Поетапно инсталиране на решетката за сайдинг: инструкции с илюстрации

Дървото е добър топлоизолатор. Въпреки това, реалностите на климата у нас изискват допълнителни мерки за предотвратяване на топлинните загуби.

Затоплянето на къща от бар отвътре ще позволи:

• намаляване на топлинните загуби;
• за намаляване на оперативните разходи за поддръжка на отоплително оборудване.

"Пай" на стената на къщата от бар с изолация отвътре
Изборът на метода на изолация (вътрешен или външен) трябва да се извърши на етапа на проектиране. Това важи особено за вътрешните работи, тъй като инсталирането на топлоизолация намалява площта на помещението, засяга поставянето на отоплителни, електрически, водопроводни съоръжения и изисква организирането на вентилационна система.

Характеристики на избора на изолация

Преди да изолирате къща от бара отвътре, трябва да изберете подходящ изолационен материал.

Характеристиките, които трябва да има изолацията:

• ниска топлопроводимост;
• ниско тегло;
• паропропускливост;
• свиване;
• негоримост;
• екологичност;
• евтиност.

Материали от минерална вата

Изолацията на стените на дървена къща най-често се извършва с минерална изолация.

Предимства:

• леко тегло;
• Пожарна безопасност;
• висока паропропускливост;
• екологичност;
• устойчивост на вредители;
• наличието на фолио слой (ви позволява да изключите инсталирането на пароизолация);
• достъпна цена.

Топлоизолация с базалтова вата вътре в къщата от бар
Характеристики на изолатори с различна основа:

• Базалтовата вълна е не свиващ се материал под формата на плочи (ISOLIGHT, ISOLIGHT-L ROCKWALL, PAROC, Nobasil), нехигроскопичен, издържа на температури до 1000 ° C.
• Плочите от фибростъкло, ролките (Izover, Knauf, URSA) имат висока степен на абсорбция на вода. Необходимо е използването на мембрани, пароизолация, хидроизолация. Свиването на материала създава кухини, които засягат топлоизолацията.
• Ecowool - целулозни влакна (Isofloc, Termex, Ekovilla), леко запалими, притежаващи противогъбични, антибактериални свойства поради наличието на борна киселина в състава. Когато водата се добавя към съд с памучна вата, се образува състав, който най-добре се прилага върху вертикални повърхности със специално оборудване. Такива лепила правят възможно изолирането на геометрично сложни конструкции.

Експандиран полистирол и пеноплекс

Материалите са химически подобни на пяна. Те са направени от полистиролови гранули. Penoplex има по-фино пореста структура, която е устойчива на механични натоварвания. Разширеният полистирол по структура е по-близък до полистирола.

Предимства:

• Изолация, устойчива на влага - не изисква допълнителна хидроизолация.
• Нетоксичен - няма отделяне на формалдехидни смоли по време на работа.
• Ниското тегло улеснява работата по сглобяването.
• Устойчивост на гъбички и плесени. Не гние.

Недостатъци:

• Висока запалимост. Огнезащитното третиране не подобрява свойствата на материала.
• Ниска паропропускливост.
• Разгражда се при взаимодействие с дихлоретан, бензен. При залепване към изолирана повърхност, лепилото трябва да бъде избрано без разтворители.
• Материалът се обработва допълнително с химични съединения, за да се изключи образуването на миши гнезда, колонизация на насекоми.

Топлоизолация на вътрешни стени с пяна
Изолацията на дървена къща отвътре изисква използването на паропропускливи материали, поради което използването на експандиран полистирол и експандиран полистирол е нежелателно

... Получената кондензация между изолатора и дървото ще доведе до гниене на дървената рамка, ще се образува плесен и ще се появят гъбички.

Пеноизол

Уреа пяна се произвежда в три форми:

• Течности - смола, фосфорна киселина и разпенващ агент, след смесване, се подават под налягане към изолираната повърхност с помощта на специално устройство. След втвърдяване се образува материал, подобен на полистиролова пяна.
• В листове - течен материал се излива във форми. Освен това се използва като плоча изолация.
• Под формата на гранули - получени от отхвърлени листове. Използва се за изолация на тавани, подове.

Предимства на пеноизола:

• Ниска топлопроводимост.
• Безпроблемното пълнене елиминира студените мостове.
• Незапалимост.
• Устойчивост на влага.
• Висока производителност на шумопоглъщане.
• Адхезия към всички видове повърхности.
• Възможност за запълване на кухини в стени и тавани, без да се демонтира конструкцията.
• След втвърдяване е нетоксичен.
• Спестяване на време при извършване на работа.
• Устоява на микроорганизми.

Минуси:

• Ниска паропропускливост.
• Течният изолатор се нанася със специално оборудване.
• Работата с материала се извършва при температура от + 5 ° C и повече.
• Отделяне на вредни вещества в процеса на пръскане върху повърхността и по време на втвърдяването.

Изолация с пеноизол в дървена къща

Къщи от газобетон и блокове от пяна

Евгений Филимонов

Задай въпрос

При избора на нагревател за газобетон трябва да се има предвид, че блоковете от този материал се отличават с висока паропропускливост. Неправилният избор на топлоизолация може само да влоши вътрешния климат и да съкрати живота на дома.

На границата на изолацията на стената ще се събере конденз и ще се намокри стената. Газобетонът ще бъде покрит с плесен и ще започне да гние. Изолацията от минерална вата, подобно на газобетон, има висока паропропускливост. Такъв "дует" ще има положителен ефект върху микроклимата у дома. Поради лекотата на монтаж и относително ниската цена, минералната вата често се използва за изолиране на къщи от газобетон.

Полиуретановата пяна също набира популярност. За къщи от газобетон това е идеалният вариант. Методът на пръскане е най-ефективен за избягване на студени шевове.

Пенопластът, експандираният полистирол имат лоша паропропускливост, поради което е необходимо да се използват за изолиране на къщи от газови блокове в екстремни случаи.

Етапи на вътрешна изолация на къща от бар

Ако не беше възможно да се изолира достатъчно къщата от външен бар, тогава, за да се намали консумацията на енергия за поддържане на здравословен микроклимат в помещенията, е необходимо да се извършат редица манипулации с участието на специалисти или да се направи работа със собствените си ръце. Могат да се разграничат следните етапи:

• подготвителна работа;
• подова изолация;
• изолирайте стените;
• изолация на тавана и покрива.

