Vi isolerar panelhuset - vi väljer isolering, överväger hur man applicerar

Rampanelhus

Ett panel- eller ramhus byggs med teknik som kom till vårt land från utlandet. Funktionerna i tekniken är inga tunga tjocka väggar och en stark grund... Huset är praktiskt taget byggt av en värmeisolator, vilket sparar uppvärmning, gör konstruktionen snabbare och enklare.

Allvarliga skillnader med traditionella byggmetoder orsakade en försiktig inställning till panelhus, men tekniken började användas aktivt för byggandet av trädgårds- eller lanthus.

De höga bostadskostnaderna fick oss att betrakta dessa byggnader från en annan vinkel. För att göra en fullfjädrad bostad av dem är det nödvändigt att isolera panelhuset, göra det lämpligt för hela året. Tänk på hur man isolerar ett panelhus för vinterliv och vilka material som krävs för detta.

Värmeisolering av andra strukturer

Du kan vanligtvis isolera golvet med samma material som för väggarna - polystyren, polystyren, mineralull. Förutom dem skulle expanderad lera, ett poröst material med rödbrun färg, erhållet genom eldning av lera eller skiffer, vara en bra lösning. Om det är planerat att bo på vinden eller lagra något som för mycket kyla är skadligt för, måste vinden också isoleras. Isoleringsmaterial läggs mellan takbjälken. Om vinden är obebodd räcker det att isolera vinden på vinden. På grund av sin låga kostnad, låga vikt och goda värmeisoleringsprestanda används ofta expanderad lera eller sågspån för detta ändamål. Ibland används expanderad lera (och andra liknande bulkmaterial) också för vertikala strukturer - väggar. I det här fallet måste särskild uppmärksamhet ägnas komprimeringen av materialen så att de inte sjunker över tiden.

Förutom rundvirke kan virke också användas för konstruktion av trähus. Sådana byggnader, som omfattas av konstruktionsteknik, kommer att hålla i mer än ett dussin år och kommer att förbli bekväma även i svåra frost.

Allmänna principer för isolering

Principen för isolering består i att installera ett värmeisolerande material på väggytan, vilket minskar eller helt eliminerar värmeförlust. Ett relativt tunt isolatorskikt kan radikalt ändra väggens termiska fysik, vilket resulterar i temperaturhöjning och värmebesparingar... Dessutom finns det en annan viktig punkt: förmågan att öka temperaturen på ytterväggarna eliminerar bildandet av kondens, fuktar väggarna och deras misslyckande.

Det finns två typer av isolering:

• extern. Värmeisolatorn är installerad utomhus, vilket gör att du kan använda väggarnas värmebesparande förmåga, bibehålla deras arbetsegenskaper och öka livslängden
• inre. Isolatorn installeras från insidan och skär av väggarna från byggnadens allmänna termiska krets. Metoden erkänns som mindre effektiv och framgångsrik, eftersom volymen i rummet ändras, återtagandet av vattenånga blir svårare, väggen blir till en mekanisk barriär och förlorar de flesta av dess funktioner.

Specificiteten hos ramhus är att de är själva gjorda av isoleringstöds av en bärande struktur - en ram. Därför finns det praktiskt taget ingen grundläggande skillnad mellan extern och intern isolering för dem. För panelhus (ram) rekommenderas att båda typerna används samtidigt, och om det finns några hinder, använd det möjliga alternativet.

I de flesta fall är det bekvämare att isolera ett panelhus från insidan, eftersom det med det inte finns något behov av att se tillbaka på väder, lufttemperatur och andra atmosfäriska manifestationer. Nackdelen är att du inte kan bo i huset under renoveringen. Om denna fråga är kritisk är det bättre att använda isoleringen av panelhuset utanför.

Typer av värmare

Expanderad polystyren - polystyren och polystyrenskum

På grund av de stora lufthålorna i strukturen är skummet mycket lätt. Materialet är inte rädd även för plötsliga temperaturförändringar, det är hållbart, billigt, fuktar inte eller fryser. Skummet är emellertid brandfarligt och skadas lätt mekaniskt och kemiskt. Den höga värmeisoleringsnivån säkerställs genom låg luftgenomsläpplighet, vilket gör att husets väggar praktiskt taget inte andas. Den version av skum som är mer motståndskraftig mot mekanisk och kemisk skada är penoplex. Priset på materialet är dock ganska högt och det har också liten andningsförmåga. Dessa två material används ofta som extra isolering utanför eller inne i en byggnad.

