Er det muligt at udskifte en bimtal radiator med en støbejern

Opretter forbindelse til netværket

For selvforbindelse til propylenrør skal du have et specielt loddejern.

Der er to forbindelsesmuligheder:

1. Hvis radiatorventilen er lavet af propylen, forbindes dens plastgrenrør ved lodning direkte til foringen. Derefter skrues metalenden af ​​"American" fra vandhanen og skrues ind i radiatorfoden ved hjælp af en hør-pasta-vikling eller FUM-tape til tætning af forbindelsen. Derefter samles den "amerikanske" igen, og unionsmøtrikken strammes med en skruenøgle.

2. Hvis radiatorventilen er af metal, bruges en kombineret aftagelig kobling med et indvendigt gevind til at forbinde til plastforbindelsen. Ifølge tilslutningsprincippet ligner en sådan kobling et metal "amerikansk", men forbindelsesmøtrikken er placeret på en plastikafbryder til lodning. Koblingens plastdel loddes til forsyningsrøret gennem forbindelsesbeslaget. Koblingen adskilles, den gensidige metaldel skrues fast på ventillegemet med en vikling og samles derefter igen og strammes møtrikken med en skruenøgle.

1 - "amerikansk"; 2 - kugleventil; 3 - kombineret delt kobling; 4 - kobling af polypropylen; 5 - foring af polypropylen

Når du tilslutter til en metaltilslutning, skal du først slutte en kugleventil eller en termostat til røret. Kendskab til svejsefærdigheder er valgfri - tilslutning af ventiler til røret kan ske ved hjælp af en gevindforbindelse. For at gøre dette skal der skæres en tråd på den trimmede del af foringen. Dette gøres med en klupp. Et sæt hoveder og dorner med et eller to håndtag er ret dyrt, men du kan kun købe et dørhoved af en bestemt størrelse og bruge en almindelig gasnøgle som en dorn med et håndtag. Arbejdssekvensen vil se sådan ud:

• rørene på foringen skæres med en kværn til den ønskede størrelse og forsøger at sikre, at skærets plan er vinkelret på rørets akse;
• rengør enden af ​​røret for rust og lav en lille affasning med en fil;
• smøremiddel påføres rørets arbejdssektion og kluppskærerne;
• skub hovedet ned på affasningen;
• centrer det i forhold til røraksen;
• hold hovedet med din hånd ved hjælp af en gasnøgle og drej det med uret.

Som et resultat er det nødvendigt at opnå en sektion med en tråd med en størrelse, der er omtrent lig med den lange del af en standard gummiskraber (for eksempel til et 3/4 rør - 45 mm).

Derefter skrues en låsemøtrik på denne sektion (for Dу 3/4 er dens tykkelse 9 mm) og en kobling (for Dу 3/4 er dens længde 36 mm). Kombiner kugleventilens indløb med foringen, og kør koblingen fra foringen til gevindet på ventillegemet (selvfølgelig ved hjælp af hør eller FUM-båndvikling). Derefter skrues en vikling på tråden ved siden af ​​koblingen, og låsemøtrikken destilleres.

1 - "amerikansk"; 2 - ventil; 3 - kobling; 4 - låsemøtrik; 5 - gevindforing

Vigtig! Håndtaget på hanen skal være op eller ud af væggen for nem brug. Efter at afspærringsventilen (eller termostaten) er forbundet stift og hermetisk til foringen, er den forbundet via "American" til radiatorboksen

Efter at afspærringsventilen (eller termostaten) er stift og hermetisk forbundet med rørledningen, er den forbundet via "American" til radiatorhuset.

Hej kære forumbrugere! Jeg har dette spørgsmål til dig: - hvordan man bestemmer på radiatorerne, hvor er venstre tråd og hvor er den rigtige tråd? Hvordan adskiller de sig fra hinanden? Og kan dette bestemmes på batterier, når stikket på støbejernsradiatoren allerede er skruet på?

Pakninger til opvarmning af radiatorer: sorter, problemer, udskiftningsmetode

Hvorfor bruges pakninger til installation af varmeenheder? Hvilke pakninger, der sælges i VVS-butikker, er de bedste? Kan du selv fremstille dem af skrotmaterialer? Endelig, hvordan installerer eller udskifter du dem korrekt? Lad os finde ud af det.

Ansøgning

Produkterne af interesse for os bruges på to måder:

1. Pakning til kølerens tværsnit sikrer tætningen af ​​sektionernes forbindelse. Den trækkes sammen af ​​en brystvorte - et kort, modgevindet rør - og fastspændes mellem de øvre og nedre manifolders afskårne plan.
2. I øvrigt, pakninger bruges til installation af radiatorpropper på aluminium og bimetalvarmer.

Men: i sidstnævnte tilfælde kan de erstattes af en rulle. Det kan bruges som hygiejneshør imprægneret med silikone eller maling, FUM-tape eller polymertrådforsegling.

Sorter

Materiale

Pakninger til varmelegemer til støbejern er lavet af paronit (varmebestandig hård gummi) i overensstemmelse med kravene i GOST 15180-86. Standarden regulerer de vigtigste dimensioner af produkter (forresten ikke kun paroniter) og deres masse i batcher på 1000 enheder.

Paronitpakning til støbejernssektioner.

Pakninger til bimetalliske radiatorer og aluminiumbatterier kan fremstilles af både paronit og varmebestandig silikone.

Hvilket af de to materialer foretrækkes mere?

Det er svært at give et bestemt svar.

• paronit på grund af sin stivhed modstår den mere effektivt det indre tryk i kølevæsken;
• silikonepå den anden side mister den ikke sin elasticitet over tid og kræver mindre trækkraft for pålidelig tætning af leddet.

