Sådan fastgøres foringen på væggen uden drejning

Stadier af arbejde

Den første mulighed foretrækkes i et træhus, da træ har tendens til at udvide eller falde i størrelse, "træk vejret". Hvis basismaterialet er det samme som belægningen, vil deres fælles oscillerende bevægelse ikke forårsage multiretationsspændinger, hvilket fører til deformationer og udseendet af defekter på overfladen.
I murstens- og betonhuse er der monteret en kasse, før den fastgør foringen, som desuden kan fungere som en ramme til lægning af varmeisolering. Det er praktisk at placere bølgeslanger til elektriske ledninger, varmeledninger i rummet mellem belægningen og væggen.

Den anden er den korrekte måling af rummet og beregningen af ​​materialer. Dette hjælper dig med at undgå unødvendigt spild eller spildt tid på yderligere ture for at købe manglende komponenter. Bestem antallet af foringer baseret på væggenes område undtagen åbninger. Længden af ​​loftet og gulvsokklerne er lig med rummets omkreds. For at dekorere hjørnerne skal du have krøllede strimler. Materialer købes med en margen på 10-15% til ægteskab eller andre mangler.

Inden arbejdet påbegyndes, pakkes det ud, får lov til at "vænne sig til" de nye forhold, behandles med antiseptiske midler og brandhæmmende stoffer, hvis der ikke er nogen fabriksforberedelse.

Før du monterer drejebænken eller fastgør foringen direkte til væggen, skal du forberede overfladen - ren, vandret, fyld revnerne op, dæk med antiseptiske forbindelser. Dette beskytter strukturen mod udseende af skimmel og meldug.

Det tredje trin er at installere drejebænken. Oftest er den lavet af træblokke med en sektion på 20x30, 40x50 eller mere. Elementets tykkelse afhænger af, om isoleringen lægges under foringen. Der er et ventilationsgab mellem det varmeisolerende lag og belægningen, hvilket forhindrer akkumulering af kondens.

Rammens stigning er 40-60 cm, retningen er vinkelret på finishpladerne. Isolerende rulle eller plademateriale skal passe tæt ind i rummet mellem stængerne. I boligområder er det normalt mineraluld; udenfor bruges ofte skummet polystyrenskum eller andre polymerer. De er ikke bange for fugt.

Geometrien styres af et boble- eller laserniveau. Dowels eller konstruktionsspik bruges som fastgørelseselementer til drejningen.

Træforing, behandlet med lak

Foring lavet af PVC, MDF kræver ikke forberedelse. Træ skal behandles med beskyttelsesudstyr eller dækkes med et lag lakmaterialer, undtagen i tilfælde af anvendelse i det indre af bade og saunaer.

Hvordan man laver en kasse til en foring

Du kan fastgøre foringen uden at dreje på loftet eller væggen i tre tilfælde:

1. Hvis overfladen er flad.
2. Hvis der ikke er behov for installation af varme- og lydisoleringsmateriale.
3. Hvis der ikke er behov for at bruge mellemrummet mellem beklædningen og væggen til andre formål. For eksempel at skjule kommunikationslinjerne - Internettet, telefon osv.

Derudover vil det frie rum være en ventilationsaksel, hvilket reducerer risikoen for form og trædeformation.

Drejningens materiale kan være en træbjælke, en galvaniseret jernprofil. En kombineret mulighed er mulig.

Brug af brede brædder eller strimler af spånplader er kun berettiget i tilfælde af "sildeben", der vender, når foringen er forbundet i en vinkel.

