Det er de som tillater, på veldig kort tid, å heve temperaturen i rommet med flere grader på en gang.
Imidlertid, som et resultat av utnyttelse, som de sier i sin helhet, kommer det før eller senere et øyeblikk når duychikeren slutter å jobbe. Hva skal jeg gjøre i dette tilfellet? Løp til butikken for en ny Scarlet-, Saturn- eller Comfort-modell og håper at de blir mye mer pålitelige?
De er tross alt ikke veldig dyre. Det er imidlertid slett ikke nødvendig å kjøpe en annen varmeapparat hvis du kan reparere en eksisterende med egne hender.
For å finne årsaken til sammenbruddet trenger du bare to ting - en skrutrekker og et multimeter.
Det viktigste er å avgjøre om det er en kontakt i en bestemt krets eller ikke. La oss se nærmere på hvordan vifteovnene er ordnet, hvordan de demonteres, hva som ofte mislykkes, og spore den sekvensielle kjeden for å sjekke det ene elementet etter det andre.
Strømledning og dårlig kontakt
Det første du må gjøre er å ringe og kontrollere integriteten til strømledningen og alle synlige kontakter. Kanskje du ikke trenger å klatre langt inn i innretningen i det hele tatt, men problemene vil være på "overflaten".
For å gjøre dette, skru av og fjern bunn- eller sidedekslet, avhengig av modell.
Husk at du ikke skal skru ut de sentrale skruene i utgangspunktet, siden en motor er festet til dem.
Ta dem bort, og alle innsiden faller fra hverandre. Det vil være bedre å ha selve motoren sittende fast på et av dekslene.
Finn deretter kontaktene der 220v strømledninger kommer. Hvis du er heldig, noen ganger uten enheter, kan du umiddelbart se utbrente ledninger.
Sett ham på plass igjen, og alle reparasjonene er over. Hvis problemet er mer alvorlig, er det bare å føle og trekke i alle terminalklemmene.
Siden viften vibrerer under drift, er det ganske mulig at noen av dem rett og slett har flyttet seg bort fra stedet. Dårlig kontakt på rekkeklemmen kan også oppdages av de karakteristiske sporene av brenning.
Ofte forårsaker slike feil viftevarmeren å slå seg av og på spontant. Spesielt når du vri det og flytte det.
Hvis du finner dette, rengjør og tørk av puten med en bomullspinne dyppet i alkohol.
Bruk deretter tang til å klemme terminalen litt på og sette den på igjen.
Først etter alle disse manipulasjonene, kan du fortsette å sjekke med måleenheter.
Bytt testeren til oppringingsmodus, og kontroller integriteten til strømledningene med prober, en etter en. For å gjøre dette, berør inngangskontaktene inni viften og metallpinnene på pluggen.
Hvis alt er i orden, tester testeren eller viser ingen motstand.
Hvis noe fungerer for deg når du slår på nettverket, for eksempel, en vifte snurrer, men luften er kald, så har ledningen selvfølgelig ingenting å gjøre med det. I dette tilfellet kan sjekken utelates.
På samme måte kalles en mikrobryter, som noen ganger er innebygd i huset.
Bytt nøkkelen og sjekk at det er en kjede.
Disse tingene mislykkes ofte ved høye strømmer. Reparasjonen i dette tilfellet er ganske enkel. To ledninger som passer for den, biter ut og kobles direkte til hverandre.
Krysset er isolert med en beskyttende PPE-hette eller enkelt elektrisk tape.
Det eneste negative - fra nå av vil viftevarmeren fungere umiddelbart etter at du har koblet støpselet til stikkontakten.
Når bryteren ikke har noe med det å gjøre, må du kontrollere følgende kretselementer. Forresten, ikke glem den mekaniske delen.
Umiddelbart etter at du har åpnet saken, prøv å rotere bladene med hånden. De skal rotere fritt.
Her må du sørge for at ingenting sitter fast og at det ikke sitter fremmedlegemer på sjakten.
https://youtu.be/D6UYxhdml9w
DIY varmtvannsbereder
Noen håndverkere lager varmtvannsberedere på egen hånd. Den største vanskeligheten ved montering en egenprodusert enhet blir til produksjon av en spole (varmeveksler).
Den bruker et kobberrør med en diameter ikke mindre enn ½ tomme... Den er fylt med sand og bøyd i ønsket konfigurasjon.
