Ekonomiczna opcja do ogrzewania podłogowego, rodzaje i właściwości ogrzewania panelowego

Trochę o zaletach i wadach

Wszystkie klasy ogrzewania podłogowego mają zarówno zalety, jak i wady. Pierwsze to:

• nie ma potrzeby przeprowadzania napraw na dużą skalę;
• możesz stworzyć skuteczny system ogrzewania w drewnianym domu lub konstrukcji ze stropami na belkach;
• nie ma ścisłych wymagań dla istniejącego podłoża - podłogę ogrzewaną wodą bez jastrychu lub instalacji elektrycznej można ułożyć na prawie każdej powierzchni;
• możesz przeprowadzić każdą dokładną pracę na izolacji podłogi;
• znacznie większa konserwowalność systemu. Aby uzyskać dostęp do rur lub elementu grzejnego, wystarczy zdemontować lub usunąć część wykończeniowej wykładziny podłogowej;
• oferowanych jest wiele gotowych opcji, konstrukcji, które pozwalają na zmontowanie systemu grzewczego w ciągu kilku dni.

Koszt jest jedną z głównych cech wodnych ogrzewania podłogowego bez wylewki lub instalacji elektrycznej. Jednocześnie nie tylko koszt wykonania konstrukcji jest wyższy niż w klasycznych schematach, ale także miesięczne koszty eksploatacji. Wynika to z niektórych wad ogrzewania podłogowego bez jastrychu:

• nie otoczone warstwą betonu, rury czy grzejniki elektryczne są chronione przed uszkodzeniem jedynie wykładziną podłogową. Dlatego zaleca się stosowanie wystarczająco sztywnych materiałów jako warstwy wykończeniowej;
• bez amortyzatora akumulator ciepła w postaci warstwy betonu, podgrzewane wodą posadzki bez jastrychu stają się mało bezwładne. Szybko tracą ciepło;
• występuje wyraźna różnica temperatur w niektórych obszarach podłogi, jeśli rury są układane z dużym skokiem.

Ogrzewanie podłogowe na podczerwień ma podobne problemy. Jednak w przypadku zastosowania grzałek elektrycznych przeciętny użytkownik jest od razu gotowy zarówno na małą bezwładność układu, jak i wzrost rachunków za nośnik energii.

Przy układaniu rur z małym rozstawem oczek natychmiastowo rosną koszty podstawowych materiałów konstrukcyjnych. Ponadto ogrzewanie podłogowe bez wylewki będzie wymagało większej ilości czynnika grzewczego, aby zapewnić wystarczającą efektywność energetyczną. To natychmiast stawia zwiększone wymagania dla kotła grzewczego. Ale pomimo wszystkich swoich wad systemy grzewcze bez jastrychu są dość popularne, ponieważ są łatwe do ułożenia i wykazują niezawodne działanie.

Warunki instalacji jako jedynego źródła ciepła

Ogrzewanie podłogowe uważane jest za bardziej opłacalny system ogrzewania z ekonomicznego punktu widzenia niż ogrzewanie grzejnikowe. Ale aby był skuteczny, musisz przeprowadzić staranne obliczenia i wziąć pod uwagę wszystkie kluczowe parametry. Ponadto techniczną wykonalność wdrożenia jednego lub innego rodzaju ogrzewania należy określić z wyprzedzeniem.

Pośród ważne warunki instalacji ciepłej podłogi jako ogrzewanie podstawowe można wyróżnić:

1. Moc elementów grzejnych musi być wystarczająca, aby utrzymać temperaturę w pomieszczeniu na poziomie 20-24 ° C, nawet podczas chłodniejszych miesięcy.
2. Przy obliczaniu ogrzewania mieszkania należy wziąć pod uwagę straty ciepła przez ściany, drzwi i okna. W przypadku domu prywatnego uwzględniane są również straty przez dach.
3. Ściany budynku nie tylko oddają ciepło na zewnątrz, ale również przepuszczają zimno, dlatego przy projektowaniu instalacji konieczne jest zwiększenie ogrzewania pomieszczenia wzdłuż ścian.
4. Montaż podłogi wodnej w budynku mieszkalnym wymaga specjalnego pozwolenia. Nawet jeśli jest dostępny, instalacja będzie trudna z technicznego punktu widzenia.
5. Montaż podłóg elektrycznych jest możliwy do każdego rodzaju pomieszczenia, jednak ich podłączenie wymaga poprawnie działającej instalacji elektrycznej. Dodatkowo ogrzewanie domu takim systemem zwiększa zużycie energii.
6. Wszystkie rodzaje ogrzewania podłogowego, z wyjątkiem foliowych, układane są pod wylewką betonową, dzięki czemu wysokość pomieszczenia zmniejsza się o 6-10 cm.

Jak zrobić system typu elektrycznego

Przyjrzyjmy się pokrótce rozmieszczeniu ciepłych podłóg elektrycznych na podczerwień. Są to bardzo popularne systemy nie dziś, szczególnie w starych drewnianych domach. Dobrze sprawdzają się zarówno w roli ogrzewania dodatkowego, jak i głównego.

Układ elektryczny można łatwo wykonać ręcznie. Dziś producenci grzejników foliowych od razu planują wykorzystać swoje konstrukcje do budowy dużych systemów i udostępnić w dokumentacji schematy połączeń, które pozwolą na regulację poboru mocy.

Na rynku detalicznym możesz kupić:

• grzejniki foliowe o strukturze przewodzącej, umieszczone pomiędzy warstwami bardzo mocnej folii;
• drogowe nagrzewnice z folią węglową, które są rozwinięciem poprzedniej technologii;
• ciągła ciepła podłoga, czyli ciągła powierzchnia elementu rezystancyjnego znajdująca się pomiędzy warstwami folii ochronnej.

Najbardziej niezawodne są obecnie grzejniki z folią przewodzącą i grzejniki z ścieżkami węglowymi. Technologia wykonywania folii pozwala na stawianie na nich mebli, system jest chroniony przed wodą i ma dobrą odporność na uszkodzenia.

Osobno warto zauważyć: system przewodów jest zbudowany na równoległym typie połączenia. Dlatego jedna duża folia grzewcza nigdy nie ulega całkowitemu zniszczeniu, jeśli powierzchnia jest uszkodzona. Przestaje działać tylko w przypadku zerwania połączenia w systemie.

W porównaniu z grzejnikami przewodzącymi, grzejniki szynowe z włókna węglowego są o 40-60% bardziej ekonomiczne. Nie wykazują żadnych innych lepszych wyników operacyjnych, mają te same zalecenia dotyczące podłączenia. Technologia węglowa jest droższa, ale pozwala uzyskać większą moc cieplną przy tym samym koszcie płacenia rachunków za energię elektryczną.

Ciągła ciepła podłoga jest jeszcze bardziej ekonomiczna. W porównaniu do grzejników foliowych o konstrukcji przewodzącej, rachunki za prąd są zmniejszone 5-krotnie, ale folia ma pewne ograniczenia. Nie należy stawiać na nim ciężkich mebli ze względu na niebezpieczeństwo powstania miejscowych stref przegrzania, w których dochodzi do zniszczenia konstrukcji stanowiska węglowego.