• Først og fremmest bores huller i træblokke i en afstand på 0,5 - 0,7 m.
• Hvis det er planlagt at dække udvendige overflader eller rum med høj fugtighed, skal stængerne først behandles med fugtbestandige forbindelser.
• Derefter fastgøres de strengt vandret eller lodret (afhængigt af foringens retning). Lameller monteres på armeret betonplader ved hjælp af en perforator. Hvis det er umuligt at bruge hardware (skruer i forskellige længder anbefales), anvendes flydende søm.
• Nøjagtigheden ved indstilling af kasseelementerne kontrolleres af niveauet. For at sikre en tæt pasning indsættes træ- eller plastkiler på en ujævn væg. En bred vifte af sidstnævnte præsenteres af hardware butikker.
• I kassen med overflader i rum med høj fugtighed anbefales det at installere fjernstyrede modstrimler. Dette er nødvendigt for at øge afstanden mellem materialet og loftet (væggen) for at forbedre ventilationen.

Afstanden mellem strimlerne er 0,6 - 1 m. De korte strimler samles ende-til-ende.

Fastgørelse af foringen

Fastgørelse

Fastgørelse af foringen med negle - mulighed A

Inden du begynder at fastgøre foringen, er det nødvendigt at kontrollere latholdningens jævnhed med et bygningsniveau. Derefter begynder installationen fra hjørnet. Det første bræt er indstillet så jævnt som muligt. I dette tilfælde kan der opstå et lille hul mod væggen. Derefter kan den lukkes med et plastikhjørne. En lille afvigelse vil stige markant ved arbejdets afslutning.

• Forbindelsen af ​​strimler af plastik samt træ "Euro-foring", "amerikansk" udføres "rille i rille".
• Almindelige paneler uden riller er fastgjort med hæfteklammer fra en konstruktionshæftemaskine, selvskærende skruer, møbelknopper.

Beklædningen med skjult fastgørelse ser så pæn ud som muligt - fastgørelseselementerne er placeret i rillen. Desuden bør de ikke forstyrre installationen af ​​det næste kort.

Til dette formål bores et skruehul fra siden af ​​piggen på træpanelet. I slutningen af ​​arbejdet skæres de udragende dele af dyvlerne af og derefter slibes overfladen.

Installation med klamper

Derudover kan en tynd letvægtsforing fastgøres med metalforzinkede beslag - klemmer:

1. For det første er toppen af ​​det første kort fastgjort med en selvskærende skrue. Hans hat lukkes efterfølgende med en dyvel.
2. Derefter samles brædderne med de allerede installerede klemmer. Klemmerne er fastgjort til væggen med selvskærende skruer eller søm.
3. Det sidste bord er fastgjort med selvskærende skruer lukket med en dyvel.

Fastgørelse af foringen med negle - mulighed B

Du kan installere foringen hurtigere - ved at føre negle i midten, men det ser mindre pænt ud. Tynde brædder kan også deles på denne måde.

Valget af foringsmateriale bestemmes i henhold til driftsforholdene, hvor den foret overflade vil være placeret. Træplastplader kan bruges til indvendig og udvendig beklædning. MDF kun i indendørs opvarmede rum.

Under installationsarbejdet skal du huske på kontakter og stikkontakter - lav en markering med en markør. Huller til dem er skåret med et stiksav eller en stiksav.

Fastgørelse af paneler med lim betragtes ikke som en meget pålidelig metode og bruges i ekstreme tilfælde. Derudover kræver det indledende overfladeforberedelse - rengøring, udjævning, behandling med specielle forbindelser for at øge vedhæftningen.

Gulvisolering

For at isolere gulvet i saunaen laves det dobbelt, som i et almindeligt træhus er en undergulv lavet af lavkvalitetsplader spikret på undersiden af ​​stammen, og der lægges isoleringsmåtter på den.

Hvis rummet allerede er klar, og gulvet skal isoleres uden at åbne eller eftersøge det, spidses stængerne på det færdige gulv med et bestemt trin, og der lægges isolering mellem dem. Et andet lag brædder lægges ovenpå. De skal planlægges glat, især hvis der ikke er nogen hensigt om at bruge en anden beklædning over plankelaget.Det er ikke dårligt, hvis gulvniveauet i saunaen kan arrangeres højere end i de tilstødende rum.

