Jak podłączyć grzejnik do rur polipropylenowych - metody zastosowane okucia

Wymagane narzędzia

Najpierw przyjrzyjmy się kilku narzędziom do wykonywania pracy. Niektóre z nich są dość specyficzne i będą potrzebne tylko raz, więc rozglądaj się, pytaj znajomych, aby nie marnować pieniędzy.

• Młotek, linijka, taśma miernicza, ołówek;
• Taśma dymowa, pasta do uszczelniania połączeń gwintowanych;
• Papier ścierny, jeż;
• Poziom (możesz laser - oszczędzaj czas);
• Klucz nastawny i klucz (najlepiej mały i duży każdego typu);
• Zestaw śrubokrętów lub śrubokrętów;
• Wiertarka, w niektórych przypadkach wiertarka udarowa;
• Ręczny lub elektryczny obcinak do rur;
• Bułgarski;

Do rur z tworzyw sztucznych:

• Maszyna do lutowania rur plastikowych z różnymi dyszami;

Do rur miedzianych:

• Palnik do lutowania twardego rur miedzianych;
• Lut do rur miedzianych, pasta topnikowa;

Rodzaje grzejników

To jeden z najważniejszych punktów. To przez grzejnik ogrzewa się powietrze i samo pomieszczenie. Wybierając rodzaj elementu grzejnego należy kierować się nie tylko wyglądem i estetyką, ale także jego głównymi cechami: mocą, ciśnieniem roboczym oraz maksymalnym ciśnieniem i temperaturą pracy. Jest to szczególnie ważne, jeśli planujesz podłączyć go do scentralizowanego systemu grzewczego, w którym 4-10 atmosfer to normalne ciśnienie robocze. Wraz z początkiem okresu grzewczego zwiększa się półtora raza (w celu sprawdzenia szczelności).

Ale jeśli plany obejmują autonomiczne ogrzewanie, te niuanse znikają. Wystarczy grzejnik pracujący pod ciśnieniem do 6 atmosfer.

Najpopularniejsze dziś są 4 rodzaje: grzejniki aluminiowe, stalowe, bimetaliczne i żeliwne.

Grzejniki aluminiowe

Grzejniki aluminiowe są uważane za bardzo wydajne ze względu na duże rozpraszanie ciepła przez materiał. Po włączeniu grzejniki te szybko nagrzewają pomieszczenie i stygną równie szybko, jak wyłączysz ogrzewanie. Wynika to również z małej objętości urządzenia.
Bardzo często grzejniki aluminiowe są instalowane razem z regulacyjną głowicą termiczną, aby automatycznie zwiększyć lub zmniejszyć dopływ ciepłej wody.

Na zewnątrz grzejniki aluminiowe są bardzo estetyczne. Talerze prostokątne, przeważnie białe, pokryte specjalną emalią żaroodporną odporną na wysokie temperatury. To kolejny plus, ponieważ nie trzeba będzie malować od nowa co roku. Podobnie jak grzejniki żeliwne, w grzejnikach aluminiowych można zwiększyć moc, zmieniając liczbę sekcji. Są odporne na kondensację i wilgotne powietrze, dzięki czemu można je bezpiecznie stosować w łazience i kuchni.

Jeśli zaletami tego typu grzejników są niewielka waga, wysokie ciśnienie robocze i zwartość, to to z minusów wyróżnia się możliwość korozji... Aluminium łatwo reaguje z częściami miedzianymi, a także trudno jest tolerować wysokie poziomy pH (dopuszczalne 7,5). Z tego powodu lepiej nie używać ich w scentralizowanym systemie grzewczym.

Ze względu na możliwe reakcje chemiczne, aluminiowe grzejniki są montowane razem z zaworem Mayevsky'ego w celu usunięcia powstającego gazu.

Inną wadą w przypadku zastosowania w instalacji centralnego ogrzewania jest temperatura pracy. Dla grzejników aluminiowych jest to 45-60 stopni, aw instalacji centralnego ogrzewania może osiągnąć 85 stopni.

Grzejniki stalowe

Nowoczesne grzejniki stalowe mają bardzo atrakcyjny design. Podobnie jak aluminium pokryte są specjalną farbą, przeważnie białą, ale na życzenie klienta mogą być pomalowane na dowolny odcień. Zaletą takich grzejników jest ich stosunkowo niska cena i duża wymiana ciepła. Ten typ grzejników jest również jednym z najbardziej higienicznych.

