Verwarming met waterconvectoren: 5 hoofdtypen apparaten

Het samenstellen van de structuur

Het is niet moeilijk om radiatoren in elkaar te zetten, maar u moet eerst nieuwe intersectionele pakkingen kopen of in plaats daarvan een asbestkoord gebruiken dat is geïmpregneerd met grafietpoeder dat eerder is verdund in drogende olie.
Omdat de temperatuur in de ketel hoger kan zijn dan +600 graden, is het de moeite waard om van tevoren voor de pakkingen te zorgen. De dichtheid van de hele constructie hangt af van hun kwaliteit en sterkte.

De volgorde voor het monteren van radiatoren is als volgt:

Nippels met rechtse en linkse schroefdraad worden in elke sectie geschroefd. Er worden asbestkoorden omheen gewikkeld.

De secties worden paarsgewijs met elkaar verbonden door de nippels afwisselend aan te halen

Het is belangrijk om hetzelfde aantal slagen met de sleutel te maken om scheeftrekken te voorkomen. Alle secties van de gietijzeren radiator worden op dezelfde manier aangesloten. De retour- en toevoerleiding moeten diagonaal worden aangesloten, waarbij de ongebruikte openingen met pluggen worden afgesloten. Aan de ene kant van de stijgbuis moet er een rechtse schroefdraad zijn en aan de andere - een linkse schroefdraad

Als dit niet werkt, moet je de nippel erop schroeven en daarop een koppeling met een aandrijving

Aan de ene kant van de riser moet een rechtse draad zitten en aan de andere kant een linkse draad. Lukt dit niet, dan moet je de nippel erop schroeven, en daarop een koppeling met een aandrijving.

Kachel uit batterij en verwarmingselement

Als het nodig is om te beslissen hoe de kamer moet worden verwarmd: elektriciteit of vaste / vloeibare brandstof, dan worden de consumenten door beide opties in de war gebracht met hun hoge kosten. Daarom zijn velen geïnteresseerd in de vraag hoe je een kachel kunt maken van een gietijzeren batterij, zodat deze goedkoop is en geen speciale zorg vereist.

Ambachtslieden maken al lang gebruik van de voordelen van het installeren van een verwarmingselement. De belangrijkste verdienste is dat het met de juiste aansluiting gemakkelijk kleine ruimtes kan verwarmen zonder extra warmtebronnen, bijvoorbeeld een kas, garage, werkplaats of kippenhok.

Een gietijzeren batterij met verwarmingselement is namelijk een effectieve manier om zelfstandig een kleine ruimte te verwarmen of deze te gebruiken als extra warmtebron in een appartement in een stadsverwarmingsnet.

Teng is een metalen cilinder met daarin een spiraal. De wanden van de buis komen niet in aanraking met de spiraal door de isolatie met een speciaal vulmiddel. Geïnstalleerd in een verwarmingsapparaat, heeft een soortgelijke zelfgemaakte gietijzeren batterijverwarming de volgende voordelen:

• Dit is een betrouwbaar ontwerp, volkomen veilig voor mensenlevens.
• Dit apparaat heeft een hoog rendement.
• Ze zijn eenvoudig en duurzaam in gebruik.
• De verwarmingselementen zijn praktisch onzichtbaar, aangezien ze rechtstreeks in het verwarmingssysteem worden geïnstalleerd.
• Omdat ze zijn uitgerust met een thermostaat, helpen ze energie te besparen.
• De hoeveelheid elektriciteit die het verbruikt, is aanzienlijk lager dan die van conventionele elektrische kachels, boilers of vloerverwarmingssystemen.
• Om met je eigen handen zo'n kachel van een gietijzeren batterij te maken, heb je geen vergunningen nodig. Teng wordt eenvoudig in de verwarmingsbuis gemonteerd.

Zelfs een persoon die ver verwijderd is van elektrische werkzaamheden, kan het verwarmingselement installeren en aansluiten. Ze worden meestal compleet verkocht met montage- en beschermingsonderdelen, regelapparatuur en accessoires voor aansluiting op het lichtnet. Teng draait zich gewoon in het radiatorstopcontact en steekt in het stopcontact.

Houd er rekening mee dat het verwarmingselement in een horizontale positie moet worden geïnstalleerd. U kunt het apparaat inschakelen om de kamer te verwarmen als er koelvloeistof in het systeem zit.

Voor veiligheidscontrole zijn de verwarmingselementen voorzien van dubbele oververhittingsbeveiliging.Besturingssensoren bevinden zich zowel binnen als buiten het apparaat.

Moderne verwarmingselementen voor aansluiting op gietijzeren radiatoren zijn uitgerust met twee werkingsmodi, waardoor ze als de belangrijkste verwarmingsbron kunnen worden gebruikt en vervolgens op vol vermogen worden ingeschakeld, hetzij als noodgeval of periodiek. In het laatste geval is het voordelig om een ​​dergelijke technologie te gebruiken, bijvoorbeeld in zomerhuisjes waar ze niet permanent wonen, maar het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat leidingen en batterijen niet bevriezen.

Om met uw eigen handen een efficiënte verwarming van gietijzeren radiatoren te maken, moet u een verwarmingselement met een geschikt vermogen kiezen. Hiervoor wordt een berekening gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de vereiste verwarming van het koelmiddel en de hoeveelheid daarvan in de batterij.