Imidlertid er det også enklere måte - en bilradiator kan bli en varmeveksler. Til den er det lagt en 220 V kanalvifte, festet på vibrasjonsdempende fjærer.
Alle detaljer blir samlet inn i saken, laget av rustfritt stål og flensforbindelser, er enheten koblet til varmesystemet.
Brytere og termostat
Hvilke andre elektriske komponenter i kretsen kan mislykkes? Umiddelbart etter strømledningene er det en termostat og en modusbryter.
Utenfor saken er dette "håndtakene" som er kjent for alle.
Noen feiler en termostat for et element som regulerer knivens rotasjonshastighet. Dette er faktisk en bimetallplate, og en av strømledningene fra støpselet kommer til den.
Når du vrir på dette håndtaket, skal det knapt høres en klinking. Dette betyr at termostaten slås på og av. Hvis det ikke er noen egen mikrobryter i kretsen, utfører den også sin funksjon.
Men hovedoppgaven hans ligger andre steder. Når de ti og varmeelementet når en viss temperatur (som du selv stiller inn ved å vri på knotten), bøyer den bimetalliske platen inne i termostaten og klemmer av kontaktene - viften slås helt av.
Brukbarheten til dette elementet blir også sjekket med et multimeter. Ta med to sonder til kontaktene og vri håndtaket. I ringemodus vises og forsvinner lyden.
Modusbryteren kontrolleres på samme måte. Ved å vri på knotten, slår du på en ti, to, eller rett og slett setter duychik i viftemodus uten oppvarming.
Bare når du tar ut terminalene for å ringe, er det bedre å ta et bilde av deres første tilkobling til en smarttelefon på forhånd, for ikke å forvirre kontaktene senere.
Strømmen i disse elementene er ikke svak - ca 10A. Derfor er ikke tapet av kjedet i dem så sjeldent. Det er sant at den aller første kontrollen av termostaten og 4-posisjonsbryteren kan gjøres "etter lukt".
Utbrenthet av kontakter under en slik belastning går aldri ubemerket hen. Slike ting vil definitivt røyke og stinke.
Klassifisering
For å finne riktig enhet, er det verdt å undersøke rekkevidden som presenteres. Vifteovner er representert av et bredt utvalg på grunn av forskjellige kriterier: kraft, varmeelement og monteringsmetode.
Makt
Kraften til varmeapparatet er 2 kW, men forbrukerne foretrekker å kjøpe 1-1,5 kW modeller i slike tilfeller:
- Hvis huset har gamle ledninger og det er fare for brann.
- Når du må slå på flere enheter samtidig i rommet.
- Hvis du ikke må varme opp mer enn 10 kvm.
Minimum effektindikator er valgt med tanke på 1 kW per 25 kubikkmeter. m. bygning. Et vanlig uttak er designet for 16A, så du bør ikke bruke en enhet med en effekt på mer enn 3,5 kW.
Oppvarming av elektrisk element
De mest populære varmeelementene: varmeelement, spiral og keramisk rist.
Spiralen er valgt under følgende forhold:
- Når det ikke er noen økonomisk mulighet til å kjøpe en dyrere modell.
- Varmeapparatet vil ikke brukes døgnet rundt.
- Viftestøy spiller ingen rolle i utvalget.
Keramisk gitter er 20 prosent dyrere enn spiralmodeller. Fordelen med modellen:
- Høy brannsikkerhet.
- Underlegges døgnet rundt.
- Lang levetid.
Varmeelementer er et gjennomsnittlig alternativ som du bør ta hensyn til til den optimale kostnaden og tilstedeværelsen av ekstra funksjonalitet.
Monteringsmetode - gulv eller vegg
Veggmodeller er festet i ett rom, ofte i butikker for å lage et termisk gardin. Modeller av en slik plan er kompakte og lette, og deres effekt kan være 2-2,5 kW. Det veggmonterte varmeapparatet ser ut som et klimaanlegg.
Gulvvarmer er tryggere og mer mobile og kan enkelt flyttes fra ett sted til et annet. Sammenlignet med de ovennevnte modellene, produserer gulvvifteovner mindre støy og har høyere ytelse. Det bevegelige svingbare huset gjør at luft kan ledes til flere punkter samtidig. Om sommeren blir de ofte brukt som en enkel fan. Utvendig ser modellen ut som en søyle, det er også runde, rektangulære former.