Istnieją dwa rodzaje grzejników stalowych - płytowe i rurowe.

Płyta

Ten typ jest używany w systemach grzewczych od około 60 lat. Ciśnienie robocze jest dość wysokie i osiąga 10 atmosfer.

Konstrukcja grzejnika składa się ze spawanych płyt stalowych, które tworzą panel. Wewnątrz między panelami umieszczone są poziome kolektory, a czasem kratka konwekcyjna, dzięki czemu przestrzeń nagrzewa się wystarczająco szybko. Wiele połączeń gwintowanych w tych grzejnikach minimalizuje ryzyko wycieku.

Spośród minusów można wyróżnić niewielką powierzchnię grzejnika i podatność na procesy korozyjne pod wpływem tlenu w płynie chłodzącym, ale nie stanowi to problemu przy zamkniętym systemie grzewczym.

Rurowy

Grzejniki te różnią się od typu płytowego przede wszystkim znacznie większą powierzchnią grzewczą. Możliwa jest regulacja wydajności już na etapie zakupu (zamówienia) poprzez zwiększanie / zmniejszanie wysokości rur oraz ich ilości. Jeśli chodzi o kolor i powłoki, wszystko jest takie samo jak w panelach.

Duży plus ten typ istnieje możliwość stworzenia różnorodnych kształtów promienistych lub kątowych konwektorów.

Sama konstrukcja jest reprezentowana głównie przez pionowe rury, tworzące sekcje o szerokości do 45 cm, które są połączone kolektorami spawalniczymi. Ciśnienie robocze wynosi również 10 atmosfer, a temperatura 120 stopni.

Grzejniki bimetaliczne

Już od nazwy widać, że ten typ łączy w sobie zalety obu materiałów. Wewnętrzna skorupa, która styka się bezpośrednio z wodą, wykonana jest ze stali i od góry pokryta warstwą aluminium. Dzięki temu grzejniki charakteryzują się doskonałym odprowadzaniem ciepła, niewielką wagą i estetycznym wyglądem.

System grzejników bimetalicznych jest taki, że chłodziwo (głównie woda) jest dostarczane przez stalowy rdzeń, a następnie ciepło jest przenoszone przez płyty aluminiowe, ogrzewając pomieszczenie. Przenikanie ciepła w takich strukturach sięga 170-190 W.

Ciśnienie robocze wynosi od 20 do 40 atmosfer, co znacznie zwiększy trwałość grzejnika. Oczywiście cena za nie jest wyższa niż w przypadku konwencjonalnego grzejnika stalowego lub aluminiowego, ale jest to całkiem uzasadnione.

Grzejniki żeliwne

Prawdopodobnie najpopularniejszy obecnie typ grzejnika. Częściowo ze względu na to, że prawie wszędzie tam, gdzie baterie nie były wymieniane od dawna, są żeliwne. Jest to najstarszy i najbardziej niezawodny typ grzejnika o średniej żywotności 50 lat.

Znacząca wada pojawił się po upowszechnieniu się indywidualnych systemów grzewczych z automatyzacją. Ogromna bezwładność żeliwnych grzejników jest nie do pogodzenia z nowoczesną elektroniką.

Ale dużą przewagą nad innymi typami grzejników jest absolutna odporność na korozję. Są również niewrażliwe na sezonowe odwodnienia.

Mówiąc o bezwładności żeliwnych grzejników jako złej stronie w zakresie regulacji temperatury w pomieszczeniu, nie zapominajmy, że ma to swój plus. Kiedy inne typy grzejników są wyłączone, natychmiast się ochładzają, podczas gdy żeliwo nadal emituje ciepło.

Kolejny plus, który wielu uważa za minus: powolne nagrzewanie powietrza i moc sekcji około 100 W, czyli 1,5 raza mniej niż w przypadku innych grzejników. Oto twój cel. Faktem jest, że żeliwo, w przeciwieństwie do innych grzejników, ma promieniowy rodzaj ogrzewania. To całkowicie kompensuje wady, ponieważ oprócz powietrza ściany i przedmioty, które same zaczynają emitować ciepło z żeliwnych grzejników.