Подготовка на стаята за изолация

Преди да извършите основната работа, изпълнете:

• Отстраняване на прах, мръсотия от повърхността на дървената къща.
• Елиминиране на стружки, пролуки, пукнатини с помощта на: ленено теглене;
• ютови влакна;
• полиуретанова пяна;
• състави на основата на полимери.

Обработка на дърво с течен огнезащитен състав.

Стенни изолационни работи

За да разберете как да изолирате стените отвътре в дървена къща, трябва да разберете процесите, които ще се случат след инсталирането на изолационния "пай".

Топъл въздух, наситен с пари от стаята, ще клони към студената зона - към стената и тавана. Когато се достигне студена повърхност, кондензът изпада (образува се роса). Намокрянето на дърво, изолацията е нежелан процес.

Puff "пай" за топлоизолация на дървена къща

Как правилно да изолирате къща, за да предотвратите разрушаването на конструкцията, изолационните материали, образуването на благоприятна среда за микроорганизмите:

• Организация на вентилационната междина.Трябва да се направи най-малко 30 мм между стената и изолационния слой. На повърхността, която трябва да се изолира, се прави решетка от пръчка.
• Закрепване на хидроизолационна (паропропусклива) мембрана с телбод към вентилационната решетка.
• Монтаж на кутия за поставяне на изолация между решетките.
• Изолационна облицовка "vaspor". Размерът на изолатора трябва да надвишава линейните размери на клетките с 1,5–2 cm (за минерална вата).
• Инсталирайте пароизолационен филм. Тази стъпка може да бъде елиминирана чрез избор на облицован с фолио изолационен материал.
• Организация на външния декоративен слой.

Бар, дървени материали, използвани за вътрешна изолация на помещение, се обработват с огнезащитно съединение преди монтажа.

Схемата за закрепване на изолацията към дървена стена

Хидроизолация

Основната грешка при вземането на решение как правилно да се изолира къща от бар възниква от объркване: къде и в каква последователност са монтирани пароизолация и хидроизолационни материали.

Хидроизолационните мембрани изпълняват функцията за защита на изолационния слой от проникването на кондензат или влага, проникнала през таваните. Порестата структура на филма позволява изтичащата пара да излезе от изолацията, но предпазва защитата от проникване на вода.

На пазара можете да закупите материал с различни характеристики.

Видове хидроизолация:

• Псевдодифузия - паропропускливост 20-300 g / кв.м.
• Дифузионни (Tyvek Soft, Izospan AM, Delta Vent) и супердифузионни (Eurobarrier) мембрани: паропропускливост 400–1000 g / m2. Разликата се крие в способността да се извежда пара. Префиксът "Super" означава подобрени свойства на материала.
• Обемни разделителни дифузионни мембрани (Delta Trela) - полипропиленов нетъкан текстил с триизмерна обемна структура. Идеален за метални покривни приложения. Недостатъкът е високата цена.

Материалът е прикрепен между стената (тавана) и изолацията. За да се избегне объркване при полагане, производителите маркират повърхността на материала. Технологията за монтиране на мембраната се извършва съгласно препоръките на производителя.

Парна бариера

Вътрешната пара е резултат от човешка дейност: дишане, готвене, почистване, хигиенни процедури. Конвекция на влажен въздух, придвижването му от топла зона към студена - причина за кондензация по студените стени.

За да се изолира къщата отвътре, е инсталирана филмова защита, която:

• изключва проникването на пара в изолационния слой,
• предотвратява образуването на конденз.

Пароизолационните филми покриват изолационния слой отстрани на декоративното покритие.

Видове пароизолация:

• PVC фолиото е евтин материал, лесен за разтягане и скъсване. Изолацията на стените е препоръчителна за сезонен живот.
• Подсиленият полиетилен е по-траен поради подсилващите вискозни влакна.
• Фолио материали - тънък слой метал се нанася върху фибростъкло, хартия, разпенен полиетилен. Те помагат за отразяване на топлината в стаята. Добре е да изолирате бани и сауни с такъв материал.

Инсталирането на парна бариера ще попречи на конденза и парата да попадне в изолационния слой
Филмите се закрепват с припокриване (~ 15 см) със телбод върху рамката за изолацията. Съединенията, зоната на скобите са залепени със специална лента.

Фолиото се държи заедно с подсилена алуминиева лента. Дупките за окабеляване, тръбите трябва да бъдат запечатани.

Използването на пароизолационни материали вътре в къщата влошава отстраняването на парите от помещенията. Правилната вентилация и вентилация ще създадат добър микроклимат.

Изолация на подове и тавани

Независимо от това как да изолирате къщата отвън или отвътре, трябва да се извърши работа за блокиране на потока студ от пода, тавана (таваните).Изтичането на топлина през тези повърхности е до 25% от общия обем. Мерките за намаляване на топлинните загуби се извършват при монтиране на основата или припокриването.

Технологията за топлоизолация на хоризонтални повърхности е същата:

• Черепните пръти са прикрепени към изоставанията, върху които е положен подът.
• Обработка на дърво с био, противопожарна защита.
• Хидроизолацията се полага върху оформената повърхност, прикрепена към страните на трупа.
• Между дървените трупи се поставя изолация (минерална вата, експандиран полистирол, пеноизол).
• Закрепване на пароизолацията.
• Монтаж на завършен под.

Подът, изолиран с пеноизол, не изисква използването на пароизолационен филм. Мога ли да използвам стиропор? Да, но с хидроизолация.

Изолация на покрива

При наличие на тавански етаж, монтажът на топлоизолация се извършва по същия начин, както изолацията на стените вътре в стаята. Редът на работа е идентичен. Нюанси:

• Важно е да изберете правилната изолация, дебелината на изолацията.
• Не е разрешено използването на стиропор.
• Парна и хидроизолация се полага с припокриване в хоризонтална посока.
• Вентилационната междина трябва да бъде най-малко 40 mm.
• Покривът се извършва с перфорирани софити.
• Необходимо е вентилирано било.

profiteplo.com

Изграждане на фермата

Основата на покривната торта е системата на гредите. Правилното му изчисление ще гарантира дългосрочната експлоатация на покрива и надеждна защита на жилищата от природни явления.

При извършване на нискоетажно строителство на сгради се използва един от следните видове покривни конструкции:

• едноскатен;
• фронтон;
• ханш (ханш);
• таванско помещение;
• мулти-фронтон;
• полубедра (фронтон);
• палатка.

Независимо от характеристиките на структурния дизайн на покрива, правилата за избор на строителни материали или по-скоро дървен материал са сходни. Като се вземе предвид дължината на гредите, се определя разстоянието между тях и размерът на секцията на дървения материал.