De viktigaste är oftast olika typer av platta eller rulle mineralull - ett material tillverkat med glassmältning, sten eller masugnsslagg. Bland fördelarna med mineralull är lågt pris, god värme- och ljudisolering, motståndskraft mot extrema temperaturer och kemikalieeffekter, förmågan att böja sig runt hörn och ojämnheter i strukturen.

Om ett beslut fattas om att isolera huset med mineralull, bör ökad uppmärksamhet ägnas åt vattentätning. Detta material absorberar perfekt fukt och råvaror blir en gynnsam miljö för mögel, vid starka temperaturer under nollan fryser den också. Naturligtvis försämras materialets värmeisoleringsegenskaper i vått eller fryst tillstånd. Mineralull tenderar också att sjunka och tårta över tiden. En minskning av volymen leder till sprickor i isoleringen och ett brott mot mikroklimatet hemma. Glasull kräver speciella försiktighetsåtgärder under installationen. Den innehåller små partiklar som flyger överallt, därför måste andningsorganen och ögonen skyddas, arbetet ska utföras i slutna kläder och själva materialet måste isoleras på ett tillförlitligt sätt från inredningen.

Ecowool

Den så kallade. ecowool är ett material som huvudsakligen består av cellulosa. Ecowool monteras genom sprutning, vilket innebär att det är möjligt att få ett lager av vilken tjocklek som helst utan sprickor och luckor, vilket ofta uppstår vid användning av rull- och kartongmaterial på grund av deras lösa passform. Bland andra fördelar - lågt pris, brännbarhet, frånvaro av gnagare och insekter, och på grund av innehållet i antiseptikumet är det också motståndskraftigt mot mögel och sönderfall.

Isoleringsmaterial

Det finns många typer av värmeisoleringsmaterial. Dessutom är de flesta sorter av samma källmaterial. Bland dem är det nödvändigt att markera:

Frigolit

han granulärt polystyrenskum... Billigt, lätt, tufft material. Den har en bekväm plattform med exakta mått och är lätt att bearbeta. Kan absorbera fukt i små mängder. Stöder inte förbränning, men om den smälter brinner den bra.

Penoplex

Eller strängsprutat polystyrenskum... Det skiljer sig från skum i större hållfasthet, styvhet, monolitisk struktur. Penoplex är märkbart tyngre, dess kostnad är högre än skum, vilket anses vara en betydande nackdel med materialet.

Mineralull

Materialet har många varianter - glasull, slaggull osv. När de talar om mineralull menar de i de flesta fall basaltull. Den produceras i rullar eller mattor (plattor), har utmärkta arbetsegenskaper och är relativt billig. Nackdel - förmåga att absorbera vatten både i form av fukt och i form av ånga. Reagerar på luftfuktighet.Vid installation behöver en skyddande vattentätfilm.

Polyuretanskum

Vätska som sprutas på ytan. I luft skummar och hårdnar materialet och förvandlas till ett lager av styvt skum. Helt motståndskraftig mot fukt, lätt att applicera på ytor med komplex avlastning. Nackdelen är den höga kostnaden och behovet av att använda specialutrustning.

Viktig! Expanderad lera, sågspån, vermikulit rekommenderas för isolering av horisontella ytor. Dessa material har olika egenskaper, men det som förenar dem är att de alla är fritt flödande. Inte lämpligt för vertikala ytor, men optimalt för horisontella ytor. Expanderad lera är i ledningen, den brinner inte, ruttnar inte, har en enorm livslängd och låg värmeledningsförmåga.

Bland de vanliga materialen mineralull och skum är i spetsen... Resten av materialen släpar betydligt efter i distributionen och används mycket mindre ofta, så det skulle vara lämpligare att bara överväga de mest populära och föredragna materialen.

Alternativ för vägg- och takisolering av ett panelhus

• Lätt och lätt att installera Ursa extruderat polystyrenskum kan jämföras med mineralull - fuktbeständighet, låg vikt och enkel installation. Tyvärr kan dessa fördelar inte kompensera för materialets nollånga permeabilitet och brandrisk.
• Expanderad polystyren förblir funktionell i en miljö med hög luftfuktighet. Det är därför panelisolering är mycket efterfrågad i golvisolering och med extern värmeisolering av fundament.
• Rockwool stenull, som efterfrågas inom många värmeisoleringstekniker, vars pris beror på strukturens densitet, saknar praktiskt taget ovannämnda nackdelar. Listan över positiva egenskaper inkluderar ett brett urval av vägg- och takmaterial - detta är en unik värmebeständighet, som uppfyller de grundläggande kraven i miljö- och konstruktionsstandarder.
• Tätheten av isolering för väggarna, som är densamma i hela volymen, är liten, därför är belastningarna på byggnadskonstruktioner och deras fundament mer än måttliga.