Waga żeliwnego grzejnika jest największa ze wszystkich (jedna pusta sekcja waży 5-6 kg), ale nie jest to zbyt duża wada. Kolejną wadą był wygląd standardowych grzejników. Ale wraz z rozwojem technologii grzejniki są dziś tak piękne, że można je utożsamiać z dziełami sztuki. Cóż, taka rzecz nie jest tania, więc wybór należy do Ciebie.

Podgrzewane wieszaki na ręczniki

Specjalny rodzaj grzejnika łazienkowego, którego nazwa mówi sama za siebie. Podgrzewane wieszaki na ręczniki można podzielić na 4 grupy:

• Standard - kształt liter „P” i „M” o współczynniku przenikania ciepła 0,6 kW;
• Zmodernizowany - analog poprzednich, z dodatkowymi sekcjami na każdej rurze;
• Eleganckie - mają przenoszenie ciepła do 2,1 kW i różnorodne kształty;
• Z podwójnym wymiennikiem ciepła - osobliwością tutaj jest to, że rura ze stali nierdzewnej jest oddzielona od samej konstrukcji podgrzewanego wieszaka na ręczniki i jest wbudowana w pion z gorącą wodą, co zwiększa jej cyrkulację do systemu.

Podgrzewane wieszaki na ręczniki wykonane są ze stali nierdzewnej, stali zwykłej oraz metali nieżelaznych, których przenikanie ciepła jest największe. Kupując, zwróć uwagę na wskaźniki takie jak:

• Dopuszczalne ciśnienie;
• Powlekanie rur;
• Brak szwów na rurze (mniejsze ryzyko wycieku w czasie);

Grzejniki cokołowe

Technologie nie stoją w miejscu, a ogrzewanie cokołów staje się dziś coraz bardziej popularne. Istnieją dwa rodzaje - elektryczny i wodny.

Rodzaj wody składa się z części, takich jak blok chłodnicy, część kolektora i rury z tworzywa sztucznego. Zasada działania opiera się na prawie fizyki dotyczącym przyciągania strumienia powietrza do pobliskich powierzchni. Powietrze jest ogrzewane konwekcyjnie przez grzejnik przypodłogowy. Wchodzi w szczelinę w dolnej części listwy, nagrzewa się i wychodzi przez szczelinę górną, wznosząc się wzdłuż ściany. W ten sposób po pewnym czasie po włączeniu ogrzewania otrzymasz ogrzane ściany, które same zaczną promieniować ciepło do pomieszczenia.

Konstrukcja konwektora wykorzystuje aluminium i miedź, które mają doskonały transfer ciepła. Tak więc, gdy temperatura robocza konwektora cokołowego wynosi 40 °, ściany nagrzewają się do 37 °.

Z zalet można wyróżnić ten rodzaj grzejników:

• Równomierne ogrzewanie pomieszczenia;
• Znika problem wilgoci na ścianach prowadzącej do pleśni i pleśni;
• Mały rozmiar i estetyka grzejnika, a także łatwość montażu i naprawy w każdym pomieszczeniu;
• Możliwość podłączenia automatyki;
• Ogrzewanie do przyjemnej dla ciała temperatury;
• Brak gromadzenia się mas ciepłego powietrza pod sufitem;

O niedociągnięciach cena wyróżnia się - 3000 rubli za 1 metr, maksymalna długość to tylko 15 metrów, a najbardziej problematyczna jest potrzeba wolnej przestrzeni niezakłóconej meblami i innymi przedmiotami.

Co jest potrzebne, aby połączyć ze sobą grzejniki

Przed podłączeniem kranu do grzejnika w instalacji grzewczej i zamontowaniem dodatkowych sekcji należy przygotować narzędzia i akcesoria. Podstawowy zestaw zawiera:

• klucz do chłodnicy;
• hodowca;
• odcinki;
• sutki;
• uszczelki wykonane ze sprężystych materiałów elastycznych;
• szmergiel;
• wkładki paronitowe;
• dodatkowe sekcje.

Przed rozpoczęciem pracy lepiej sprawdzić, czy wszystko jest gotowe. Można zastosować gotowy zestaw przyłączeniowy do grzejników 3-4.

