Den gamla gamla oljevärmare är trasig. Vad ska man göra? Logik föreslår: "Ta det för reparation" och uppfinningsrikedom: "Titta på Internet och gör det själv!"
Tja, rätt! Det är inte lätt att reparera oljevärmare, men det kan kräva lite underhåll. Skynd dig därför inte att kasta bort enheten utan att kontrollera den och köp en ny!
Enhetsenhet
Oljekylare Watt WOH-80
Komponenterna i en oljevärmare är:
- Hermetisk kropp i form av ett dragspel, bestående av två paneler svetsade mot varandra. Teknisk olja pumpas in och i nästan alla modeller återstår små mängder luft. Men detta skadar inte enheten, eftersom olja, när den kommer i kontakt med luft, inte skapar förutsättningar för korrosion. Om det fanns vatten istället skulle sannolikheten för bristning av metallstrukturer vara mycket hög.
- I den nedre delen sätts ett värmeelement in i enheten på sidan. Det är med sin hjälp som oljan och kylaren värms upp.
- En kontroll- och säkerhetsenhet är installerad bredvid värmeelementet. Dess viktigaste och viktiga element är en termostat med en säkring. Den första är ansvarig för att ställa in önskad temperaturregim, och den andra ansvarar för driftens säkerhet. Om olja av någon anledning börjar strömma ut ur huset kommer säkringen att fungera och stoppa elförsörjningen till värmeelementet.
Idag använder tillverkare engångssäkringar eller återanvändbara bimetallpiller. När det gäller styrreläerna liknar de i oljevärmare en vattenkokare och inte strykjärn. I designen hänger reläet i luften utan att vidröra enhetsfodralet.
- Varje enhet har två brytare. Tre ledningar är lämpliga för vardera - en fas, noll från värmeelementet och en ledning från ett termiskt relä. Tre ledningar krävs för att bakgrundsbelysningen på omkopplarna ska fungera.
Den elektriska kretsen hos en oljevärmare är praktiskt taget densamma som i strykjärn, vattenkokare och andra värmeenheter. Det är enkelt men pålitligt. Vanligtvis installeras två värmeelement i alla dessa värmare, och när båda slås på samtidigt ökar elförbrukningen kraftigt. Men samtidigt ökar tiden för att nå arbetstemperaturen. Om temperaturen i rummen är låg kan enheten fungera utan att stängas av även om två värmeelement är på.
Metallväskan, som täcker enhetens ström- och säkerhetsenhet, har ventilationsöppningar uppe och nere. Om du stänger dem kommer enheten inte att drabbas av detta, men det blir svårt att arbeta. Den stängs av snabbare, men inte så snart. Därför rekommenderas att du inte hänger föremål som torkar på kylaren. Om detta händer, försök att inte täcka ventilationsöppningarna.
Större störningar
Det finns inte så många anledningar till varför oljevärmaren inte fungerar. De kan delas upp i två delar - elektriska och mekaniska. Fel på driften av elektrisk utrustning uppstår oftast i värmeelementet och styrkommunikationen - termiskt relä, strömbrytare, termiska säkringar. Det kan finnas ett problem i ledningarna, men detta är extremt sällsynt.
Mekaniska skador inkluderar olika hål i höljet, liksom bildandet av hål på det genom vilket olja rinner ut. Som regel är detta frukterna av korrosionsaktivitet. Det är inte svårt att bestämma typen av fel. Mekaniska störningar är alltid förknippade med oljefläckar under värmaren.Alla andra fel är relaterade till den elektriska delen.
Vi reparerar värmaren
Värmarens utseende ger intrycket att det är en enda helhet, det vill säga den elektriska enheten och kroppen är anslutna med hjälp av en rullning. Men det här är bara ett utseende. Var uppmärksam på inskriptionen "täck inte över" - det finns flera skruvar under den, som locket hålls på höljet. De måste skruvas loss, men locket lossnar inte eftersom en fjäder är installerad längst ner på den som håller den. Ta bara bort det och ta bort locket.
Var uppmärksam på värmeelementet. Den är förseglad tätt och hermetiskt. Tillverkarna gjorde medvetet så att de nyfikna inte skulle gå in där. Dessa rörformade värmeelement håller i årtionden, så det är ingen mening att röra vid dem. Om en av dem inte fungerar, är det bättre att köpa en ny oljevärmare. Ingen kan reparera en sådan haveri med egna händer. För att göra detta måste du byta ut elementen, men hemma och även i vissa verkstäder är det omöjligt att rulla värmeelementet tillbaka i fodralet med 100% täthet. Slutsatsen läcker ständigt olja, vilket kan leda till stora problem.