Billedet viser et silikoneprodukt.

Dimensioner og form

En paronitpakning til en støbejernsradiator er altid i form af en flad ring.

Produkter beregnet til aluminium- og bimetalbatterier kan være i form af både en flad ring og en toroid (doughnut).

Observere: toroidale silikontætninger bruges til at forsegle ringformede rørsektioner. Hvis du prøver at klemme dem mellem sektionerne eller mellem et stik og en flad sektion, vil du opdage, at silikonen klemmer sig ud.

Den doughnutformede silikone pakning er kun installeret i radiatorer med en ringformet rille på sektionerne.

Diameteren af ​​hullet i den flade pakning bestemmes af typen af ​​radiator og nippelens diameter. Niplen leveres med følgende gevindstørrelser:

Selvproduktion

Krydspakningen til enhver form for radiator kan laves af dig selv. Ja, prisen på disse produkter er ikke høj; dog kan nogle gange en lang afstand til en butik, en weekend eller en ferie få dig til at kigge efter alternativer.

Materialet fungerer som et konventionelt rør til et pneumatisk dæk:

• bil - til støbejernsbatteri;
• cykel - til aluminium / bimetal.

Til skæring anvendes almindelig saks; konturen overføres foreløbigt til kameraet, der skæres sammen og lægges ud på et fladt bord med en kuglepen.

Hvis du har et gammelt kamera og en skarp saks, behøver du ikke gå i butikken.

Men: hvis du har brug for at fremstille et stort antal pakninger, er det fornuftigt at fremskynde proceduren for deres fremstilling ved at fremstille et hul fra en sektion af varmerøret, der er slibet på den ene side af den passende størrelse (DU32 eller DU25).

Problemer

Listen over almindelige problemer med radiatorpakninger er lille:

• når det er installeret under et stik, er det muligt at klemme ensidig af paronit eller silikone. dette sker især ofte i tilfælde, hvor gevindaksen på proppen eller sektionen har afvigelser fra vinkelret på planet for enden af ​​manifolden.
• Paronit mister noget elasticitet under langvarig drift under stærk opvarmning. som et resultat er krydspakningerne efter flere snesevis af opvarmningskøling af sektionerne med den næste afkøling af batterierne i stand til at lække: et fald i temperatur fører til en lille ændring i sektionernes lineære dimensioner.

Utæt støbejernsbatteri mellem sektionerne.

Installation og udskiftning

Under korken

Hvordan installeres en pakning under radiatorstikket på et aluminiumsbatteri med egne hænder?

1. Smør enden af ​​sektionsmanifolden og stikkets plan med eventuelt neutralt fedt. Silikone VVS-fedt, fedt og endda flydende sæbe er velegnede.
2. Placer pakningen over proptrådene.
3. Stram stikket med en skruenøgle eller en skruenøgle. Paronit krymper, indtil kraften bliver mærkbar (men på ingen måde uoverstigelig: du risikerer at fjerne rørtråden i sektionens overskrift). Silikonen trækkes sammen, indtil kanterne synligt presses ud under korken.

Intersektional

Instruktioner til eliminering af krydsende lækager er noget mere komplicerede.

Diagrammet gør det klart, hvordan sektionerne er forbundet.

• Luk opvarmningsstigrøret, og skru propperne ud, eller åbn udluftningsventilerne. Hvis der er ventiler på tilslutningerne til batteriet, skal du blot lukke dem.
• Udskift et bassin eller en anden beholder med lave vægge under den nedre blinde radiatorstik, skru stikket et par omdrejninger ud og lad det resterende vand løbe af. Skru stikket helt af; Brug om nødvendigt en pind eller et hvilket som helst andet praktisk værktøj til at frigøre den nederste manifold fra snavs.

Opmærksomhed: på blinde stik, i de fleste tilfælde venstre gevind de skrues ud med uret.

• Gentag operationen med det øverste stik.
• Marker afstanden fra kanten af ​​batteriet til den brystvorte, du har brug for, på radiatornøglen.
• Indsæt nøglen i en hvilken som helst af manifolderne, og skub den ind i radiatoren, indtil den går i indgreb med den ønskede nippel.
• Skru en drejning løs. Rotationsretningen er den samme som stikket.
• Gentag operationen med niplen på den anden manifold.
• Skru brystvorterne af en gang ad gangen, en ad gangen. En forkert justering forårsaget af ujævn afskruning vil blokere eller bryde brystvorten.
• Fjern de ydre sektioner; Anbring nye pakninger på brystvorterne og træk niplerne på en tråd.
• Installer endeafsnittene, tryk dem mod niplerne og skru dem fast med en skruenøgle, indtil de går i indgreb sikkert.
• Saml varmelegemet igen på hovedet.

Skotstøbejernsbatteri. Baseret på materialer fra "On Trubakh.ru".

Mærker: radiator

rør

← alle artikler

Fælles reparation

For at udføre reparationer har du brug for:

• speciel radiatornøgle;
• gasnøgle nr. 2 eller nr. 3.

Vi antager, at radiatoren er fjernet. Det skal lægges på en plan overflade. Derefter fjernes stik og fittings (stik med huller til rør) ved hjælp af en gasnøgle.

Radiatorsektionerne er indbyrdes forbundet med nipler. Det er et kort støbejernsrør med et udvendigt rørgevind (halvt til højre, halvt til venstre) og et indvendigt hul, der har to fremspring.

Det er disse fremspring, der er det sted, hvor kanterne på radiatornøglen ligger an. Faktisk er disse stop.

På dette tidspunkt har du brug for en assistent, der fastgør varmeenheden i en stationær position. Nøglen er indsat i hullet i sektionen, så værktøjets kanter hviler mod nippelens fremspring. Nu skal du dreje nøglen med indsats mindst en kvart omgang.