Rodzaje rur

Bardzo ważnym elementem w procesie montażu jest właściwy dobór rur. Istnieją takie odmiany jak:

• Rury stalowe;
• Miedziane rury;
• Rury ze stali nierdzewnej;
• Rury z tworzyw sztucznych;

W większości przypadków wszystkie te typy będą działać w Twoim systemie grzewczym. Ale wciąż są chwile, kiedy jedne są lepsze, a inne gorsze w pewnych sytuacjach. Poniżej przyjrzymy się bliżej każdemu gatunkowi.

Rury stalowe

Rura tego typu jest bardzo trwała, ale mimo to ma pewną elastyczność. Pozwala to na ich gięcie, cięcie i spawanie. Jedną z mocnych stron rur stalowych jest niewielkie rozszerzanie się pod wpływem wysokich temperatur, dzięki czemu można je osadzać w betonie.

Istnieją 3 rodzaje tych rur - lutowane, ze szwem, bez szwu. W przypadku ogrzewania domu najlepszym rozwiązaniem byłoby oczywiście bezproblemowe rozwiązanie, którego ryzyko wycieku jest kilkakrotnie mniejsze. Średnica od 10 do 25 mm.

Z minusów tych rur można wyróżnić:

• Niska odporność na agresywne media w porównaniu z innymi rurami; 6-7 lat - tyle wytrzyma rura, zanim zacznie się korozja.
• Słabo wytrzymuje skoki ciśnienia;
• Na zewnątrz są bardzo słabo połączone z wnętrzem pokoju;
• Wysoka cena;
• Niska przepustowość;

Kupując rury stalowe, należy mieć na uwadze ważną kwestię. Czasami są pokryte cynkiem, aby zapobiec korozji. W takich przypadkach nigdy nie używaj spawania do łączenia rur. Powłoka cynkowa po prostu wypali się, a spoina zamieni się w najsłabsze ogniwo w systemie grzewczym.

Miedziane rury

Pierwszą i najważniejszą cechą rur miedzianych jest to, że prawie nie korodują. Jedyną rzeczą, która może poważnie uszkodzić rury miedziane, jest para galwaniczna powstająca w wyniku reakcji chemicznej z innymi metalami. Dlatego musisz uważnie monitorować, które grzejniki zamierzasz zainstalować. W niektórych przypadkach producenci mogą pokryć rury warstwą polietylenu, która poprawia wygląd i chroni przed wilgocią zewnętrzną i kondensacją.

Produkowane są rury miedziane o średnicy 10-54 mm. Istnieją dwa rodzaje - miękkie i twarde. Inne zalety to limity temperatur pracy od -200 do + 200 ° i działanie bakteriobójcze. Rury miedziane lepiej znoszą skoki ciśnienia i mają żywotność do 100 lat. Cena z pewnością odstaje od średniej, a dużym minusem jest również wysoka przewodność cieplna.

Rury można łączyć na 3 sposoby:

1. Sprzęganie;
2. Cięcie gwintów;
3. Kolec;

Rury ze stali nierdzewnej

Kolejny typ rury, który jest bardzo odporny na wszelkiego rodzaju korozję. Istnieją dwa rodzaje: bez szwu i spawane elektrycznie. Pierwsze z nich mają średnicę 5 - 126 mm, drugie - 6 - 1420 mm. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, zaleca się korzystanie z opcji bezproblemowej.

Plusy:

• Duża przepustowość;
• Wytrzymałość na skoki ciśnienia;
• Żywotność sięga 100 lat.

Istotną wadą dla większości kupujących jest wysoka cena. Wysoka przewodność cieplna będzie miała zły wpływ na temperaturę grzejnika. Rury ze stali nierdzewnej są również łączone za pomocą złączek, gwintów lub spawania.

Plastikowe rury

Niektóre z najpopularniejszych obecnie rur są wykonane z tworzyw sztucznych. Najważniejszą zaletą tych rur, która czyni je tak popularnymi, jest ich absolutna odporność na ulubione rodzaje korozji. Plastikowe rury wytrzymają co najmniej 50 lat. Ważnym punktem jest brak hałasu przepływającej przez nie wody.

Ważnym czynnikiem jest najniższa przewodność cieplna spośród wszystkich typów rur. Pozwoli to zaoszczędzić trochę ciepła. Rury z tworzyw sztucznych mogą również wytrzymać wysokie ciśnienie i skoki ciśnienia, są najtańsze i najłatwiejsze w montażu. Poniżej rozważymy rodzaje rur z tworzyw sztucznych.

