Trwałość jest jednym z głównych wymagań stawianych konstrukcjom budowlanym, ale determinuje ją wiele wskaźników: jakość, rodzaj wybranego materiału, technologia budowy, specjalne urządzenia konstrukcyjne i wiele innych czynników.
Jednym z ważnych elementów konstrukcji niemal każdego budynku jest paroizolacja, będąca elementem ochrony, jest to jeden z technicznych trików decydujących o trwałości konstrukcji jako całości.
Co to jest, jak to się robi, o cechach i ukrytych aspektach paroizolacji, zostanie omówione w tym artykule.
Ochrona podłogi
W przypadku montażu podłogi bezpośrednio na gruncie należy zastosować specjalną folię lub arkusze antykondensacyjne.
Jeśli pod podłogą znajduje się piwnica o dużej wilgotności, a także w przypadku ewentualnych nagłych zmian temperatury, najlepszym rozwiązaniem byłaby paroizolacja natryskana aluminium ze specjalnymi membranami odblaskowymi.
Co kupić barierę hydro-parową
Kupując, badając zalety bariery hydro-parowej, zwróć uwagę na następujące wskaźniki:
- gęstość - im wyższa, tym silniejszy będzie film;
- paroprzepuszczalność - im wyższy wskaźnik, tym lepiej folia lub membrana usuwają parę;
- wodoodporność - przy wysokim współczynniku będzie większa odporność na przenikanie wilgoci;
- Stabilność UV - im wyższy ten wskaźnik, tym dłużej folia zachowa swoje właściwości wystawiona na działanie promieni słonecznych;
- wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie - im wyższy wskaźnik, tym bardziej odporna będzie folia na uszkodzenia mechaniczne podczas montażu.
Ochrona dachu
Wybierając paroizolację na dach, konieczne jest uwzględnienie rodzaju dachu. W tym przypadku przewodnictwo cieplne pokrycia dachowego ma ogromne znaczenie.
Wyróżnij podłogi o niskiej przewodności cieplnej, w szczególności obejmują:
- Dachówka;
- Łupek;
- Powłoka Onduline i Onduville;
- Powłoka bitumiczna.
W przypadku takiego dachu stosuje się paroizolację z membranami dyfuzyjnymi, uzupełnioną o szczelinę wentylacyjną.
W przypadku dachów wykonanych z metalu, profilowanego żelaza i innych typów z powłokami przewodzącymi ciepło, paroizolacja jest wykonywana na bazie hydroizolacji antykondensacyjnej. Aby osłonić kondensat od wewnętrznej strony metalowego dachu, użyj folii.
Cechy instalacji paroizolacji na ścianach drewnianego domu
Paroizolacja jest ważnym etapem w pracach izolacyjnych domu. Technologia jego montażu uzależniona jest od tego, czy mówimy o ociepleniu zewnętrznym czy wewnętrznym domu, co z kolei zależy od stanu budynku, rodzaju bali itp. Czyli jeśli zachodzi potrzeba ocieplenia starego dom drewniany i poprawić jego wygląd, ocieplenie montuje się na zewnątrz. Jeżeli dom jest nowy lub zakończono etap wykończenia zewnętrznego, dom ocieplany jest od wewnątrz.
Paroizolacja uzupełnia właściwości izolacji i wydłuża żywotność całej konstrukcji
Montaż paroizolacji do izolacji zewnętrznej domu drewnianego
Podczas układania paroizolacji na zewnętrznej ścianie domu z okrągłych bali nie można pozostawić szczelin wentylacyjnych. Ich rolą jest wypełnienie pustek na styku samych kłód. Jeśli dom zostanie wzniesiony z gładkiego kwadratowego lub prostokątnego pręta, niemożliwe jest ułożenie warstwy paroizolacyjnej bezpośrednio na drzewie.Doprowadzi to do zakłóceń w cyrkulacji pary. Na kłodach konieczne jest wypełnienie szyn o grubości 2,5 cm w odstępach co 1 m. Dopiero potem można ułożyć materiał paroizolacyjny, mocując go za pomocą zszywacza konstrukcyjnego.