Vægbeklædning med clapboard på kassen

Forskellige materialer kan bruges til overfladebehandling. De vælges ud fra deres egenskaber, egenskaber og selvfølgelig omkostninger.

En af de mest almindelige muligheder for beklædningsoverflader er clapboard. For at bruge det skal du dog forstå, hvordan du fastgør foringen på væggen.

I denne artikel vil vi se nærmere på installationsmetoderne, fordele og ulemper ved hver mulighed.

Installation af foringen på væggene gøres bedst ved hjælp af en drejebænk - en ramme lavet af træ. For at gøre dette skal alle drejebøjlerne i både vandret og lodret plan være justeret nøjagtigt.

Selv mindre fejl kan over tid føre til udseendet af fordybninger og buler, der vil være synlige på væggene.

Efter installationen af ​​drejebåndet er beklædningen fastgjort. Nedenfor kan du se skemaet for drejebænken til overfladebehandling.

Husk, at hvis foringen bruges til at vende overflader i et bad, skal materialet forbehandles med antiseptiske midler.

Installationen af ​​foringen afhænger ikke af fastgørelsesmetoden. For vægge og lofter vil arbejdet være det samme. Der er to måder at placere tavler på:

1. Lodret. Med denne placeringsmetode begynder arbejdet fra en af ​​knudepunkterne. Det første bræt fastgøres med rillen udad. Den næste bjælke indsættes i den forrige. Efter afslutning af fastgørelse af tavlen ved hjælp af et niveau kontrolleres ensartetheden af ​​dets placering.
2. Vandret. Med denne placering er brættets spids rettet opad, så vand kan glide ned i finishen. En sådan installation begynder fra loftet.

Fastgør ikke foringen tæt på loftet og gulvet, efterlad huller

Når alle brædder er installeret, indsættes en lille del af brættet i rillen på finishpanelet, som er spikret ned med en hammer. Dette trick giver dig mulighed for at forbinde alle plankerne tæt og forhindre huller eller huller.

Når du installerer foringen tæt på gulv og loft, skal du efterlade et lille hul på ca. 2 cm. Dette beskytter mod pludselige temperaturændringer og giver ekstra ventilation. Hvis dette ikke gøres, kan brædderne svulme op efter en vis periode. Efter finishen er slidserne dækket af en sokkel.

Uanset den valgte fastgørelsesmetode fastgøres den første og sidste plank med negle med et lille hoved.

Resten af ​​panelerne kan fastgøres på følgende måder:

• med skruer, selvskærende skruer eller søm,
• klemmer. Dette er navnet på klemmerne, som har et design med en speciel holder, der holder bordspidsen,
• konstruktion hæftemaskine.

Du kan vælge en hvilken som helst monteringsmetode. Men husk, at pladen først er spikret på beklædningens midterste bjælke og først derefter langs kanterne. Derefter kontrolleres ensartetheden af ​​placeringen ved hjælp af et niveau, hvorefter brættet er fastgjort til resten af ​​drejebøjlerne.

Fastgørelse med negle

Denne metode er en af ​​de enkleste og billigste, men den er ikke i stand til at give strukturens lange levetid. Kørsel i et søm kan beskadige panelet, hvilket reducerer fastgørelseselementets styrke markant. For at undgå dette kan du bruge en doboinik eller pre-make huller i det ønskede afsnit af panelet.

For et bræt af standardstørrelser skal du bruge ca. 6-7 negle. En sådan fastgørelse vil påvirke finishens udseende, så revner og andre defekter forbliver på kørestedet. Men i nogle situationer er denne fastgørelsesmetode den eneste mulige løsning.

Til sådant arbejde anvendes galvaniserede søm med en længde på ca. 6 mm. De køres omhyggeligt ind i rillen på tavlen og hamres på plads.Hatene hamres indvendigt med en doboiner, dette giver dig mulighed for at installere den næste bjælke uden problemer.

