Izolacja ścian betonowych na zewnątrz

Przejdź bezpośrednio do wniosku.

Wykonując izolację ścian wewnętrznych podczas napraw ludzie popełniają ogromny błąd, ponieważ izolacja ścian od wewnątrz jest najbardziej ekstremalnym i ostatnim sposobem ocieplenia pomieszczeń, jakie można zastosować. Zazwyczaj wniosek, że konieczne jest ocieplenie pomieszczenia od wewnątrz, wynika z całkowitej ignorancji lub wtargnięcia do apartamentowców, gdzie każdy właściciel ma tylko własne ściany tworzące mieszkanie.

Izolacja ścian wewnętrznych stwarza szereg problemów, które należy rozwiązać, a jednocześnie powstaje kilka ostrych negatywnych momentów:

1. Konstrukcje otaczające i wsporcze budynku w okresie zimowym znajdują się w strefie ujemnych temperatur, gdyż ogrzewanie konstrukcji jest odizolowane od systemu grzewczego budynku. Oznacza to, że konstrukcje otaczające i wsporcze poddawane są naprzemiennemu zamrażaniu i rozmrażaniu, co skraca żywotność całego budynku.

2. Izolacja termiczna od strony wewnętrznej powoduje wyłączenie znacznej części wewnętrznej powierzchni lokalu, ponieważ nie ma jeszcze wysokowydajnych cienkich (10-20 mm) materiałów termoizolacyjnych. Montaż nowoczesnej izolacji zajmuje co najmniej 50 mm od przestrzeni (ta grubość jest nawet niewystarczająca zgodnie z wymogami prawnymi) na każdej ocieplanej ścianie.

3. Izolacja od wewnątrz okazuje się bardzo kosztowna - oprócz bezpośrednich kosztów ocieplenia i wykończenia wymagane są koszty ochrony przed tworzeniem się kondensatu („kondensat spływa na podłogę” - realna informacja zwrotna od osoby z którym rozmawialiśmy), dodatkowa wentylacja i drogie metry kwadratowe są usuwane z obudowy cyrkulacyjnej.

Nie zaleca się wykonywania izolacji ścian od wewnątrz i norm budowlanych SP 23-101-2004 „Projekt ochrony termicznej”.

Głównym problemem izolacji ścian od wewnątrz z punktu widzenia ciepłownictwa jest tworzenie się i gromadzenie się kondensatu w ścianie i izolacji, ponieważ przy izolacji wewnętrznej ściany „punkt rosy” występuje albo w ścianie, albo w izolacji.

Punkt rosy to temperatura, w której para wodna osiąga nasycenie lub, jak na poziomie gospodarstwa domowego, moment kondensacji z powietrza. Punkt rosy jest pobierany z obliczonych danych dotyczących zasad sanitarnych funkcjonowania lokalu.

Zatem lokalizacja punktu rosy przy temperaturze zewnętrznej to:

-25 ° C - okazuje się, że miejsce kondensacji pary wodnej znajduje się mniej więcej w połowie zainstalowanej izolacji.

-25 ° C do 0 ° C - okazuje się, że strefa kondensacji od środka izolacji na zewnątrz do wewnętrznej powierzchni muru

(panele).

Strefa ujemnych temperatur zlokalizowana jest bezpośrednio w miejscu przylegania izolacji termicznej do ściany oraz w bezpośrednim sąsiedztwie po obu stronach.

Oparte na tym:

1.

Ściana budynku izolowana od wewnątrz znajduje się w całości w strefie ujemnej temperatury przy temperaturze powietrza zewnętrznego ok. -18… -20 i niższej. Oznacza to, że gdy termometr wskazuje temperaturę -18 i poniżej, ściana jest całkowicie zamarznięta, a jednocześnie w przypadku kondensacji pary wodnej między izolacją a izolowaną ścianą od wewnątrz tworzy się lód który niszczy miejsce styku izolacji ze ścianą i ociepleniem, aw przypadku przyklejenia zrywa izolację ze ściany.

2.

W temperaturach od 0 stopni do +11 ściana ulega zawilgoceniu na skutek kondensacji pary wodnej w grubości samej ściany i dopiero przy ujemnych temperaturach punkt rosy przesuwa się z zewnętrznej powierzchni do wnętrza zainstalowanej izolacji.Temperatury od 0 do +11 w centralnej Rosji wynoszą 2-3 miesiące jesienią i 2-3 miesiące wiosną. Stąd wynika, że ​​sama ściana wraz z zawilgoceniem traci opór cieplny i ściana zimą może całkowicie przemarznąć nawet w temperaturach od -5 ... do 10 i poniżej.

3. Kondensacja wilgoci i przemarzanie ściany znacznie skraca żywotność całej konstrukcji. Jednocześnie pomiędzy izolacją a ścianą tworzy się kondensacja, co w okresie jesienno-wiosennym (w okresie kumulacji wilgoci przy dodatnich temperaturach i braku wentylacji - szczelina powietrzna między ścianą a zamontowaną izolacją) prowadzi do tworzenie się pleśni i pleśni na całej wewnętrznej powierzchni ściany, co prowadzi do innego rodzaju zniszczenia konstrukcji - do biologicznej korozji ścian.

Oznacza to, że za izolacją będzie „wieczna wilgoć”.

4.