Rury z tworzywa sztucznego wzmocnionego

Konstrukcja tych rur składa się z zewnętrznej i wewnętrznej warstwy tworzywa sztucznego i folii aluminiowej o grubości 0,2-0,3 mm między nimi. Sam polietylen jest bardzo trwały, ma szorstkość około 0,004, granicę zerwania 70 barów i temperaturę roboczą do 95 °.

Kula aluminiowa odgrywa bardzo ważną rolę w konstrukcji rury. Cienki i elastyczny, jednocześnie trwały, zapobiega odkształcaniu się rury i jej wydłużaniu pod wpływem temperatury.

Rury ze wzmocnionego tworzywa sztucznego wytrzymują ciśnienie do 10 bar przy temperaturze 95 stopni. Przez pewien czas tolerują wzrost temperatury nawet o 130 °. Żywotność rur sięga 50 lat.

Rury polietylenowe

Rury polietylenowe są przyjazne dla środowiska, odporne na korozję i ścieranie. Zalety to niska waga, wytrzymałość i elastyczność, łatwość instalacji.

• Cechy rur z polietylenu:
• Żywotność wynosi 60-100 lat;
• Wytrzymują bardzo niskie temperatury;
• Wytrzymują spadki ciśnienia i naprężenia mechaniczne, dzięki czemu są stosowane w strefach aktywnych sejsmicznie;
• Ciśnienie robocze przy 0-25 ° osiąga 25 bar;
• Przez krótki czas są w stanie pracować w temperaturze 100 °;

Rury z polipropylenu

Ten typ jest sztywniejszy niż pozostałe, ponieważ są wyginane pod dużym promieniem. Do tych rur potrzeba również więcej łączników narożnych. Sam proces instalacji jest bardziej pracochłonny i kosztowny niż w przypadku tych samych rur metalowo-plastikowych.

Specyfikacje:

• Temperatura pracy = 70 °;
• Ciśnienie robocze 10-25 bar;
• Okres świadczenia usługi 50 lat;

Rury z PVC (polichlorek winylu)

Rury PVC są wykonane z termoplastycznego polimeru. Temperatura pracy tych rur jest najniższa z rodziny tworzyw sztucznych - 70-90 °. Cechą charakterystyczną rur PVC jest odporność chemiczna i niska palność. Podobnie jak inne rury z tworzyw sztucznych charakteryzują się odpornością na korozję, wytrzymałością, niską ceną, wysokim ciśnieniem roboczym.

Instalacja systemu grzewczego

Proces ten obejmuje odłączanie i demontaż starych grzejników i rur. Dobór nowych grzejników poprzez obliczenie i określenie rodzaju rur, które zostaną zastosowane w systemie grzewczym. Lutowanie rur i mocowanie rur i grzejników do ścian. Podłączenie wszystkich elementów systemu i podłączenie do źródła ciepła.

Małe obliczenia

Aby dobrać odpowiednie grzejniki do swojego systemu grzewczego, należy przynajmniej określić miejsce, w którym zostanie on zamontowany, ilość okien oraz ilość ścian zewnętrznych.

Aby ogrzać pomieszczenie z 1 oknem i 1 ścianą zewnętrzną o wysokości do 3 metrów, potrzebujesz około 100 watów. Następnie po prostu dodaj moc na podstawie następujących obliczeń:

• +1 ściana zewnętrzna + 20% mocy;
• +1 ściana zewnętrzna i 1 okno + 30% mocy;
• +1 okno wychodzące na północ + 10% mocy;
• Jeśli grzejnik jest pokryty panelem, to + 15%, a jeśli znajduje się w niszy, to + 5% mocy;

Podczas sumowania kilku punktów sumowane są również dodatkowe wartości procentowe mocy.

Przybliżone wymiary grzejnika są określane za pomocą kilku zasad:

Odległość od parapetu do grzejnika wynosi co najmniej 10 cm, od grzejnika do sufitu 6 cm W szerokości grzejnik powinien zajmować co najmniej połowę szerokości okna, a najlepiej 75%.