Ogólna charakterystyka foliowych podłóg elektrycznych bez jastrychu wygląda następująco: mieszczą się pod każdą powłoką (linoleum, laminat, dywan), są połączone według prostego schematu, nie jest wymagany żaden sprzęt sterujący (czujniki podłogowe), regulacja odbywa się tylko stosując różne napięcia. Nominalna temperatura grzałki elektrycznej to 30-40 stopni, maksymalna - do 80 stopni Celsjusza.

Ogrzewanie domu ciepłą wodą podłogową

Omawiając cechy ogrzewania domu podłogą wodną, ​​wielu deweloperów interesuje czynniki, które wyjaśnimy poniżej.

Życie systemu

Producenci chętnie wspominają, że ogrzewanie podłogowe może wytrzymać co najmniej 50 lat. Rury ogrzewania podłogowego są projektowane na ten okres. Jeśli chodzi o części zewnętrzne: kolektory, dźwigi i inne rzeczy, najprawdopodobniej zawiodą one wcześniej. Ale ich zmiana nie będzie dużym problemem.

Z naszego doświadczenia wynika, że ​​obiekty od 1996 roku do dnia dzisiejszego radzą sobie całkiem nieźle, a ogrzewanie podłogowe działa bezproblemowo.

Wydajność systemu

Producenci często wspominają, że ogrzewanie domu ogrzewaniem podłogowym jako głównym źródłem ciepła jest bardziej ekonomiczne niż wielu innych systemów grzewczych. Jak pokazuje praktyka, w większości przypadków nie uzyskuje się znaczących oszczędności. Ale kotły kondensacyjne, pompy ciepła i kolektory słoneczne (do ogrzewania) można podłączyć do ogrzewania podłogowego.W takich przypadkach podłogi mogą być znacznie bardziej ekonomiczne.

Komfort

Wielu programistów jest zdezorientowanych faktem, że chodzenie po podłodze będzie niewygodne. Niewygodne będzie również spanie w nocy. Temperatura powierzchni ciepłej podłogi wynosi tylko 28 stopni. Prawie tego nie poczujesz. W sypialni należy zapewnić termostat pokojowy, aby można było ustawić komfortową temperaturę.

Podłogi wodne i kablowe bez jastrychu

Urządzenie wodnych i kablowych konstrukcji grzewczych bez warstwy betonu jest pod wieloma względami podobne. Odpowiedź na pytanie, jak wykonać ciepłą podłogę bez jastrychu, będzie zawierała listę takich samych wymagań dotyczących powierzchni dla podłóg, opis podobnych konstrukcji układania, materiałów eksploatacyjnych i systemów sterowania. W związku z tym rozważona zostanie ogólna technologia, bez koncentrowania się na określonym typie źródła ciepła (rura wodna lub kabel elektryczny).

Aby wyposażyć system ogrzewania podłogowego bez jastrychu, będziesz potrzebować:

• mocna i stosunkowo płaska powierzchnia podstawy;
• warstwa izolacyjna;
• konstrukcja nośna do umieszczenia rury lub kabla;
• elementy dla lepszego odprowadzania ciepła;
• wykończenie wykładziny podłogowej.

W zależności od cech domu lub mieszkania, a mianowicie stopnia ich izolacji, wybiera się etap układania. W zależności od dostępności do sprzedaży w regionie pracy, wybrane są określone komponenty.

Opcje ogrzewania bez baterii

Obecnie istnieje kilka rodzajów ogrzewania podłogowego, z których każdy ma swoje zalety i wady. Możliwość zainstalowania każdego typu jako głównego ogrzewania uzależniona jest od parametrów pomieszczenia oraz planowanego źródła ciepła.

Dno wodne

Aby ten rodzaj ogrzewania działał, potrzebny jest kocioł do podgrzewania chłodziwa i pompa, dzięki której woda krąży w rurociągu. Montaż podłogi wodnej jest bardzo trudny i wymaga ułożenia kilku warstw materiału (izolacja termiczna, siatka zbrojąca, wylewka betonowa, powłoka wykończeniowa). Zarówno niezależne, jak i dodatkowe ogrzewanie można zastosować w pomieszczeniach o dowolnej wielkości, jednak w przypadku dużych domów wymagane będą złożone obliczenia i instalacja jednego lub kilku kolektorów.

Izolacja cieplna

Wymagana jest warstwa izolatora ciepła, wymagana do suchego, bez wylewki ułożenia ciepłych podłóg. Ponadto może wykonywać kilka zadań jednocześnie:

• działają tylko jako sposób na zmniejszenie pasożytniczych strat ciepła przez sufit;
• zwiększyć wytrzymałość podłogi jako całości;
• służą jako niezawodna baza do układania warstwy nawierzchniowej.

W tym drugim przypadku podczas układania warstwy izolatora ciepła wykonuje się ramę mocy. W starych domach lub konstrukcjach ze słabymi podłogami ta metoda jest optymalna. Wynikająca z tego wytrzymałość i sztywność podłogi wzrasta, a ciężar konstrukcji jest raczej niewielki.

Podstawa do układania rur lub kabli

Podczas układania suchej podłogi bez jastrychu jako podstawę do układania można użyć:

• specjalne podkładki, w których powstają wystające elementy do układania poziomego i zwojów;
• konstrukcje specjalne wykonane z płyty wiórowej, płyt, sklejki lub OSB;
• płyta obrobiona, paski o grubości 21 lub 28 mm.

Technologia pracy z różnymi podłożami niewiele się od siebie różni. Aby ułożyć sieć obiegową, będziesz potrzebować:

• pokryć powierzchnię podłożem, podczas gdy gotowe konstrukcje są połączone same ze sobą strefami zamka, system regałów jest utworzony z cienkiej płyty, aby pomieścić obwód grzewczy;
• przeprowadzić szorstką instalację, jeśli to konieczne, przesuwając poszczególne strefy podłoża;
• sprawdzić połączenia dokujące lub elektryczne pod kątem zgodności z zaleceniami producenta rury lub kabla.

Na tym etapie prac nie ma konieczności naprawiania ani w żaden inny sposób mocowania ciągów cyrkulacji chłodziwa lub kabla.Jeśli wszystko poszło dobrze i montaż przebiegał zgodnie z planem, podłoża należy zamocować do podłoża (obowiązkowe dla desek i konstrukcji wykonanych z materiałów drewnopochodnych).

Gotowe panele do układania rury ogrzewania podłogowego bez jastrychu to paski umieszczone w pewnej odległości od siebie, połączone jednym obwodem. Pod względem funkcjonalności nie różnią się one niczym od gotowych plansz, tylko droższe. Gotowe konstrukcje pozwalają na szybszą pracę, ale mogą nałożyć pewne ograniczenia na układanie trasy grzewczej.