Jeżeli grubość ocieplenia jest niedoszacowana ze względu na bezmyślność lub ze względów ekonomicznych, strefa kondensacji przechodzi całkowicie w obszar styku izolacji z murem, a następnie w ścianę budynku, podczas gdy kondensacja wzrasta, a strefa zamarzania zmniejsza się, a zniszczenie spowodowane krystalizacją wpływa bardziej na zewnętrzną część i środkowe ściany budynku. Dlatego wskazane jest przeszacowanie grubości zastosowanej izolacji. Jednocześnie strefa kondensacji prawie całkowicie przechodzi w grubość izolacji, a sama ściana jest mniej podatna na uszkodzenia w wyniku zamarzania - przejście z temperatur ujemnych do dodatnich występuje znacznie rzadziej w ujemnych temperaturach atmosfery i ponieważ wilgoć nie gromadzi się w ścianie, nie dochodzi do krystalizacji, która niszczy materiał.

5. Wspomniane powyżej „horrory” w punktach 1-4 są bardzo istotne w przypadku ocieplania ścian wełną mineralną lub szklaną, co często ma miejsce przy montażu płyt kartonowo-gipsowych. Aby uniknąć opisanych powyżej konsekwencji, konieczne jest zastosowanie materiału jako grzejnika znacznie mniej paroprzepuszczalnego niż wełna mineralna (np. Ekstrudowana pianka polistyrenowa) lub zastosowanie środków paroizolacyjnych izolacji wewnętrznej tj.

Oznacza to, że na wewnętrznej powierzchni izolacji, stykającej się z izolowanym pomieszczeniem, konieczne jest wykonanie folii paroizolacyjnej, czego również wymagają normy budowlane: „Nie zaleca się stosowania izolacji termicznej od wewnątrz, ponieważ o ewentualnym gromadzeniu się wilgoci w warstwie termoizolacyjnej, jeżeli jednak takie zastosowanie jest konieczne, powierzchnia od strony lokalu musi posiadać ciągłą i trwałą paroizolację ”. (SP 23-101-2004 „Projekt ochrony termicznej”)

W przypadku izolacji ścian wewnętrznych główne niebezpieczeństwo polega na tym, że po zainstalowaniu izolacji będzie ona wystarczająco paroprzepuszczalna, aby stworzyć wiele problemów dla konstrukcji budynku. Ponadto, jeśli izolacja ulegnie zamoczeniu, wówczas znacznie traci swoje właściwości termoizolacyjne.

Dlatego główną zasadą izolacji wewnętrznej jest dobra i niezawodna paroizolacja lub instalacja grzejnika, który jest mniej paroprzepuszczalny niż otaczająca konstrukcja ściany - w tym przypadku grzejnik wpuści mniej pary do ściany, oraz ściana będzie w stanie dobrze usunąć tę parę do atmosfery. Na przykład, aby zaizolować od wewnątrz prosty mur bez paroizolacji, odpowiednia jest zwykła pianka styropianowa (współczynnik paroprzepuszczalności muru wynosi 0,11-0,17, styropian 0,06). Ale do izolacji ścian betonowych (domy monolityczne, panelowe) odpowiednia jest tylko ekstrudowana pianka polistyrenowa lub izolacja z folią paroizolacyjną od strony pomieszczenia.

W każdym razie będzie wyglądać tak samo, jakbyś chował się z „głową pod kołdrą” i tam oddychał.

Jeszcze kilka negatywnych punktów Podczas ocieplania ściany od wewnątrz nie ma możliwości ocieplenia stropów międzykondygnacyjnych i pozostaje jeszcze jeden „mostek” zimna - wewnętrzne ściany połączone ze ścianą zewnętrzną.

Jeśli nie zaizolujesz również ścian wewnętrznych w pomieszczeniu (i stropów międzywarstwowych), to w punktach ich połączenia ze ścianą zewnętrzną z powodu zamarzania powstają również strefy o niskiej temperaturze.W tych miejscach temperatura jest zbliżona do punktu rosy, a sam punkt rosy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie narożników utworzonych na styku ścian wewnętrznych (podłóg) i ściany zewnętrznej. W okresie wiosenno-jesiennym w narożnikach mogą tworzyć się strefy o dużej wilgotności, zawilgocenie narożników, pogorszenie wykończenia oraz pojawienie się pleśni i pleśni.

Można tego uniknąć jedynie poprzez izolację ścian wewnętrznych w znacznej odległości wzdłuż płaszczyzny od izolowanej ściany zewnętrznej. Pozostały tylko dwa ważne punkty ujemne dla izolacji wewnętrznej, jest to, jak opisano powyżej, zamarznięcie narożników utworzonych przez ścianę zewnętrzną. W tych narożnikach wilgoć została usunięta za pomocą paroizolacji, ale ich zamarznięcie nigdzie nie poszło.

Ze względu na różnicę temperatur nawet w całkowicie uszczelnionym pomieszczeniu następuje ruch mas powietrza - przeciąg, na skutek różnicy ciśnień między ciepłym i zimnym powietrzem. A im większa różnica temperatur, tym silniejszy ruch (na poziomie domowym taki przeciąg można wyczuć będąc w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu obok hermetycznie zamkniętego plastikowego okna - jak mówią „wyrywa się z okna”) . Zamarzanie narożników stwarza dyskomfort dla ludzi w pomieszczeniu, ponieważ w obecności przeciągów wewnętrznych odczuwalna temperatura komfortu jest niższa niż przy ich braku, to znaczy okazuje się, że temperatura w pomieszczeniu powinna być wyższa niż zwykle.