Наличието на топлоизолирана покривна торта ви позволява да използвате таванското пространство, дори в студено време. Сега подреждането на таванските помещения е много често, поради което на етапа на изграждане на покрива е необходимо надеждно да се изолира изолацията. За тези цели се използват специални хидроизолационни мембрани и бариери.

Основната функционална цел на тези материали е да събират влага, която се кондензира на повърхността на металните листове. Без тяхното използване водата ще започне да се абсорбира в изолацията и това води до намаляване или дори загуба на нейните топлоизолационни качества. Хидроизолацията е прикрепена към гредите със скоби.

За да се подобри закрепването на филма и да се организира вентилационна междина между покрива и филма, е задължително да се запълни контрарешетката. Решетките и стъпката на дъската за металната керемида се избират, като се вземат предвид ширината на гредите и дължината на наклона на покрива.

SNiP P-26-76 регламентира, че за покриви с дължина на наклон по-малка от 6 метра, трябва да използвате лента с сечение от 30x50 милиметра. За многоскатни покриви, при които този параметър надвишава 6 метра, дебелината на пръта за контрарешетката трябва да бъде 50 милиметра. За да се подобри вентилацията на пространството под покрива, се правят и специални отвори - отвори за въздух по цялата дължина на склона.

Какво е необходимо за изолация

За да изолирате къща от бар отвътре, е необходимо да разберете състоянието на стените, пода и тавана. Можете да проверите това, като извършите щателна проверка по целия периметър отвътре и отвън. Ако дървеният материал е напукан, тогава между връзките, върху материала на процепа ще се появят кухини, а на някои места дървеният материал може да се извие. Можете да решите проблема с изолирането на къща от бар вътре на няколко етапа:

1. Извършете вторично уплътняване.
2. Извършете изолация с ролка или матова изолация.

случва се, че първият етап е достатъчен, за да даде на стените достатъчна топлоизолация. Това се отнася главно за изсушен в пещ дървен материал.Вторият етап започва с избора на материал.

Топлоизолатори за дървени стени

Избирайки топлоизолатор за изолиране на къща от бар отвътре, трябва да се съсредоточите върху материал, който отговаря на няколко от горните характеристики:

1. Екологичност.
2. Слабо или трудно запалим.
3. Простота на стилизиране.
4. Трайност.
5. Нетоксичен и неалергичен.

Сред най-често използваните за вътрешна декорация на къщата: минерална вата, еко вълна, полистирол, пенообразен рутан. Бих искал да подчертая ekovta, който се нанася директно под гипсокартона, докато пароизолацията не е необходимо да се полага. Ecowool е направен от целулоза и е в състояние лесно да абсорбира и освобождава влагата. Дървените стени на къщата не спират да дишат. А различни добавки, като борна киселина, предотвратяват развитието на мухъл, гъбички и гризачи.

Един от новите материали е полиетиленовата пяна с фолио отгоре слой, от едната или от двете страни - пенофол. Цената на материала е от 200 рубли / м? следователно за тях е скъпо да украсят цялата къща. Но материалът е тънък и триенето на полезната площ на стаите е минимално.

Минералната вата и полистиролът се използват отдавна и са се показали само от положителната страна. Най-големият недостатък на пяната е високият риск от пожар у дома. Но ако правите окабеляването правилно, тоест не вътре в финала, а по протежение на горната част и изолирате с висококачествени материали, опасността е минимална.

За полагане на пяна или какъвто и да е вид минерална вата, трябва да закупите пароизолация. Той ще предпази изолацията от конденз и няма да позволи на влагата да проникне в конструкцията.

закрепете отвътре към щайга от дърво или метал. За дървен материал е по-добре да вземете дърво, само баровете трябва първо да бъдат изсушени и напоени с антисептици, например Senezh.

Как да направите правилно щайгата на долината

Неправилното инсталиране на долината води до изтичане на покрива и в резултат на това до скъпи ремонти. В този случай контрарешетката е монтирана така, че да има отвори за движение на кондензат и малки отломки.

На долината е поставена допълнителна хидроизолационна мембрана, щайгата й е подсилена с летви.

Топлоизолацията работи вътре

Първото уплътняване от вътрешността на къща от бар се извършва веднага след строителството. За работа те вземат естествен материал от юта или лен. Можете да използвате готов материал под формата на канап или лента, която се усуква точно по време на работа. За работа се използва инструмент: пломба или длето, чук. Трябва да преминете през стените, започвайки от долната връзка по целия периметър. Невъзможно е да се копае в една стена от самото начало, след това друга, къщата може да бъде изкривена. Обикновено уплътнението отвътре се комбинира с външното.

Година по-късно, когато коефициентът на свиване е най-висок, те започват да изолират стените вътре в къщата от бар. Работата се извършва на няколко етапа:

1. Подготовка на стените (изравняване, антисептично третиране, вторично уплътняване).
2. Пароизолация подплата.
3. Решетка по всички стени на кутията. с изключение на вътрешните дялове.
4. Изолационна инсталация.
5. Инсталиране на вентилирана система.
6. Довършително покритие.

Нека разгледаме всеки от етапите по-подробно във видеото. В представеното видео може да се види, че се работи в стара къща от бар:

Подготовка на стени за изолация

Стените се почистват от прах и се обработват с антисептици. Необходимо е да се предпазва не само от гъбички и плесени, но и от огън. В продажба има сложни формулировки, които ще намалят работата, например Tikurrila или Belinka. В помещения, където се използва вода, например баня и кухня, е необходимо дървеният материал да бъде допълнително покрит с отблъскващи импрегнации. Тъй като стените ще бъдат допълнително изолирани и външният им вид не е важен, можете да използвате обичайно изсушаващо масло.

След това стените се проверяват внимателно за нови пукнатини. Погребват се с ленено или ютово влакно.Ако има големи кухини, те се затварят с валяк от лентова изолация или готов канап от юта.

Ако има големи неравности по гредата, е необходимо да ги отрежете, ако това не бъде направено, щайгата ще трябва да бъде изравнена по-дълго. Във видеото по-горе можете да видите как трябва да изглеждат подготвените стени.

Монтаж на пароизолационен слой

Всички стени по периметъра на кутията са покрити със специална бариера срещу пара. Той се търкаля по стените и се фиксира с телбод. Припокриването на материала се прави най-малко 10 см. Монтажът на не всички видове изолация включва използването на пароизолация. Не е необходимо да се използва пароизолация под еко вълна или пенофол. Пенофол не пропуска влага вътре и еко вълната диша.