Verbetering van luchtconvectie

Een van de eenvoudigste methoden die u zullen helpen begrijpen hoe u de warmteoverdracht van een verwarmingsbuis met uw eigen handen kunt vergroten, is het gebruik van de wetten van convectie. Vaak worden in appartementen batterijen gevuld met meubels, beschermd door decoratieve dozen of verborgen achter zware gordijnen. Al deze elementen belemmeren de luchtcirculatie en het is vrij moeilijk om comfortabele temperatuuromstandigheden in de kamer te bereiken, zelfs als de centrale verwarming op volle capaciteit werkt.

Om het luchtdebiet te optimaliseren, is het noodzakelijk om de ruimte rondom de radiator zoveel mogelijk vrij te maken.

Zonder obstakels op zijn pad tegen te komen, zal de door de batterij verwarmde lucht vrij door de kamer bewegen en het maximale verwarmingsniveau leveren dat wordt geleverd door het radiatorvermogen.

Een elektrische ventilator gebruiken om de convectie te verbeteren

De eigenaren, die bekend zijn met de fysische wetten, volgens welke verwarming, riolering en watervoorziening in huizen zijn ontworpen, begrijpen dat de snelheid van de luchtcirculatie de warmteoverdracht van de batterij beïnvloedt. Hoe sneller de lucht in de kamer circuleert, hoe meer warmte het gedurende een bepaalde tijd van de radiator kan halen.

Om de natuurlijke convectie te verbeteren, kunnen elektrische ventilatoren in de buurt van de radiatoren worden geïnstalleerd. Het is de moeite waard om de voorkeur te geven aan stille modellen die een minimale hoeveelheid elektriciteit verbruiken. De ventilator moet onder een bepaalde hoek ten opzichte van de batterij worden geïnstalleerd. Deze eenvoudige methode is behoorlijk effectief. Hij kan de temperatuur in de kamer enkele graden verhogen.

Opstelling van een reflecterend scherm

Als hulpmiddel om de warmteoverdracht te vergroten, kan folie voor radiatoren worden gebruikt, wat de stroom van thermische energie naar de kamer zal helpen leiden. Radiatoren die niet zijn uitgerust met een reflecterend scherm, stralen warmte uit in alle richtingen, ook naar koude buitenmuren. Het scherm helpt om de richting van de warmtestroom te focussen en de temperatuur in de kamer te verhogen.

Het ontwerp van het scherm is eenvoudig en betaalbaar. Het moet een groter oppervlak hebben dan de radiatoren en op een schone muur achter de radiator worden geïnstalleerd. In plaats van folie kunt u een folie-binnenzool gebruiken - een speciaal materiaal dat aan de ene kant een geschuimde basis heeft en aan de andere kant is bedekt met reflecterende folie. U moet het scherm aan de muur bevestigen met een hoogwaardige constructielijm.

Soorten kachels

Een thuisvakman die een zelfgemaakt "verwarmingskussen" wil krijgen, kan de keuze krijgen uit verschillende opties:

Olie

Het is een container uitgerust met een buisvormige elektrische kachel (TEN) en gevuld met olie.
Het belangrijkste element van het verwarmingselement is een spiraal gemaakt van nichroom of ander materiaal met een hoge elektrische weerstand, die, wanneer er een elektrische stroom doorheen gaat, begint op te warmen. De spiraal is geplaatst in een koperen buis gevuld met zand.

De olie onttrekt warmte aan het verwarmingselement, verdeelt deze over het oppervlak van de behuizing en dient bovendien als warmteaccumulator (na een stroomstoring blijft het apparaat de omgevingslucht nog enige tijd verwarmen).

Dampdruppel

Qua ontwerp lijkt een dampdruppelverwarmer sterk op een olieverwarmer, alleen waterdamp wordt gebruikt als warmtedistributiemedium. Het wordt gevormd door een kleine hoeveelheid water die in de behuizing wordt gegoten.

Deze oplossing heeft twee belangrijke voordelen:

1. Bij bevriezing zal de dampdruppelverwarmer niet barsten, omdat water slechts een onbeduidend deel van zijn volume inneemt.
2. Stoom is een warmteaccumulator met een extreem hoge capaciteit. Om precies te zijn, niet zozeer stoom als wel het verdampingsproces: het is tijdens de overgang van vloeibare naar gasvormige toestand dat water een grote hoeveelheid thermische energie verzamelt, die wordt teruggegeven wanneer stoom condenseert op de wanden van de verwarmer.

Nadat warmte aan het lichaam van het apparaat is afgegeven, stroomt de gecondenseerde stoom in de vorm van water naar het onderste deel, waar het verwarmingselement is geïnstalleerd. Het vermogen van het verwarmingselement en het watervolume worden zo gekozen dat het scheuren van de verwarmer door stoomdruk wordt uitgesloten.

Vanwege het feit dat de behuizing van het apparaat hermetisch is afgesloten, roesten de wanden van binnenuit niet door hoge luchtvochtigheid.

Kaars

Het is bekend dat de vlam van een kaars niet alleen licht maar ook wat warmte afgeeft.
Alleen verdampt het meestal onder het plafond in de vorm van convectieve luchtstromen en wordt het over het hele oppervlak van de kamer "uitgesmeerd".