Dzięki izolacji wewnętrznej ścian i ich paroizolacji ustaje odprowadzanie pary wodnej z pomieszczenia, co powinno być przewidziane wcześniej w projekcie. Okazuje się, że czuje się wilgotno i duszno, ponieważ wzrasta wilgotność względna w pomieszczeniu, co ponownie prowadzi do ryzyka kondensacji w narożnikach, dopiero teraz paroizolacja już nie pomoże - kondensat wypada od strony pomieszczenie ze względu na zwiększoną wilgotność w pomieszczeniu (przesunął się „punkt rosy”). Skropliny są wchłaniane przez farbę i przy zawsze dodatniej temperaturze pokojowej uzyskuje się całoroczną pożywkę dla grzybów i pleśni.

Aby przezwyciężyć kolejny atak izolacji ścian wewnętrznych, konieczna jest poprawa wymiany powietrza w pomieszczeniu (klimatyzacja), a tym samym zmniejszenie wilgotności w pomieszczeniu. Ze względu na to, że przy dodatkowej wentylacji oraz z powodu przeciągów wewnętrznych potrzeba więcej ogrzewania, aby skompensować komfortową temperaturę, to niedopuszczalne jest oszczędzanie na grubości ocieplenia. Wentylacja i przeciągi są czynnikami zwiększającymi grubość izolacji.

Wniosek: jeśli nadal chcesz zaizolować ściany od wewnątrz: 1.

należy zapewnić paroizolację 2. grubość izolacji musi być większa, niedopuszczalne jest zaniżanie grubości izolacji 3. powstają wewnętrzne przeciągi i dyskomfort w mieszkaniu

4. Paroizolacja izolacji wewnętrznej stwarza wysoką wilgotność, która wymaga dodatkowej wentylacji

5. Zmniejsza żywotność konstrukcji wsporczych i otaczających budynku

7. jest bardzo drogi

Ale co się stanie w ścianie z izolacją wewnętrzną ...

W przypadku izolacji ścian wewnętrznych „punkt rosy” powstaje bezpośrednio po wykonaniu izolacji. W tym miejscu (za ociepleniem) zawsze będzie pleśń! Jeśli izolacja to płyty z wełny mineralnej, to jak gąbka pochłonie całą powstałą wilgoć. W pomieszczeniu wzrasta wilgotność.

Powodzenia!

Beton jest uważany za wygodny i prosty materiał, z którego budowane są różne konstrukcje mieszkalne i kapitałowe.

Ale jak ocieplić betonowe ściany od wewnątrz? Beton ma cechy jakościowe, co sprawia, że ​​jest poszukiwany na rynku budowlanym. Pomimo wszystkich swoich zalet kompozycja ma również wady: materiał przewodzi ciepło, co wymaga dodatkowej izolacji konstrukcji.

Jak ocieplić ściany betonowe od wewnątrz?

Możesz użyć do tego różnych materiałów. Najważniejsze z nich to:

Minvata. Materiał pozwala ścianom „oddychać” i dobrze zatrzymuje ciepło.

Nie pochłania wilgoci, zatrzymuje ciepło, jest odporny na naprężenia i jest łatwy w montażu. Nie zmoknie i dobrze się nagrzewa. Łatwy w użyciu i można go natryskiwać na beton.

Istnieją również inne narzędzia, które można wykorzystać do tego rodzaju pracy. Wśród nich jest spieniony polietylen i ciepły tynk.

Opinia eksperta

Najtańszym sposobem jest nałożenie dodatkowej warstwy tynku.

Aby to zrobić, powierzchnię należy wstępnie zagruntować i przymocować do niej siatkę. Wykonuje się kilka warstw tynku. Pomiędzy nimi leży wzmocnienie.

Grubość warstwy powinna wynosić 0,5 mm. Ważne jest również umieszczenie hydroizolacji pod tynkiem. Możesz użyć zwykłego polietylenu.

Jeśli używana jest wełna mineralna, to pod nią należy zbudować skrzynię z komórkami. Wykonany jest z pręta lub profilu aluminiowego. Drzewo należy zabezpieczyć środkami antyseptycznymi, aby nie gniło Polistyren spieniony to panel o wymiarach zwykle 100x100 cm.

Będą musiały być cięte i regulowane podczas pracy. Połączenia są zabezpieczone środkiem uszczelniającym, aby zapewnić szczelność połączenia. Ważne jest, aby arkusze mocno dociskały się do podłoża, aby pod nimi nie było pęcherzy powietrza. Może tam zbierać się para wodna i pojawi się grzyb.

Poliuretan jest najbardziej niezawodną metodą izolacji ścian betonowych i blokuje wilgoć, ale jest trudny do zastosowania, ponieważ szybko twardnieje. Wymaga to również specjalnej instalacji.

Na materiał należy nałożyć warstwę paroizolacji. Eksperci zalecają wykonanie całego procesu w następującej kolejności: Usuń starą powłokę ze ściany. Osusz i przetrzyj podłoże. Potraktuj ścianę środkiem antyseptycznym. Nałóż środek gruntujący. Zamocuj wybrany materiał ocieplenia Zastosuj wykończenie dekoracyjne Zaleca się ocieplenie ściany betonowej od wewnątrz latem lub wiosną przy niewielkich opadach deszczu i niewielkiej wilgotności powietrza Jest to również ważne na etapie przygotowania sprawdzić całą komunikację przechodzącą wzdłuż powierzchni i, jeśli to konieczne, naprawić lub zmienić. Po zakończeniu izolacji podstawy takie prace będą trudne. Ściany muszą być izolowane w całym mieszkaniu. zamiast w tym samym Pokój. Da to większy efekt i możliwość zatrzymania ciepła w budynku. Ważne jest, aby pozostawić niewielką szczelinę wentylacyjną między warstwą izolacji a wykończeniem dekoracyjnym. Zapobiegnie to gromadzeniu się kondensatu na izolatorze termicznym podczas zmian temperatury. Szczegółowo, jak samodzielnie izolować ściany betonowe od wewnątrz jest przeprowadzana, możesz obejrzeć wideo:

Trening

Każdy materiał budowlany inaczej reaguje na wpływy środowiska. Beton nie jest wyjątkiem. Pod względem wydajności przewyższa cegłę i drewno, ale potrzebuje dobrej izolacji termicznej. Przed przystąpieniem do izolacji ścian betonowych od wewnątrz własnymi rękami należy wziąć pod uwagę następujące niuanse:

1. Przy dużej gęstości monolit pozostaje materiałem przepuszczalnym dla wody, co negatywnie wpływa zarówno na stan izolacji (jeśli nie są w stanie wytrzymać wilgoci), jak i na ściany - w zimnych porach roku kondensat zacznie zamarzać, wywołując procesy deformacji .
2. Przed wykonaniem pracy beton jest traktowany środkiem antyseptycznym, który zapobiegnie tworzeniu się grzybów i pleśni.
3. Izolacja termiczna powinna obejmować całą elewację, a nie poszczególne części budynku.
4. Ilość izolacji dobierana jest z uwzględnieniem grubości ścian.

Wewnątrz albo na zewnątrz?

Decydując się na materiał do ocieplenia betonowej ściany od zewnątrz lub ułożenia izolacji termicznej w mieszkaniu od wewnątrz, należy wziąć pod uwagę cechy każdej metody.Doświadczeni eksperci zalecają postawienie głównego priorytetu na izolację zewnętrzną, ponieważ bez niej izolacja wewnętrzna będzie nieskuteczna i tylko zaostrzy problem.

Liczenie materiałów

Zużycie materiałów izolacyjnych zależy od wielu czynników. Przede wszystkim brana jest pod uwagę równość powierzchni ściany, która zostanie zaizolowana - wskazuje to na ilość kleju do mocowania pianki.

Obliczenia przeprowadzane są dla ścian płaskich według następujących zasad:

1. Do przyklejenia płyt styropianowych na „wpadkach” (bez warstwy kleju na krawędziach) należy nałożyć min. 5 kg kleju do styropianu.
2. Wymiary płyt muszą odpowiadać parametrom ścian z wyłączeniem otworów (okien i drzwi). Grubość materiału zależy od regionu zamieszkania.
3. Do wzmocnienia tynku stosuje się zbrojenie fasadową siatką z włókna szklanego. Liczba konstrukcji żelbetowych dobierana jest z uwzględnieniem parametrów ściany.
4. Jeśli elewacja ma być pokryta tynkiem dekoracyjnym, do wyrównania powierzchni należy zakupić podkład z piaskiem kwarcowym. Zużycie tej kompozycji wynosi 300 g / m².
5. Przed malowaniem konstrukcji należy je zagruntować gruntem głęboko penetrującym - 200 g / m².
6. Zużycie gipsu zależy od wielkości jego ziaren.
7. Zużycie kompozycji barwiącej zależy od metody aplikacji (pistolet natryskowy, wałek i pędzel).

Powiązany artykuł: Czy potrzebuję szpachli wykończeniowej ścian pod tapetą

Przygotowanie powierzchni

Po zakupie materiałów do izolacji ścian można przystąpić do przygotowania powierzchni. Aby to zrobić, musisz oczyścić je ze starej farby, pleśni i brudu, a następnie przykryć środkiem antyseptycznym.

W górnej części ściana pokryta jest podkładem, który zwiększy przyczepność materiału do podłoża klejowego.

Co musisz wiedzieć o izolacji termicznej?

Aby skutecznie zatrzymać ciepło w domu, zanim powierzchnie ścian zostaną pokryte materiałem termoizolacyjnym, należy:

Materiały termoizolacyjne mają różne grubości.

Aby nie zmniejszać powierzchni pomieszczenia, lepiej wybrać cieńszą izolację. wytrzeć do sucha i wypoziomować; na powierzchni oddzielającej ściany od wewnętrznej objętości pomieszczenia zamontować ochronę termiczną i paroizolację; do ocieplenia ścian należy zastosować materiały o wysokiej odporności na wilgoć i pozwalające na przenikanie różnych oparów do minimum wewnątrz mieszkania; warstwa z ociepleniem nie powinna mieć fug, szczelin ani pęknięć.Aby spełnić wszystkie powyższe wymagania i ocieplić ściany, można zbudować ich analogię od wewnątrz pomieszczenia. Należy pamiętać, że te prace mogą zmniejszyć powierzchnię użytkową wewnątrz mieszkania, dlatego do ocieplenia ścian konieczne będzie wybranie możliwie cienkiej izolacji termicznej. Poniżej opisane zostaną również triki, które pomogą Ci lepiej poradzić sobie z pracami ocieplania ścian od wewnątrz.

Cechy izolacji ścian wewnętrznych

Porównanie bloczków ściennych pod kątem właściwości termoizolacyjnych.