По-лесно е да се разточи пароизолацията заедно, тъй като ширината на филма е от 1,5 м. Едната се разточва и държи, а втората я фиксира със телбод.

Решетка за изолация по периметъра на кутията

Монтажът на летви за изолация на къщата започва с подравняване на ъглите. За да се положи впоследствие облицовъчния материал в ъглите, е необходимо да се направят Г-образни стелажи. Те се правят както следва:

• Измерва се височината на стените и се отрязва лента със сечение 50x100 mm.
• Вземете блок с напречно сечение 50х50 мм и изрежете същата дължина. Необходимо е да закрепите тънки пръти към основните отстрани под формата на буквата G. По-лесно е да свържете прътите заедно с самонарезни винтове.
• Получените стелажи са фиксирани в ъглите на дървения материал, изравнявайки тяхната позиция с ниво.

След това основната обшивка е направена от пръти 50х50 мм. Те се монтират на стъпки, в зависимост от размера на изолацията и материала, който ще се използва за довършителни работи. Обикновено стъпката между прътите е 60 см. Ако вземете минерална вата или друго матово покритие, тогава можете да направите стъпка от 58-59 см, така че изолацията ще пасне по-плътно.

Монтаж на изолация по стените

Изолацията се поставя между щайгата, като я фиксира в зависимост от нейния тип. Така минералната вата е фиксирана със специални анкери, пяната може да бъде залепена към водоотблъскващо лепило, например Титан. Не е необходимо да се страхувате, че изолацията ще падне, вторият слой на пароизолацията ще укрепи конструкцията.

Постелките трябва да се поставят възможно най-плътно. ако останат кухини, те се запълват с парчета от същия материал, по-малките се разпенват с полиуретанова пяна.

Ако като изолация е избран пенофол или еко вълна, те са прикрепени директно към щайгата. Пенофолът се разточва по щайгата, ставите се залепват със специална лента. Ecowool се продухва със специално оборудване под налягане. Можете да напълните ecowool ръчно. За да направите това, той се разбърква със строителен миксер или специална приставка за бормашина. Обемът трябва да се увеличи с 3 пъти. Ecowool се излива ръчно между гипсокартонния лист и стената. Изолацията е по-херметична.

След монтажа други видове изолация се покриват с втори слой пароизолация. Той ще предотврати проникването на влага в материала.

Завършване на стените

След полагане на бариерата срещу пара, завършването се извършва. Материалът се взема в зависимост от дизайна, предназначението на помещението и материалните възможности. Най-икономичният вариант е да украсите стените на къщата с гипсокартон, мазилка и тапет. Но не забравяйте, че ако целта на помещението е свързана с вода, тогава те приемат GVL. Устойчив е на влага и може да се залепи върху керамични плочки. Плочките не са залепени за гипсокартона.

Върху щайгата е монтирана имитация на бар или дървена подплата. Дървото ще даде на стените повече топлоизолация и няма да наруши екологичността. Единственото отрицателно, интериорът може бързо да се отегчи и да се промени трудно.

Вентилационни характеристики

Когато изолирате дървена къща отвътре, влажността в помещението ще се увеличи, тъй като стените няма да дишат толкова свободно. Най-лесният начин е да направите принудителна вентилационна система в къщата и да я включите веднъж на ден за 25-30 минути. Поставя се на тавана, така че няма да ви личи.

Можете да направите по-сложна конструкция, която ще премине от обща тръба. Извършва се от общата тръба до подземния.Влагата ще се изтегли естествено. Предимства на системата: няма разходи за електроенергия, под земята ще е сухо през цялото време.

След всички горепосочени работи изолацията на стените ще бъде завършена. Но не се отпускайте и смятайте работата за завършена. Само 50% от топлината излиза през стените, останалото се изтегля през пода и тавана.

Ридж инсталация

На мястото на билото, склоновете на покрива се пресичат. На него е поверена функцията на вентилация на покривното пространство. За да се подобри вентилацията, вентилационните клапани могат да се поставят върху наклона на покрива. За да фиксирате елементите на билото върху гредите, трябва да заковате допълнителен обшивателен елемент.

Покривът е един от основните елементи на външния вид на сградата. При монтажа на покриви е от голямо значение да се спазва разстоянието на решетката под металната керемида, която е модерен материал. Простотата и бързината на монтаж направиха този вид покриви лидер на пазара.

Изолация на пода и тавана

Изолираните подове и тавани ще направят дървена къща оптимална дори и през най-студените зими, а сметките за ток или газ (в зависимост от котела) ще бъдат намалени значително.

За изолация на подове те вземат същата минерална вата, полистирол или пенополистирол. Готовият под се разглобява и по трупите се прави груб щайга. За да направите това, от двете страни на изоставането са прикрепени тънки пръти с размери 40x40 мм и върху тях се полага обикновена дъска с ръбове. Над хидроизолацията и поставете изолация. След това слой пароизолация, който ще предпази материала. След това се монтира довършителният под.

Таванът е изолиран по същия начин. Ако има втори етаж или отопляем таван, тогава първият етаж е изолиран точно между подовите греди. Ако пространството под покрива е студено, тогава е по-добре да се изолира от таванската страна. За целта използвайте: експандирана глина, полистирол, минерална вата или еко вълна. Най-лесният начин е да вземете еко вълна, тя просто е разположена на тавана отстрани на тавана със слой от 20 см.

Ще е необходимо да се извърши изолация от бар вътре във всеки случай, нова къща или стара. Изсъхването така или иначе ще се случи, това е само въпрос на време. И след като сте завършили цялата работа със собствените си ръце, можете да сте сигурни, че къщата няма да замръзне дори при силен студ. А електромерите през зимата няма да накарат ужасни цифри.

o-bruse.ru

Монтаж на решетка

Преди да инсталирате рамка от профили или дървен материал, стените на къщата трябва да бъдат почистени от мръсотия и отлепени фрагменти. Необходимо е да се отстранят настилките от прозорците и вратите и да се отстранят всички изпъкнали конструкции от повърхността. Изпъкналите неравности на стената трябва да се съборят, а жлебовете и пукнатините да се поправят с мазилка. След това фасадата се обработва с антисептично съединение и се грундира.