Sagen er, at den langsigtede drift af støbejernsbatterier, hvor der anvendes et kølemiddel med en høj temperatur, skaber forhold, hvorunder brystvorten og sektionen af ​​enheden er loddet sammen. Resultatet er en monolit.

Derfor skal der gøres en stor indsats for at bryde disse bånd. Så snart brystvorten bevæger sig lidt fra det døde center, skal du flytte til det andet parallelle element.Det er umuligt kun at fjerne sektionerne på den ene side, der vil ske en skævhed, som vil komplicere de efterfølgende operationer.

På denne måde adskilles alle sektioner. Nu skal du rengøre fugefladerne med en jernbørste og sandpapir. Kun rust skal fjernes.

Sørg for at inspicere brystvorterne, hvis deres tilstand er i tvivl, er det bedre at udskifte dem med nye.

Vær særlig opmærksom på trådene

Det er bedst at skylle batterisektionerne på dette tidspunkt. En slangestråle og en stift (træ eller metal) gør jobbet perfekt.

Derefter kan du gå videre til forsamlingen efter at have forberedt pakningerne tidligere. De kan fremstilles uafhængigt af varmebestandig paranit eller 1 mm tyk gummi. I øjeblikket foreslår håndværkere at bruge et silikontætningsmiddel, der kan modstå høje temperaturer.

Batteriet er samlet i omvendt rækkefølge. Vær forsigtig, når du strammer brystvorterne

Det er vigtigt her ikke at vride sig for ikke at presse pakningen til en kritisk hastighed. Hun kan bare rive

Som ved demontering skal de to nipler skrues skiftevis ind.

Situationer opstår ofte, når stop inden i brystvorten bliver dækket af rust under påvirkning af lang kontakt med kølevæsken. Og under tryk fra radiatornøglen afbrydes disse stop. Hvad skal man gøre i dette tilfælde, fordi sektionerne simpelthen ikke kan promoveres. Valgmulighed 1 er at bryde det afsnit, hvor fistlen dukkede op.

Dette kan gøres på to måder:

1. Knus blot batterisektionen med en slaghammer. Gør dette omhyggeligt for ikke at bryde de gode elementer.
2. Kan skæres med en kværn. Men krydset skal stadig knuses med en hammer.

Selvmontering af sektioner

Pakningen forsegler brystvorten direkte.

Ofte bliver det nødvendigt at tilføje eller udskifte en del af sektionerne i batteriet. Marker på forhånd hvilke segmenter der skal udskiftes og forbered instrumenterne.

Du skal bruge en kølernøgle samt pakninger og nipler (hule elementer med venstre eller højre dobbeltsidede gevind).

1. Læg sektionerne ud på en plan overflade (helst på gulvet) med højre side mod din side.
2. Fjern endehullerne fra propperne.
3. Placer pakningen over den ikke-gevinddel af brystvorten.
4. Skru forsænket niplen to til tre omdrejninger ind i manifolden.
5. Brug let tryk til at justere møtrikken med hullet i det segment, der skal tilsluttes.
6. Stram brystvorten med en skruenøgle. Multiretningstrådene trækker begge batterisektioner sammen. Når den er strammet ordentligt, komprimeres pakningen pålideligt ved samlingen til den ønskede grænse.

Udskiftning af sektioner i radiatoren.

1. De nederste og øverste møtrikker skal strammes med samme antal omdrejninger efter tur. Så undgår du forvridninger.
2. Før du installerer radiatoren i varmesystemet, skal du kontrollere tætheden af ​​leddene ved at føre vand fra slangen til radiatoren. Samlingerne skal være tørre.

Demontering af støbejernsradiatorer

For at demontere sådanne varmeenheder med egne hænder skal du bruge følgende værktøj:

Støbejernsbatteriets dimensioner.

1. Rørnøgle nr. 3 til løsnelse af låsemøtrik og muffe.
2. En rørskærer til skæring af et rør eller en kværn.
3. Strygesav til metal.
4. Mejsel.
5. Hammer og slegge.
6. Rustfjernelsesbørste.

Demontering af sådanne varmeenheder udføres som regel om sommeren, når varmesystemet er slukket. Inden demonteringsarbejdet påbegyndes, er det nødvendigt at dræne vandet fra varmeledningerne.

Derefter løsnes låsemøtrikkerne på vandforsyningsrørene med en rørnøgle, manchetterne skrues af, og radiatoren fjernes fra beslagene.

Hvis det er umuligt at skrue af låsemøtrikkerne, afskæres rørene, der forsyner kølevæsken, og enheden demonteres.

Installation og udskiftning

Under korken

Hvordan installeres en pakning under radiatorstikket på et aluminiumsbatteri med egne hænder?

1. Smør enden af ​​sektionsmanifolden og stikkets plan med eventuelt neutralt fedt. Silikone VVS-fedt, fedt og endda flydende sæbe er velegnede.
2. Placer pakningen over proptrådene.
3. Stram stikket med en skruenøgle eller en skruenøgle. Paronit krymper, indtil kraften bliver mærkbar (men på ingen måde uoverstigelig: du risikerer at fjerne rørtråden i sektionens overskrift). Silikonen trækkes sammen, indtil kanterne synligt presses ud under korken.

Intersektional

Instruktioner til eliminering af krydsende lækager er noget mere komplicerede.

Diagrammet gør det klart, hvordan sektionerne er forbundet.