Rodzaje montażu „na sucho” podłogi wodnej

Istnieją dwa systemy podłogowe: drewno i styropian. Niezależnie od materiału, składają się one z dwóch elementów: bloków systemu podłogowego oraz metalowych listew rozprowadzających ciepło. Ze względu na niską przewodność cieplną materiałów bazowych, układanie rur bezpośrednio w rowkach bloków powoduje zbyt niskie przenikanie ciepła. Aby zapewnić lepsze przenoszenie ciepła, układane są płyty metalowe (na bazie aluminium).

Systemy podłóg drewnianych

Konstrukcje drewniane są bardziej popularne. Po pierwsze, ponieważ są naturalne (lub prawie, przy użyciu płyty pilśniowej i OSB), po drugie, ten materiał jest tańszy, system można łatwo zmontować samodzielnie.

Istnieją gotowe modułowe „drewniane podłogi wodne”. Są to bloki OSB lub płyty wiórowej, w których uformowane są kanały do ​​układania rur. Szerokość takiego modułu jest znormalizowana - 13,18,28 cm Są one połączone standardową metodą - zamkiem.

Są deski muszlowe - to już czyste, przetworzone, dobrze wysuszone drewno. Parametry płyt (grubość * szerokość) mogą być różne dla różnych firm, ale częściej są to 21 * 120 mm lub 28 * 120 mm.

Szerokość bloku lub płyty dobierana jest na podstawie wymaganego etapu układania rur. Deski są przybijane do kłód, bloki układane są również na kłodach. W tym przypadku oba są tak rozmieszczone, że rowki na rury powtarzają wybrany wzór układania (zwykły lub podwójny „wąż”, „ślimak” itp.).

Podłogi wodne ze styropianu

Systemy styropianowe ważą jeszcze mniej. Standardowe moduły mogą mieć grubość 15 mm, 30 mm, 50 mm lub 70 mm, rozstaw rur - 15 cm i 30 cm.W tym przypadku styropian jest jednocześnie izolacją termiczną.

Płyty układane są na równym i czystym podłożu. W razie potrzeby najpierw układa się warstwę izolacji termicznej, a następnie układa się na niej maty styropianowego systemu układania na sucho na podłogę wodną. Płyty systemu są proste, są „obrotowe”. Są one połączone, aby można było ułożyć schemat wybrany dla rur.

Co ciekawe, do układania suchych podłóg z ciepłą wodą można to zrobić za pomocą standardowych płyt styropianowych z blokującymi występami. Metalowe płytki są w nich idealnie zainstalowane. Ponadto w tym przypadku można zmontować znacznie bardziej złożony schemat układania w stosy niż w przypadku specjalnych modułów.

Po zakończeniu układania modułów drewnianych lub styropianowych układa się na nich metalizowane płyty rozprowadzające ciepło. Posiadają rowki, w których mocowane są rury.

Niezależnie od wybranego systemu, na obwodzie pomieszczenia wymagana jest taśma tłumiąca. Kompensuje rozszerzalność cieplną podłogi i zapobiega pęknięciom między podłogą a ścianą. Jeśli w tym samym pomieszczeniu znajduje się kilka obwodów, należy je również oddzielić taśmą tłumiącą; obwody z różnych połączonych pomieszczeń (na przykład pokoju i korytarza) również należy oddzielić. Rozważ kilka opcji dla „suchego” systemu podłogi wodnej.

Dodatkowe konstrukcje

Aby zapewnić lepsze odprowadzanie ciepła w ciepłych podłogach bez jastrychu, stosuje się specjalne panele. Jest to element profilu ze stopu aluminium. Posiada proste wgłębienie na rurkę. Konstrukcje te znajdują się w prostych strefach konturu i działają jak skuteczny reflektor, rozprowadzając ciepło na większej powierzchni.

Zastosowanie paneli rozpraszających poprawia działanie ogrzewania podłogowego bez jastrychu. Jest to szczególnie widoczne, gdy powierzchnia pokryta jest warstwą wykończeniową o wysokiej przewodności cieplnej, na przykład płytkami ceramicznymi. Z panelami dyfuzyjnymi należy obchodzić się ostrożnie.

Dobrze się spisują (nie przesuwają się, nie skrzypią) na solidnym podłożu. W przypadku montażu obwodów grzewczych bez jastrychu na gotowych konstrukcjach z materiałów drewnopochodnych lub konstrukcji regałowej utworzonej z płyt, panele dyfuzyjne można mocować za pomocą wkrętów samogwintujących.

Potrzebujesz grzejników do siatki bezpieczeństwa?

Instalacja ciepłej podłogi jako głównego ogrzewania domu jest skuteczna tylko wtedy, gdy ściany, podłoga i dach są dobrze zaizolowane. W przeciwnym razie straty ciepła mogą być większe niż ilość energii generowanej przez jego elementy grzejne. Aby temu zapobiec, konieczne są dokładne obliczenia i instalacja wysokiej jakości komponentów, których koszty zwrócą się w przyszłości, zmniejszając koszt chłodziwa.

Ze wszystkich rodzajów ogrzewania podłogowego tylko te oparte na wodzie są w stanie zapewnić pełne ogrzewanie przeciętnego lub dużego wiejskiego domu zamiast grzejników, jeśli są używane jako główne ogrzewanie.

Inne typy mogą być skuteczne w ogrzewaniu małych przestrzeni lub pojedynczych pomieszczeń, ale ich działanie będzie zależało od nieprzerwanej pracy sieci elektrycznej. Dlatego w zimnych regionach bardziej racjonalne jest stosowanie połączonego systemu ogrzewania, w tym grzejników i ciepłych podłóg..

Pozostaje wypolerować

Po zainstalowaniu konstrukcji grzewczej bez jastrychu nie musisz wykonywać dużo pracy. Pozostaje tylko zlokalizować czujniki temperatury kontrolnej i położyć warstwę nawierzchniową. Laminat nie wymaga dodatkowego przygotowania. Konieczne jest rozłożenie podłoża i montaż podłogi. W przypadku płytek będziesz musiał pracować z klejowymi mieszankami budowlanymi. Ale nawet taka praca nie zajmie dużo czasu.

W mieszkaniach na pierwszym piętrze oraz w domach prywatnych podłogi są mało ciepłe, co powoduje dyskomfort mieszkańców, a przenikanie ciepła przez podłogi zmniejsza wagę ich portfeli. Jak szybko i niedrogo ocieplić podłogę?

Ponieważ istnieje wiele opcji projektowych, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Rozważmy podstawowe zasady ocieplania podłóg, a także technologie izolacji często używanych podłóg.

Za pomocą tanich materiałów szybko ocieplisz podłogę

Często nikt nie chce rozpoczynać długich napraw. Ale jednocześnie istnieje wielka potrzeba ocieplenia podłogi.

Aby szybko, lekko nagrzać podłogę, na istniejącą powłokę należy nałożyć warstwę izolatora ciepła, ale elastyczną, po której można chodzić. Mowa tu tylko o filcu o grubości do 2 cm. Na wierzchu filcu można również położyć dywan o grubości do 0,5 cm. Pod nóżki mebli trzeba będzie położyć deski np. Z laminatu, aby nie przechodzi przez wiele.