Tilleggsfunksjoner
Grunnleggende funksjoner - endre rotasjonshastigheten til pumpehjulet og kraften til enheten. Produsenter prøver å overraske forbrukerne med ny funksjonalitet:
- Evnen til å rotere enheten, som lar deg lede luften i forskjellige retninger.
- Rullebeskyttelsessensor. Denne funksjonen er viktig for å beskytte barn og dyr.
- Sprutsikker hus.
- Termostat.
- Tilstedeværelsen av en luftfukter.
- Fjernkontroll med fjernkontroll.
- Ionisator.
Hver tilleggsfunksjon legger til et visst beløp til varmerens kostnad.
Varmeapparat termisk beskyttelse
Hvis alt er i orden her, la oss gå videre. To beskyttelsessystemer ligger rett ved siden av de ti. De består av en bimetallplate og en 121 graders termisk sikring.
Begge disse elementene i god stand skal gi en krets og gi lyd når du ringer, dvs. viser kortslutning over seg selv.
Husk at du ikke kan koble til noe direkte her! Det er dette systemet som gir brannbeskyttelse.
Fjern den, og ingen UZIS og andre enheter vil redde deg fra å gnist.
Her får du strøm til den øverste høyre pinnen. Videre, gjennom sikringen, går spenningen til venstre kontakt.
En kjøler og noen ganger en neonindikator er koblet fra denne kontakten på toppen. Og nedenfra, gjennom termoplaten, går kraften til to ti.
Det vil si at når denne hovedsikringen brenner ut, slutter både viften og varmen. Når den bimetalliske platen utløses, er bare oppvarmingen slått av, viften fortsetter å rotere som før, og avkjøler spiralen.
På baksiden av denne doble beskyttelsen, på motsatte kontakter av varmeelementet, er ledningene fra modusbryteren egnet.
Når du slår den på, kobler vi enten en ti i kjeden, eller vi bruker to spiraler samtidig. Det viser seg at en fase tilføres sikringen, og null påføres kontaktene på baksiden gjennom bryteren. Eller omvendt, avhengig av hvordan du koblet støpselet til stikkontakten.
Typiske koblingsskjemaer for varmeovner er som følger:
Svært ofte i denne kjeden er det den termiske sikringen som er hovedårsaken til at enheten ikke fungerer.
Samtidig er erstatningen ikke så enkel som den ser ut ved første øyekast. Det er ikke for ingenting at anlegget bruker nagler her, ikke lodding.
Prinsipp for drift
Apparatet genererer varme som fordeles rundt i rommet ved hjelp av en vifte.Varmeapparatet består av tre nøkkelelementer - et hus, et varmeelement og en vifte. Velg en modell fra et metallskall som vil beskytte mot mulig brann.
Viftekraften er veldig variert. Jo høyere indikatoren er, desto raskere spres varmen gjennom rommet. Viftehastigheten endres av regulatoren. Det er to typer fans:
- Aksialt, støyende, ikke lunefullt å vedlikeholde, har 3-8 kniver.
- Tangential - arbeid stille og anses å være mer produktive.
Hvordan skifte en termisk sikring
Her anbefales ikke lodding, siden temperaturen under loddeprosessen stiger over de beregnede 121 grader. Men hvis du ikke har noe valg, må du bruke en god kjøleribbe.
Bitt ut en uegnet sikring og strøm messinghullene i naglene.
Selve den termiske sikringen, nemlig ledningen som er egnet for den, blir tett presset med en pinsett eller buet tang med lang nese. Dermed når varmen blir loddet, vil det som sagt bli fjernet gjennom dem, uten å nå kroppen selv.
Selvfølgelig vil du ikke oppnå 100% varmespredning, men likevel vil det meste gå gjennom instrumentets brede kjever.
Hvis du ikke vil lodde i det hele tatt, kan du bruke skruer. Det viktigste er å ha svinger med tilstrekkelig lengde.
Bøy dem med en ring, og sett små skruer på nittenes steder. Bruk disse skruene for å feste sikringen til setet ditt.
Du kan velge og bestille ønsket termisk sikring for hvilken som helst temperatur og strøm herfra.
Hvis du ikke har funnet nøyaktig det samme i grader, velger du modeller med en temperatur på 110 til 140C, ikke mer.
Effektivitet og ytelse
For hvert varmeapparat angir produsenten det komfortable og maksimale området i rommet som denne eller den andre enheten er beregnet på. Takket være disse parametrene er det lettest å forstå hva slags enhet du trenger. I de fleste tilfeller vil avhengigheten her vise seg å være strengt lineær: hvis kraften til varmeren er dobbelt så høy, vil den gi omtrent dobbelt så mye varme per tidsenhet.