Befæstelseselementer med selvskærende skruer

Denne metode bruges til bygninger, hvor udseendet af væggene ikke rigtig betyder noget. Du kan ofte finde brugen af ​​denne metode til dekoration af bade.

Men høj luftfugtighed og en skarp temperaturændring kan føre til udtørring af fastgørelseselementerne, hvilket vil forværre udseendet yderligere. Dette kan forhindres ved at behandle finishen med specielle antiseptika.

Til forebyggelse er det bedre at behandle tavlerne hver tredje måned.

Selvskærende skruer er fastgørelsesanordninger i tilstrækkelig høj kvalitet, og hvis der kræves en høj levetid på finishen, kan deres anvendelse betragtes som den optimale løsning.

For at implementere sådanne fastgørelseselementer i brædderne bliver du nødt til at forberede huller. Deres diameter skal være lig med halvdelen af ​​fastgørelseselementernes tykkelse.

Selvskærende skruer skrues fast i tavlen med en skruetrækker. De skal gå så dybt som muligt. For at skjule placeringen af ​​fastgørelseselementet kan du bruge en trædowel eller sand overfladen.

Fastgørelse med hæftemaskine

Vi anbefaler at øve dig før arbejde, ellers kan en fejl føre til en afvigelse i placeringen af ​​panelet eller en anden defekt.

Klammerne skal indsættes i en vinkel på 45 °. Hvis indsættelsesproceduren blev udført korrekt, fortsætter den efterfølgende procedure til installation af bjælken uden komplikationer.

Befæstelseselementer med klemmer

Klemmer muliggør skjulte fastgørelsesanordninger i næsten enhver finish.

Samtidig vil fikseringen være stærk og garantere en lang levetid.

Montering af foringen ved hjælp af sådanne enheder giver dig mulighed for at opnå følgende fordele:

1. Med det rigtige valg af fastgørelsesstørrelsen er det muligt at udføre installationen skjult og garantere dens styrke.
2. Klemmer er lavet af kulstofstål, som gør det muligt for dem at modstå høje fugtighedsniveauer og skarpe temperaturændringer i lang tid. Dette giver dig mulighed for at bruge denne metode til fastgørelse i badeværelser.

Til installation af standardprofilforing købes klemmer med en tungehøjde på ca. 4 mm og til fastgørelse af et blokhus - 6 mm. For at færdiggøre 1 m2 overflade skal du bruge ca. 20 klemmer.

Med denne fastgørelsesmetode placeres pladen på spidsen af ​​det første panel og fastgøres til kassen med søm eller selvskærende skruer.

Der er tre huller til fastgørelse, men kun to kan bruges. Det er bedre ikke at installere foringen på et søm, da det kan rives ud.

Indskruning i selvskærende skruer gøres bedst med en skruetrækker. Dette vil i høj grad fremskynde og lette processen.

Derfor begynder brædderne hovedsageligt med vandret placering at blive fastgjort fra toppen af ​​væggen. Det første panel installeres med rillen nedad direkte under loftet. Det næste element fastgøres med den første højderyg i rillen på den forrige.

I henhold til denne ordning udføres installationen af ​​alle brædder. Den endelige planke skæres i bredden og indsættes ved hjælp af en lirke eller søm. Et lille hul nær gulvet er skjult med en sokkel.

Som du kan se, kan fastgørelse af foringen ske på forskellige måder. Valget afhænger kun af dine personlige præferencer og viden. Arbejdet er let nok, så det er sandsynligvis ikke nødvendigt med professionel hjælp.

Vægbeklædning med clapboard på kassen En af de populære muligheder for beklædningsoverflader er clapboard. For at bruge det skal du dog forstå, hvordan du fastgør foringen på væggen.

Moderne foring er et smukt efterbehandlingsmateriale, der er meget populært. Foringen bruges med succes som en del af indvendige løsninger til stuer, til dekoration af bygningsfacader og endda til beklædning af væggene i saunaer og badeværelser.Derfor er mange interesserede i, hvordan foring korrekt foretages, så denne proces er let, tager et minimum af tid og giver dig mulighed for at nå flere mål på én gang.