W sumie można szybko, za jednym zamachem, trochę ocieplić podłogi. Ale takie ocieplenie zasadniczo nie poprawi sytuacji z zimnymi podłogami. Dlaczego?

Mała teoria na temat izolacji podłóg

Znaczna część ciepła z domu (mieszkanie na 1 piętrze) przechodzi przez podłogi, jeśli nie są one ocieplone. Wymaga to zwiększenia mocy grzewczej w celu utrzymania temperatury wewnętrznej w normalnym zakresie. A same podłogi stają się zimne, zmuszając lokatorów do trzymania nóg wyżej.

Możesz zmienić sytuację i ocieplić podłogi tylko za pomocą izolacji. Te. potrzebna jest bariera wykonana z izolacji, która znacznie ograniczyłaby ucieczkę ciepła przez podłogi.

Podłogi nad zimnymi podziemiami i piwnicami muszą mieć określoną odporność na przenoszenie ciepła, którą reguluje norma. Dla południowo-umiarkowanej strefy klimatycznej wartość ta wynosi 3,7 m2C / W (podczas gdy dla ścian tylko 2,8 m2C / W). Ale kiedy pod podłogą jest powietrze z zewnątrz - w przypadku nakładania się na podjazdy lub gdy dom stoi na palach…. - wymagane jest już 4,2 m2C / W.

Im dalej na północ, tym większy opór przenikania ciepła przy podłogach - dla strefy północno-umiarkowanej - odpowiednio 5,5 i 6,2 (m2C / W).

U podstaw korzyści ekonomicznych

Wymagania standardów są „wymyślane” na podstawie ekonomicznej wykonalności. Państwo nie nakazuje tworzyć mniejszego oporu cieplnego, ponieważ nie jest to w pierwszej kolejności opłacalne.

Konwencjonalne podłogi mają bardzo niski opór ruchu energii cieplnej - jest to albo zwykła płyta betonowa, albo deska 40 mm. Dlatego, aby osiągnąć wymagany opór cieplny, wymagana będzie znaczna grubość izolacji.

Aby podłoga była cieplejsza w południowo-środkowych regionach, należy nałożyć 10 centymetrów styropianu lub 13 cm wełny mineralnej. A dla północnych - odpowiednio 15 i 20 cm.

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe to rodzaj ogrzewania, w którym obieg czynnika grzewczego znajduje się pod podłogą.

Jak wiadomo, najczęstszym rodzajem ogrzewania jest ogrzewanie ścienne, w szczególności za pomocą baterii. Ten rodzaj ogrzewania ma wiele wad, z których jedną jest to, że ogrzewanie pomieszczenia jest nierównomierne i nieracjonalne. Faktem jest, że ciepło z grzejników ma tendencję do góry i okazuje się, że najcieplejszymi miejscami w pomieszczeniu są części w pobliżu grzejnika i sufitu, az tych stref ciepło rozchodzi się po pozostałej części pomieszczenia. Wielu powie, że mimo takiej irracjonalności mieszkanie jest już wystarczająco ciepłe - nie zaprzeczamy, ale mogłoby być jeszcze cieplejsze lub bardziej ekonomiczne pod względem kosztów zasobów.

Z kolei ogrzewanie podłogowe jest wydajniejsze, gdyż wymiana ciepła przebiega od dołu do góry, rozchodząc się po całej powierzchni pomieszczenia, ponadto masz ciepłą podłogę po której możesz chodzić boso, tylko nie będzie na baterii które możesz powiesić do wyschnięcia. Maksymalna powierzchnia ciepła to tylko wysokość człowieka, co stwarza najbardziej komfortowe warunki dla mieszkańców i nie ogrzewa sufitu.

Ogrzewanie podłogowe ma swoje wady i zalety, z których część już omówiliśmy. Z zalet należy zauważyć:

• Piękno estetyczne, ponieważ komunikacja przebiega pod podłogą.

Jeśli chodzi o wady ogrzewania podłogowego, to:

• Najzimniejsza część pomieszczenia - okno, będzie nieogrzewana;

• Nie będzie możliwości wysuszenia rzeczy na baterii;

• Czasochłonny proces układania komunikacji podziemnej;

Ogrzewanie podłogowe to świetna opcja dla tych mieszkańców, którzy nie lubią dywanów i wolą chodzić boso. Dodatkowo ogrzewanie podłogowe to doskonałe rozwiązanie do ogrzewania mieszkania zlokalizowanego na parterze nad wilgotną i zimną piwnicą. Jeśli dokonujesz całkowitej wymiany ogrzewania na autonomiczne, możesz pomyśleć o ogrzewaniu podłogowym.

Rodzaje systemów izolacji podłóg

Obecnie istnieje kilka rodzajów ogrzewania podłogowego: wodne ogrzewanie podłogowe, elektryczne, na podczerwień. Ich główną zaletą jest równomierne rozprowadzenie ciepła po całej powierzchni podłogi i pomieszczenia, brak zewnętrznych urządzeń grzewczych (baterii i grzejników), a także możliwość sterowania temperaturą w pomieszczeniu. Ich główną wadą jest wysoki koszt instalacji samego systemu, montaż przez wykwalifikowanych specjalistów oraz dalsza konserwacja przez wyspecjalizowanych pracowników.

Ale możesz ocieplić podłogę bez korzystania z tych drogich i czasochłonnych konstrukcji, a także bez profesjonalnej pomocy. Aby to zrobić, będziesz potrzebować wytłaczanych płyt polipropylenowych i drewnianych płyt OSB, ze standardowymi bateriami w pomieszczeniu, taka podłoga będzie nie mniej ciepła.

Rodzaje ogrzewania podłogowego

Osobno warto zająć się rodzajami ogrzewania podłogowego. Jeśli istnieje wiele rodzajów ogrzewania, to są tylko dwa ogrzewanie podłogowe: wodne i elektryczne.

Wodne ogrzewanie podłogowe

Jak sama nazwa wskazuje, ogrzewanie wody opiera się na cyrkulacji chłodziwa wodnego wewnątrz komunikacji podłogowej. Istotą wodnego ogrzewania podłogowego jest to, że pod podłogą układana jest rura, przez którą podgrzewana jest gorąca woda, podgrzewana do wymaganej temperatury przez kocioł gazowy lub elektryczny. I jeszcze jeden niuans, ogrzewanie podłogowe odnosi się do autonomicznego, to znaczy zrobienie odgałęzienia ze scentralizowanego systemu ogrzewania do ogrzewania podłogowego jest nielegalne, a poza tym jest niewłaściwe. W następnym artykule dowiesz się, jak obliczyć podłogę ogrzewaną wodą.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Drugi rodzaj ogrzewania podłogowego to ogrzewanie elektryczne. Ten rodzaj ogrzewania jest znany jako „ciepła podłoga”. Ten system grzewczy oparty jest na specjalnych sekcjach ogrzewania elektrycznego, są to przewody i podczerwień. Metody te są doskonałą alternatywą dla podgrzewania wody.