Waarom installeer je geen warmteval boven de kaars? We zullen u in de volgende sectie vertellen wat het is.

Infrarood (IR)

Elke stof met een andere temperatuur dan het absolute nulpunt zendt "thermische" elektromagnetische golven uit, die infrarood worden genoemd.

De intensiteit van deze straling is recht evenredig met de temperatuur van de stof. Water- en oliestralers zenden ook infraroodgolven uit, maar in zeer kleine hoeveelheden, omdat hun oppervlak relatief koud is.

Om een ​​metalen voorwerp in een IR-zender te veranderen, is het voldoende om het op te warmen tot een rode gloeitemperatuur. Als u speciale materialen gebruikt, bijvoorbeeld grafiet, kunnen zelfs bij relatief lage temperaturen behoorlijk merkbare "hittegolven" worden bereikt.

Kennis van deze subtiliteiten zal ons helpen om met onze eigen handen een IR-verwarmer te maken, die ons direct warmte zal geven, dat wil zeggen zonder de deelname van lucht als tussenpersoon.

Andere types

Omdat elektriciteit niet overal beschikbaar is, hebben constructies die op gas of vaste brandstoffen werken, recht op leven. De laatste omvatten dikke buikkachels.

Experimentele gegevens.

De eerste dag van het experiment.

Alle grafieken tonen temperatuurveranderingen van 8.00 uur 's ochtends tot middernacht.

Warmtedrager temperatuur 42ºС.

De grafiek laat zien dat het systeem efficiënter werkte terwijl het temperatuurverschil tussen de lucht en de batterij groot was. Toen het verschil afnam, stabiliseerde het systeem zich.

De luchttemperatuur in het midden van de kamer op een hoogte van 65 cm vanaf de vloer steeg in 9 uur van 15 ° C naar 20 ° C.

Vervolgens steeg de temperatuur met nog eens 0,5 ° C.

Het stroomverbruik van de ventilator was 35,2 watt.

Toen ik tijdens het experiment mijn kamer verliet in de gang, voelde ik meteen het temperatuurverschil, want tegen die tijd had ik de warme kleren al uitgetrokken.

Ik ging naar de schuur en nam van daaruit nog een ventilator mee. Deze ventilator was niet uitgerust met een aan / uit-schakelaar, dus ik heb hem aangesloten via een zelfgemaakte triac-regelaar, waarvan het ontwerp hier in detail wordt beschreven.

Het leven is beter geworden, het leven is leuker geworden!

De tweede dag van het experiment.

'S Morgens heb ik opnieuw de temperatuur van de koelvloeistof gemeten, evenals de temperatuur van de lucht in de kamer. Alle waarden bleven ongewijzigd, ook de temperatuur overboord.

Overdag werden geen temperatuurveranderingen opgemerkt.

De derde dag van het experiment.

De koelvloeistoftemperatuur steeg met een graad en bedroeg 43ºС.

De buitentemperatuur daalde en bereikte -15 ° C.

Tegelijkertijd steeg de temperatuur in de kamer met nog eens 0,5 ° C en bereikte 21,5 ° C.

De vierde dag van het experiment.

De koelvloeistoftemperatuur is nog steeds 43 ° C.

De temperatuur buiten in de ochtend is -15 ° C.

De temperatuur in de kamer in de ochtend was 21,5 ° C.

Omdat er de afgelopen dag geen noemenswaardige temperatuurveranderingen werden opgemerkt, besloot ik om de luchtstroom te verhogen en om 10.00 uur een tweede ventilator te installeren.

Na 10-15 minuten steeg de luchttemperatuur onmiddellijk met een graad, en vervolgens met nog een halve graad en bereikte 23 ° C.

Zo lopend dacht ik, en om 19.00 uur zette ik beide ventilatoren op volle kracht aan. De temperatuur steeg in twee uur met nog een graad en bereikte 24 ° C.

DIY-montage

Alle uitgangsmaterialen zijn dus voorbereid. Naast deze heb je wat gereedschap en uitrusting voor slotenmakers nodig, die niet moeilijk te vinden zijn. Als je er geen hebt, kun je bijvoorbeeld een lasapparaat lenen van een buurman in de garage (je bent toch niet van plan het product in een appartement te monteren en te testen?).

Diagram van een zelfgemaakte kachel

Doe-het-zelf-montage wordt voornamelijk op zijn plaats uitgevoerd, u hoeft alleen op dergelijke individuele punten te letten:

• voor een betere oliecirculatie worden de verwarmingselementen in het onderste deel en aan de zijkanten geplaatst, ze mogen niet met elkaar en met het lichaam in contact komen;
• als de vorm en het volume van het lichaam niet voldoende zorgen voor de natuurlijke convectie van de vloeistof, moet men zijn toevlucht nemen tot het uitrusten van de structuur met een pomp en een elektrische aandrijving;
• voor noodafvoer van olie en drukontlasting wordt aanbevolen om geschikte gaten met kleppen te voorzien;
• de zaak moet geaard zijn;
• Het wordt aanbevolen om voor gebruik het apparaat grondig te testen op functionaliteit.