Men alla kan torka anslutningselementen med alkohol. Alla är gjorda i form av terminaler, så det blir inte ett stort problem att koppla bort, torka och ansluta dem igen. Det är viktigt här att inte förvirra någonting genom att installera kabeln till en specifik terminal.
Detsamma gäller för att byta ut delar av strömförsörjningen och säkerheten. Det blir svårt att reparera någon av dem med egna händer. Och om du inte är specialist i den här frågan är det osannolikt att du kommer att lyckas. Därför finns det bara en väg ut - att ersätta de misslyckade elementen med nya. Alla hålls av skruvar eller fästen, så det blir inte så svårt att ta bort dem. Återigen påminner vi dig om att din huvuduppgift inte är att förvirra anslutningskablarna. När allt är kylarens elektriska krets grunden för dess korrekta och effektiva funktion.
Hur man tar isär en oljevärmare
Vid första anblicken verkar det som om oljevärmare är en monolit som inte är avsedd för demontering. Men detta är inte så, du kan ta isär det.
Vad kan vara användbart för att reparera en oljevärmare med egna händer och tillhörande underhåll:
- ett kilformat föremål med vilket du kan bända en plastpanel;
- skruvmejsel;
- testare eller multimeter;
- sandpapper;
- mjuk trasa;
- alkohol, köln eller liknande;
- fil;
- borsta.
Naturligtvis är modellerna av värmare olika, därför kan standardparsingsalgoritmen inte beskrivas. Inspektera aggregatets kontrollpanel. Ibland finns det skruvar, fästen. Sedan börjar demonteringsprocessen med dem.
Oftast är dock plastpanelen säkrad med en fjäderlås. Det är nödvändigt att gå runt panelens omkrets med ett plast (eller något annat, om inte bara för att repa fodralet). Försiktigt utan plötsliga rörelser för att inte gå sönder. Genom beröring kan du bestämma var spärren är och genom att trycka hårdare, böja den.
Om du inte tar isär utrustningen så ofta är det bättre att lägga en kamera bredvid dig och skjuta hela demonteringsprocessen. Det blir mycket lättare att sätta ihop allt igen. Dessutom rekommenderas bultar och muttrar att läggas i rad under demontering. Det blir lättare att förstå vad som extraherades för vad.
Men skynda dig inte att ta isär värmaren! Vissa störningar kan upptäckas utan att titta in i enheten.
Tankreparation
Oljevärmare Forte EW-RD
Även om det inte rekommenderas att reparera tanken med egna händer, försöker vissa DIY-användare fortfarande fixa den. Vad behöver du veta så att resultatet inte gör dig besviken?
- Oljan dräneras först. Var uppmärksam på dess betyg. Faktum är att när oljevärmare repareras kommer en del av oljan att spillas ut och den måste fyllas på.Samtidigt är det omöjligt att blanda mineralolja med syntetisk olja. Dess volym ska vara sådan att en luftkudde finns kvar i fodralet. Det behövs för att expandera oljan.
- Vanligtvis är kylarens metallkropp svetsad eller lödd. Det första alternativet är att föredra. Men inte alla hantverkare har den här möjligheten, så många väljer lödning. Observera att vid lödning av oljekylaren, använd silver, mässing eller kopparfosfor. Tenn kan inte användas. En brännare krävs. Under lödningsprocessen hälls vatten i tanken. Efter avslutat arbete måste kroppen torkas.
- Olja hälls inte som vanligt i den reparerade tanken. Den måste avdunstas vid en temperatur av + 90 ° C. Det rekommenderas inte att göra högre temperaturer, eftersom oljan börjar oxidera.
Ibland stängs små hål i kroppen med en gängad anslutning. Reparationsmetoden är inte särskilt tillförlitlig, men den är acceptabel som ett tillfälligt alternativ. Det är viktigt här att täta fogen väl. Under processen med en återanvändbar cykel - uppvärmning och kylning - kommer alla tätningsmedel att börja spricka så att fläckar inte kan undvikas.
Reparation av värmeelement i värmaren
När det gäller att byta ut värmeelementet med egna händer väljs detta värmeelement med ström. Och om du bestämmer dig för att ändra det själv, måste du svettas. Flaring kommer inte att vara så svårt, men re-flaring är ett stort problem. Vissa modeller av oljevärmare är utrustade med avtagbara värmeelement, vilket gör dem lättare att reparera. Men även i det här fallet är det nödvändigt att ägna mycket tid och uppmärksamhet åt korsningen av höljet och värmeelementet. Eventuella packningar och tätningsmedel håller inte länge, och sannolikheten för att du återvänder till reparationsarbetet är mycket hög.