Poniżej pokrótce powiemy, jak prawidłowo zainstalować ogrzewanie podłogowe własnymi rękami.

Wybór narzędzia i materiału

Do zaizolowania podłogi potrzebne będą następujące narzędzia:

1. Przekłuwacz.
2. Śrubokręt.
3. Wiercić.
4. Mikser.
5. Liniał aluminiowy trapezowy 2-2,5 m.
6. Poziom aluminium 2-2,5 m.
7. Wyrzynarka jest elektryczna.
8. Pistolet uszczelniający.
9. Samolot do drewna.
10. Ruletka.
11. Nóż.
12. Plastikowe wiadro o pojemności 20-25 litrów.
13. Ołówek.

Przy wyborze materiału producent nie jest tak ważny, jak jego jakość i właściwości. Będziesz potrzebować:

1. Wytłaczane płyty polipropylenowe (min. 30 mm grubości).
2. Płyty OSB (min. 10 mm grubości).
3. Samopoziomujące podłogi startowe i wykończeniowe.
4. Głęboko penetrujący hydroizolacyjny podkład polimerowy.
5. Polietylen (co najmniej 100 mikronów).
6. Kołek napędzany (nie mniej niż 8x80 mm).
7. Płynne gwoździe do podłóg styropianowych i drewnianych.
8. Plastikowe kliny o wielkości do 10 mm.

Przygotowanie podłogi

Przed ułożeniem systemu dociepleń na posadzce należy go odpowiednio przygotować. Różnice podłóg nie powinny przekraczać 3 mm na 1 metr.

Sprawdzenie jakości podłoża

Jeśli w pomieszczeniu są stare podłogi (drewno, laminat, linoleum), należy je zdemontować. Słabe i łuszczące się obszary należy usunąć. Następnie zagruntować całą podłogę gruntem głęboko penetrującym zgodnie z instrukcjami producenta. Ponadto po wyschnięciu podkładu konieczne jest wypełnienie przygotowawczej mieszanki cementowej luzem, która ma wysoką zdolność wyrównania. Jeżeli różnice w posadzce przekraczają 5 mm, należy wypełnić początkową mieszanką samopoziomującą, przy różnicach mniejszych niż 5 mm, wylewać wykończenie samopoziomujących posadzek samopoziomujących. Taka powierzchnia jest przyjazna dla środowiska, aw przyszłości będzie miała wysoką odporność na ścieranie i wodę.

Wylewanie posadzki samopoziomującej

Aby to zrobić, musisz wziąć wiadro o objętości 20-25 litrów, wlać do niego 10 litrów wody. Suchą mieszankę stopniowo wlewać do wody, mieszając mikserem z trzepaczką, aż mieszanina będzie jednorodna i bez grudek, a gęstość będzie miała konsystencję płynnego miodu (mieszaninę wylewać, ale nie rozprowadzać jak wodę). Gotową mieszankę należy wylać na przygotowaną podłogę natychmiast po przygotowaniu, ponieważ szybko osadza się w wiadrze i należy ją ponownie wymieszać. Po wylaniu roztworu na podłogę z reguły wyrównuje się go na powierzchni podłogi, a następnie równomiernie rozwałkowuje za pomocą kolczastego wałka. Taka powierzchnia z reguły twardnieje po 6-10 godzinach, a po dniu można po niej spokojnie chodzić. Po 2 dniach można przystąpić do dalszych prac.

Montaż wytłaczanych płyt polipropylenowych

Po wyrównaniu podłogi mieszanką masową można przejść bezpośrednio do instalacji samego systemu. Aby to zrobić, najpierw należy rozłożyć polietylen na podłodze, aby uzyskać pełną hydroizolację. Grubość polietylenu musi wynosić co najmniej 100 mikronów.

Łącząc na posadzce, polietylen należy układać z zakładką 10-12 cm z marginesem 8-10 cm z każdej strony ściany. Ponadto na podłogę układane są wytłaczane płyty polipropylenowe, których grubość w ta obudowa nie powinna być mniejsza niż 30 mm. Płyty polipropylenowe to przede wszystkim bardzo dobry materiał termoizolacyjny o praktycznie zerowej kapilarności, bardzo niskiej nasiąkliwości i dużej wytrzymałości na ściskanie.

Oprócz tych właściwości polipropylen jest trwały (nie gnije) i jest odporny chemicznie. Płyty mają standardowe wymiary 1250x600 mm i zamknięcia końcowe dla lepszego łączenia.

Podczas układania płyt każdy kolejny rząd należy odsunąć od poprzedniego o 30-40 cm, tak aby szwy końcowe w wyniku końcowym były zygzakowate. Podczas montażu polipropylenu, płynne gwoździe do styropianu nakłada się na zamek arkusza za pomocą pistoletu uszczelniającego, którego ilość i sposób nakładania wykonuje się zgodnie z instrukcją. Polipropylen jest łatwy do cięcia nożem, więc jeśli potrzebujesz mniejszego arkusza, można go ciąć bez większych trudności.

Montaż płyt drewnopochodnych OSB na podłodze

Po ułożeniu wszystkich wytłaczanych płyt polipropylenowych przystąp do montażu płyt drewnianych OSB, których grubość musi wynosić co najmniej 10 mm. Należy zauważyć, że płyty OSB są specjalnie zaprojektowane dla branży budowlanej. Mając to na uwadze, mogą być stosowane jako materiał wykończeniowy na dachach, ścianach i podłogach.

Płyty drewniane OSB

Płyty OSB to wióry, które są ze sobą zorientowane, sklejane ze sobą za pomocą specjalnych żywic przez prasowanie. Dzięki trójwarstwowemu prostopadłemu ułożeniu wiórów oraz jednorodnemu składowi, deski charakteryzują się dużą wytrzymałością. Podczas układania płyt na podłodze szczelina między nimi a ścianą musi wynosić co najmniej 5 mm, dlatego w tym przypadku lepiej jest włożyć kliny od ściany, za pomocą których będzie obserwowana odległość. Po zamontowaniu wszystkich płyt należy wyjąć kliny. Płyty OSB układane są blisko siebie i powinny być prostopadłe do rzędów wytłaczanego polipropylenu.

Układanie arkuszy OSB w stos

Arkusze OSB z reguły wycina się wyrzynarką, lepiej jest skierować wycięty szew na ścianę, ponieważ końce fabryczne będą nadal gładsze niż te odcięte samodzielnie.

Cięcie płyt OSB za pomocą wyrzynarki

Po ułożeniu wszystkich płyt przystąp do mocowania ich do podłogi. W tym celu za pomocą wiertarki i wiertła do drewna o średnicy 12 mm wierci się w arkuszu otwory o głębokości 3-4 mm, w odległości 25-30 cm od siebie w 4 rzędach na długości arkusza . Następnie dziurkacz i wiertło o średnicy 8 mm na głębokość 10 cm wykonują otwory pod kołek wbijany 8x80 lub 8x100 mm. Kołki wbija się młotkiem, a następnie dokręca śrubokrętem.