Изграждане на летви за изолирана фасада

Как да направите правилно щайга, ако фасадата ще бъде допълнително изолирана? В този случай ще трябва да изградите двуслойна структура от релсите. Изолацията ще бъде положена в обшивката на първия слой, а сайдинг панелите ще бъдат прикрепени към контрарешетката, монтирана перпендикулярно на нея. По-добре е да монтирате първата рамка на U-образни окачвания: с тяхна помощ е по-лесно да се изгради идеална равнина.

Схема на обшивка за изолирана фасада

Панелите за окончателната облицовка на фасадата трябва да бъдат разположени хоризонтално, така че атмосферните валежи да не попадат под тях. Сайдингът трябва да бъде фиксиран към вертикални ламели, така че профилите на първия слой трябва да бъдат монтирани хоризонтално.

Преди да инсталирате началния и завършващия профил, на стената трябва да се окачи паропропусклив филм. След това бара в горната част на стената е прикрепен към U-образните окачвания. Окачванията в един и същи ред трябва да бъдат разположени не по-далеч от 40 см един от друг. Те са прикрепени към стената с дюбели-пирони. Профилът е фиксиран върху закачалките с самонарезни винтове с пресови шайби 9,5 х 3,5 мм. Дървените блокове се закрепват с винтове за дърво 3, 5 x 30 mm. Коректността на монтажа на стартовия профил се проверява от нивото.

Сега U-образните закачалки за долната дъска са прикрепени към стената. Те са определени на ниво сграда. Правилната инсталация на довършителния профил се проверява с отвес. Между двете ленти трябва да се изтеглят няколко нишки, които ще определят равнината за инсталиране на останалите профили (пръти). Разстоянието между тях не трябва да надвишава 60 см. След това между летвите на щайгата се полага изолация. Между другото, дебелината му трябва да съответства на дебелината на първия слой на решетката.

Правила за изолация на стени отвътре в дървена къща

Направи си сам изолация на стените на дървена къща отвътре е възможно, ако спазвайте такива правила:

1. Преди да започнете работа, направете топлотехнически изчисления, като вземете предвид топлопроводимостта и дебелината на стените, както и изолационни материали от различни видове и дебелини. С всички тези изчисления точката на оросяване трябва да остане вътре в дървената стена по време на всякакви температурни колебания.
2. За вътрешна инсталация трябва да изберете топлоизолатори, които не отделят вредни вещества и не са обект на разлагане от гъбички и бактерии при висока влажност.
3. Порестите нагреватели трябва да бъдат надеждно изолирани от стената с паронепропусклива мембрана, а отстрани на помещението - с паропропусклива мембрана. В този случай дървесината не замръзва и не се мокри, тъй като в нея прониква само външен въздух с ниско съдържание на пари. И ако кондензатът се образува в топлоизолационния материал, когато точката на оросяване се измести, тогава, когато температурата в стаята се повиши, той ще се изпари и ще излезе през порите на паропропускливата мембрана.
4. Между покритието и изолацията трябва да има въздушна междина, защитена с паропропусклива мембрана за изпаряване на кондензат.

Топлоизолация на стени с минерална вата

• Стъпка 1. На стената е фиксирана рамка, изработена от дървен материал със сечение 50x50 mm. Решетките се монтират вертикално с самонарезни винтове и дюбели, разстоянието между стълбовете трябва да бъде 1,5-2 см по-малко от ширината на изолацията. Наложително е да се контролира вертикалното подреждане на стелажите със строително ниво, така че всички елементи на щайгата да са в една и съща равнина.
• Стъпка 2. Плочи от минерална вата се вмъкват последователно между гредите, леко смачкващи краищата. След монтажа материалът се изправя лесно и запълва плътно клетките на щайгата. Ако е необходимо, плочите се подрязват с нож или ножовка с фини зъби.
• Стъпка 3. Ако изолацията се планира да бъде монтирана на два слоя, хоризонталните джъмпери от дървения материал се фиксират върху стелажите с самонарезни винтове на същото разстояние. След това плочите от минерална вата се фиксират отново.
• Стъпка 4. Върху изолацията е прикрепена ветроустойчива мембрана. Тъй като ширината му не е достатъчна за цялата площ на стената, тя е фиксирана с хоризонтални ивици, започвайки от долната част на фасадата. Най-удобно е да се използва телбод за фиксиране на мембраната. Всяка следваща лента се полага с припокриване от поне 10 см. За да се увеличи плътността на покритието, фугите се залепват с лента по цялата дължина.
• Стъпка 5. Освен това, строго в съответствие с нивото, водачите за сайдинг се инсталират с помощта на монтажни плочи. Плочите се закрепват с винтове за самозатягане към щайгата с стъпка 40 см. Между водачите и ветроустойчивата мембрана трябва да остане въздушна междина около 3-5 см.

След това те започват да облицоват фасадата с сайдинг панели. Както можете да видите, технологията е доста проста и всеки може да го направи. Най-важното е здраво да закрепите плочите, така че да не се мотаят между стълбовете. Ако останат празнини, топлината ще изгасне и всички усилия ще бъдат напразни.

Какъв вид изолация да изберете?

За вътрешна изолация на дървени къщи обикновено се прилага такива материали:

1. Топъл шев... Тази концепция включва естествени и синтетични уплътнители. От естествена теглица се използват лен или ленено въже. Синтетичните уплътнители се предлагат в тръби. Те съдържат уплътняващи съединения на основата на каучук, силикон или акрилна пластмаса.Един от тези материали се използва за запълване на празнините между дървените трупи, които са се образували след изсъхване на дървото.
2. Минерална вата... Базалтовата вълна обикновено се използва в плочи. Стъклената вата не се използва за вътрешна изолация, тъй като малки фрагменти от фибростъкло дразнят кожата и дихателните пътища. Базалтовата вълна позволява преминаването на пара и може да натрупа малко влага, така че изисква задължителна хидроизолация от дървото. Minvata е незапалим.
3. Експандиран полистирол в плочи... Използва се под формата на различни модификации (пеноплекс, полистирол). За предпочитане е стените да се изолират с пеноплекс. Този материал с фини мрежи е по-здрав и по-добре изолиращ от пяната. Разширеният полистирол не изисква пароизолация, тъй като практически не позволява парата да преминава през себе си, но се нуждае от хидроизолация. По способността си да задържа топлина, той е около 1,5 пъти по-висок от базалтовата вълна.
4. Пенофол... Това е фина клетъчна полиетиленова пяна, покрита с алуминиево фолио. Предлага се на рула. В този случай си струва да се използва материал с дебелина 3 мм с едностранно покритие, за да се отрази топлинното излъчване към стаята. Обикновено пенофол се използва за комбинирана изолация, предпазваща пяната от влага.