Det är bättre att använda elektrisk svetsning för att stänga hålet i tanken. För att göra detta behöver du en tunn omformare. Innan svetsarbeten påbörjas är det absolut nödvändigt att ta bort rost från sprickans eller hålets kanter. Att reparera tanken på detta sätt är det bästa alternativet, vilket ökar dina chanser att lyckas.
Instruktioner för reparation av elvärmare
Reparation av alla elektriska apparater börjar med en extern inspektion. Det första steget är att kontrollera strömkontakten. Det bör inte ha synliga mekaniska skador, mörkare plast och sprickor i fodralet. Stiften på kontakten måste vara ordentligt fastsatta i kroppen och svarta. Nätsladden får inte skadas mekaniskt. Särskilt noggrant måste du inspektera platsen för sladden där den kommer ut ur pluggen. Vid denna punkt är sladdarna ofta slitna.
Det är också nödvändigt att titta igenom nätet eller perforeringen inuti värmekroppen och se till att det inte finns några trasiga eller brända ledningar i det synliga utrymmet, ledningarna inte bränns vid anslutningspunkterna till kontakterna och fästs med muttrar, värmeelement (värmeelement eller nikromspiral) har ingen mekanisk skada.
Om den externa undersökningen inte avslöjade uppenbara fel, kommer en mätanordning att behövas för att ytterligare söka efter orsakerna till att värmaren inte fungerar. Det bästa för dessa ändamål är en urtestare eller multimeter som ingår i mätläget för låg motstånd.
Utan att ta isär värmaren, med hjälp av en testare, kan du kontrollera att nätkabeln är funktionsduglig vid den punkt där den kommer ut ur kontakthuset. För att göra detta ställer du in värmeväxlarna (om sådana finns) i arbetsläge, ansluter ohmmetersondarna till stiften på kontakten (bekvämt med en krokodilklämma) och tryck sladden till stickkroppen längs linjen för dess utgång från kontakten, skaka den från sida till sida. Om testarens nål eller avläsningarna av multimetern ändras ens ett ögonblick, är reparationen nästan över. Allt som återstår är att byta ut kontakten.Värmeelementets motståndsvärde är, beroende på värmaren, 10–150 Ohm, och om så önskas kan du beräkna det exakt med hjälp av online-kalkylatorn nedan.
Kopplingsscheman för värmare
Bilden nedan visar fem vanliga elektriska värmekretsar.
Schema nr 1 är det enklaste, det är en strömkontakt med en sladd som är ansluten till värmeelementet direkt eller genom ett kopplingsplint med en gängad anslutning eller anslutningsplintar. Enligt detta schema monteras en värmare av spårvagnstyp. För att sätta på en värmare enligt detta schema räcker det att sätta in kontakten i uttaget.
Schema nr 2 skiljer sig från det föregående schemat genom att installera en brytare för bekvämlighet på kroppen av den elektriska värmaren. Som ett resultat är det under drift inte längre nödvändigt att sätta i och ta ut kontakten ur uttaget varje gång för att sätta på eller stänga av värmaren.
Värmare, monterade enligt schema nr 3, kompletteras med en termisk säkring som öppnar värmarens strömförsörjningskrets vid överhettning när den faller på sidan eller om saker placeras på värmaren för torkning i strid med driftsreglerna . I vissa modeller finns dessutom en lägesgivare installerad i serie med värmesäkring som stänger av värmaren om dess läge avviker från den manövrerande. Vanligtvis är värmarens arbetsläge vertikalt.
Schema 4 har två värmeelement och en extra brytare. Värmeelement kan ha samma effekt eller olika. En sådan kretslösning gör att du kan justera värmaren genom att helt enkelt slå på eller av strömbrytarna och därigenom reglera värmen som genereras av den. Till exempel om värmaren har två värmare på 1000 och 2000 watt. Då, när On1 är påslagen, blir effekten 1 kW, när On2 är avstängd, men On1 är påslagen kommer effekten att vara 2 kW, och när On1 och On2 är påslagen är det redan 3 kW.
För enkelhetens skull är det installerat en wafer-omkopplare i vissa typer av värmare. Vrid vredet medurs ökar effekten med 1 kW för varje klick.