1. Luk opvarmningsstigrøret, og skru propperne ud, eller åbn udluftningsventilerne. Hvis der er ventiler på tilslutningerne til batteriet, skal du blot lukke dem.
2. Udskift et bassin eller en anden beholder med lave vægge under den nedre blinde radiatorstik, skru stikket et par omdrejninger ud og lad det resterende vand løbe af. Skru stikket helt af; Brug om nødvendigt en pind eller et hvilket som helst andet praktisk værktøj til at frigøre den nederste manifold fra snavs.

Opmærksomhed: på blinde stik, i de fleste tilfælde venstre gevind; de skrues ud med uret.

1. Gentag operationen med det øverste stik.
2. Marker afstanden fra kanten af ​​batteriet til den brystvorte, du har brug for, på radiatornøglen.
3. Indsæt nøglen i en hvilken som helst af manifolderne, og skub den ind i radiatoren, indtil den går i indgreb med den ønskede nippel.
4. Skru en drejning løs. Rotationsretningen er den samme som stikket.
5. Gentag operationen med niplen på den anden manifold.
6. Skru brystvorterne af en gang ad gangen, en ad gangen. En forkert justering forårsaget af ujævn afskruning vil blokere eller bryde brystvorten.
7. Fjern de ydre sektioner; Anbring nye pakninger på brystvorterne og træk niplerne på en tråd.
8. Installer endeafsnittene, tryk dem mod niplerne og skru dem fast med en skruenøgle, indtil de går i indgreb sikkert.
9. Saml varmelegemet igen på hovedet.

Skotstøbejernsbatteri.

Forberedelse til demontering

På dette tidspunkt skal du forberede alle de nødvendige værktøjer og demontere batteriet fra fastgørelsespunktet. Afhængigt af radiatorens type og tilstand har du muligvis brug for følgende værktøjer til arbejde:

• radiator (brystvorte) nøgle;
• en justerbar skruenøgle eller et sæt skruenøgler med forskellige hovedstørrelser
• autogen eller kværn
• byggeri hårtørrer;
• hammer, forhammer;
• mejsel.

Demonteringsværktøj til radiatorer

Brystnøglen er en jernstang med et spatelformet hoved i den ene ende og et hul eller et buet "øre" i den anden. Værktøjet købt fra butikken har serifs, hvis afstand er lig med bredden på radiatorafsnittene. De hjælper dig med at finde placeringen af ​​den ønskede nippelmøtrik.

Efter klargøring af værktøjerne er det nødvendigt at udstyre et sted til adskillelse af radiatoren. Et gulv eller et robust bord gør det. Det skal huskes, at snavset vand strømmer ud af batteriet, og glem ikke at lægge en vandtæt klud under det.

Funktioner af monteringsradiatorer

De mest krævende for styrken af ​​fastgørelsen og bunden er støbejernsradiatorer. Ud over selve produktets vægt spiller sektionens interne volumen også en rolle. Hvis volumenet af den populære serie af støbejernsradiatorer MC-140 kan nå næsten 1,5 liter, er det for en aluminiumsradiator ikke mere end 0,5 liter, og for bimetalliske er det endnu mindre.

Ved beregning af antallet af parenteser styres de af bestemmelserne i afsnit 3.25 i SNiP 3.05.01–85 - en parentes pr. 1 kvm. m af støbejernsbatteriets varmeområde (men der skal være mindst tre af dem). Opvarmningsområdet for en sektion afhænger af typen. For eksempel er det for M-140 0,254 kvm. m, og til et batteri på 12 sektioner er der allerede behov for fire parenteser.

Hvis batteriet er monteret på tre beslag, ser monteringsmønsteret sådan ud: To punkter i bunden, en i midten øverst. De fire beslag er monteret parvis oven på hinanden. Og bøjlen på beslaget skal vikle sig rundt om radiatorens hals (krydset mellem to tilstødende sektioner).

Fastgørelse af bimetal- og aluminiumsradiatorer følger den samme ordning som støbejern. Og årsagen er ikke længere i vægten af ​​batteriet og kølemidlet, men i de tynde vægge af stålforingerne af bimetalliske produkter, i den lave modstandsdygtighed over for mekanisk belastning af aluminium og i den svage styrke af gevindforbindelserne i de enkelte sektioner af begge typer radiatorer. Derfor har de også brug for mindst tre støttepunkter.

Støbejernsradiatorer installeres på beslag med dyvler fastgjort i beton og murvægge. Til bimetal- og aluminiumsradiatorer kan beslagene også fastgøres til trævægge.

I andre tilfælde skal du ved installation bruge to gulvstande med fastgørelse til væggen på den øverste del af radiatoren. Hvis antallet af sektioner er mere end ti, er der behov for tre stande.

Hvad er en futorka: 2 klasser af anvendelse

Baseret på hvor fodtøjet skal bruges, kan det opdeles i flere klasser. Til brug i støbejern og til oprettelse af en adapter på genstande med bimetal og aluminium.

Den første klasse har følgende egenskaber:

• Elementer, der bruges til at oprette forbindelse af et støbejernsbatteri med en rørledning og afspærringsventiler;
• De har en lav prispolitik, men på trods af dette hører de til materialet med høj pålidelighed;
• Denne forbindelse kan foretages fra begge sider takket være en speciel tråd.

Baseret på disse egenskaber kan vi sige, at første klasse inkluderede de emner, der er i stand til at klare opgaver, der ikke er underlagt andre holdninger.

Den anden gruppe er defineret af følgende indikatorer:

• Dele er lavet af det mest holdbare galvaniserede stål, hvilket giver et øget niveau af pålidelighed;
• Alle elementer er dækket af emalje af pulverform, det er i stand til at give styrke og modstand mod ændringer;
• Både venstre og højre tråd kan findes på salg.
• Til behagelig brug producerer producenter kits, hvor der er flere fittings, pakninger, et stik, en hane og en nøgle, der gør installationsprocessen mere behagelig.