Разлики в изолацията на газобетон, дървена, тухлена къща

Методът на изолация зависи от това от какъв материал са направени стените на къщата. Ако сравним къщи от дърво, тухли и газобетон, тогава можем да подчертаем следните точки, които заслужават внимание:

• За разлика от тухлените стени и къщите от газобетон, предпоставка за монтиране на нагревател за дървена къща е инсталирането на щайга, за да се осигури вентилация. Монтажът на обшивката на блокови стени се извършва само за сайдинг или друга шарнирна облицовка;
• най-подходящите изолационни материали за газобетон и тухлени стени са материали с висока устойчивост на влага (пеноплекс, експандиран полистирол), докато за дървени къщи дишащите плочи от минерална вата са идеална изолация;
• топлопроводимостта на тухлена стена е по-висока от тази на газобетон, така че стената трябва или да бъде изолирана с по-дебел слой изолация, или дебелината на тухлената зидария да бъде увеличена;
• с външна изолация на дървена къща, повърхността трябва да бъде внимателно подготвена, като се обработи с антисептици;
• най-често за фиксиране на слоевете на пая на дървена стена се изисква монтиране на обшивка от ПДЧ или OSB.

Освен това трябва да се имат предвид всички показатели на материалите, от които са издигнати стените, като влагоустойчивост, топлопроводимост и термична устойчивост.

Технология за монтаж на изолация

Във всеки случай вътрешната изолация на дървените стени започва с уплътняващи фуги трупи или греди (топъл шев).

След това сухата вътрешна повърхност на стените се обработва няколко пъти противогъбични средства... Обшивките също се третират с тези лекарства. След пълно изсъхване те започват да монтират топлоизолацията.

Стените са изолирани в следната последователност:

1. Полагане на водонепропусклива мембрана... Филмът се фиксира върху гредите или трупите на стените в опънато състояние с помощта на скоби и строителен телбод. Съседните панели се полагат с припокриване с ширина 15 см. Ръбовете на съседните панели са залепени със строителна лента. Този слой не пропуска пара или вода. Обикновено за това се използва мегапанат B от Megaspan, като се полага с грубата страна към стената и с гладката страна към изолацията.
2. Монтаж на решетката... За да направите това, имате нужда от пръти с напречно сечение 50 × 50 mm (дебелината се избира според дебелината на изолационния слой, т.е. при двуслойно полагане на минерална вата напречното сечение на лентата е 50 × 100 mm). Решетките се завинтват вертикално към стената с самонарезни винтове. Разстоянието между тях е с 2-3 см по-малко от ширината на плочата от минерална вата.
3. Поставяне на топлоизолация... Между гредите на решетката плочи от минерална вата са плътно поставени от край до край.Ако са монтирани 2 слоя, тогава плочите на горния слой трябва да припокриват ставите на долния. След полагане, повърхността на плочите трябва да бъде изравнена с летвите на обшивката.
4. Осигуряване на паропропускливата мембрана... Над изолацията е опъната паропропусклива мембрана. Той е прикрепен със телбод към решетъчните решетки с припокриване от 15 см. Този филм предпазва минералната вата от водни капки, но позволява на парата да преминава свободно. Обикновено за това се използва Megaspan A мембрана, която се полага с рунестата страна към топлоизолационния материал.
5. Монтаж на решетка и довършителни работи... Решетката за топлоизолационния материал е изградена хоризонтално с пръти с напречно сечение 50 × 50 mm, като ги завинтва със самонарезни винтове. Довършителният материал (дървени панели, гипсокартон) е прикрепен към тази щайга.

Монтаж на плочи от експандиран полистирол малко по-различни в технологията:

• не се изисква полагане на паронепропусклива мембрана на стената, тъй като този материал практически не позволява преминаването на пара;
• върху експандирания полистирол е закрепена водонепропусклива мембрана (Megaspan B с гладката страна към изолацията) или пенофол с фолио към стаята (15 cm покриващ филм, пенофол от край до край с залепване на фугите с метализиран лента).

Правилно монтирана вътрешна топлоизолация не достатъчно за да поддържат топло стените на дървена къща. Вътрешната изолация осигурява надеждна изолация на стените от пара, проникваща в дървото от стаята.

Преди тази пара е изтичала през порите, но след затопляне този път е блокиран. Това означава, че вече трябва да се отстрани излишната пара. принудителна вентилация... Това се прави най-добре със система за въздушно отопление. В него принудителната вентилация и отоплението на въздуха се извършват в един цикъл.

Отработен въздух с излишната водна пара се отстранява постоянно от стаята. При такива условия не настъпва натрупване на кондензат в изолацията. В същото време парата не прониква в дървото и не го овлажнява.

Можете да изолирате дървена къща отвътре сами. Този метод на топлоизолация обаче изисква известни познания и стриктно спазване на правилата. Ако технологията е нарушена, стените на сградата бързо колапс.

Принудителна вентилация и въздушното отопление елиминира натрупването на влага в изолацията и влошаването на микроклимата в къщата, дори в случай на тежки студове.

Направи си сам майсторски клас по изолация на стени с минерална вата в дървена къща отвътре, вижте видеото:

Видео урок за използването на топъл шев за изолация на дървена къща, вижте по-долу:

holodine.net

Топлоизолация с екструдиран пенополистирол

• Стъпка 1. На стената, по нивото, маркирайте мястото на закачалките за водачите. Закачалките трябва да бъдат закрепени по цялата фасада със стъпка от 40 см. В маркираните точки се пробиват дупки, поставят се дюбели и закачалките се фиксират с винтове.
• Стъпка 2. Вземете дъска EPSP, нанесете я на стената и я натиснете малко, така че следите от окачванията да се отпечатват. Следвайки тези следи, в изолацията се правят разфасовки с нож или специален резач. След това плочата отново се закрепва към стената и се поставя върху окачванията, като я притиска плътно към основата. Стъпка 3. Останалите плочи се фиксират по същия начин, опитвайки се да направят ставите възможно най-тънки. Ако в процеса на работа тук-там са се образували празнини, те трябва да бъдат запечатани с полиуретанова пяна с пистолет.
• Стъпка 4. След обшиването на фасадата с изолация, пристъпете към монтажа на водещи профили за сайдинг. Профилите са прикрепени към окачванията, които излизат от топлоизолационния слой; между водачите и изолацията се оставя 2-3 см широка вентилационна междина.