Folia ochronna zapobiega przedostawaniu się pary wodnej do izolacji
Następnie układana jest skrzynia, na której kładzie się izolację termiczną, na wierzch naciąga się folię hydroizolacyjną, a na koniec przechodzą do zewnętrznego wykończenia.
Ta opcja pozwala zachować specjalny klimat w pomieszczeniu, ponieważ drzewo wewnątrz domu nie jest ukryte pod dekoracją. Nadaje się nie tylko do domów z bali, ale także do domów szkieletowych, jest dość prosty, co pozwala na wykonanie paroizolacji ścian na zewnątrz drewnianego domu własnymi rękami.
Jeśli membrana jest zainstalowana prawidłowo, wilgoć opuszcza pomieszczenie i nie wnika z powrotem
Jednak są też pewne wady. Drewno musi całkowicie wyschnąć, co może zająć ponad rok. Dlatego ta opcja nie jest odpowiednia dla nowych budynków. Ponadto złącza należy pokryć środkiem uszczelniającym, rowki należy wywiercić po obu stronach, a jako izolację można zastosować tylko materiały hydrofobowe. Żywotność takiej konstrukcji nie różni się trwałością.
Montaż paroizolacji do izolacji wewnętrznej domu drewnianego
Istnieje również sposób na zamontowanie paroizolacji na ścianach domu drewnianego od wewnątrz. W tym celu ściany są dokładnie czyszczone i traktowane kompozycją antyseptyczną. Na górze zainstalowana jest skrzynia z listwami. Między listwami układana jest izolacja, a na jej wierzchu montowana jest warstwa paroizolacyjna. Zapinany jest na zszywki lub gwoździe z szerokimi główkami.
Przykłady ułożenia paroizolacji dla ściany szkieletowej i ściany z pręta
Jeśli jako paroizolacja stosowana jest membrana dyfuzyjna, kładzie się ją bezpośrednio na izolacji. W innym przypadku konieczne jest pozostawienie ok. 5 cm odstępu pomiędzy izolacją termiczną a paroizolacją.Folia musi być dobrze naprężona, w przeciwnym razie jej właściwości ochronne ulegną pogorszeniu. Okładzina jest przymocowana do paroizolacji, a wykończenie wnętrza jest już na niej nałożone. Odległość między poszyciem a folią nie powinna być mniejsza niż 3 cm, w przeciwnym razie swobodny obieg będzie utrudniony, a wilgoć zgromadzona na folii nie wyparuje.
Parametry paroizolacji
Oprócz znajomości typów i materiałów systemów ochrony przed parą i kondensatem ważne jest, aby wiedzieć i rozumieć, jakie właściwości paroizolacji istnieją i jak wpływają na wybór. Wymieńmy główne:
Najważniejszym parametrem jest przepuszczalność pary. Ogólnie rzecz biorąc, ten wskaźnik określa ogólną zdolność ochrony do skutecznego osłaniania przestrzeni przed parą. Wskaźnik przepuszczalności pary jest mierzony w gramach na metr kwadratowy dziennie. Im niższy jest ten współczynnik, tym wyższa będzie jakość bariery.
Trwałość. Nie trzeba wyjaśniać znaczenia tego parametru. Zwróć uwagę, że wynika to z wytrzymałości mechanicznej materiału, odporności na ciepło, zdolności do rozciągania i odporności na rozdarcie.
Największą trwałość posiada paroizolacja wykonana ze sztucznych materiałów z powłoką ochronną.
Koszt. Parametr ten zależy od jakości materiału paroizolacyjnego i jego właściwości mechanicznych, a także od wymiarów geometrycznych, dlatego konieczne jest prawidłowe podejście do oceny obszaru i przeanalizowanie, ile i ile materiału jest potrzebne.
Należy pamiętać, że dobrze zaplanowany system ochrony konstrukcji budowlanych przed różnymi warunkami mechanicznymi, atmosferycznymi i innymi, zagwarantuje ich trwałość, dlatego też do tych kwestii należy podchodzić z należytą uwagą.