Odłączanie dopływu wody

Bardzo często występują problemy z odłączeniem pionu, wymianą lub naprawą instalacji grzewczej. Riser jest własnością publiczną. Dostęp do niej ma służba miejska. Jeśli otrzymasz odmowę odłączenia pionu podczas pracy, pamiętaj, aby zażądać, aby odmowa została złożona na piśmie. Wtedy będziesz miał z czym pójść do sądu. Wszyscy to rozumieją bardzo dobrze iw większości przypadków do tego nie dochodzi. Firma zarządzająca jest po prostu zobowiązana do spełnienia wymagań najemcy. Ale ta usługa (odłączenie pionu) jest płatna. Cena waha się od 500 do 1500 rubli za godzinę w różnych obszarach.

Jest jeszcze jedna pułapka w procesie wymiany lub naprawy - sąsiedzi. Zdarzają się sytuacje, gdy potrzebujesz dostępu do sąsiednich mieszkań, a „przyjaźni” sąsiedzi odmawiają ich udostępnienia. Oczywiście jest to ich terytorium prywatne, ale istnieją normy (kodeks mieszkaniowy, art. 3, 8, 36, 37, 129), zgodnie z którymi można zapewnić stały dostęp do publicznego pionu nawet bez ich zgody. Dlatego ponownie masz możliwość zwrócenia się do sądu. Po dokładnym wyjaśnieniu tego sąsiadom, wystarczy jedna rozmowa.

Przygotowanie chłodnicy

Zapakuj grzejnik przed jego zainstalowaniem. Tak nazywa się proces instalowania wtyczek, łączników i kranu Mayevsky'ego w otworach grzejnika.

Na początek bierzemy obuwie i przykręcamy je w 4 miejscach. Zwykle są 2 z lewym i 2 z prawym gwintem, dokręć je kluczem nastawnym ze średnim wysiłkiem. Są już wyposażone w silikonową uszczelkę, więc nie ma potrzeby uszczelniania ich niczym innym. Następnie znajdujemy przednią stronę chłodnicy i określamy, z której strony pochodzi eyeliner ze starego grzejnika. Na przykład po lewej. Następnie wkręcamy wtyczkę w prawym dolnym rogu i kranik Mayevsky'ego na górze. Konieczne jest usunięcie powietrza podczas napełniania chłodnicy wodą.

Teraz po lewej stronie od dołu i od góry montujemy 2 kształtki z gwintem zewnętrznym i zaciskiem do doprowadzenia rur do grzejnika. Bierzemy taśmę dymową, nawijamy ją na gwint zewnętrzny kształtki i nakładamy pastę do uszczelnienia połączeń gwintowanych. Warstwa pasty powinna mieć około 2-3 mm. Ta pasta wysycha w zimnych porach roku w sezonie grzewczym i dodatkowo zwiększa niezawodność połączenia. Nakładamy okucia na gwinty i dokręcamy kluczem nastawnym, aż stopka zacznie się odkręcać, następnie tym samym kluczem odciągamy stopkę z powrotem. Nadmiar makaronu usuń ręcznikiem. Właściwie to kończy przygotowanie chłodnicy.

Demontaż starego systemu grzewczego

Po odcięciu wody w pionie należy spuścić wodę z grzejników. Aby to zrobić, podłącz wąż do zaworu spustowego grzejnika i wypuść drugi koniec na ulicę przez balkon lub do kanalizacji. Umieść pusty pojemnik pod miejscem podłączenia węża i zaworu w przypadku wycieku. Jeśli system ma zawory powietrza, otwórz je, aby przyspieszyć proces spuszczania wody. Następnie możesz przejść do następnego etapu.

Używając szlifierki, wykonaj dwa nacięcia na rurze, którą planujesz wymienić. Nacięcia wykonuje się w odległości 5-15 cm od siebie, głębokie, prawie całkowicie przecinając rurę. Teraz bierzemy klucz gazowy i zaciskając miejsce między nacięciami, wyłamujemy tę sekcję. Nie warto całkowicie przecinać rury, jest obarczona zakleszczeniem tarczy szlifierki, a nawet traumatyczna.

Usuwamy jak najwięcej starej rury. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. W większości przypadków jest to odległość od grzejnika do wyprowadzenia w pionie lub do złącza obrotowego lub do korka sąsiedniego grzejnika. Następnie zdejmij stary grzejnik ze ściany. Tutaj albo usuwamy z zawiasów, albo razem z nimi, jeśli przez długi czas „rosły razem”. Jeśli zawiasy pozostaną w ścianie, można je odkręcić, ale czasami trzymają się wtedy bardzo mocno, wystarczy odpiłować te pętle szlifierką w pobliżu samej ściany.