Zwykle ściany izolowane są od wewnątrz z powodu pilnej potrzeby, ponieważ izolacja zewnętrzna jest niemożliwa. Izolacja wewnętrzna ma szereg specyficznych wad, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze metody izolacji. Przede wszystkim powłoka ścienna zmienia ogólny klimat w pomieszczeniu. Utworzenie warstwy ocieplającej nie pozwala „oddychać” ścianie, co zwiększa kondensację wilgoci i wymaga dodatkowej wentylacji pomieszczenia. Wewnątrz ściany na skutek zmian warunków wymiany ciepła i przenikania wilgoci gromadzi się wilgoć, co może prowadzić do powstawania grzybów i pleśni. Zjawiska te mogą zmniejszyć nośność ściany.

Dodatkowa izolacja termiczna potęguje efekt przeciągów wewnętrznych w pomieszczeniu. Wreszcie okładzina ścienna wewnętrzna zmniejsza powierzchnię użytkową pomieszczenia. Ponadto przy tworzeniu ogólnego projektu pomieszczenia należy wziąć pod uwagę zmianę dekoracji ścian.Specyficzne warunki, które powstają przy ocieplaniu ściany betonowej od wewnątrz, narzucają podstawowe wymagania techniczne. Wewnętrzna okładzina ścienna musi być dobrym izolatorem ciepła i tworzyć niezawodną paroizolację, pod warunkiem, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane.

Co można wykorzystać jako izolację termiczną?

Istnieje wiele podobnych materiałów, a mianowicie:

Schemat izolacji ściany betonowej pianką.

Spieniony polistyren lub poliuretan, styropian, tynk, płyta gipsowo-kartonowa, ICE lub płyty pilśniowe, panele PCV.

Zastanów się, jak ich użyć do izolacji ścian.

Najłatwiejszym i najtańszym sposobem jest nałożenie warstwy dodatkowego tynku. Aby wykonać tego rodzaju pracę, będziesz potrzebować metalowej siatki konstrukcyjnej. Ściany są najpierw zagruntowane, „spryskane” płynnym podkładem wzmacniającym.

Odbywa się to również po ułożeniu każdej warstwy tynku, który jest nakładany równomiernie i ma grubość do 5 mm. Takich warstw powinno być 4-5 i pokrywają one wszystkie ściany mieszkania.

Przed przystąpieniem do prac należy usunąć stary tynk, a pomieszczenia wyparować. Może być wykonany z pokrycia dachowego, mastyksu bitumicznego, hydroizolacji itp.

Przygotowanie zaprawy i nałożenie tynku na ścianę betonową.

W przypadku płyt gipsowo-kartonowych skrzynia jest najpierw wykonana z profili metalowych. Następnie w powstałych komórkach układa się izolację termiczną z filcu, wełny mineralnej lub pianki i przykrywa płytami kartonowo-gipsowymi.

W przypadku stosowania PVC, silnika spalinowego lub płyt pilśniowych do izolacji ścian, rama musi być wykonana z listew. Wewnątrz zainstalowana jest paroizolacja i materiał termoizolacyjny.

Styropian można przykleić bezpośrednio do ściany, ale ta „tania” opcja nie zawsze daje pozytywne efekty.

Najbardziej niezawodnym sposobem jest użycie poliuretanu do izolacji ścian. Jest w stanie stworzyć dobrą barierę odporną na wilgoć i ma doskonałe właściwości termoizolacyjne.

Trudność polega na tym, że w pierwszym etapie jest to ciecz spieniona i bardzo szybko twardnieje. Aby naładować równą warstwę izolatora ciepła, konieczne jest użycie szalunku, którego wszystkie puste przestrzenie są stopniowo wypełniane poliuretanem.

Schemat izolacji ściany betonowej od wewnątrz pianką poliuretanową.

Następnie instaluje się paroizolację i hydroizolację. Wykonany jest z folii, którą należy przymocować do sąsiednich ścian, podłogi i sufitu.

Odbywa się to za pomocą listew i szczeliwa. Ponieważ poliuretan ma stosunkowo niską wytrzymałość mechaniczną i małą gęstość, od wewnątrz mieszkania wykonuje się dodatkową ścianę z płyt gipsowo-kartonowych. Jest to bardzo skuteczna ochrona termiczna, ale w porównaniu z innymi typami wymaga dodatkowych kosztów finansowych.

Jeśli używasz styropianu, musisz zwrócić uwagę na jego instalację. Ten materiał to arkusze o wymiarach 100 x 100 cm, więc powstaje wiele połączeń. Arkusze należy wyregulować, a na ich końce nałożyć warstwę szczeliwa.

Gdy ściany zostaną ocieplone od wewnątrz pomieszczenia, mogą pojawić się komory powietrzne, w których w końcu pojawią się grzyby i pleśń lub kondensacja. Aby naprawić arkusze, konieczne jest równomierne nałożenie kleju na całą powierzchnię. Wcześniej materiał jest perforowany za pomocą wałka igłowego, co pomaga klejowi lepiej przylegać do arkuszy.

W każdym razie musisz najpierw wyrównać ściany. Aby to zrobić, musisz kupić specjalne mieszanki, które mogą tworzyć warstwę hydroizolacji.

Izolacja termiczna zewnętrznych ścian betonowych

Aby ułatwić czytelnikowi uporanie się z tym zagadnieniem, w artykule rozważymy główne aspekty izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków wykonanych z żelbetu monolitycznego. Ponadto zostaną tutaj przedstawione szczegółowe instrukcje, które opisują główne metody izolacji ścian przy użyciu najpopularniejszych materiałów budowlanych.

Cechy izolacji budynku mieszkalnego

Biorąc pod uwagę technologię wykonywania prac należy mieć na uwadze, że ocieplenie betonowej ściany budynku mieszkalnego można wykonać na dwa sposoby:

• na zewnątrz,
• od środka.