Valget af fodtøj og dets klasse afhænger af typen af ​​planlagt arbejde, men eksperter foretrækker i stigende grad den anden type.

Trin-for-trin beskrivelse af demonteringsværker

Et par ord om, hvornår du muligvis skal demontere varmebatteriet:

• I tilfælde af udskiftning af den gamle radiator med en ny med større ydelse og bedre udseende.
• Hvis du har brug for at tilføje yderligere sektioner til batteriet.
• Hvis det er nødvendigt at udskifte en enkelt sektion eller pakning, der er lækket.

Instruktionen begynder med forberedelsen af ​​de nødvendige værktøjer:

Trin # 1: Forberedelse af værktøjerne

Foto af brystnøgle

Prøve på gasnøgle

Rådgivning: en nippelnøgle under hensyntagen til, at det sjældent er nødvendigt på gården, og prisen ikke er den laveste, anbefales det ikke at købe, men at leje det. Dette sparer familiens budget.

Trin # 2: Afbrydelse af batteriet

Før du adskiller en radiator af aluminium eller støbejern, er det nødvendigt at afbryde den fra varmesystemet. For at gøre dette er det bydende nødvendigt at slukke for opvarmningen og dræne vandet fra stigrøret, ellers vil du simpelthen oversvømme rummet og få forbrændinger.

Råd: Det anbefales at dække gulvet under batteriet med en film, klude eller i det mindste aviser inden demontering påbegyndes for at undgå at få restvæske på det, som kan ende i kredsløbet, selv efter at stigrøret er tømt.

Afhængig af kompleksiteten kan der desuden skelnes mellem tre situationer:

1. Polypropylenrør. I dette tilfælde er ærmeforbindelsen normalt snoet med bare hænder uden at forårsage vanskeligheder.
2. Stål nyt. Med en vis indsats vil du sandsynligvis være i stand til at dreje batteriets indgang og udgang med en gasnøgle.

Frakobling af nye stålrør

1. Gamle stål- eller støbejernsrør. Først prøver vi at fjerne malingen fra dockingstedet med en blæser og en metalbørste, vi prøver at fjerne forbindelsen som beskrevet i den tidligere version. Men i systemer, der har fungeret i lang tid, fungerer det ofte ikke, og så afbryder vi blot drevet med en "kværn" eller autogen.

Skæring af gamle karme ved hjælp af en "kværn"

Efter frakobling af batteriet fra rørene skal du fjerne det fra kroge og placere det på en plan overflade.

Trin # 3: adskil radiatoren

Afbrydelsesdiagram for batterisektion

Et stykke rør eller koeben

Batteriet kan være støbejern, aluminium eller bimetal.

Den sværeste mulighed for parsing er den første af de anførte, og vi starter med den:

1. Sådan adskilles en varmelegeme af støbejern alene:

Omhyggeligt kontrollerer vi tråden på futures eller plugs, som enten kan være venstre eller højre. Vi indsætter nøglenøglen indeni, vi øger dens drejningsmoment ved hjælp af et stykke rør eller en koeben

Vi slår tråden af ​​ved at rulle værktøjet en kvart omgang, først øverst og derefter nederst. Derefter fortsætter vi skiftevis også med at skrue ud brystvorterne, så radiatoren ikke krummer. Hovedproblemet med gamle batterier er, at sikringerne kan sidde fast i løbet af mange års brug og ikke give efter for nøglen. I dette tilfælde skal krydset varmes op i en cirkulær bevægelse med en blæselampe, og prøv derefter igen at skrue brystvorten af. Vi gentager proceduren, indtil tråden giver efter. Hvis der dog ikke kommer noget ud af det, skal du skære det med en autogen pistol.

Demonteret gammelt støbejernsvarmebatteri

1. Lad os finde ud af, hvordan man adskiller en bimetal- eller aluminiumsradiator? Proceduren er næsten den samme som ovenfor, men med nogle få forskelle:

• Der anvendes en mindre skruenøgle.
• Det kræver ikke så meget indsats, når skruerne løsnes.
• Stik og futurocks er markeret med trådens retning i form af bogstaverne S og D, hvor den første betegner venstre streg, og den anden - højre.
• Metalpakningerne mellem sektionerne tørres af, slibes og opbevares, indtil batteriet samles igen.

Demontering af aluminiumsbatteriet

Når du har gennemført de beskrevne opgaver, kan du udskifte den utætte del, tilføje en sektion eller endda installere en ny radiator i stedet for den gamle.

Varianter af produkter

Som regel købes alle komponenter ved køb af selve batterierne. I en jernvareforretning kræves det, at konsulenter ved, hvilke pakninger der specifikt kræves til bimetalliske radiatorer, og hvilke der specifikt er nødvendige til støbejernsprodukter. Men normalt går klienten kun efter reservedele. Baseret på dette gør det ikke ondt at forberede sig for at købe det, du har brug for.

Paronitelementer

De er lavet af komprimeret gummi med tilsætningsstoffer til asbestpulver og fibre.

En tværgående radiatorpakning af denne type bruges meget oftere i lejligheder med centralvarme.

1. Tåler bemærkelsesværdigt temperaturforhold på + 85-100? ...
2. Det mest populære er produktet fremstillet i henhold til GOST nr. 15180-86. Til produktion af brugt paronit PMB, PON-B og PC og forstærket paronit.
3. Produkter fremstilles ved at skære på en presse eller skære med cirkulær saks og en plotter.

Ikke-specialiserede paronitpakninger

1. Sådanne tætninger er effektive til rørledninger med flydende og gasformige medier.

Bemærk! Sådanne pakninger til radiatorer til støbejern anvendes i rør med vand, damp, forskellige opløsninger og olier. De reagerer ikke på inerte gasser, ammoniak i forskellige tilstande, alkohol, nitrogen, ilt.