Jak zainstalować paroizolację na ścianach i dachach
Podczas instalowania konstrukcji budowlanych, na przykład ścian warstwowych, należy wziąć pod uwagę specyfikę faktycznego przejścia pary przez wszystkie elementy. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, gdy para, która przeszła przez kilka warstw, nie zdąży pokonać kolejnej przeszkody ze względu na przeszkodę, która się pojawiła, a następna partia podpiera ją od tyłu.
W takim miejscu para zgromadzi się, wzrośnie jej nasycenie. W pewnym momencie, w określonej temperaturze, osiągnie stan krytyczny i wraz z uwolnieniem wody na granicy warstw problemowych utworzy się kondensat.
W naszym przykładzie natrafiliśmy na „punkt rosy” powstający wewnątrz złożonej ściany przed ostatnią warstwą wyjściową, kiedy na drodze ruchu pary pojawiła się przeszkoda ograniczająca jej wylot i prowadząca do tworzenia się kondensacji.
W praktyce często do podobnej sytuacji dochodzi, gdy od zewnątrz budynku jego właściciel otacza ściany materiałem o obniżonej przewodności parowej: sklejką impregnowaną, DSP, OSB, a wewnątrz ściany nie ma paroizolacji lub jest bardzo niska jakość.
W efekcie okazuje się, że wilgoć gromadzi się na wewnętrznej stronie zewnętrznej powłoki na skutek kondensacji, a sąsiednia warstwa izolacji - wełna mineralna lub pianka ulega ciągłemu zamoczeniu i przestaje spełniać swoje zadanie. Na ich powierzchni utworzył się punkt rosy.
Rozwiązanie tego problemu technicznego można osiągnąć na dwa sposoby:
- na podstawie wiedzy teoretycznej i praktycznych eksperymentów dobierać materiały budowlane do każdej warstwy tak, aby wykluczały powstawanie kondensacji w całej konstrukcji ściany i nie tworzyły przeszkód w przepływie pary na ulicę;
- wewnątrz pomieszczeń budynku zamontować paroizolację i zapewnić jej maksymalną szczelność.
Pierwsza metoda wymaga wysokich kwalifikacji pracowników i wysokiej jakości prac instalacyjnych, a druga jest znacznie prostsza i polega na tym, że para z pomieszczeń mieszkalnych po prostu nie przedostaje się do ścian i dachu, ale jest usuwana przez system wentylacyjny.
Warstwa paroizolacji zamontowana z boku pomieszczenia gwarantuje brak kondensacji pary wodnej wewnątrz ścian i dachu.
To droga, którą podążają firmy budowlane z krajów zachodnich, wykorzystując jeden z dwóch materiałów:
- folia aluminiowa;
- zwykła folia z tworzywa sztucznego o grubości 200 mikronów.
Folia ma najlepsze właściwości paroizolacyjne, ale jest trudniejsza do zainstalowania. Dlatego preferowany jest polietylen.
Warstwa paroizolacyjna musi być całkowicie uszczelniona. Ponieważ arkusze folii muszą być połączone, budowniczowie stosują głównie dwie metody:
- montaż nakładających się warstw z zakładką;
- klejenie połączeń specjalną taśmą.
Pierwsza metoda jest szeroko promowana w rosyjskim Internecie. To łatwiejsze do zrobienia. Ale nie zapewnia całkowitej szczelności i para może przedostać się przez powstałe małe pęknięcia i tworzyć kondensację bezpośrednio wewnątrz ścian, co jest bardzo złe.
Z tego powodu należy użyć taśmy samoprzylepnej, uszczelnić nią wszystkie połączenia, uszczelnić otwory na przewody elektryczne, rurociągi i całą komunikację domową. Tylko wtedy paroizolacja będzie działać skutecznie, blokując przedostawanie się pary do materiałów ściennych.
Źle wykonana paroizolacja powoduje powstawanie mokrej ściany lub dachu, powodując nadmierne zawilgocenie z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami. Nadal można się z tym pogodzić, jeśli budynek jest używany do mieszkania w letnim domku, a zimą jest bezczynny bez ogrzewania.
Kiedy ludzie mieszkają w takim domu przez cały rok, prawdopodobieństwo kondensacji na ścianach i wystąpienia wilgoci jest bardzo duże. Ilość zgromadzonej wilgoci można mierzyć w litrach.