Każdy z nich ma swoje zalety i wady, dlatego jeśli to możliwe, aby osiągnąć najlepszy wynik, najskuteczniej jest zastosować połączenie dekoracji wewnętrznej i zewnętrznej.

Niezależnie od wybranej metody, a także rodzaju użytych materiałów, istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać podczas wykonywania takiej pracy.

1. Aby osiągnąć maksymalny efekt, konieczne jest ocieplenie całej zewnętrznej powierzchni elewacji budynku, nie zapominając o izolacji termicznej podłogi, sufitu, a także otworów okiennych i drzwiowych.
2. Podczas montażu izolacji wewnętrznej należy pozostawić niewielką szczelinę powietrzną pomiędzy dekoracyjną ścianą a materiałem termoizolacyjnym.
3. Przed wykonaniem prac montażowych ściany po obu stronach należy pokryć środkiem antyseptycznym, aby zapobiec tworzeniu się pleśni.
4. Wszelkie prace należy wykonywać po ostatecznym zainstalowaniu sieci elektroenergetycznych i ułożeniu mediów... Do penetracji ścian można użyć diamentowego wiercenia otworów w betonie za pomocą specjalnego wiertła.
5. Montaż paneli zewnętrznych odbywa się za pomocą specjalnego kleju, dlatego zaleca się wykonywanie wszelkich prac na zewnątrz przy temperaturze otoczenia min. + 5 ° С.

Uwaga! Wybierając dla siebie opcję izolacji wewnętrznej, należy pamiętać, że w tym przypadku punkt rosy w ścianie będzie blisko powierzchni wewnętrznej, co w określonych warunkach może prowadzić do tworzenia się kondensacji. Ponadto, ze względu na grubość szczeliny powietrznej i materiał termoizolacyjny, zmniejszy się wewnętrzna użyteczna objętość pomieszczenia.

Wewnętrzna izolacja termiczna

Ta metoda jest najtańsza i najprostsza, dlatego często jest stosowana przez mieszkańców budynków wielokondygnacyjnych, których mieszkania znajdują się powyżej drugiego piętra. Nie wymaga specjalnego sprzętu i może być wykonany samodzielnie przez każdego właściciela domu bez pomocy z zewnątrz.

Istnieje kilka opcji systemów energooszczędnych, które różnią się między sobą złożonością instalacji i rodzajem użytych materiałów.

1. Najprostszym, ale jednocześnie skutecznym sposobem ocieplenia jest zwykłe tynkowanie ścian od wewnątrz pomieszczenia.... Aby zapewnić trwałość powłoki, przed ociepleniem ściany betonowej od wewnątrz zaprawą tynkarską należy zamocować na niej metalową siatkę zbrojącą i pokryć ją jedną warstwą gruntu penetrującego.
2. W drugim przypadku problem można rozwiązać, stosując materiał arkuszowy o niskiej przewodności cieplnej, na przykład piankę.... Należy go przymocować do ściany od wewnątrz budynku, zakleić maskującą szklaną siatką i pokryć warstwą szpachli wykończeniowej. Następnie ścianę można pomalować, przykleić tapetą lub wykończyć innymi materiałami do prac wewnętrznych.
3. Trzecim sposobem jest zainstalowanie dodatkowej przegrody z płyt gipsowo-kartonowych... Konieczne jest zamontowanie ramy nośnej wykonanej z profili metalowych od wewnętrznej strony ściany betonowej, aw przestrzeni pomiędzy nimi należy ułożyć warstwę wełny mineralnej. Następnie zainstaluj arkusze płyt kartonowo-gipsowych, szpachluj pęknięcia i widoczne elementy mocujące, a następnie wykończ pomieszczenie.

Rada! Aby uzyskać maksymalny efekt energooszczędności, zaleca się stosowanie wełny mineralnej, której przednia strona pokryta jest folią aluminiową. W takim przypadku należy pozostawić szczelinę powietrzną 20 mm między folią a płytą kartonowo-gipsową.

Izolacja ścian zewnętrznych

Ta metoda jest najskuteczniejsza, ponieważ pozwala na maksymalne usunięcie punktu rosy poza pomieszczeniem, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się kondensacji i zapobiegając zamarzaniu ściany. Jednak jego realizacja wymaga użycia droższych materiałów, aw przypadku ocieplenia mieszkania w budynku wielokondygnacyjnym wymagane będzie zastosowanie specjalnego sprzętu lub skorzystanie z usług alpinistów przemysłowych.

Jako materiał termoizolacyjny stosuje się styropian w arkuszach, który mocuje się do elewacji, następnie szpachluje i maluje farbą elewacyjną na żądany kolor.

1. Przed ociepleniem ściany betonowej od zewnątrz należy usunąć starą powłokę i łuszczący się tynk, a powierzchnię oczyścić z gruzu budowlanego i kurzu, a następnie pokryć penetrującym podkładem gruntującym.
2. Na poziomie piwnicy (dla domu prywatnego) lub dolnej krawędzi zakładki międzykondygnacyjnej (dla mieszkania w budynku wielokondygnacyjnym) zainstaluj profil piwniczny, którego szerokość powinna odpowiadać grubości styropianu użyta pianka.
3. Nałóż specjalny klej na płytkę styropianu na całym obwodzie iw kilku miejscach, następnie dociśnij ją do ściany we właściwym miejscu, a następnie przymocuj w rogach i na środku za pomocą kołków z szerokimi plastikowymi podkładkami.
4. Dlatego zamontuj wszystkie panele, upewniając się, że żaden klej nie dostanie się między nie i nie wypływa na łączeniach.
5. Przymocuj siatkę zbrojącą do powierzchni styropianu za pomocą specjalnego kleju, który sklei wszystkie panele w jedną całość, nada im dodatkową wytrzymałość i posłuży jako podstawa do nałożenia tynku.
6. Na koniec elewację należy pokryć cienką warstwą lekkiego roztworu tynku, który zapewni ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, a następnie pomalować farbą elewacyjną na żądany kolor.