Enligt schemat nr 5 är elektriska värmare av typen av fläktvärmare tillverkade. En elektrisk motor med ett pumphjul är också installerad i dem. För att förhindra överhettning av värmeelementen är det omöjligt att sätta på dem utan att slå på fläkten. Detta säkerställs av den extra installerade ON1-omkopplaren. I fläktvärmare måste en självläkande termisk säkring installeras för att stänga av värmeelementen i händelse av ett fläktfel. Fläktvärmaren kan användas om värmeelementen inte slås på, som en vanlig fläkt för kylning i varmt väder.
I dyra modeller av elektriska värmare kan du hitta en temperaturregulator. När regulatorn ställer in den förinställda lufttemperaturen när den nås stängs värmaren av och slås på först efter att lufttemperaturen sjunker under det förinställda värdet.
I den elektriska värmekretsen kan indikatorer för driftlägen installeras på neonlampor eller lysdioder. I vissa modeller är belysta strömbrytare installerade där neonljus redan är monterade. Indikatorer för direkt deltagande i driften av värmaren tar inte, utan signalerar bara om driftsättet.
Hur man tar isär en elektrisk värmare
Om värmaren slutar värma och den externa undersökningen inte gör det möjligt att fastställa orsaken till felet måste den tas isär för reparation.
Tänk på reparationssekvensen med exemplet på en modern mikathermisk värmare Bimatek PH300 (foto i början av artikeln), monterad enligt den mest komplexa av ovanstående elektriska kretsar. Att veta hur man reparerar en sådan värmare kan enklare repareras utan problem.
Det är nödvändigt att börja demontera från sidan av strömkabelns ingång. Vanligtvis kommer sladden in i locket från sidan. Ta bort sidokåpan från Bimatek PH300-värmaren genom att ta bort alla synliga skruvar som håller kåpan och ytterligare två försänkta skruvar. En av dem är täckt med ett dekorativt lock, som ligger under kontrollknapparna.
För att ta bort pluggen är det nödvändigt att bända ut kontakten från hållarens sida med en skruvmejsel eller knivblad och ta hållaren inåt. Pluggen kommer lätt ut.
Ett hål öppnas där det finns en skruv för sidofästning av locket på basen. Det andra hemliga vinet gömdes under en klibbig klistermärke, bredvid en annan gul klistermärke med ett varningsmeddelande ”Om förseglingen är skadad är garantin ogiltig!”.
Så om värmaren fortfarande är under garantiservice och du inte är säker på dina förmågor, om möjligt, är det bättre att kontakta servicecentret för en reparation under garantin.
Sidokåpan har tagits bort och alla kontakter på reglage och värmeelement är nu tillgängliga. Det återstår bara med hjälp av en testare att hitta och ersätta den misslyckade delen.
Principen för enhetens utrustning och utrustning
Enheten är baserad på en behållare fylld strikt till en viss nivå med mineralolja.
Rörformade elektriska värmare (värmeelement) finns inuti denna behållare. Värmeelementen måste ständigt nedsänkas i olja, därför är installationen av en oljevärmare endast tillåten vertikalt. Om värmaren faller och värmeelementen exponeras kan den senare misslyckas.
Arbete relaterat till utbyte av värmeelement, vilket innebär att med behovet av att tömma och byta ut oljan utförs vanligtvis i specialverkstäder (om du har erfarenhet och ren transformatorolja kan du riskera att göra det själv). Om oljetanken är trycklös är det bättre att lita på proffsen, eftersom detta inte kan elimineras hemma. Ibland blir det billigare att köpa en ny värmare.
Ett förenklat diagram över en oljevärmare visas i figur 1. Ett värmeelement bestående av två oljevärmare, EK1 och EK2, är anslutet via en strömbrytare VI placerad på oljevärmarehuset. Beroende på antalet värmeelement som slås på ändras dess strömförbrukning (kopplingskretsen för värmeelementet visas villkorligt och kan skilja sig åt).
Den uppvärmda oljan överför värme till huset, som fungerar som en vanlig kylare. Ju fler sektioner den har, desto snabbare uppstår värmeöverföringen. Lufttemperaturnivån i rummet kan ändras smidigt, den ställs in med en bimetalltermostat, indikerad i diagrammet som SK1. Värmaren får inte täckas uppifrån, annars stänger termostaten helt enkelt av enheten och reagerar på ansamling av varm luft. Vissa modeller har specialställ för torkning av kläder, men i allmänhet är det ineffektivt att använda en oljekylare för torkning.
Kopplingsschemat för värmeelementet innehåller också en termisk omkopplare (SK2) som skyddar själva enhetens kropp från överhettning. Ett inslag i oljevärmare är den gradvisa uppvärmningen av luften. För att påskynda processen något är vissa modeller utrustade med inbyggda fläktar. Anslutningspunkten för fläktmotorn M i diagrammet visas konventionellt med pilar, eftersom det inte är ett obligatoriskt element i anordningen. SA1-huvudströmbrytaren försörjer HL1-signallampan med ström.