1. De beregnes for temperaturer fra -50? op til +450?.
2. De leveres med PON-B- og GOST-mærkning nr. 15180-86.

Oliebestandige analoger

1. Det anbefales til rørledninger, der transporterer olieagtige væsker og gasser.
2. Det er bedre at bruge dem, hvor der er et kølemiddel, som er en teknisk olie, og olieprodukter, kulbrinter i flydende eller gasformig tilstand, smeltet voks, koksovngas, nitrogen, ilt.
3. Temperaturområde fra -50? op til +450?.
4. Markeret som PMB.

Syrefast modificeret gummi

1. Opretholder tæthed i flangeforbindelser af rørledninger, der bærer aggressive forbindelser, for eksempel frostvæske.
2. Pakningerne fungerer effektivt, når de interagerer med baser og syrer, organiske opløsningsmidler og forskellige gasser.
3. Kan tåle -50? op til +250?.
4. Leveres med pc-mærke.

Forstærkede produkter

1. Pakningen til støbejernsradiatoren udstyret med et forstærkningsnet er også monteret i husrumsbatteriets kryds.
2. Damp, vand, forskellige gasser, olieagtige stoffer, forseglingen holder fremragende.
3. Temperaturområde -50? op til +450?.
4. PA-mærket.

Mærkning til fastgørelse

Standardplaceringen for radiatoren er væggen under vinduesåbningen. Ifølge SNiP 3.05.01–85 (s. 3.23) skal batteriet på siden af ​​stigrøret ikke gå ud over vinduesåbningens kant, og deres akses sammenfald er ikke nødvendig. Men for at batteriet skal se harmonisk ud i det indre, skal det placeres symmetrisk i forhold til åbningens lodrette akse. Derfor er denne akse først slået i niveau.

Det andet trin er at slå det vandrette niveau i batteripositionen og sikre justering, når forbindelserne forbindes til armaturerne.

Men der er en funktion - radiatorens vandrette kanaler skal orienteres strengt i henhold til niveauet, og rørene i direkte og returstrøm skal have en lille hældning i forhold til strømmen af ​​kølevæske. Disse vinkler er nødvendige for at reducere modstandskraften mod strømning og for at reducere risikoen for luftning af batteriet. Hældningsværdien er meget lille - 5-10 mm for en foringslængde på mere end 50 cm (SNiP 3.05.01–85 s. 3.18), og stålforingsrør med en længde på mindre end 1,5 m er ikke fastgjort til væggen . Og hvis et batteri udskiftes med henvisning til en eksisterende ledningsføring, kan f.eks. Et system med et rør med et stigrør, et opadgående (eller nedad) skift i position udjævne hældningen af ​​fremad (eller omvendt) fremføring.

Den samme placering af radiatorerne skal sikre, at følgende betingelser er opfyldt:

• afstand fra gulvet - mere end 6 cm;
• afstand fra vindueskarmen - mere end 5 cm;
• afstand fra væggen - mere end 2,5 cm.

Oversigt over radiatorforbindelsessæt

God eftermiddag, kære læsere. I dag vil vi overveje et ret let, men ikke mindre vigtigt emne: "Gennemgang af sættet til tilslutning af en aluminiumsradiator (futorki)"

Jeg skriver ikke noget i introduktionen, og det er bedre at komme i gang med det samme.

Før os er næsten fuldstændig forbindelse (undtagen vandhaner).

- beslag til radiatorer med dyvler

- et sæt tilslutning af fodstykker 4 stk., En udluftning (Mayevsky's hane), et stik, en nøgle til en udluftning

Kølermontering med dyvel.

Metalbeslag dækket med hvid maling, som ikke skiller sig ud på baggrund af radiatoren. Først borer vi et hul i væggen, hammer i dyvelen, drejer holderen i dyvelen. Radiatoren ligger i udsparingen af ​​fastgørelsen. For at montere radiatoren for bedre fiksering skal du bruge 4 stk. fastgørelse.

Futorka (til højre)

Sættet indeholder 2 stk. shorts med pakninger. De er også malede hvide for at få dem til at skille sig ud. De skrues på radiatoren uden store vanskeligheder. Hvis du ser nøje, kan du se bogstavet "D" på fodpladen - det betyder på hvilken side fodpladen er skruet på. i dette tilfælde "rigtigt".

Futorka (venstre)

Alt er det samme med belægningen og påføringen som det foregående fodtøj, kun her er der bogstavet "S", og følgelig er forbindelsen "til venstre".

Prop

Stikket skrues ind i foden bare for at tilslutte det, hvis der ikke er nogen forbindelse på denne side. Stikket er skruet fast i absolut alt fodtøj, uanset om det er venstre eller højre fod. Stik farve hvid, komplet med pakning.

Luftudluftning eller Mayevsky kran

Luftudluftningens funktion er at fjerne den luft, der er dannet i varmesystemet eller rettere i radiatoren. Luftudluftningen er monteret på en sådan måde, at afløbet (lille tyndt hul) er nedad. Når al luft udluftes fra radiatoren, skal du dræne et par liter mere vand og følgelig, så vandet ikke sprøjter i alle retninger, men strengt nedad, skal retningen være nede

Bemærk denne monteringsdetalje som retningen for udluftningshullet. Luftudtagningsfarve hvid, pakning inkluderet

Flyselskabsnøgle

Du kan åbne udluftningen med en speciel nøgle. Hvis du ikke har nøglen, eller hvis du har mistet den, kan du bruge en almindelig flad skruetrækker, bare gå ikke specifikt til byggemarkederne for den. Der var sådanne tilfælde, hvor denne nøgle blev solgt)))

Futorka med en stiksamling (venstre), en futorka med en udluftningsenhed (til højre)

Sådan ser det samlede fodtøj ud, hvad enten det er et stik eller en udluftning, eller der er en fortsættelse af røret, der passer til radiatoren.