Zoals u kunt zien, is het niet zo moeilijk om zelf een oliekachel te ontwerpen. Als u veel zorg besteedt aan het ontwerp en de fabricage, zal het bij slecht weer op u reageren met al zijn warmte. Als het monteren van het apparaat te ingewikkeld lijkt, kun je altijd een oliekoeler in de winkel kiezen.

Maatberekening

Het is niet erg moeilijk om zelf een buisverwarmingsapparaat te maken. Maar hier is er een belangrijk punt - om de grootte van het apparaat correct te berekenen. Het is tenslotte van hen dat een dergelijke indicator als warmteoverdracht zal afhangen.

Noodzakelijke indicatoren

De berekening is niet eenvoudig, omdat er enkele criteria voor de kamer zelf nodig zijn. Bijvoorbeeld: de beglazing, het aantal toegangsdeuren, welke ramen zijn geïnstalleerd, of de vloer, wanden en plafond zijn geïsoleerd.

Dit alles is moeilijk om rekening mee te houden, dus er is een eenvoudigere optie, waarbij slechts met twee indicatoren rekening wordt gehouden:

1. gedeelte van de kamer.
2. plafondhoogte.

Hoe kan dit helpen bij het monteren van een zelfgemaakt verwarmingsapparaat? Om dit te doen, moet u een vergelijking maken met het gebruikelijke merk MS-140-500. De warmteoverdracht van een sectie is 160 W, het volume is 1,45 liter. Wat levert het ons op?

U kunt precies bepalen hoeveel secties er nodig zijn als u een gietijzeren apparaat gebruikt. Het totale volume van de koelvloeistof die in een batterij wordt geplaatst, wordt bepaald uit het aantal secties. En als u dit nummer kent, kunt u het volume van de buisradiator ongeveer instellen.

Het punt is dat de thermische geleidbaarheid van staal 54 W / m * K is en die van gietijzer 46 W / m * K. Dat wil zeggen, een kleine neerwaartse fout heeft geen enkel effect op de kwaliteit van de warmteoverdracht.

Rekenvoorbeeld

We zullen conventioneel aannemen dat een gietijzeren verwarmingsinrichting met acht secties overeenkomt met de hierboven beschreven verhouding. Het volume is 8x1,45 = 11,6 liter.

Nu kun je de lengte van een buis met een diameter van 100 mm berekenen, die we zullen gebruiken om een ​​zelfgemaakte batterij in elkaar te zetten. De doorsnede van de buizen is standaard - 708,5 mm². We delen het volume door de sectie, we krijgen de lengte (we vertalen liters naar mm³): 116000: 708,5 = 1640 mm. Of 1,64 m.

Een kleine afwijking in beide richtingen heeft geen grote invloed op de warmteafvoer.Daarom kunt u kiezen uit 1,6 of 1,7 m.

Tips en acties

Om de efficiëntie van de batterij te verhogen, helpt dit:

1. - Installatie van een warmte-isolerend scherm achter de radiator,
2. - Installatie onder de ventilatorbatterij,
3. - Het schilderen van de radiator in een donkere kleur,
4. - Verhoging van het aantal secties (niet geschikt voor winter).

Voordat u doorgaat met deze acties, controleert u de kamer met een warmtebeeldcamera - deze geeft de probleemgebieden aan van waaruit de warmte het appartement verlaat. Het heeft geen zin om de efficiëntie van de radiator te verhogen als de ramen "sifoneren" of als er andere plaatsen zijn die de kou het huis binnenlaten. De warmtebeeldcamera geeft koude delen van de muren en ramen aan, deze moeten eerst worden verwijderd.

Radiatoren gebruiken

Selectie warmteoverdracht

Zodat de radiatoren hun werk doen, d.w.z. zorgde voor een comfortabel microklimaat, we moeten een voldoende aantal van dergelijke apparaten voor één kamer aanschaffen.

En hier kun je niet zonder berekeningen, waarvan de instructies hieronder worden gegeven:

Het aantal verwarmingspunten moet overeenkomen met het volume van de kamer

• Het stroomverbruik is afhankelijk van hoeveel volume er verwarmd moet worden. Daarom moeten we het oppervlak van de kamer vermenigvuldigen met de hoogte (in meters). Dus voor een kamer met een oppervlakte van 25 m 2 met plafonds van 3 m, is de vereiste waarde 75 m 3.
• Verder wordt het volume vermenigvuldigd met de standaardindicator van 41 W / m 3. Deze waarde bepaalt het warmteverbruik per kubieke meter woonoppervlak voor centraal Rusland. In ons geval is het totale warmtevolume 75 * 41 = 3075 W.

Bij gietijzeren modellen wordt de warmteoverdracht per sectie berekend

Systeem installatie

Doe-het-zelf-installatie van radiatoren voor verwarming is een nogal ingewikkeld proces, maar deze taak is nog steeds haalbaar voor de meeste vakmensen.

Laten we de beschrijving van de algoritmen beginnen met de instructies voor het installeren van elektrische modellen:

Elektrische radiator onder de vensterbank

In de regel worden stationaire elektrische kachels aan de muur gemonteerd. In dit geval wordt voor aansluiting ofwel een stopcontact in de directe omgeving van het apparaat gebruikt, ofwel verborgen bedrading voor een vaste aansluiting.