Det skal straks bemærkes, at foringen på væggen ikke kun kan udføre en dekorativ funktion. Hvis du monterer finishen korrekt, kan den løse et antal sideproblemer på én gang:

1. Når den er placeret på den ydre del af væggen, kan du bringe dugpunktet ud over overfladeniveau og slippe af med problemer som fugt, frysning og undgå skimmel og meldug.
2. Hvis du fastgør foringen på rammen, vil det gøre det muligt at montere isoleringsmaterialer indeni og dermed spare varmen bedre.
3. Ved at montere foringen direkte på væggen kan du samtidig spare plads og give dampspærre, forudsat at der anvendes moderne beskyttelsesfilm.

Efter at have afsluttet væggene korrekt med træklapbræt, kan de ikke kun gøres smukke, men også sikre gennemførelsen af ​​forskellige yderligere opgaver. Der er adskillige generelle anbefalinger om, hvordan foringen fastgøres.

Alle kan vælge den metode, der er mest bekvem med hensyn til kvalifikationer, arbejdshastighed samt økonomiske investeringer i efterbehandling.

Den nemmeste måde at fastgøre en træpanel på en væg på er at sømme den fast. Det er meget simpelt, og selv en nybegynder kan håndtere sådant arbejde. Processen er så enkel som muligt:

• træforingen skæres i strimler af passende længde,
• placere elementerne pænt, de er simpelthen spikret lige gennem forsiden,
• neglenes hoveder flugter med foringens overflade.

Så du kan montere en træforing på næsten enhver væg. Både på rammen og direkte på overfladen, hvilket er meget praktisk i træhuse. Hvis du arbejder med selvskærende skruer ved hjælp af Novosel-sæt, kan du arrangere en betonvæg på denne måde.

Metoden, på trods af sin enkelhed og hastighed, har mange ulemper:

1. Neglehovederne eller skruehovedene vil være synlige. Derfor forstyrres det pæne udseende af finishen.
2. I rum med overdreven fugtighed kan metalhætter rustne. Dette medfører grimme striber samt misfarvning af foringen omkring fastgørelsespunktet.

Derfor anvendes metoden til fastgørelse med søm eller skruer gennem overfladen meget sjældent.

Den anden enkle metode til fastgørelse med søm eller skruer gennem ansigtet kan give et pænt udseende, men har et begrænset anvendelsesområde. Arbejdet ser sådan ud:

• boring foretages i foringen,
• fastgøringsspik er hamret ind i hullet, eller selvskærende skruer er snoet,
• tungen er hamret, hvilket maskerer forankringspunktet,
• overskydende tunge skæres af og overfladen slibes.

Således opretholdes det fremragende udseende af træoverfladen. Metoden har dog begrænsninger:

1. Ved skæring af tungen og slibning af overfladen dannes der skader, så foringen med maling vil blive forkælet.
2. De bedste resultater opnås, hvis du har brug for at fastgøre foringen enten uden efterbehandling eller behandlet med imprægneringer. Det er let at gøre skruerne helt usynlige.

Befæstelseselementer til foring

Profilstrimlerne kan placeres lodret, vandret eller skråt. I tørre rum vælges styrets retning vilkårligt, kun i overensstemmelse med designideen eller dine præferencer.

På steder, hvor luftfugtigheden er høj, eller vand kan strømme ind i hullerne mellem plankerne, installeres pladerne enten lodret eller vandret, så spidsen vender opad.

Fastgørelse af foringen udføres ved hjælp af fastgørelsesorganer, der skelnes mellem følgende metoder:

• Negle;
• Selvskærende skruer;
• Claymers;
• Med hæfteklammer.