Rada! Do wysokiej jakości klejenia paneli piankowych wymagana jest płaska powierzchnia, dlatego przed montażem wszystkie pęknięcia i wgłębienia na elewacji należy wypełnić, a ugięcia i wypukłości należy usunąć. W tym celu można zastosować cięcie betonu zbrojonego tarczami diamentowymi za pomocą specjalnej maszyny do cięcia.

Materiały budowlane

W tabeli 1 przedstawiono porównawcze charakterystyki gęstości i przewodności cieplnej najpopularniejszych materiałów termoizolacyjnych i budowlanych (im niższa wartość, tym lepsza izolacyjność cieplna).

Tabela 1.

W jakiej kolejności należy wykonać pracę?

Proces technologiczny składa się z takich etapów jak:

Schemat izolacji ściany betonowej płytą gipsowo-kartonową.

Wycieranie i suszenie ścian. Oczyszcza się je z kurzu i suszy za pomocą grzejników. Usunąć starą powłokę, farbę, tapetę i wszystkie inne elementy wystroju i okładziny. Usunąć tynk do płyty betonowej. Następnie powierzchnię ścian odkurzyć lub wyszczotkować.

Ze szczególną starannością należy wytrzeć miejsca, w których mógł powstać grzyb lub istnieje podejrzenie zawilgocenia Cała powierzchnia ścian jest zabezpieczona środkami antyseptycznymi Nakładana jest warstwa gruntu. Musi to być głęboka penetracja.Po każdej operacji należy odczekać do wyschnięcia ścian.W przypadku stosowania elementów termicznych lub płyt piankowych powierzchnię ścian wyrównać tynkiem. W takim przypadku stosuje się gotowe mieszanki zawierające środki hydrofobowe.

Takie materiały są zwykle używane do dekoracji basenów i łazienek. Jeśli poziom kropli na ścianie jest większy niż 1 cm, to przy tynkowaniu należy zastosować lampy ostrzegawcze. Po zakończeniu tych prac ściany należy pozostawić do wyschnięcia. kilka dni. Następnie należy ponownie nałożyć warstwę gruntu i naprawić. wszystkie połączenia za pomocą masy uszczelniającej (można również użyć masy uszczelniającej odpornej na wilgoć). Naprawić lub wypełnić wybrany materiał termoizolacyjny. Pozostawić do wyschnięcia na kilka dni, po czym należy zbudować drugą ścianę z płyty gipsowo-kartonowej lub cegły. Zostanie na nim nałożone wykończenie (tapeta, farba, płytki) W tym celu rama wykonana z listew lub metalowego profilu jest instalowana i wzmacniana do powierzchni ścian i sufitu.Płyty gipsowo-kartonowe przykręcane są od góry. Jeśli jako materiał termoizolacyjny stosowany jest styropian i ma dużą gęstość, można go zamknąć siatką konstrukcyjną i tynkiem. Połączenia między arkuszami, które są mocowane na klej, będą wymagały do pokrycia mastyksem Przy stosowaniu pianki poliuretanowej używa się specjalnego sprzętu.

Dlatego lepiej nie skąpić i nie dzwonić do specjalistów, którzy zajmują się nalewaniem tego materiału. Możesz spróbować zrobić to sam, ale wymaga to przynajmniej minimalnego doświadczenia z tym materiałem. Poliuretan szybko twardnieje i tworzy ciągłą powłokę bez spoin.

Lepiej wlać go do komórek ramy wykonanej z listew lub metalowego profilu, a następnie przykryć arkuszami płyt kartonowo-gipsowych. Wcześniej całą powierzchnię powstałej izolacji należy przykryć folią. Jest albo klejony specjalnym klejem, albo mocowany do ścian i sufitu za pomocą listew.

Wykonywanie robót do ocieplenia ścian jest konieczne dopiero późną wiosną lub latem, kiedy opady są niewielkie, a wilgotność powietrza jest niska.

Nie możesz oszczędzać na materiałach i pomijać punktów powyższych prac.

Podstawowe metody

Współcześni producenci zachwycają kupujących szeroką gamą różnych materiałów termoizolacyjnych, które spełniają główne parametry jakościowe tych produktów.

Jednak eksperci z wystarczającym doświadczeniem w branży budowlanej udzielają porad, jak ocieplić betonową ścianę w mieszkaniu, tylko trzema głównymi metodami, które są uważane za najlepsze:

1. Izolacja termiczna za pomocą pianki,
2. Izolacja termiczna wełną mineralną,
3. Ocieplenie ciepłym roztworem tynku.

Aplikacja pianki

Obecnie pianka jest uważana za popularną izolację (na przykład izolacja Penoflex). Jest lekki, łatwy w użyciu i tani, co czyni go najpopularniejszym materiałem izolacyjnym.