Varmetypen i dette tilfellet spiller ingen rolle: Hvis to ovner har brukt samme mengde energi, så oppvarmet de rommet på samme måte (men ikke nødvendigvis samtidig!).
Termisk relé
En annen sikring, eller rettere sagt et termisk sikkerhetsrelé som beskytter selve motoren, er skjult ganske langt unna. Den er designet for å beskytte viklingene mot overoppheting.
Konvensjonelle gulvvifter er utstyrt med samme beskyttelse. Detaljer om spesifikasjonene for bekreftelse og erstatning finner du i artikkelen på lenken nedenfor.
Vanligvis er det selvhelbredelse, det vil si at etter en tid etter at viklingene er avkjølt, kan duychiksen startes på nytt uten problemer. Det ser slik ut.
Du slår på kaldvarmeapparatet til nettverket, det fungerer en stund, hvorpå bladene slutter å rotere spontant. Varmeelementene varmer fremdeles først, og så blir de også kuttet ned.
Etter avkjøling, som om ingenting hadde skjedd, gjentas hele syklusen på nytt. Hvis enheten har lignende symptomer, og termostaten ikke har noe å gjøre med det, så se mot denne spesielle viklingsbeskyttelsen.
Når den termiske sikringen brenner ut ved 121 grader, kan du forresten se nærmere på den bimetallplaten etter den. Mest sannsynlig er det også noe galt med henne.
I teorien burde det fungere tidligere. Ellers vil sikringen blåse igjen snart. Derfor, hvis det er mistanke, er det bedre å bytte begge deler samtidig.
Sørg for å samle alle ledningene med glidelåser i en bunt etter reparasjon og gjemme deg bort fra knivene. Ellers kan de enkelt kuttes med en skrue.
Hovedtrekkene til KEV-40T3,5W3 viftevarmer "Teplomash"
Hvis du trenger en kraftigere enhet, kan du kjøpe Teplomash varmtvannsbereder. Ovennevnte modell koster for eksempel 18 500 rubler. Dette varmeapparatet er beregnet for oppvarming av administrative, industrielle, kontor- og lagerlokaler. Installasjonen er universell, det vil si at enheten kan monteres både horisontalt og vertikalt, noe som utvider bruksområdet. Varmtvannsberedere "Teplomash" er montert med en brakett, som gir muligheten til å justere enhetens rotasjons- og tiltvinkler. Justerbare lameller kan brukes til å lede luftstrømmen til ønsket område. Varmtvannsberedere av denne typen er industrielle enheter, de får strøm fra et 220 volt nettverk. Luftforbruket per time kan variere fra 800 til 1600 kubikkmeter.
Den isotermiske strålen har en effektiv lengde på 12 meter. Før du kjøper en slik enhet, er det verdt å vurdere at den gir behov for ledig plass, lengden, bredden og høyden på viftevarmeren er 480 x 318 x 408 millimeter. Det kan hende du trenger ekstern hjelp for å utføre installasjonsarbeidet, siden massen på enheten er betydelig og tilsvarer 18,5 kilo.
Stille opp kommunikasjon
Det er nødvendig å ta hensyn til at oppvarmingsledningen må gi det nødvendige tverrsnittet (diameteren må oppfylle de tekniske kravene). Og likevel, den nødvendige strømmen av kjølevæsken må tilføres gjennom viftevarmeren. Hvis rørdiameteren og kjølevæsketemperaturen er tilstrekkelig, men bevegelseshastigheten (strømningen) er veldig lav, vil dette påvirke enhetens termiske effekt negativt!
Vurder også hvordan du kobler til strømforsyningen, kontrollkretsene. Beregn nødvendige avstander for å kjøpe den nødvendige lengden på den elektriske ledningen.
Og ett øyeblikk. Forsikre deg om at veggen (eller taket) som varmeapparatet skal monteres på er sterk nok til å tåle belastningen.
Funksjoner ved montering av noen typer varmeapparater
Det er flere typer vifteovner, hver av dem, helt naturlig, har sine egne karakteristiske fordeler og ulemper. Før du begynner å montere viften med egne hender, bør du gjøre deg kjent med noen av funksjonene på enheten.