Negle

Fikseringen skal være pålidelig, og materialet skal holdes fast på rammen. Det er ønskeligt, at fastgørelseselementerne er usynlige og ikke tæres i et fugtigt miljø.Disse krav er opfyldt ved at efterbehandle negle, hvis hoved har en cylindrisk form, og dens diameter er lidt større end stangen. Hardwareens overflade er belagt med zink, messing, kobber eller bronze, de er ikke bange for udsættelse for vand.

Dyvelernes længde er 20-50 mm, sektionen er 1,2-1,8 mm. Hættens diameter er 1,6-3,4 mm. Neglen kommer let ind i træet uden at splitte det. Doboinik er det sunket ned i materialets tykkelse.

Specialiseret udstyr til hamring af negle - pneumatisk pistol. Det giver dig mulighed for hurtigt, effektivt uden at bruge meget fysisk anstrengelse at montere foringen på en lodret overflade og et loft.

Neglens længde skal være 2,5-3 gange profilkortets tykkelse. Oftest bruges hardware fra 50 til 60 mm. De hamres med en hammer ved hjælp af en doboiner med en tilspidset ende eller med hjemmelavede enheder fra en bolt eller centerstans. Du kan sømme strimlen gennem elementets midte, skråt fra den langsgående tunge eller fra siden af ​​rillen ind i den fremspringende nederste hylde.

Kleimers

Cleamers - hæfteklammer lavet af fjederstål eller galvaniseret jern med en tunge til pladen og 3-4 huller til søm, skruer eller hæfteklammer. Elementet indsættes i foden og fastgøres til rammen med hardware. Forfra på overfladen af ​​finishen er forbindelsen helt usynlig.

Kleimere vælges under hensyntagen til foringens tykkelse, jo større den er, desto kraftigere skal fastgørelseselementerne være. Mængden af ​​fodlift varierer fra 2 til 5 mm i intervaller på 0,5 mm. Antallet af hardware vælges i overensstemmelse med størrelsen af ​​træprofilens spids, ellers holder holderen ikke delen tæt, eller det skal skubbes ind med hammerslag.

Kleimers er ikke designet til at modstå belastningen, derfor kan bøjler, loftslamper, hylder, skabe ikke fastgøres til belægningen. Inden foringen foretages, skal du bestemme stedene til ophængning af udstyret. Hvis den er tung nok, monteres yderligere indlejrede dele på væggen.

Selvskærende skruer

Selvskærende skruer - hærdede stålstænger med gevind og et hoved til et skrueværktøj. Til fastgørelse af foringen anvendes gul og hvid hardware med en beskyttende korrosionsbeskyttende belægning. Trådhældningen øges i sammenligning med metalbeslag, da træet har en løs struktur i lag.

De mest almindeligt anvendte selvskærende skruer er 20-45 mm lange og 2,2-3,5 mm i diameter. De skrues ind med en skruetrækker, skruetrækker, huller forbores i massivt træ. Du kan fastgøre foringen gennem den gennemgående metode og derefter bruge produkter med et forsænket hoved. Efter installationen er rillerne fyldt med en dyvel, nivelleret og spartlet.

Kleimere er fastgjort til kassen med tynde små skruer, søm eller hæfteklammer. Anbefalede benstørrelser er 10-12 mm.

Sammenlignet med søm har selvskærende skruer en højere fastgørelsesstyrke, er mindre modtagelige for at blive trukket ud og kan om nødvendigt fjernes. De er mere bekvemme, når du bruger klamper, da fastgørelseselementerne kan blive beskadiget af hammerslag.

Erfarne håndværkere rådgiver, hvordan man foretager korrekt fastgørelse af foringen: Brug negle og skruer på iøjnefaldende steder og læg en kleimer i almindeligt syn.

Fastgørelsen af ​​foringen med hæfteklammer udføres med en konstruktionsmekanisk, pneumatisk eller elektrisk hæftemaskine. Befæstelseselementer trænger ind i træet med lidt fysisk anstrengelse, så en stor mængde arbejde kan udføres på kort tid. Fordelen ved denne metode er fraværet af irreversibel beskadigelse af materialet. De mest populære størrelser er 4-14 mm - benlængden og 11,4 mm - hæfteklammens bredde.