Następnie kluczem gazowym odkręć pozostałe części starych rur. Należy to zrobić ostrożnie, aby nie uszkodzić ani nie uszkodzić pozostałych rur i połączeń. Jeśli nić się nie nadaje, możesz w nią zapukać. W szczególnie ciężkich przypadkach pomaga ogrzanie obszaru problemowego za pomocą lampy lutowniczej.

Teraz możesz rozpocząć instalację samego grzejnika.

Instalacja grzejnika

Podnosimy poziom, aby robić ślady. Mocujemy go do ściany naprzeciwko nitki eyelinera, skąd skręcono kawałek starej fajki. Umieść znaczniki na poziomie środka podajnika i otworów powrotnych. W ten sposób docieramy do otworów chłodnicy. Teraz musisz zastąpić coś pod grzejnikiem, aby środek jego gwintowanych otworów pokrywał się ze znakami i wykonał nacięcia na ścianie do mocowania.

Następnie wiercimy otwory na kołki i wkręcamy haczyki, które utrzymają ciężar naszego grzejnika. Zawieś grzejnik i użyj poziomicy, aby sprawdzić, czy jest dobrze osadzony.

Montaż rurociągów

Na razie praca z grzejnikiem dobiegła końca. Zwracamy się do wkładek z pionu. Muszą wkręcić dwa zawory kulowe. Aby to zrobić, kran musi być z gwintem zewnętrznym po jednej stronie i gwintem wewnętrznym po drugiej. Jeśli masz kran z dwoma wewnętrznymi, po prostu wkręć specjalną złączkę po jednej stronie. Wszystkie średnice dobierane są na podstawie tych, które są już w wykładzinach. Zwykle jest to ¾ cala lub 20 mm. Konieczne jest wkręcenie kurków poprzez owinięcie gwintu dymu taśmą i nasmarowanie pastą; można również użyć lnu i lnu. Teraz nakręć kran na gwint i dokręć kluczem nastawnym, resztki pasty usuń ręcznikiem.

Wskazówka: spróbuj przykręcić zawory tak, aby rączka zaworu znajdowała się na dole. Pozwoli to uniknąć przypadkowego otwarcia lub zamknięcia kranu, jeśli go złapiesz. Jest to bardzo ważne, jeśli w domu są dzieci.

W większości przypadków średnice rur przyjmuje się 20 mm dla dystrybucji ogrzewania mieszkania i 25-32 mm dla pionu.

Bierzemy złączki przejściowe do lutowania rur miedzianych lub plastikowych i wkręcamy je w okablowanie. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj rur wybrałeś. Następnie rozważymy szczegółowo 2 sposoby instalacji rurociągu do rur miedzianych i plastikowych.

Miedziane rury

Jeśli są rury miedziane, przykręć złączki tylko do przymierzenia, a następnie odkręć je z powrotem. Zmierz wymaganą długość rury do złącza obrotowego. Weź rurę i odetnij żądany kawałek. Następnie czyścimy krawędzie tym samym szlifierką. Połóż go w pozycji leżącej i wbij koniec rury po okręgu. Przygotuj palnik. Jest to pożądane z wąskim końcem płomienia, ale są one trochę droższe, więc jeśli nie ma takiej możliwości, możesz sobie poradzić z najprostszym za 150-200 rubli. Przygotowujemy lutowie. Przylutuj oddzielnie złączkę przejściową (z okablowania pionu) do rury, a następnie przykręć złączkę z rurką na miejsce. W przeciwnym razie istnieje ryzyko poparzenia zaworu w zaworze kulowym.

Końcówkę rurki, która będzie lutowana, należy wyczyścić. W tym celu odpowiedni jest zwykły papier ścierny, wystarczy owinąć nim rurkę i obracać ją w jednym lub różnych kierunkach, aż koniec stanie się zauważalnie lżejszy. Następnie użyj jeża, aby wyczyścić wnętrze armatury. Nasmaruj koniec rury pastą topnikową i włóż ją do złączki, aż się zatrzyma. Nadmiar makaronu usuń ręcznikiem. Teraz podgrzewamy miejsce lutowania lutownicą i przez 30-40 sekund (pasta zaczyna robić się biały) i obniżamy lut. Powtarzamy to samo z inną rurką (potrzebujemy 2 z nich) i czekamy, aż ostygnie.