Vifteovn
Å montere den enkleste varmeviften med egne hender vil ikke være vanskelig for en hjemmelaget håndverker. Noen av de nødvendige delene finnes i lagre av gammelt utstyr som er lagret i et pantry eller garasje. Luftvarmeren med egne hender kan monteres på grunnlag av den gamle datasystemenheten. For dette trenger du:
- PCB-ark som måler 20 × 30 cm.
- Et par meter nikromtråd med en diameter på 0,2-0,3 mm.
- Systemenhet (deler, unntatt kjøler, fjernes fra enheten).
- 12V strømforsyning.
- Termisk sikring for varmeren, designet for å slå seg av ved temperaturer over 70 ° C.
- Kabel, regulatorer, brytere, festemidler, elektrisk tape eller krympeslange.
Luftvarmerens design er veldig enkel, og det vil ikke være vanskelig å montere den selv.
Forresten, en person som er kjent med elektroteknikk, kan lage en temperaturregulator med egne hender ved hjelp av billige radiokomponenter. For montering er en TL431 stabilotron fra en lader, et elektronisk målerbrett, et bilrelé og andre vanlige deler egnet.
- Fra glassfiber er deler kuttet ut for produksjon av en ramme med spor for å installere en ti (nikrom spiral).
- Den nikrome tråden er vridd til en spiral (til dette formålet brukes en bor eller skrutrekker, som opererer med lave hastigheter, med en fast stang med en diameter på 2-3 mm).
- Spiralen er installert i rammen og fast, strøm er koblet til festepunktene til endene av spiralen, en termisk sikring er montert i strømledningen.
- En ramme med en spiral er installert i systemet.
- 12V strømforsyning er koblet til kjøleren.
- Foringsrøret er lukket, installert på en støtte for dielektrisk materiale, og varmen fungerer.
Et økonomisk alternativ er en varmtvannsbereder. Varmeelementet er i dette tilfellet en varmeveksler laget av et kobberrør eller en brukt bilradiator. Varmebæreren tilføres varmeveksleren fra rørene til sentralvarme eller individuell oppvarming, og strøm forbrukes bare for å sikre at viften fungerer. Det anbefales å installere en slik varmevifte i varmesystemet på returrøret. Når den er installert på forsyningen, kjøler en fungerende vifte røret kraftig, og varmebæreren kommer inn i radiatorene under ønsket temperatur.
Varmepistol
Å lage en varmepistol med egne hender er ganske enkelt. En varmeapparat av denne typen brukes til rask oppvarming og tørking av vegger, gulv, fuktige kjellere og under noen typer byggearbeider. For å lage en minipistol kan du bruke noen deler av ubrukelige husholdningsapparater, og kjøpe de manglende.
Du trenger følgende liste over materialer:
- Motor og løpehjul (egnet for en mislykket støvsuger eller kjøkkenhette).
- En spiral fra en unødvendig elektrisk komfyr brukes som varmeelement.
- Et rør med en diameter på 150 mm med en veggtykkelse på 3-5 mm kan lages uavhengig av metallplate.
- Termisk relé, åpner kretsen i tilfelle overoppheting, bryter,
- Asbestplate.
- Metallgrill.
- Kabel og fester (nagler eller bolter med muttere).
Montering utføres i flere trinn:
- Motoren og viften er festet på enden av røret.
- Strimler kuttes ut av asbest og det monteres et rutenett som det er festet en varmespole på (for dette formålet kan keramiske isolatorer brukes).
- Det resulterende varmeelementet er festet til rørenden motsatt viften.
- Motoren og spiralen er koblet til en bryter. Diagrammet gir en separat tilkobling.
- Metallbeskyttelsesgitter er installert i begge ender av røret.
- Et mobilt eller stasjonært stativ er laget av materialer som er motstandsdyktige mot temperaturpåvirkning.
SE VIDEOEN
Om ønskelig festes et lag med varmeisolasjon på røret. På den ene siden øker dette sikkerhetsnivået under arbeid, på den annen side reduserer det varmeoverføringen til enheten.
Elektrisk peis
En hjemmelaget varmeapparat brukes som varmekilde for en elektrisk peis. En portal for peisen med egne hender er lett å lage av gips. For å gjøre dette er en ramme montert fra en metallprofil med den nødvendige konfigurasjonen og kledd med ark av gips, hvorpå den ytre overflaten er dekorert med motstående materialer. Inne i portalen er det installert en struktur som simulerer forbrenning av tre eller kull (ferdige produkter er utstyrt med belysning). Det er viktig å gi et hull i strukturen på forhånd for kabelføring.