Tilslutning af en aluminiums- eller bimetal-radiator.

Her er en skematisk illustration af, hvordan radiatoren (batteriet) er tilsluttet. Jeg synes, det er unødvendigt at forklare noget. Alt er perfekt vist. Vi forbinder enten en kugleventil med en fortsættelse med et rør eller et stik eller en udluftning i sagen. Men under alle omstændigheder har vi et forsyningsrør til radiatoren, et returrør fra radiatoren, en luftudluftning (altid anbragt i den øverste del af radiatoren, et stik.

Udskæring øverste del af aluminiumskøler med fod

Sådan ser en skruet sag ud i en radiator. Som du kan se, er futorka skruet ind i radiatoren ganske godt og dybt, hvilket er ret pålideligt.

Kassen skrues ind i radiatoren (forbindelse fra bunden)

Her skruede vi foden ("D" -højre) ind i aluminiumsradiatoren i ét stykke. for at vise hvordan hun ser ud fra denne side.

Beslag ved første øjekast er meget enkle og ubetydelige, men vælg selv disse dele med omtanke. Og husk, det er altid bedre at overlade virksomheden til fagfolk, både med hensyn til salg og installation.

Tak for din opmærksomhed, vi vil snart forberede dig mere nødvendige og interessante artikler.

Montering af aluminiumsradiatorer

Som jeg sagde tidligere, har jeg et et-rør varmesystem med en diagonal forbindelse af radiatorer. Baseret på dette blev installationen af ​​sættet på radiatorer udført i følgende rækkefølge:

Først installerede jeg beslag til venstre og højre gevind i radiatorens gevindhuller. Det vigtigste her er ikke at forveksle, hvilke sko der skal placeres hvor. Hvis fodpladen har en venstre gevind, og du fejlagtigt skruer den ind i radiatorhullet med højre gevind (på højre side af radiatoren), fungerer den selvfølgelig ikke.

I dette tilfælde behøver du ikke gøre en indsats og prøve at skrue sagen ved hjælp af en rørnøgle - tag bare en anden med den ønskede (højre) tråd. Beslagene blev installeret gennem de silikontætninger, der var inkluderet i sættet.

Installation af en amerikansk kvinde og en kugleventil

Ved indløbet af kølevæsken til aluminiums opvarmningsradiatoren installerede jeg en kugleventil med en amerikansk 25x3 / 4 ”, den samme ventil blev installeret ved udløbet af kølevæsken fra varmelegemet (nedenfor). Først snoede jeg den amerikanske kvinde (A) fra vandhanen og installerede den på radiatoren (gevind B er skruet ind i hulens gevindhul). Denne metode giver dig mulighed for nemt og pålideligt at fastgøre gevindforbindelsen af ​​sagen og den amerikanske for fuldstændigt at eliminere lækagen af ​​kølemidlet i fremtiden.

Som du kan se på foto 5, har den amerikanske kvinde to slidser (D) på den indvendige diameter, disse slidser er designet til at stramme den amerikanske kvinde ved hjælp af en speciel skruenøgle (B), med hvilken jeg strammede den amerikanske polypropylenhane. Da den amerikanske kvinde blev fastgjort til radiatoren, sluttede jeg hende til vandhanen.

På venstre side (i bunden af ​​radiatoren) installerede jeg et stik, og i den øverste del af radiatoren på højre side installerede jeg et "Mayevsky" -haner for at udelukke luftning af både varmelegemet og alle systemer som en hel.

Vigtig!

Når du installerer sættet på en radiator i aluminium, skal du ikke glemme at installere de eksisterende pakninger, så du ikke behøver at adskille gevindforbindelserne, efter at kølevæsken er leveret til varmesystemet for at forhindre lækager ved deres samlinger.

Da kittene blev installeret på alle fem varmelegemer, gik jeg videre til næste trin i arbejdet - installation af varmelegemer.

Demontering af bimetal- og aluminiumssnitprodukter

For at afbryde radiatoren fra systemet og fjerne den fra monteringsstedet skal du gøre som følger:

1. Stop vandcirkulationen og aflast trykket.
2. Hvis radiatoren er varm, skal du vente, indtil den køler ned og derefter afbryde forbindelsen til systemet. For at gøre dette skal du skrue ind- og udløbskoblingerne af.
3. Flyt koblingen væk fra radiatoren langs røret, og fjern enheden fra beslagene.
4. Tøm det resterende vand og placer produktet med forsiden opad i demonteringsområdet.
5. Træk filteret ud og skyl straks, så snavs ikke tørrer på det.

Demontering af bimetal- og aluminiumssnitprodukter

I det næste trin adskilles radiatoren i separate sektioner. For at undgå skader under drift skal du finde ud af, hvilken vej du skal dreje nippelmøtrikken. Dette element er en ringmøtrik med en udvendig gevind og riller inde på begge sider. I dette tilfælde har en møtrik både en højre og en venstre gevind. Hvis du skruer den af, bevæger de tilstødende sektioner af batteriet sig jævnt, og når de vrides, vil de trække sig sammen.

Typisk laver producenter mærker på forsiden af ​​stik og skod for at indikere trådretningen. O står for højrehåndet tråd, "S" for venstrehåndet tråd. For nøjagtigt at bestemme bevægelsesretningen anbefales det at tage en løs nipelmøtrik og prøve at tråde den på tråden i radiatoren. Efter at have besluttet i hvilken retning det drejes, bliver det klart, hvor nøglen skal drejes for at adskille sektionerne.