Beroende på vilken teknik som valts för extern isolering används följande: panel- eller rullmaterial med en tjocklek på 100 mm eller mer. I områden med kallt klimat ökar denna siffra till 150-200 mm.

Läs mer om värmeisolering på ett hus på landet, läs länken.

Inre isolering av ramkonstruktionen

Isolering av ett ramhus från insidan ökar luftfuktigheten, därför är det nödvändigt vid design ta hänsyn till behovet av att skapa ett högkvalitativt ventilationssystem... Om du behöver isolera det gamla panelhuset måste du förutom väggarna också isolera tak, golv och tak.

Principfast högsta betyg från allmänt accepterade metoder är förmågan att inte bara installera en värmeisolator som skär av väggen från den allmänna termiska kretsen, utan öka dess tjocklek och därmed öka värmebesparingsfunktionerna.

Dessutom blir det möjligt användning av icke-standardmaterialsom spånskivor. Enligt nivån på värmeledningsförmåga kan ett ark av detta material ersätta murverk 1 tegel tjockt. Inomhus också populärt penoplex eller penofol (skummad polyeten). Valet av material bestäms oftast av husägarens ekonomiska kapacitet, mindre ofta - av tekniska överväganden.

Installationsregler för extern värmeisolering

För att utföra extern isolering av husets väggar behöver du följande material och verktyg:

• lim för fixering av värmeisoleringsplattor;
• själva isoleringen;
• klämmor (vanligtvis används speciella fasadklämmor);
• förstärkande glasfibernät;
• en primer (det är absolut nödvändigt att prima för isolering, och i detta fall gäller regeln: ju mer primer, desto bättre);
• sockelprofiler och dockningselement;
• expansionsfogar och pluggar för att fästa värmeisolerande plattor.

Schema för extern isolering av väggarna i ett ramhus

Du behöver också en hel del verktyg:

• stansare;
• borrar (borrens diameter bör vara exakt 8 millimeter, men längden beror helt på typen och tjockleken på det isolerande skiktet i sig);
• skruvmejsel och borr;
• byggmixer för murbruk;
• hammare och 2 meter nivå;
• kniv med en bladlängd på 25 centimeter;
• hackad murslev.

Ramhusplaner behöver också vindskydd av hög kvalitet

Först är basen av väggarna förberedd, på vilken värmeisoleringsskiktet ska läggas. När det gäller väggarna är närvaron av droppar och ojämnheter på högst 3 centimeter tillåtna på dem. Om detta värde överskrids är det absolut nödvändigt att jämna ut väggarna med cementmortel.

Det är nödvändigt att prima mellanväggarna både innan väggarna utjämnas och efter denna process. Gipsskiktet bör inte vara för stort, annars kan det därefter torka ut och helt enkelt falla av och skada det värmeisolerande skiktet, vilket under inga omständigheter bör tillåtas.

När det gäller källarprofilen måste den monteras på en höjd av minst 60 centimeter från marken. Det tjänar till att fixera värmeisoleringsskivor och skyddar också den lägsta delen av väggisoleringen från ogynnsamma klimatpåverkan.

Du kan köpa den mest vanliga och billigaste profilen - tillverkad av aluminium, dess sammansättning kommer inte att spela en stor roll, därför är besparingarna i detta fall ganska acceptabla.

I sig själv appliceras limet inte bara på isoleringsplattorna utan också på själva väggen. Panelformning spelar ingen stor roll här. Skikttjockleken måste anges på förpackningen.

Sockelprofilen måste installeras i en höjd av minst 60 centimeter från marken.

Extern isolering

Det vanligaste alternativet är att isolera ett panelhus för sidospår. Med det här alternativet kan du utföra isolering, installera klädseln och inte använda "våta" lösningar som komplicerar och bromsar arbetets framsteg.

Procedur:

• förberedelse av väggarnas yttre yta
• installation av svarven. Lamellernas höjd ovanför väggytan ska vara lika med eller något större än isoleringens tjocklek, lamellernas arrangemang ska vara horisontellt, lamellens stigning är lika med isolatorns bredd
• installation av polyetenfilm
• lägger i cellerna i värmeisolatorns låda. Hål eller luckor får inte tillåtas; använd luckor med polyuretanskum
• ett lager av ångtätande membran läggs ovanpå isoleringen. Det är nödvändigt att noggrant övervaka filmens position - den ska släppa igenom ånga från insidan av isoleringskakan och inte tvärtom
• installation av motgitterremsor. De är fästa vid listerna och är placerade vertikalt. Tjocklek - inte mindre än 40 mm (optimal storlek på ventilationsgapet)
• installation av sidospår enligt teknik

Detta alternativ för extern isolering är det snabbaste och mest effektiva, det är relativt billigt och låter dig göra allt arbete själv.