Mocowanie płyty OSB za pomocą kołków

Aby podczas wiercenia perforatorem arkusze nie chodzą i nie było dalszego przemieszczania, wierci się 2-3 otwory na różnych końcach arkusza i natychmiast wbija się w nie kołki, dopiero potem wierci się pozostałe otwory. Zanim zaczniesz uszczelniać wszystkie końce kołków szczeliwem, musisz ostrożnie przejść po płytach OSB płaszczyzną na drzewie, ponieważ mogą mieć niewielkie różnice w miejscach, w których się łączą, które również należy usunąć płaszczyzną .

Teraz musisz dokładnie odkurzyć podłogę, a dopiero potem wszystkie końce kołków i szczeliny są uszczelniane płynnymi gwoździami do podłóg drewnianych za pomocą pistoletu do uszczelniacza i metalowej szpatułki. Podłoga jest ocieplona, ​​w ciągu jednego dnia można położyć na niej linoleum lub laminat.

Montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego

Teraz opiszemy cechy instalacji każdego z powyższych typów elektrycznego ogrzewania podłogowego.Dla wygody artykuł podzielono na cztery sekcje, w których opisano cztery typy elektrycznych systemów ogrzewania podłogowego.

Montaż mat grzejnych

Matę grzewczą kładzie się na wypoziomowanym, oczyszczonym podłożu podłogowym.

1) należy przygotować miejsce montażu regulatora temperatury oraz czujnika temperatury. 2) zaleca się zamontowanie regulatora na ścianie w najbardziej dogodnym miejscu, na wysokości co najmniej 30 cm od poziomu posadzki, tak aby nie zasłaniały go meble podczas przyszłego ustawiania. Ponadto w ścianie wykonuje się ślepy otwór na puszkę instalacyjną oraz pionowy rowek na druty montażowe maty, a także poziomy rowek w podstawie podłogi o wymiarach co najmniej 20x20 mm iw odległości co najmniej 450 mm. od ściany na czujnik temperatury.
3) na podłodze wyznaczono obszary, w których będzie położona mata oraz obszary, w których planowane jest zamontowanie wielkogabarytowych mebli, sprzętu AGD, wodno-kanalizacyjnego itp.
4) matę układa się linką do góry według wcześniej zaznaczonego planu i mocuje do podstawy podłogi. Należy pamiętać, że nie zaleca się stosowania tej samej maty grzewczej do ogrzewania podłogowego w różnych typach pomieszczeń iz różnymi pokryciami podłogowymi. Podczas cięcia siatki polimerowej w celu zmiany kierunku maty uszkodzenie kabla jest niedopuszczalne. Nie wolno krzyżować kabla, ponieważ prowadzi to bezpośrednio do przegrzania i awarii całego systemu. Zaleca się, aby odległość między odcinkami kabla była równa odległości, z jaką jest układany na siatce. Konieczne jest również uwzględnienie wgłębienia od ścian do kabla - 5 cm lub więcej oraz wgłębienia od innych urządzeń grzewczych, mebli, sprzętu AGD - 10 cm Podczas układania maty ważne jest, aby temperatura czujnik znajduje się w tej samej odległości od sąsiednich odcinków kabla.
5) końce montażowe maty grzejnej wyprowadzić do miejsca montażu regulatora temperatury. Przeprowadzana jest wizualna kontrola, czy podczas instalacji nie ma możliwości uszkodzenia kabla. Na tym etapie bardzo ważne jest sprawdzenie działania czujnika temperatury i samego kabla. Aby to zrobić, musisz zmierzyć ich opór. Wartości muszą odpowiadać wartościom określonym w arkuszach danych produktu.
6) naszkicować układ maty w instrukcji obsługi, wskazując położenie złączek i czujnika temperatury.
7) czujnik temperatury należy umieścić w karbowanej rurze montażowej (z reguły rura jest dostarczana z ciepłą podłogą). Styki czujnika temperatury są wyprowadzone z jednego końca rurki, a drugi koniec (z czujnikiem) jest szczelnie zamknięty korkiem, aby zapobiec przedostawaniu się roztworu. Rurkę karbowaną z czujnikiem temperatury należy umieścić w przygotowanym wcześniej rowku tak, aby jej zagięcie w narożniku między podłogą a ścianą miało co najmniej 5 cm, aby czujnik poruszał się swobodnie w jego wnętrzu. Następnie możesz położyć rowek za pomocą rury falistej z roztworem.
końce przewodów maty i czujnika temperatury muszą być ocynowane, aby zapewnić bardziej niezawodny kontakt i podłączone do określonych zacisków na termostacie. Sprawdź, czy przewody są prawidłowo podłączone i włącz zasilanie na krótki czas (około minuty). Sprawdź działanie całego systemu - dioda LED (lub wyświetlacz elektroniczny - w zależności od modelu) na termostacie powinna się zaświecić, a kabel powinien zacząć się nagrzewać. Wyłącz system.
9) na matę nanieść roztwór kleju do płytek w odcinkach tak, aby całkowicie zakryła kabel. Płytkę układa się i dopasowuje na miejscu, przy niewielkim wysiłku wciskając w zaprawę. Ważne jest, aby w roztworze między płytą grzejną a przewodem grzejnym nie pozostały żadne pęcherzyki powietrza.

Konieczne jest włączenie ciepłej podłogi dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy kleju do płytek. Czas całkowitego wyschnięcia zależy od właściwości kompozycji. Zwykle zaznacza to producent na opakowaniu kleju do płytek. Pożądane jest również wykluczenie przeciągów i możliwych spadków temperatury.

Wróć do spisu treści artykułu

Montaż sekcji grzewczych

Sekcje układa się w jastrychu betonowym o grubości 3-5 cm, w wyniku czego poziom podłogi podnosi się, ale można go układać z pewnym krokiem, który nie powinien być mniejszy niż 8 cm. (Odcinki kabli będą się przegrzewać ) i więcej niż 15 cm. (Temperatura „Zebra” - co to jest?). Przy tej samej wielkości stopnia, sekcje grzewcze mogą być używane do uzyskania dwóch rodzajów ogrzewania: podstawowego lub komfortowego. Im mniejszy etap układania, tym wyższa gęstość mocy i odwrotnie.

Przy braku innych źródeł ciepła w pomieszczeniu lub ich niewystarczającej mocy zakłada się ogrzewanie główne. Przy głównym ogrzewaniu obliczona moc jest pobierana od 150 do 200 W / m2. Ogrzewanie komfortowe stosuje się, gdy w pomieszczeniu znajdują się inne źródła ciepła. Przy tego rodzaju ogrzewaniu podłoga nagrzewa się do komfortowej temperatury 23 do 26 ° C. Dla komfortowego ogrzewania moc projektowa wynosi 120-150 W / m2.