• Om de warmtestromen gelijkmatig in de kamer te verdelen, moet de batterij volgens bepaalde regels worden geplaatst. Het is uiterst belangrijk om de grootte van de openingen te observeren: vanaf de vloer - ongeveer 100 mm, vanaf de vensterbank - 80 - 100 mm, van de muur tot het achteroppervlak van de batterij - 30 - 60 mm.
• Als de radiator volledig bedekt is door een vensterbank, is het raadzaam om er gaten in te maken voor de afvoer van warme lucht, afgedekt met plastic roosters. Anders zal de onderkant van de ruit voortdurend condensatie verzamelen als de koudste plek in de kamer.
• De installatie van een elektrische radiator zelf is niet moeilijk. Het volstaat voor ons om de montagebeugels aan de muur te bevestigen en de batterij eraan te hangen.

Water verwarmingssystemen

Met waterverwarming is het veel moeilijker:

Eerst moet u een verbindingsschema kiezen. Het hangt ervan af hoe efficiënt de warmteterugwinning zal plaatsvinden. Mogelijke schema's worden gepresenteerd in de afbeeldingen in ons artikel, daarom is het tijdens de installatie noodzakelijk om deze informatie in gedachten te houden.

Aansluitschema's en warmteverlies tijdens hun implementatie

• Ten tweede moeten we verwarmingsbuizen leggen. Hiervoor worden in de regel stalen of polymeerproducten met een goede hittebestendigheid gebruikt.
• Daarna monteren we de radiator zelf op muur- of vloerbeugels. De zwaarste zijn gietijzeren batterijen, daarom worden de krachtigste bevestigingsmiddelen gebruikt om ze vast te zetten.
• Ten slotte moet u de radiator aan de leidingen bevestigen. Meestal worden hier schroefdraadverbindingen gebruikt, die zo betrouwbaar en strak mogelijk moeten zijn.

Fittingen voor aansluiting

Na voltooiing van de installatiewerkzaamheden is het de moeite waard om het systeem te testen

Als u dit niet hebt gedaan, is het belangrijk om de aankondigingen van het begin van het stookseizoen te volgen: pas de eerste lancering van een testgedeelte van de koelvloeistof zal uiteindelijk aantonen hoe hoogwaardig de installatie was.

Selectie van de optimale positie van de ventilator.

De koelvloeistoftemperatuur werd gemeten op verschillende posities van de ventilator ten opzichte van de accu. Tegelijkertijd veranderde het ventilatorvermogen niet.

Gedurende het experiment was de temperatuur van het koelmiddel 43 ° C, de luchttemperatuur in de kamer 20 ° C.

In alle gevallen was de afstand van het hart van de mesjes tot het hart van de batterij 70 cm.

Het verschil in aflezingen tussen de temperatuur van het koelmiddel aan de inlaat en aan de uitlaat wordt aangegeven in willekeurige eenheden, omdat er simpelweg niets was om de thermometer met zo'n hoge nauwkeurigheid te kalibreren. Tegelijkertijd werd 0 (nul) conventionele eenheden als referentiepunt genomen, waarop de batterij op natuurlijke wijze werd gekoeld.

De luchtstroom wordt van boven naar beneden gericht en de hellingshoek van de ventilatoras ten opzichte van de horizon is 50º. In dit geval is het temperatuurverschil aan de inlaat en uitlaat van de batterij 11 Voorwaardelijke eenheden (hierna CU).

De luchtstroom wordt van boven naar beneden gericht, de ventilator werkt in de "sluip" -modus (draait van links naar rechts). Temperatuur verschil - 8 GIJ.

Bij het van de zijkant blazen van de batterij is het temperatuurverschil tussen de inlaat en uitlaat 13 GIJ.

Door de luchtstroom naar het midden van de batterij te richten, werd het hoogste temperatuurverschil verkregen - 15 GIJ.

Als u de luchtstroom naar het midden van de batterij richt, maar tegelijkertijd de "sluip" -modus inschakelt, neemt het temperatuurverschil af tot - 12 GIJ.

Bevindingen.

Het meest voordelig, vanuit het oogpunt van warmteoverdracht, bleek de richting van de luchtstroom van de vloer naar het vlak van de batterij te zijn.

Voor- en nadelen van oliekachels

Van de elektrische verwarmingsapparaten zijn olie-apparaten de enige die elektrische radiatoren worden genoemd. Olieverwarming heeft veel voordelen:

• droogt de lucht niet;
• radiatoren dragen warmte voornamelijk over door middel van thermische straling;
• heeft een veilig ontwerp;
• het oppervlak warmt bijna nooit op boven de 50-60 oC;
• eenvoudige installatie en beheer.

Dit is allemaal waar, maar er zijn ook nadelen. Het belangrijkste is een voldoende grote traagheid. De olie, die wordt gebruikt om warmte over te dragen, heeft een hoge warmtecapaciteit. En totdat het opwarmt, begint de lucht niet op te warmen. Maar met dezelfde eigenschap kunt u temperatuurverschillen gladstrijken wanneer deze is ingeschakeld / uitgeschakeld.