De viktigaste stegen i isoleringen av panelstrukturen

Förbereder huset för värmeisolering

Detta är förmodligen den viktigaste delen av det totala isoleringsarbetet. Om huset har sprickor och andra defekter som bidrar till en ökning av värmeförlusten (till exempel otillräckligt tillförlitliga anslutningar av strukturella element, sprickor), kommer inget av de kommersiellt tillgängliga isoleringsmaterialen att hjälpa. En del av värmen kommer sannolikt att vara "förlorad".

Visuell inspektion av panelhuset

Det är inte nödvändigt att ta bort innerfoder (trim).Under dekorationsarbetet blev ägaren troligen bekant med byggnadens tekniska skick. Men om reparationen i panelhuset gjordes för länge sedan, är det kanske på vissa ställen vettigt att bar basen.

Vad ska du kontrollera först

• Golv- och väggfogar längs omkretsen av varje rum. Även uppenbara defekter kan inte upptäckas med en enkel inspektion, eftersom sprickorna på dessa platser är stängda med golvlister. Det är enkelt att ta bort dem, så du bör inte försumma demontering - det tar inte mycket tid.
• Hörn. Speciellt de mest blåsta.
• Fönsteröppningar. Huvudfokus ligger på områdena under fönsterbrädorna. De anses vara en av de mest problematiska platserna i alla hem.
• Överlappande. Dessutom bör inspektionen utföras både från lokalen (nedan) och från sidan av vinden (ovan).

Råd - hoppas inte att om panelhuset är relativt nytt så finns det inga hål för värme i det. Det finns tillräckligt med skäl för deras utseende - försumlighet i arbetet vid montering av en struktur, bristande efterlevnad av teknik och så vidare.

Eliminering av defekter

I grund och botten fylls sprickor (fogar) genom tätning. Det är inte svårt att genomföra det, eftersom det i det här fallet inte är ett timmerhus som bearbetas, utan bara ett panelhus. För detta kan du använda jute, bogsera. Men oavsett vilket material du väljer är det lämpligt att belägga det med PVA. Detta kommer att vara en garanti för att "inbäddningen" inte kommer att flyttas vid landningsplatsen under termisk deformation av strukturen. Alternativt kan du behandla luckorna (stora sprickor) med polyuretanskum.

Du kan inte göra det i taket. Här måste du välja mellan rull- eller bulkmaterial. Varje lantgård har åtminstone lite vind. För att inte spendera för mycket räcker det därför att hälla expanderad lera på golvet i "övervåningen" eller lägga takmaterial (i remsor med överlappning längs kanterna). Det kommer att visa sig snabbt och billigt. Ett dyrare sätt är att täta alla sprickor genom att spruta polystyrenskum. Du kan köpa lämplig utrustning, men om panelhuset är litet är det knappast lämpligt att använda en sådan teknik.

Råd - i detta skede är det lämpligt att utföra ytterligare bearbetning av alla exponerade element i panelhuset med speciella preparat - antiseptika + brandskyddsmedel (trä - utan misslyckande).

Förfarandet för värmeisolering utanför huset

Isolering av ett rampanelhus som är avsett att bo på vintern utförs i följande ordning:

• Från väggytan utanför byggnaden är det nödvändigt att demontera alla element som stör arbetet: visir, ebb, fästelement och fästen;
• Ta bort gamla ytor: trim och lackering;
• Vidare utförs markeringen för lådan med hänsyn tagen till värmeisoleringsmattornas dimensioner;
• Därefter bearbetas träelement i lådan med ett antiseptiskt medel;
• Nästa steg kommer att vara installationen av en lamell från en bar, mellan vilken en värmare placeras;
• Sedan lägger vi diffusionsvattentätningsmembranet i ett kontinuerligt skikt med en överlappning, fäster det i lådan;
• Vi fyller i ett virke motgitter, vilket ska ge ett gap för ventilation och bli en plats för att fästa fasadpanelerna. I detta fall måste virket vara minst sex centimeter. Detta värde är det minsta tillåtna avståndet.

Efter att isoleringen och allt annat arbete har slutförts utförs den slutliga efterbehandlingen med fasader eller fasadhus på rampanelhuset.