1) czyszczenie (zamiatanie) podstawy podłogi, naprawa pęknięć i innych nierówności.
2) zaznaczono strefę grzewczą, wzdłuż której planowane jest ułożenie sekcji. Lokalizacje wielkogabarytowych mebli, sprzętu AGD, hydrauliki, pionów są wyłączone z całkowitej powierzchni pomieszczenia, konieczne jest również wycofanie się ze ścian co najmniej 5 cm i od powyższych obiektów o co najmniej 10 cm. Naszkicuj na papierze układ sekcji i umiejscowienie termostatu, w przybliżeniu zachowując (podczas montażu dopuszczalne są odchylenia nie większe niż 1 cm) krok układania na całej powierzchni. Należy pamiętać, że sekcje jednordzeniowe wymagają podłączenia obu końców do miejsca umieszczenia termostatu, sekcje dwurdzeniowe tylko na jednym końcu.
3) jeśli pod podstawą podłogi znajduje się nieogrzewane lub słabo ogrzewane pomieszczenie, konieczne jest zastosowanie grubszej specjalnej izolacji termicznej. Ogólnie rzecz biorąc, układana jest warstwa izolacyjna nie większa niż 1 cm.
4) Określić lokalizację regulatora temperatury. Zaleca się umieszczenie go na wysokości co najmniej 30 cm od poziomu podłogi w miejscu wolnym do przyszłej aranżacji mebli. Wykonaj wgłębienie na skrzynkę lutowniczą w wybranym miejscu na ścianie i oszlifuj pionowy rowek o wymiarach 20x20 mm do podłogi, w którym następnie zostaną umieszczone przewody sekcji grzewczej i czujnik temperatury.
5) na zaznaczonym obszarze grzewczym zamontuj metalową taśmę montażową. Przymocuj ją bezpiecznie za pomocą kołków i wkrętów samogwintujących, zachowując odległość między sąsiednimi paskami taśmy od 50 do 100 cm.
6) ułożyć kabel, mocując go na taśmie montażowej. Pamiętaj: rękawy muszą leżeć na podłodze. Jeżeli sekcja jest dwużyłowa: koniec kabla z przewodem montażowym ułożyć w miejscu przygotowanym na regulator temperatury, drugi koniec kabla przymocować do podłogi i od niego rozpocząć układanie. Jeżeli odcinek wykonany jest z kabla jednożyłowego: przyłożyć oba końce do miejsca przygotowanego na regulator temperatury, mocując je, przystąpić do układania kabla. Nie można ciąć, budować, zginać kabla pod stromym kątem. Zachowaj obliczony odstęp między kablami na całej powierzchni grzewczej. Zalecany krok układania to 8 do 15 cm. 7) naszkicować układ sekcji, rozmieszczenie złączek i czujnik temperatury.
umieść czujnik temperatury w rurze karbowanej (jest dostarczany z elementem grzejnym o średnicy 14-20 mm). Czujnik termiczny powinien znajdować się na jednym końcu rurki, a jego przewody na drugim końcu. Umieść rurę falistą w rynnie na podłodze i poprowadź ją wzdłuż ściany do puszki rozgałęźnej. Gięcie rurki powinno wynosić 5 cm lub więcej, ale nie mniej, aby czujnik mógł swobodnie poruszać się wewnątrz rurki i móc ją wymienić bez otwierania podłogi. Koniec rurki, bliżej czujnika, należy zamknąć korkiem (dostarczanym z rurką), aby wykluczyć wnikanie zaprawy cementowo-piaskowej.Zaleca się zachowanie odległości od ściany do końca rury w przedziale 50-60 cm Mocowanie rury w równej odległości między sąsiednimi odcinkami kabla.
9) sprawdzić kabel sekcji grzejnej i czujnik temperatury pod kątem uszkodzeń, które mogły nastąpić podczas montażu, poprzez pomiar ich rezystancji. Wartości muszą odpowiadać wartościom na tabliczce znamionowej tych produktów. Zapisz wyniki na schemacie układania kabli.
10) przy wyłączonym napięciu sieciowym podłączyć termostat. Zgodnie ze schematem połączeń z paszportu dla termostatu, podłącz do niego sekcję grzewczą i przewody czujnika temperatury. Na krótki czas (nie dłużej niż minutę) przyłożyć napięcie sieciowe w celu sprawdzenia sprawności całego systemu (powinien zaświecić się elektroniczny ekran lub lampka kontrolna na panelu przednim termostatu, a kabel powinien zacząć podgrzać). Wyłącz ponownie zasilanie. Ciepłą podłogę można włączyć dopiero po całkowitym wyschnięciu jastrychu betonowego.
11) wypełnić jastrych cementowo-piaskowy o grubości 3-5 cm z wygodnym ogrzewaniem i co najmniej 5 cm głównym. Nie stosować ogrzewania podłogowego do całkowitego wyschnięcia jastrychu. Czas całkowitego wyschnięcia zależy od właściwości i właściwości mieszanki oraz otaczającego powietrza. Zaleca się wykluczenie przeciągów i ewentualnych spadków temperatury. Czasy schnięcia są zwykle odnotowywane przez producenta na opakowaniu mieszanki. Zalecany czas do całkowitego wyschnięcia to 28 dni.

Wróć do spisu treści artykułu

Montaż foliowej ciepłej podłogi na podczerwień

Podłogi laminowane lub parkiet są obecnie dość popularne. Najbardziej odpowiednie dla nich są systemy ogrzewania podłogowego na podczerwień, które nie podnoszą poziomu podłogi.

Warto wybrać te wykładziny podłogowe, które mają specjalne ikony, które pozwalają na ich zastosowanie z ciepłą podłogą (). Nie zaleca się instalowania ciepłej podłogi foliowej w pomieszczeniach o dużej wilgotności, a także w łazienkach.