Het grootste probleem is een hoge traagheid en een laag rendement: te veel stadia van warmteoverdracht

Het tweede nadeel is dat de veiligheid en duurzaamheid van het werk afhangt van de kwaliteit van het vakmanschap. Een onjuist berekend ontwerp kan bij verhitting gewoon barsten, slecht gesealde naden en olie zal stromen. Daarom is het kopen van goedkope, maar onbekende merken een risicovolle onderneming.

Criteria voor de selectie van de benodigde materialen

Omdat een zelfgemaakt apparaat is samengesteld uit eenheden die al een keer zijn gebruikt, is de eerste stap het beoordelen van de staat van de leidingen

Er moet speciale aandacht worden besteed aan hun muren. Hun dikte moet enkele millimeters zijn.

Als corrosie wordt waargenomen, is het ongewenst om dergelijke buizen te gebruiken of is het noodzakelijk om alle defecten vóór gebruik te verhelpen. Alle roest moet kwalitatief met een borstel van het metaal worden verwijderd en vervolgens worden bedekt met een anticorrosiemiddel, zodat het probleem zich tijdens het gebruik in de toekomst niet voordoet.

Voor de fabricage worden meestal buizen met een diameter van ongeveer 12 cm gebruikt, voor eindkappen wordt plaatmetaal van de juiste maat gebruikt.

Om bypasskanalen en fittingen te maken, heeft u buizen met een kleinere diameter nodig, die eventueel op het verwarmingssysteem kunnen worden aangesloten. De schroefdraden zijn voorgesneden op de fittingen, daarom heeft u de juiste apparatuur nodig - een "pin" (voor het maken van een externe schroefdraad) en een tap (voor het afsnijden van een interne schroefdraad).

Een doe-het-zelf-oliekoeler kan draagbaar worden gemaakt. In dit geval worden kleine leidingen gebruikt en wordt olie als warmtedrager gebruikt. In plaats van verwarmingselementen worden verwarmingselementen gebruikt. De keuze van dit onderdeel is afhankelijk van de oppervlakte van de te verwarmen ruimte. Op zo'n apparaat installeren thuiswerkers vaak een extra thermostaat, die het verwarmingselement periodiek in- en uitschakelt.

Voor een goede wandmontage heeft u ook sterke haken nodig die het gewicht van de unit kunnen dragen. Voor een meer esthetische uitstraling kunnen ze in de winkel worden gekocht. Maar als er geen wens is om extra geld uit te geven, zijn staven met solide wapening voldoende, die in de muur moeten worden bevestigd. Het is raadzaam om de haken voor te schilderen in dezelfde kleur als waarin de kachel is geverfd, zodat de fittingen onzichtbaar worden.

Van een gewone batterij maken we een convector

Warmwaterradiatoren, of gewoon batterijen die worden gebruikt in gecentraliseerde verwarmingssystemen, verdelen warmte door kamers met behulp van het principe van passieve convectie, wat erg inefficiënt is in termen van warmteverlies, vooral als de batterij zich in een hoek van de kamer bevindt.

Om deze reden zijn er convectieradiatoren uitgerust met een ventilator, die de warmteverdeling door de kamer verbetert en de luchtcirculatie tussen de batterijsecties versnelt.

In deze masterclass laat ik je zien hoe je met je eigen handen een conventionele batterij naar een convectorbatterij pompt.

Stap 1: De ventilatoren in elkaar zetten

Ik heb 4 fans meegenomen Borstelloze DC-koelventilator 7-blad 24V 120mmx120mx25mm

.

Dit type ventilator is erg stil en past goed bij mijn accu. Een aansluiting van 4 van dergelijke ventilatoren is voldoende voor mijn pijp in lengte.

Ventilatorkarakteristieken: - 7 plastic bladen - snelheid van 1600 omwentelingen per minuut - luchtstroom 58 cu. ft / min. - 38 dB geluid. - Voeding: DC 24V, 0.20A

Deze fans kosten me 1200 roebel bij levering. Structurele sterkte wordt geleverd door kabelbinders die door de gaten in de hoek van elke ventilator gaan en ze aan elkaar binden.

Stap 2: sluit de draden aan

De ventilatoren gebruiken standaard 2-pins connectoren zoals moederborden. Ze houden koperen kabels goed vast. Je kunt de 2 connectoren ook met een klein stukje kabel verbinden door de ene in de achterkant van de andere te steken.

Dit helpt om het aantal kabels dat de ventilatoren op de voeding aansluit, te verminderen. De voeding is aangesloten door een 2-aderige AC-kabel aan de ene kant en DC-kabels van de ventilatoren aan de andere kant.

Op de foto zijn de schakelaar en de standaardstekker aan het uiteinde van de AC-kabel niet te zien. Ik heb de voedingseenheid zo genomen - 24 V universele geregelde schakelende 25 W voeding

.

Stap 3: Controle van de werking van de ventilator

Ik heb de ventilatoren aangesloten en getest voordat ik ze onder de batterij installeerde.

Stap 4: benen en andere aanpassingen

Ik heb mijn ventilatoren uitgerust met 4 poten uit een hoek die in stukken van 15 cm waren gesneden. Daarna heb ik gewoon een sectie onder de batterij gelegd. Als gevolg hiervan kreeg ik een uitstekende warmteverdeling door de kamer, met behulp van bijna stille ventilatoren die in totaal 24 watt verbruiken:

- ventilatoren: 4 * 0,2 A * 24 V = 19,2 W - stroomverbruik: 80% van de totale voeding - totaal vermogen: 19,2 / 80% = 24 W

Zo heb ik mijn standaard warmwaterboiler naar een convectiestraler gepompt.