Vigtigt! Hvis nippelmøtrikken drejes i den forkerte retning, kan du let afbryde tråden på den og på radiatoren

Når du har besluttet retningen på tråden, skal du indsætte nøglenøglen i radiatoren og skub den til den ønskede møtrik. Hakene på værktøjet hjælper med at gøre dette. Når det er i rillerne, skal du sætte armen i hullet på den anden side af det. Der kræves kraft til at bevæge møtrikken. Ring til en assistent for at fastgøre radiatoren ét sted.

Reparation af bimetalliske radiatorer

Når møtrikken er gået en halv omgang, skal du gå til den anden side for at skrue den anden ud og følge den samme procedure. Efter at have sørget for, at begge møtrikker roterer uden at udøve stor fysisk kraft, skal du gradvist skrue den ene eller den anden side ud og bevæge sig 5-7 mm.

Pakning mellem radiatorsektioner

Efter frakobling skal metalafstandsstykkerne, der var mellem sektionerne, fjernes. Hvis de er i god stand, kan de installeres tilbage under samling, hvis de er i dårlig stand, så brug dem som en prøve til køb af nye. Silikontætninger skal udskiftes.

Funktioner af den type produkter, der overvejes, og tip til arbejde

Vi analyserer detaljeret design og formål med fodpladen og fortæller dig, hvordan du installerer det korrekt under installationen af ​​radiatorer i varmesystemet.

Hvad er futorka

Overvej højdepunktet for denne type produkter, først og fremmest vil vi udtrykke den videnskabelige definition: en futorka er en speciel adapter, der har en indvendig og udvendig tråd, og diameteren af ​​den udvendige gevinddel er altid større end den interne.

Lad os som et eksempel give en variant af produktet? on ?, betyder en sådan markering, at vi har en adapter med en indvendig gevinddiameter i? og den udvendige diameter er 3/4, alt er ret simpelt og klart.

Hvis du ser på denne produktgruppe, er det let at bemærke, at den er opdelt i to talrige grupper: shorts til støbejernsradiatorer og adaptere designet til bimetal- og aluminiumprodukter. Lad os overveje nogen af ​​mulighederne mere detaljeret og detaljeret.

Støbejerns radiatorenheder

Produkter beregnet til brug på støbejernsradiatorer har følgende højdepunkter:

• Adaptere er specielt designet til tilslutning af støbejernsbatterier til rørledninger eller ventiler (afhængigt af varmesystemets design).
• Valg af støbejern ses meget oftere., de har ingen ydre belægning, derfor er deres pris lav, denne mulighed kan med rette betragtes som den mest budgetmæssige, sammen med dette er dens pålidelighed meget, ret stor.

• Derudover kan messingprodukter bruges til arbejdet, men de er meget dyrere end den første mulighed, desuden har messing tendens til at klæbe tæt til støbejern under brug, og det vil være næsten umuligt at fjerne en sådan forbindelse. Baseret på dette er denne løsning mindre populær blandt eksperter.

• Glem ikke, at elementet kan have både højre og venstre gevind afhængigt af hvilken side af radiatoren forbindelsen foretages.... Det er bedre at kontrollere retningen for vridning på forhånd for at vide nøjagtigt, hvor mange og hvilke elementer der kræves under arbejdet.

• Adapterenes design er sådan, at de kan fastspændes ved hjælp af en række forskellige enheder. - skruenøgle, skruenøgle, VVS-skruenøgle. Det hele afhænger af, hvad du har ved hånden, resultatet vil under alle omstændigheder være godt.

Råd! Det bør ikke bruges til at forsegle trådene på FUM-båndet, da det ikke tåler høje temperaturer godt, er det bedre at bruge den klassiske version med hør eller moderne tætningsforbindelser.

• Produkter svarer til følgende funktioner: højt tryk i systemet op til 25 bar, høj temperatur - 300 grader, adaptere er velegnede til at arbejde med disse medier såsom damp, vand, gas, olie, luftrum og specielle varmebærere.

Adaptere til aluminium og bimetal

Denne produktgruppe bruges ganske ofte og adskiller sig fra den ovenfor beskrevne mulighed:

• Fremstillingsmaterialet er meget oftere højstyrket galvaniseret stål, modstandsdygtig over for ætsende processer og giver høj pålidelighed af alle forbindelser.
• For at få elementet til at se mere attraktivt ud og beskyttes endnu mere pålideligt er det belagt på ydersiden med epoxypulveremalje., som er meget holdbar og modstandsdygtig over for deformation.

• Afhængigt af placeringssiden er der muligheder med højre og venstre tråd, vælger du selv, hvilke der er behov for, og i hvilken mængde.
• For ikke at beskadige produktets overflade, når det drejes, anbefales det at bruge en speciel nøgle, som er meget oftere lavet af plast. Med sin hjælp er det muligt at stramme forbindelsen ordentligt, sammen med dette vil jernoverfladen ikke blive beskadiget, og du vil desuden ikke stramme forbindelsen for meget, da det er plast.

• Produktets egenskaber er som følger: Arbejdstrykket bør ikke være mere end 16 bar, og den høje temperatur på kølevæsken i systemet bør ikke stige over 110 grader i lang tid.
• Med hensyn til tætningerne anvendes paronit eller silikone ringe meget oftere., de bevarer deres elasticitet i lang tid og er modstandsdygtige over for høje temperaturer.
• For kundernes bekvemmelighed sælges færdige sæt, som inkluderer 4 fittings og 4 pakninger, et stik og et Mayevsky-hane og en nøgle med det formål at udføre arbejde, det er meget behageligt.