1) przygotować lokalizację termostatu. Całkowita moc ogrzewania podłogowego na podczerwień może być dość wysoka. Nie zaleca się podłączania bezpośrednio do gniazdka domowego. Konieczne jest przewidzenie i narysowanie dedykowanej linii wymaganego odcinka oraz zainstalowanie oddzielnej maszyny. Ponadto ze względów bezpieczeństwa bardzo często instalowany jest RCD (wyłącznik różnicowoprądowy). Zaleca się montaż termostatu na ścianie w najbardziej dogodnym miejscu, na wysokości co najmniej 300 mm od podłogi. tak, aby nie przeszkadzał w aranżacji mebli. Ponadto w ścianie wykonuje się ślepy otwór na skrzynkę lutowniczą oraz pionowy rowek do mocowania przewodów o wymiarach co najmniej 20x20 mm.
2) na podłodze wydzielono miejsca, w których układana będzie folia grzewcza oraz obszary, w których planowane jest zamontowanie wielkogabarytowych mebli, sprzętu AGD, armatury itp.
3) folia jest rozwijana i cięta na kawałki o wymaganej długości według wcześniej zaznaczonego planu. Folię zaleca się układać rolując ją wzdłuż długiej ściany pomieszczenia - zminimalizuje to ilość styków, a szczelina pomiędzy odcinkami folii wynosi min. 5 cm. Folię można ciąć ściśle wzdłuż zaznaczonej linii graficznie. Nie wolno uszkodzić warstwy grzewczej. Nie pozwól, aby sekcje filmu nachodziły na siebie. Konieczne jest uwzględnienie wgłębienia od ściany - co najmniej 5 cm oraz wgłębień od innych urządzeń grzewczych, mebli, sprzętu AGD - 10 cm. 4) podczas planowania okablowania należy unikać ich krzyżowania. Ich schemat połączeń może być inny. Najpopularniejszy wzór połączeń znajduje się po jednej stronie odcinków folii. Są sytuacje (na przykład złożona konfiguracja pomieszczenia), w których bardziej racjonalne jest połączenie zera i fazy z różnych stron pomieszczenia. Druga opcja wymaga szczególnej ostrożności, w najgorszym przypadku nastąpi zwarcie.
5) zaleca się umieszczenie czujnika temperatury na środku szerokości odcinka folii grzewczej w odległości co najmniej 50 cm od ściany. Przedłużanie przewodu czujnika temperatury jest niedozwolone.
6) przed ułożeniem folii należy na całej powierzchni posadzki pokryć odbijającym ciepło podłożem pokrytym folią. Jego część foliowa powinna być skierowana na zewnątrz. Części podkładu układane są w stosy od końca do końca, mocowane do czystego i równego podłoża za pomocą dwustronnej taśmy. Połączenia są przyklejone od góry taśmą foliową. Ważna jest grubość podłoża. Zostaną w nim wycięte rowki do układania przewodów, połączeń zaciskowych i czujnika temperatury.
7) układanie podłogi foliowej odbywa się za pomocą miedzianych szyn prądowych skierowanych w dół. Odcinki folii można przymocować do podłoża za pomocą taśmy klejącej Układ sekcji, miejsce złączek i czujnik temperatury. po ułożeniu jednego odcinka zaleca się natychmiast zaizolować niezbędne odcinki odcinków miedzianych szynoprzewodzących prąd taśmą bitumiczną, do której z reguły dołączany jest zestaw „ciepłej podłogi”. Konieczne jest przyklejenie taśmy, aby jakościowo zaizolować styk od dołu i od góry, a następnie ścisnąć ją w celu zapewnienia niezawodności i uszczelnienia.
9) czujnik termiczny mocuje się od spodu folii grzewczej na warstwie węgla grzewczego za pomocą izolacyjnej taśmy bitumicznej i umieszcza w przygotowanym wcześniej rowku w podłożu. Następnie ta sekcja folii grzewczej jest przymocowana do podłoża, a także pozostałe.
10) zamontowane są zaciski do podłączenia folii grzewczej do obwodu elektrycznego. Górna część klipsa (najczęściej używa się zacisków stykowych typu klips) jest wkładana w nacięcie w miejscu styku samej folii tak, aby druga część klipsa znajdowała się na dole folii. Następnie zacisk należy ścisnąć starannie, ale wystarczająco mocno. Odizolowany przewód jest wciskany w część montażową terminala i bezpiecznie zaciskany.
11) konieczne jest bardzo staranne zaizolowanie wszystkich połączeń stykowych! W tym celu stosuje się tę samą taśmę, której paski zostały przyklejone do góry i dołu połączenia stykowego, następnie są mocno zaciśnięte, aby uzyskać szczelność, która całkowicie wyklucza możliwość przedostania się wilgoci do zacisku.
12) przewody układamy we wcześniej przygotowanych wycięciach w podkładzie foliowym i mocujemy tam taśmą montażową.

Wróć do spisu treści artykułu

Montaż cienkich mat grzejnych

Cienkie maty grzejne to przewody grzejne o maksymalnej grubości 3 mm. zamocowane na podłożu foliowym o grubości około 0,1 mm. Takie nowatorskie rozwiązanie technologiczne pozwala uzyskać główne zalety kablowego ogrzewania podłogowego i folii grzewczej w jednym projekcie.

Podniesienie poziomu podłogi podczas stosowania takich mat będzie ograniczone do maksymalnie 5 mm. Instalacja tego typu ogrzewania podłogowego jest prosta, nie jest wymagana staranna izolacja styków, jak przy montażu podłogi foliowej. Podłączenie do termostatu jest również proste dzięki dwużyłowej budowie kabla.

Zalecany do układania pod parkiet, laminat. Przy wyborze wykładziny należy również zwrócić uwagę na zalecenia ich producentów w miarę możliwości do stosowania z systemami ogrzewania podłogowego (ikona specjalna).

1) należy sporządzić plan ułożenia cienkich mat w pomieszczeniu uwzględniający powierzchnie przeznaczone na meble stacjonarne, sprzęt AGD, hydraulikę, inne urządzenia grzewcze oraz wgłębienia z nich co najmniej 10 cm. ściany pomieszczenia powinny mieć co najmniej 5 cm.
2) należy przygotować podstawę podłogi, aby była równa: zamieść gruz, naprawić pęknięcia, dziury. Czyste, wyrównane podłoże zaleca się zagruntować preparatem gruntującym.
3) położenie termostatu jest wybrane i przygotowane, a rowek 20x20 mm jest rowkowany. do układania przewodów czujnika temperatury i maty. Zaleca się umieszczenie termostatu na wysokości co najmniej 30 cm od podłogi.Zalecana odległość do zdjęcia czujnika temperatury ze ściany to 50 cm.
4) Dokonuje się pomiaru rezystancji czujnika temperatury, wynik pomiaru zapisuje się na planie. Czujnik temperatury przeciągany jest przez karbowaną rurkę montażową i umieszczany w przygotowanym rowku.
5), następnie kładzie się izolację termiczną. Najczęściej stosuje się folię, rzadziej korek, izolację termiczną. Arkusze izolacyjne mocowane są do podstawy podłogi za pomocą taśmy dwustronnej, a między sobą - taśmą foliową. W podłożu nad rowkiem przygotowanym pod czujnik temperatury w posadzce wykonuje się szczelinę.
6) przed ułożeniem sprawdzana jest odporność maty grzewczej i porównywana z jej charakterystyką paszportową. W celu zmiany kierunku układania dopuszcza się przecięcie warstwy folii maty bez uszkodzenia kabla! Niepożądane jest również skręcanie kabla podczas obracania sekcji maty. Paski maty są połączone taśmą aluminiową. Zmierz opór maty, aby sprawdzić, czy nie jest uszkodzona podczas montażu.
7) podłączyć termostat do maty i czujnika temperatury. Sprawdź działanie systemu przez krótkotrwałe uruchomienie (nie dłużej niż 2 minuty). Przykryj zainstalowaną matę folią.
układana jest wykończeniowa wykładzina dekoracyjna (laminat, parkiet). W przypadku miękkich powierzchni, takich jak linoleum lub dywan, zaleca się wstępne ułożenie płyty pilśniowej lub sklejki o grubości nie większej niż 6 mm.