Een infraroodstraler met uw eigen handen maken

Moderne IR-stralers voor thuisverwarming zijn betrouwbaar, praktisch en hebben een goed rendement. Dergelijke apparaten zenden infrarode straling uit, die, zonder interactie met lucht, bijdraagt ​​aan de snelle verwarming van verschillende oppervlakken in de kamer. Zo zetten ze elektriciteit efficiënt om in warmte-energie.

De meest betaalbare optie voor thuismontage is een economische filmverwarmer op basis van een verwarmingsfilm.

Voor het werk moet u de volgende materialen en gereedschappen voorbereiden:

• twee identieke stukken glas,
• aluminiumfolie,
• kit,
• paraffine kaars,
• epoxyharslijm,
• elektrische draad met een stekker,
• kandelaar,
• sticks voor het reinigen van roet,
• spons voor het reinigen van het glasoppervlak.

Doe-het-zelf-infraroodstraler is samengesteld volgens het volgende schema:

1. Glas wordt grondig gereinigd van vuil en ontvet.
2. Een geleidende basis voor de verwarmer is gemonteerd. Op de achterkant van de glazen plano's wordt een kaars met roet aangebracht, die als een soort stroomgeleider fungeert. Voordat de procedure wordt gestart, worden de werkstukken enigszins afgekoeld.
3. Langs de omtrek van de werkstukken wordt het oppervlak met stokken van roet gereinigd om een ​​gelijkmatige rand met een breedte van 0,5 cm te verkrijgen.
4. Uit de folie worden stroken met een breedte gelijk aan de oppervlakte van de geleidende glasbodem gesneden. Ze zullen worden gebruikt als geleidende elektroden.
5. Een werkstuk wordt op een plat oppervlak gelegd met de gerookte kant naar boven, en lijm wordt in een dunne laag rond de omtrek aangebracht. Foliestroken worden op het verlijmde oppervlak aangebracht met een lichte verschuiving buiten de randen van het werkstuk.
6. Van bovenaf is het bedekt met een tweede plano, respectievelijk, met de gerookte kant naar beneden, wordt erop gedrukt om de lijm te fixeren. Alle voegen worden zorgvuldig behandeld met een kit.
7. De kracht van de voltooide structuur controleren. Als de stroomindicator niet hoger is dan 100 W per vierkante meter. m van de kamer, dan is de kachel verbonden met het netwerk met behulp van een geleidende draad en een stekker.

De weerstand van de geleidende basis van de verwarmer wordt gemeten met een multimeter. Om het vermogen te berekenen, wordt een eenvoudige formule gebruikt: N = U × U / R, waar

N - vermogen, U - netspanning (220 volt), R - weerstand.

R is bijvoorbeeld 20 Ohm, dan is N = 220 × 220/20. Het resultaat is 2420 watt. Dit vermogen is voldoende om een ​​kamer met een oppervlakte van 25 m2 te verwarmen. m.

Zelfgemaakte kachels voors en tegens

In de regel zijn zelfgemaakte warmtegeneratoren kopieën van industrieel vervaardigde apparaten. Deze kopieën zijn, op zeldzame uitzonderingen na, in veel opzichten inferieur aan de originelen, maar door bepaalde omstandigheden kiest de consument vaak voor een zelfgemaakt exemplaar.

"Voordelen" van het gebruik van handwerkapparaten:

• relatief lage kosten (wanneer u met uw eigen handen maakt en geïmproviseerde middelen gebruikt);
• de mogelijkheid om een ​​eenheid met de vereiste afmetingen samen te stellen en een carrosserie te vervaardigen met de gewenste sterkte-eigenschappen, tot vandalismebestendige prestaties.

Het belangrijkste argument "tegen" is de ongedefinieerde mate van veiligheid van zelfgemaakte verwarmingsapparaten tijdens het gebruik, beladen met onvoorspelbare negatieve gevolgen, niet alleen voor de eigenaar van het apparaat, maar ook voor degenen om hen heen.

Dit argument is te danken aan vele factoren, en de geldigheid ervan wordt jaarlijks bevestigd door talrijke branden veroorzaakt door ambachtelijke kachels die worden gebruikt in strijd met het besluit van de regering van R.F. "On fire regime" nr. 390 van 25 april 2012 (zoals gewijzigd op 18 november 2017)

Uittreksel uit het Besluit brandregime in R.F. over het verbod op het gebruik van zelfgemaakte kachels

Wat betreft de secundaire argumenten tegen, ze zijn als volgt:

• gebrek aan legitieme garanties van de fabrikant;
• onzekerheid over enkele kenmerken van zelfgemaakte apparaten;
• lage esthetiek en de mate van automatisering van handwerkunits.

Als kennis van deze argumenten u nog steeds niet ertoe heeft aangezet om een ​​in de fabriek gemaakte kachel in de winkel te kopen, zullen we overwegen hoe u de kachel zelf kunt maken, zodat de kans op een ongeluk bij gebruik zo klein mogelijk is.