Hardware fremstilles både ubehandlet mod korrosion og galvaniseret eller kobberbelagt til brug under forhold med høj luftfugtighed. I pneumatiske og elektriske hæftemodeller er slagkraften reguleret, hvilket er vigtigt, når man arbejder med bløde materialer som træ.

Klammerne køres ind i rillen i en vinkel. Klips kan fastgøres på samme måde, hardwareens dimensioner skal svare til afstanden mellem hullerne i pladen.

Sådan isoleres et dampbad i et bad: trinvise instruktioner

Processen med opvarmning af et dampbad i et bad indefra kan opdeles i 3 faser:

• vægbehandling;
• gulvbehandling;
• behandling af loftet.

Generelt adskiller de sig ikke fra hinanden, men de udføres sekventielt startende fra dampbadets gulv og slutter selvfølgelig med loftsbeklædningen.

Det er ikke nødvendigt at isolere en del af dampbadet i badet, men hele det - fra gulv til loft sammen med væggene

Instruktioner til lægning af gulvisolering i et dampbad ser sådan ud:

1. Hvis der allerede er et gulv i dampbadet i badet, demonteres det. Derefter hældes en monolitisk betonbase på den ryddede og rensede grund. Dets areal er lig med hele badets areal eller i det mindste vaske- og damprummet i dets dele. Under omklædningsrummet og resten af ​​rummet behøver monolitten ikke at blive fyldt.
2. Afretningsmaterialet tager 2-3 dage at hærde helt.
3. Derefter sættes rullevandtætning på betonen. Det er nødvendigt, så fugt fra jorden ikke "finder vej" til isoleringsbelægningen. De er i stand til at sive selv gennem mikroporer i beton, der vises over tid.
4. Isolering placeres på vandtætningen. Fastgør det med selvskærende skruer.
5. Samlinger og fastgørelsespunkter med selvskærende skruer behandles med metalliseret tape for styrke.

   

   Hvis gulvet i dampbadet allerede er bygget, men ikke isoleret, skal du adskille det og kappe det ordentligt

6. Ovenfor - igen vandtætning, så fugt ikke kommer på isoleringen fra dampbadet selv.
7. Beklædning er fastgjort til vandtætningen i dampbadet.
8. Dernæst hældes denne "lagkage" igen med beton. Tykkelsen er ca. 3-4 millimeter.
9. Huset behandles med en antisvampebelægning og lades tørre i ca. 2-3 dage (jo mere, jo bedre: det er godt, hvis badet ikke bruges i cirka en uge).

Lodret foring

Med dette layout af brædderne installeres kassen vandret. Stængerne forbehandles med imprægnering mod henfald og skadedyr. Guidernes placeringer er markeret på væggen i intervaller på 40-60 cm. Dyvelen eller den selvskærende skrue dyppes ned i væggen med mindst 50 mm. Hvis det er nødvendigt, rømmes hullet.

Før du monterer foringen, skal du bestemme den mest synlige vinkel. Den første profil er spikret. Alternativt indsættes brættet med en spids i rillen på det forrige element, fastgør det med fastgørelseselementer til kassen. Lodretheden styres af bygningsniveauet.

Beslaget køres ind i den nederste hylde i rillen i en vinkel, hætterne er forsænket, så toppen af ​​den næste foring frit kan komme ind i fordybningen. Det sidste bræt er trimmet til størrelsen på det resterende stykke og spikret.

Vandret foring

Drejebåndet monteres lodret fra hjørnerne, idet der observeres et trin på 40-60 cm. For at fastgøre isoleringen er vandrette broer desuden spikret gennem 1,2 m, eller en ekstra ramme er arrangeret, så pladerne ikke glider ned. Før du foretager foring, skal du lægge en dampspærre, varmeisolator og vandtætning.