Izolacja pomieszczeń od wewnątrz tworzywem piankowym

Ta metoda izolacji termicznej jest zarówno najprostsza, jak i najtańsza:

1. Dokładnie tynkujemy betonową ścianę.
2. Pozostaw roztwór do całkowitego wyschnięcia.
3. Do wyrównania powierzchni przystępujemy nakładając jedną warstwę szpachli.
4. Pod koniec szpachlowania układamy materiał hydroizolacyjny na całym obwodzie.

Uwaga! Zaniedbanie tego etapu prac termoizolacyjnych często powoduje kondensację na styku ściany i izolacji, a także jej dalsze zawilgocenie. W końcu nie jest tajemnicą, że nawet polistyren boi się wilgoci i gnije od jej nadmiaru, tracąc swoje dobroczynne właściwości.

1. Następnie przystępujemy do montażu warstwy izolacyjnej:

• obrabiamy ściany specjalnym klejem,
• układamy ze sobą arkusze styropianu, unikając tworzenia się pustek między nimi.

Rada! Aby izolacja dobrze przylegała, w żadnym wypadku nie próbuj rozprowadzać arkuszy pianki za pomocą kleju.

Metoda izolacji pianki wewnętrznej

1. Kończymy ten etap prac instalując materiał paroizolacyjny na warstwie pianki.

Aplikacje z wełny mineralnej

Druga metoda ocieplania ścian betonowych i zwiększania ich właściwości termoizolacyjnych jest trudniejsza do wykonania. Ponadto ocieplenie wełną mineralną jest możliwe tylko wtedy, gdy są drewniane listwy. Listwy z listew ze względu na swoją grubość „kradną” przestrzeń w pomieszczeniu, dlatego trudno je zastosować, jeśli chce się ocieplić loggię. Dlatego eksperci od izolacji termicznej odradzają tynkowanie ścian w przypadku zastosowania tej techniki. Jednak nie osiągnięto konsensusu w tej sprawie.

Powiązany artykuł: Zawór odpowietrzający ścienny

Izolacja fotograficzna wełną mineralną

Poniżej znajduje się instrukcja ocieplenia ścian wełną mineralną:

• montujemy drewniane listwy pionowo na ścianie, używając poziomicy dla dokładności,
• odległość między nimi wypełniamy materiałem hydroizolacyjnym, mocując go bezpośrednio na tych listwach.
• przystąpić do układania materiału izolacyjnego na wierzchu materiału hydroizolacyjnego. Obserwuj gęstość izolacji w przestrzeni między listwami. Pomiędzy płytami materiału a listwami drewnianymi nie powinno być żadnych szczelin. W tym celu odległość między listwami jest mniejsza niż szerokość materiału izolacyjnego.

Układanie bez przerw między płytami i łatami

Uwaga! Należy pamiętać o ryzyku powstania „zimnych mostków” i aby uniknąć tego zjawiska mocować złącze izolacyjne do spoiny pomiędzy listwami, czyli docinać materiał z naddatkiem jednego centymetra.

• Pozostaje tylko włożyć materiał paroizolacyjny. Przymocuj go do tych samych drewnianych listew.

Rada! Eksperci na wszelki wypadek radzą układać wełnę mineralną w 2 warstwach, jeśli nie zamierzasz wykonywać warstwy tynku.

Nakładanie roztworu tynku

Zastosowanie warstwy tynku jako materiału izolacyjnego nie jest nową technologią. Jednak nawet dzisiaj pozostaje dość popularny. Jednocześnie nie należy myśleć, że ta metoda izolacji termicznej jest zbyt prosta. Ma również swoje własne cechy, wśród których można wymienić trójwarstwową warstwę tynku.

Jak więc wykonuje się izolację tynkiem:

• Samodzielne nakładanie warstwy początkowej odbywa się poprzez równomierne spryskanie powierzchni płynnym tynkiem. Odbywa się to tak, aby roztwór wnikał jak najgłębiej w ściany z mikroskopijnymi pęknięciami.
• Drugą warstwę o grubości 50-60 mm układa się gruntem. Ponadto nakłada się go nie w jednej, ale w 2-3 warstwach. To wymaga czasu i cierpliwości.

Rada! Dokładnie wysusz każdą warstwę, aby nie spadła ze ściany pod wpływem własnego ciężaru.

• Na koniec tynkowanie ściany kończy się trzecią warstwą, zwaną „otuliną”. Warstwa ta ma na celu ostateczne wyrównanie wszelkich nierówności powierzchni i zwiększenie jej właściwości termoizolacyjnych.

Jak nakładać tynk

Kilka wskazówek dotyczących ścian samoizolacyjnych

Schematy ścian domów z izolacją od wewnątrz i bez niej.

Dokładnie potraktuj ściany środkiem antyseptycznym: od tego zależy trwałość zainstalowanej izolacji termicznej. Izolację należy zainstalować tak, aby między nią a ścianą była mała szczelina. Przed rozpoczęciem pracy wszystkie przewody komunikacyjne i elektryczne biegnące wzdłuż ściany należy dokładnie naprawić. Po zamontowaniu ocieplenia nie będzie to możliwe.Nie próbuj izolować ścian w żadnym oddzielnym pomieszczeniu: będzie to strata pieniędzy.Jeśli w pomieszczeniu są grzejniki systemu grzewczego, bardzo trudno zainstaluj coś za nimi. Ale jest wyjście - folia plastikowa.

Jest to izolacja składająca się z cienkiego arkusza materiału termoizolacyjnego pokrytego jednostronnie folią aluminiową. Warstwę tę należy obrócić do wnętrza pomieszczenia. W tym przypadku folia służy do odbijania ciepła do pomieszczenia.