Selectie van materialen

Zoals uit het bovenstaande blijkt, moet u om een ​​zelfgemaakte kachel te krijgen ergens de volgende componenten aanschaffen:

• lichaam;
• boter;
• Verwarmingselement;
• mobiele standaard;
• controle- en automatiseringsapparatuur.

Als carrosserie kunt u een oude radiator lenen bij een cv-installatie, plaat of sectionaal. Een auto of een soortgelijk product waarvan het ontwerp de vloeistof op een natuurlijke of kunstmatige manier (met behulp van een elektromotor) naar binnen laat circuleren, is ook heel geschikt. Je kunt ook met je eigen handen een gesloten lus van stalen buizen maken.

Het belangrijkste is om niet te vergeten dat een onmisbare voorwaarde voor de normale werking van het systeem zal zijn om de dichtheid van de behuizing te waarborgen. Als de vloeistof begint te lekken, is het onwaarschijnlijk dat zo'n zelfgemaakt apparaat meer voordelen oplevert dan problemen veroorzaakt.

Wat betreft de olie, ten eerste moet de hoeveelheid ervan worden gebaseerd op de berekening

85% van het volume van de koffer. De rest van de holte is gevuld met lucht. Dit oppervlak van 15% blijft behouden, zodat de olie tijdens bedrijf niet door thermische uitzetting in de behuizing drukt.

Ten tweede moeten de kwaliteitskenmerken van de vloeistof voldoen aan ten minste twee criteria: zuiverheid en hittebestendigheid. Vuil en onzuiverheden verkorten de levensduur van het verwarmingselement, waardoor er kalkaanslag op kan ontstaan. En de fatsoenlijke temperatuur van het verwarmingselement suggereert dat u technische olie van het juiste merk moet kiezen. Een geschikte optie is bijvoorbeeld een transformator.

Het aantal en de kenmerken van verwarmingselementen worden geselecteerd afhankelijk van het vereiste vermogen van de kachel (en rekening houdend met de totale afmetingen van de behuizing). Conventioneel kunnen we aannemen dat dit nodig is om een ​​comfortabele sfeer te creëren in een ruimte met een normale plafondhoogte

1 kW per 10 m2 m. Voor kamers met hoge plafonds, slecht geïsoleerd, gelegen in koude gebieden, enz., zijn meerdere malen krachtigere producten nodig.

Natuurlijk moet ook rekening worden gehouden met de mogelijkheden van het stroomvoorzieningsnetwerk op de plaats waar het de bedoeling is om een ​​zelfgemaakt apparaat te gebruiken.

In termen van duurzaamheid is het ook belangrijk om de mogelijke combinaties van het verwarmingselement en de metalen behuizing in overweging te nemen. Het wordt bijvoorbeeld niet aanbevolen om kachels met een magnesiumanode te gebruiken.

combineer aluminium en gewoon staal (niet roestvrij) met koper.

Installatie van verwarmingselementen in de verwarmingsbehuizing

Omdat de structuur naar alle waarschijnlijkheid een indrukwekkende massa zal hebben, moet een mobiel platform op wielen, als het de bedoeling is om in een zelfgemaakt apparaat te worden opgenomen, bestand zijn tegen de belasting die eraan is toegewezen. Het kan bijvoorbeeld worden gemaakt van gewalst staal - hoeken, kanalen, enz. Materialen.

Schakelaars of reostaat worden geselecteerd in overeenstemming met de totale stroombelasting van het apparaat.

Als thermostaat moet een bimetalen plaat (bijvoorbeeld afkomstig van een oud strijkijzer) worden gebruikt. Bij het kiezen van een instelling ervoor met optimale temperatuurkenmerken, moet men niet alleen uitgaan van overwegingen van energiebesparing, maar ook van het feit dat overmatige verwarming een te hoge druk in de behuizing kan veroorzaken.

Voor een betere garantie van veiligheid kan een extra thermische zekering worden voorzien. Of een gelijkaardige schakelaar die bij een bepaalde druk werkt.

Resultaten en conclusies.

1. Het lukte me om de luchttemperatuur in de kamer met maar liefst 6 ° C te verhogen, en in de extreme bedrijfsmodus van de ventilatoren zelfs met 9 ° C, wat de aanname bevestigde dat het mogelijk is om de warmteoverdracht van de centrale verwarming te vergroten batterij zelfs bij zo'n lage temperatuur van de koelvloeistof.
2. Bij gebruik van een gewone huishoudelijke ventilator zonder snelheidsregelaar wordt de kamer te luidruchtig. Als u echter de warmte gebruikt die zich in de kamer heeft opgehoopt, kunt u bijvoorbeeld in de slaapkamer de ventilator 's nachts uitschakelen en in de eetkamer integendeel.Dan kun je de ventilator op vol vermogen gebruiken.
3. Als u zich in dat deel van de kamer bevindt waar de beweging van de lucht die door de ventilator wordt gegenereerd, het meest opvalt, wordt een vals gevoel van een temperatuurdaling gecreëerd.
4. Wie vreest dat de ventilator veel zal opwinden, kan het maandelijkse energieverbruik berekenen.
   35(Watt) * 24(uren) * 30(dagen) ≈ 25(kW * uur)