Installationen af ​​lamellerne starter fra det øverste element, da den sidste nederste bjælke normalt er trimmet. På loftets niveau ser en hel foring bedre ud visuelt, og en plade, der ikke er standard i bredden nær gulvet, bliver dækket af en sokkel.

Når foringen fastgøres vandret, er spidsen rettet opad. Ved forsigtigt at banke med en gummipip eller hammer på trimmingen af ​​en træprofil, sæt hvert efterfølgende bord på plads og fastgør det nedenfra med fastgørelseselementer. Det første og sidste element samt korte stykker mindre end 10 cm er spikret eller fastgjort med selvskærende skruer.

Hvis væggen er beklædt nedenfra og op, er brættet fastgjort til kassen fra undersiden, og en selvskærende skrue skrues ind i spidsen øverst med et hoved, der flugter med overfladen.

Loftisolering

Det næste skridt i den varmeisolering af en sauna er at isolere loftet.Teknologien til varmeisoleringsindretningen i loftet er også noget forskellig fra den termiske isolering af badehusloftet.
Loftet i en sauna er normalt isoleret indefra. Hvis der anvendes et materiale til varmeisolering af loftet, hvor en af ​​overfladerne er forsynet med en foliebelægning, installeres det med folie inde i rummet. Der skal også tages hensyn til behovet for ventilation af loftsbeklædningen såvel som tætningen af ​​samlingerne mellem materialelagene.

Hvis et materiale som mineraluld vælges som varmeisolator uden yderligere muligheder, skal folie anvendes.

Generelt er installationsproceduren som følger: Først spikres et rillet bord, så er der et lag af dampspærre, isolering (mineraluld, basaltuld), vandtætning. Det er muligt at bruge ekspanderet ler som varmelegeme, så skal det hældes over loftet, hvis der er en teknisk mulighed for dette. Laget af varmeisolerende materiale i loftet skal være mindst 20% større end på gulvet eller væggene.

Hvis alt arbejdet udføres korrekt, og saunaen er kvalitativt isoleret i alle retninger, vil det være meget mere behageligt at dase i en sådan sauna, det bevarer varmen meget længere, og levetiden øges også betydeligt.

Hyppige fejl

For at undgå fejl er det vigtigt at vide, hvordan foringen ordnes korrekt:

1. Vælg godt tørret materiale;
2. Prim og mal inden installationen, så der ikke er områder, der er svære at få adgang til efterbehandling;
3. Efterlad et hul mellem brættet og den tilstødende væg for at kompensere for svind eller udvidelse;
4. Fastgør de første, sidste og ekstreme elementer godt - med søm eller selvskærende skruer;
5. Til indretning skal du indsætte piggen tæt i rillen, så der ikke dannes revner, når træet tørrer ud;
6. Ved beklædning udefra i tunge- og rilleleddet er der huller, der kompenserer for træets fugtudvidelse;
7. Vælg søm, skruer og klemmer i henhold til foringens størrelse;
8. Cleamers er ikke beregnet til fastgørelse af tavlen i uopvarmede rum og udendørs;
9. Arbejd ikke i frost eller regn;

Forsømm ikke behandlingen med antiseptiske midler, brandhæmmende stoffer, beskyttende malingsforbindelser.

Anbefalinger til saunaisolering

Isolering af dampbadet indefra for at spare penge kan ske i henhold til en enklere ordning. Det er billigere at vælge materialer, begræns dig kun til damp eller vandtætning. Hvis du følger teknologien, vil du løse mange problemer:

• øge komfurets og saunaens levetid
• forkorte saunaens varmeinterval til et minimum;
• opnå et mere behageligt mikroklima
• for at minimere varmetab
• reducere energi- og brændstofomkostninger.

Gør-det-selv arbejde er meget mere værdsat end bestilt. Tiden i en sådan sauna giver dig maksimal fornøjelse.