Тази изолация може да бъде прикрепена и с помощта на дюбели за чадъри и специално лепило. В този случай е по-удобно първо да монтирате щайгата, към която ще бъде прикрепен сайдингът. Лепилото се нанася върху изолацията, след това плочата се вкарва между водачите и се притиска към основата. След завършване на монтажа плочите на фугите се фиксират допълнително с дюбели за чадър.

Причините за застудяването в къщата и процедурата за работа по топлоизолация

Обикновено къщите, построени от дърво, са особено удобни: те са хладни през лятото и топли през зимата. Най-често застудяването в дървена къща може да бъде причинено от 2 основни причини. То:

• некачествен или неправилно монтиран външен топлоизолационен слой;
• появата на пукнатини по стените на къщата в резултат на неправилна инсталация или изсъхване.

След като причините за студа в дървена къща станат ясни, можете да продължите да се запознаете със списъка на предстоящите работи, насочени към вътрешната му изолация.

Този процес ще се проведе на няколко етапа:

1. Първо ще трябва да подготвите повърхностите.
2. След това запечатайте всички пропуски.
3. Оборудвайте пароизолационен слой.
4. Монтирайте щайгата.
5. Поставете слой топлоизолация.
6. Оборудвайте вентилационната система.
7. Следва ред на довършителните работи.

А сега за всички тези етапи по-подробно.

Какво се изисква за работа

Най-важното е да изберете правилния материал. За да може инсталирането на термопанелите с клинкерни плочки да премине без проблеми, струва си да подготвите всички елементи предварително. За работа ще ви трябва:

• Термопанели. За да определите необходимото количество материал, трябва да измерите повърхността и след това да умножите височината по дължината. Струва си да се извадят вратите и отворите на прозорците от сумата. Материалът се продава не в пакети, а в квадратни метри.
• Елементите са ъглови. Те ви позволяват да придадете на сградата чист и завършен вид. За да изчислите необходимото количество от този материал, трябва да измерите дължината на всички вътрешни и външни ъгли на фасадата.

Подготовка на повърхността за изолация

Първият етап на изолационните работи включва предварителна подготовка на повърхностите.

Първо почистете всички повърхности на стените от мръсотия и прах. И тогава можете да продължите към внимателната обработка на дървени стени със специално съединение, което предпазва дървото от размножаването на насекоми. Много е добре, ако избраният от вас състав допълнително ще изпълнява функция, която предотвратява процеса на разпадане на дървените повърхности и го предпазва не само от влага, но и от опасност от пожар.

И все пак, на същия етап трябва да се погрижите за безопасността на електрическите кабели. Ако има вариант на повърхностното му разположение, то той трябва да бъде отделен от стената. Затворете пукнатините

След приключване на всички горепосочени процедури можете да преминете към втория етап на изолация. Той предвижда извършването на работа за отстраняване на съществуващите пукнатини. Те трябва да бъдат внимателно запечатани. Много хора знаят, че след като къща е построена от бар, е необходимо да се извърши допълнителна процедура за премахване на пукнатини след около 1 година.

Естествено, това се прави, ако къщата е останала необитаема. По време на експлоатацията на помещенията, повторното уплътняване на пукнатините може да се извърши по-късно, след около 3 години. Кой е най-добрият начин за запечатване на пукнатините? Обикновено за тези цели се използва материал като ютово влакно.

От инструментите ще ви трябва длето, за предпочитане широко и доста тънко. За пукнатини от особено голям размер се използва теглена лента, която преди да бъде поставена в процепа, се усуква под формата на валяк. Необходимо е да запълните процепите, докато използваният материал вече не бъде поставен в тях.

Топлоизолация с еко вълна

Изолацията на стените с ековата може да се извърши по два начина - сух и мокър. Първият метод не е достатъчно надежден, тъй като материалът се продухва през малки отвори в защитния филм и е невъзможно да се контролира плътността и еднородността на пълненето. В това отношение мокрият метод е по-удобен, целият процес протича на видно място. Този втори метод ще разгледаме.

• Стъпка 1. Стените се почистват от прах, пукнатини и други дефекти се елиминират. Водачите на сайдинга ще бъдат укрепени строго на ниво с стъпка от около 50 cm.Закрепването на релсите трябва да се извършва с помощта на монтажни плочи, така че дебелината на рамката да е най-малко 10 cm.
• Стъпка 2. Ecowool се изсипва в машина за формоване чрез раздуване, там се добавя разтвор на воден гел и се разбърква до гладка смес.
• Стъпка 3. Включете инсталацията и нанесете вискозна маса върху стените на плътен слой. Фугите и ъглите са особено внимателно обработени, за да не останат кухини.
• Стъпка 4. Оставете изолацията да изсъхне напълно, след което сайдинг панелите са монтирани към щайгата.

По подобен начин къщата е изолирана с пеноизол и полиуретанова пяна. Много компании наемат пръскачка, което е много по-евтино от закупуването на оборудване. Но за да се направи всичко ефективно, се изискват определени умения и е по-добре за начинаещи да наемат специалисти за това.

Парозащитен слой: нюанси

Наличието на пароизолация в дървена къща е много важно, тъй като в резултат на изолацията стената е блокирана между 2 топлоизолационни слоя. В този случай степента на влажност в помещението се увеличава, тъй като така подредените стени не могат да дишат. Какво да правя в този случай? Висококачествената вентилационна система спестява, само с нейна помощ е възможно ефективно да се бори с влагата. Ако не позволите влага по стените, тогава ще избегнете появата на процеса на гниене на дървото.

Най-просто казано, трябва да оборудвате висококачествена пароизолация. Извършва се с помощта на специален филм, който се поставя върху повърхността на стената с грапавата си страна към дървената повърхност.

Устройство за надвес

На първо място, трябва да изградите първата от летвите на щайгата, като допълнително фиксирате върху нея дъска с дебелина 15–20 милиметра, което ще осигури твърда фиксация на покриващия материал - той няма да увисне.

За каменни сгради размерът на надвеса на покрива не трябва да бъде по-малък от 450 милиметра, а за дървените къщи - 600 милиметра. Когато гредите не могат да осигурят необходимата дължина на надвес, той се увеличава с помощта на конуса. Не забравяйте да инсталирате крайна платка.

За да се осигури събирането на кондензат и достатъчна степен на вентилация на подпокривното пространство, е монтирана капково тяло, зад което се изважда ръбът на хидроизолационния материал. Мембраната е прикрепена към капковия връх със самозалепваща се лента.