Następnie wkręć złączki do zasilania i powrotu po uprzednim owinięciu ich taśmą dymową i pokryciu pastą w celu uszczelnienia połączeń gwintowanych. Następnie zakładamy złączki obrotowe na rury i mierzymy długość potrzebnych nam odcinków rur, przycinamy je i wkładamy do tych samych złączek obrotowych, a na drugim końcu umieszczamy złączki obrotowe, a także mierzymy pozostałą odległość.

Teraz lutujemy w ten sam sposób, zaczynając od grzejnika. Najpierw wkładamy rurki do chłodnicy i mocujemy zaciskami. W tych miejscach lepiej jest użyć tego typu połączenia, ponieważ w przyszłości może być konieczne zdjęcie grzejnika. Następnie następuje skok wszystkich połączeń po kolei. Na koniec spawamy rurkę od pionu do złączki obrotowej, po uprzednim połączeniu całego systemu i regulacji, przesuwając chłodnicę w lewo-prawo. To wszystko, system grzewczy z rur miedzianych jest gotowy.

Opcje systemu ogrzewania

Autonomiczny system ogrzewania (w prywatnym domu, małym domku) pozwala wybrać jedną z dwóch możliwych opcji systemu grzewczego.

To:

1. Jednoobwodowy (jednoprzewodowy) - klasyczny, używany od dawna i wszędzie.
2. Dwuprzewodowy (dwururowy) - bardziej wydajny w działaniu, z możliwością regulacji wymiany ciepła.

Uwaga! Wybierając polipropylen jako materiał do montażu, należy całkowicie zrezygnować z rur metalowych. Wysokiej jakości system grzewczy zapewnia tylko rury polipropylenowe. Łączenie jest tutaj zabronione.

Jednoprzewodowy system grzewczy

Grzejnik jest połączony szeregowo z rurami polipropylenowymi w układzie jednoobwodowym.

Zalecamy zapoznanie się z: Jak samodzielnie uszczelnić wyciek w rurze grzewczej bez spuszczania wody

Schematycznie urządzenie tego typu jest proste:

• Rura wychodząca z kotła (zasilanie) jest podłączona do górnego wlotu grzejnika.
• Wylot schłodzonego chłodziwa (powrót) jest podłączony do dolnego.

Zasilanie i powrót odbywa się w jednej rurze. W jednopiętrowym budynku jest to pozioma rura na obwodzie systemu. W budynkach mieszkalnych jest to pionowa rura pionowa.

Subtelność instalacji systemu z jednym obwodem polega na tym, że musisz tutaj zamontować obejście.

Bypass to rura (zworka) wbudowana między zasilaniem a powrotem z zaworem lub zaworem zwrotnym.Bypass jest niezbędny do niezależnego odłączenia jednego akumulatora od obwodu podczas pracy systemu (na przykład w celu naprawy).

System dwuobwodowy

W systemie dwuobwodowym akumulatory są instalowane równolegle. Chłodziwo jest wtryskiwane z wylotu z głównej rury zasilającej. Powrót powrotny odbywa się według tego samego schematu, wzdłuż drugiej (oddzielnej) rury. Oddzielne wejście dla każdego grzejnika eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych części w postaci obejścia. Na zasilaniu zamontowany jest zawór odcinający (zawór), który w razie potrzeby służy do odcięcia dopływu.

Dwuprzewodowy system grzewczy jest bardziej wydajny pod względem wymiany ciepła o około 10% i uważany jest za nowocześniejszy.

Do zamontowania akumulatora na ścianie wymagane są wsporniki lub specjalne haczyki. W przypadku lekkich grzejników wystarczą 2 wsporniki. Liczba wsporników do ciężkich akumulatorów jest obliczana na podstawie potrzeby 1 mocowania na trzy sekcje.

Uwaga! Grzejniki są zawsze instalowane pod oknami. Poprawia to cyrkulację ciepłego powietrza z akumulatorów i zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia. Zimne powietrze z okien dociera do grzejnika i nagrzewając się rozchodzi się po pomieszczeniu.