Дренажната конструкция започва да се монтира преди монтажа на металната плочка:

1. Над гредите или върху стартовата дъска на обшивката държачите за улуците на системата са закрепени със стъпка от 60-80 сантиметра и наклонът на улея, базиран на 3-5 милиметра на метър.
2. Улукът на улука трябва да бъде монтиран незабавно, тъй като дъската на стрехите е спусната в него, която е фиксирана към долната дъска на обвивката. Долният ръб на тази дъска трябва да припокрива горната част на улука.
3. След инсталирането на фината мрежа за насекоми, подготвителната работа по стрехите се счита за завършена.

Решетъчен и топлоизолационен слой

Можете да монтирате решетъчния слой върху стените с помощта на дървена греда. Също така е позволено да се използва метален профил, но само в случай на последваща обшивка с влагоустойчиви гипсокартонени листове.

За да бъдат ъглите на решетката равномерни и правилни, е необходимо предварително да се погрижите за подготовката на ъгловите стълбове. За да направите това, измерете височината на стаята и изрежете лентата в съответствие с тази стойност. Разрезът на дървения материал, използван за тези цели, трябва да бъде 50 × 100 mm.

След това ще ви е необходима лента със същата дължина, но със сечение 50 × 50 мм. Тази част на шината е разположена от ръбовата страна на първата дължина на шината с напречно сечение 50 × 100. За закрепването му се използват самонарезни винтове.

В резултат на тези манипулации трябва да получите стойка, която наподобява буквата „G“ в очертанията си. Всеки от ъглите на стаята трябва да бъде оборудван с такава стойка. Когато извършвате закрепване, не забравяйте да проверите вертикалността на тяхното местоположение.

Сега можете да започнете да инсталирате вертикални пръти със стъпка от около 0,5 м. Лентата трябва да има напречно сечение 50 × 50 mm. Не забравяйте, че всички дървени части на решетката трябва да бъдат предварително обработени със защитно съединение срещу гниене и пожар.

След завършване на решетката можете да продължите с монтажа на топлоизолационния слой. За тези цели е подходящ материал като минерална вата. След като сте развили ролката с материала, трябва да я отрежете в съответствие с желаната стойност на височината. А ширината на изолационния слой трябва да бъде с 2 см по-голяма от разстоянието между две вертикални пръти.

След като сте поставили лента от топлоизолационен слой между решетките, трябва да го фиксирате към стената с анкери. Моля, обърнете внимание, че се използват анкери с големи кръгли капачки. Вторият слой изолация е фиксиран към повърхността на решетките. Парозащитата или по-скоро филмът, използван за нейното устройство, ще помогне да се избегне влага и все още няма да позволи на малки частици минерална вата да попаднат във въздуха. Закрепването на пароизолационния слой към решетките се извършва с помощта на строителен телбод.

Основните грешки на изолацията

Външната изолация на стените на селска къща трябва да се извършва в съответствие с изискванията и правилата за монтаж на материали. Грешките, които най-често се случват по време на изолацията, допринасят за неправилна циркулация на въздушните потоци и образуването на влага вътре в тортата, което води до отслабване на топлоизолационните качества:

• неправилно изчисляване на термичното съпротивление;
• при липса на сутеренна лента в долната част на стената, изолацията може да влезе в контакт със земята;
• пенополистирол по време на монтажа не трябва да се оставя на слънце за дълго време;
• пролуките между изолационните плочи водят до появата на студени мостове;
• Разширителните дюбели трябва да бъдат монтирани в ъглите на сградата и около вратите и прозорците, за да закрепят сигурно материала.

Освен това не трябва да спестявате от материали, тъй като в допълнение към правилната им инсталация ниското качество на материала не трябва да причинява некачествена изолация.

По този начин, когато стените са изолирани, жилищната площ се запазва, изисква се задълбочено проучване на детайлите, за да се изчисли количеството материали и да се определи редът на монтажните работи.

Изисквания към материалите на решетката

Решетката за сайдинг може да бъде дървена или метална. Изборът в полза на дървена рамка от някои строители често се прави от съображения за икономия, но няма да се получи правилно да се направи щайга за сайдинг, като просто се натъпкат първите дървени решетки, попаднали по стените.

Дървената решетка е по-икономичен вариант в сравнение с метала

Доста строги изисквания се налагат към материала за решетката:

1. За рамката можете да използвате пръти с разрез 30 х 40, 40 х 40, 40 х 50, 50 х 50 и 50 х 60 мм. Колкото по-тежък е сайдингът, толкова по-дебели трябва да са дъските.
2. Когато купувате дърво, трябва да изберете най-правия бар. Трябва да го закупите с определен марж (при сушене някои барове могат да бъдат силно деформирани).
3. Преди монтажа дървото трябва да бъде правилно изсушено. Трябва да се суши на сухо място, недостъпно за пряка слънчева светлина. Решетките не трябва да се подреждат близо една до друга. Това ще осигури безплатна вентилация между тях.
4. Съдържанието на влага в дървесината не трябва да надвишава 15%, така че изсъхването на дървения материал трябва да отнеме 10-15 дни.
5. Преди монтажа решетките трябва да бъдат обработени с антисептични съединения.
6. Дървена решетка се монтира само през периода с установено сухо и топло време.

Металната щайга за сайдинг е лишена от недостатъците на дървото, но когато купувате материал за рамката самостоятелно, трябва да запомните, че поцинкованият профил CD 60 с дебелина 0,4-0,55 мм е най-подходящ за неговата конструкция. Релсите, оборудвани с ребра за усилване, имат по-високи якостни характеристики.

По-добре е да направите метална щайга под мазето на къщата, тъй като обикновено има висока влажност

Строителите, които ще монтират сайдинга със собствените си ръце, трябва да знаят, че не се препоръчва да инсталирате дървена рамка в мазето на къщата, тъй като влагата близо до земята непременно ще се увеличи и щайгата няма да продължи дълго .

Решетка: плюсове и минуси

Инсталирането на сайдинг върху щайга позволява:

• облицовка на неравни повърхности без допълнителни разходи за изравняването им;
• скрийте маршрута на тръбите и електрическите проводници под облицовката;
• да се извърши изолация по метода "вентилирана фасада";
• фиксирайте изолацията с щайгата;
• правят облицовката сгъваема и осигуряват достъп до комуникации за техния ремонт.

Монтажът на решетката увеличава цената на довършителните работи, но този недостатък е многократно засенчен от предимствата, изброени по-горе.