Från författaren:
hej kära läsare.Elektriska oljevärmare är populära enheter i vardagen, som kännetecknas av ett budgetpris och hållbarhet. Men strömavbrott, aktiv eller felaktig drift skapar ett antal tekniska problem. Är det möjligt att reparera en oljevärmare med egna händer eller montera den från tillgängliga verktyg? Artikeln listar de huvudsakliga typerna av enhetsfel och hur man löser dem.
Eliminering av de enklaste uppdelningarna
Dessa uppdelningar är oxidation, lossning av kontakter, fel på kontakten.
Efter att ha isär kylaren måste du kontrollera varje ledning. Detta görs med en multimeter eller testare. Kontrollera först pluggens användbarhet. För detta appliceras en terminal av testaren i ena änden av den. Testarens andra terminal måste anslutas till anslutningen mellan det termiska reläet och ledningen som kommer från kontakten.
Ibland kan det finnas en extra anslutning på strömkabeln. Det görs omedelbart efter att kabeln kommer in i huset. Vidare från denna anslutning går ledningarna till termostaten och värmeelementet. Testarens andra terminal måste anbringas på varje tråd i denna anslutning. Kontrollera båda utgångarna.
Om testaren inte gav någon signal när den andra terminalen på testaren alternerande applicerades i slutet av ingångsfasen och neutralledningen, är kontakten felaktig. Du behöver henne byta ut.
Därefter kontrolleras alla andra ledningar med en testare. En av dess terminaler är alltid ansluten till kontakten. Den andra gäller alla terminaler. Kontrollsekvensen är som följer:
- termostatkontakter;
- termiska säkringskontakter;
- kontakter hos värmeelementets driftregulator;
- värmeelementets kontakter.
Under kontrollen måste termostaten vara i ett sådant läge där värmeelementet fungerar. Den utsätts för en temperatur som är högre än den tillgängliga.
Om det inte finns någon testarsignal vid kontroll av utgångskontakten för det termiska reläet kan kontakten vara dålig eller det termiska reläet har gått sönder, eller snarare bimetallplatta... Var först uppmärksam på kontakten. Trådterminalen dras och kontrolleras. Om den är ren, det finns ingen oxidation eller sot, då är den användbar och problemet ligger i basen på terminalanslutningen eller termiskt relä. Om terminalen har de listade nackdelarna måste den rengöras. I extrema fall ersätts den med en ny.
Alla kontakter kan kontrolleras visuellt. Om terminalerna är rena och oskadade är problemet inte med dem. En del av kontakterna kan försvagas. Sedan skruvas de upp eller basen i vilken terminalen sätts in plattas ut eller mer platta.
Reparation av termiskt relä och termisk säkring
Denna process består av ersätta den bimetalliska plattan eller hela objektet. Den bimetalliska plattan måste bytas ut när den är kraftigt deformerad och varje position på reläets hjul stänger inte kontakten.
Den bimetalliska plattan ändras på följande sätt:
- Ställ in den lägsta uppvärmningstemperaturen.
- Ta bort regleringsknappen.
- Skruva loss muttrarna, demontera ramen.
- Ta bort bimetallplattan, sätt en ny på sin plats.
- Montera regulatorn.
- Kontrollera att plattan fungerar som den ska. Detta kräver vrid på reglerknappen, ändra plattans läge och ställ in en viss temperatur... Därefter värms plattan upp med en hårtork eller fläktvärmare till den inställda temperaturnivån. Om den böjer sig och kontakten kopplas bort, sitter den väl. Annars är bytet felaktigt. Svårigheten måste lösas genom att försämra plattans tryck på kontakten, vilket motsvarar den lägsta uppvärmningstemperaturen.
Att placera plattan i önskat läge är en lång process. Det är lättare att köpa en ny termostat.
Utför liknande åtgärder med en trasig termisk säkring.
Hur reparerar jag en haveri?
Så för att göra det tydligare för dig hur du går vidare kommer vi att ge instruktioner steg för steg:
Vad ska jag göra om knappen inte fungerar
Stora nedbrytningar av elektriska konvektorer
Det var allt jag ville berätta om hur man reparerar en konvektor med egna händer hemma. Vi hoppas att de tips som gavs hjälpte dig att lösa problemet!
Kontrollerar lägesomkopplaren
Om nätsladden är i ordning, fortsätt med att kontrollera strömbrytaren för värmaren.
Växelterminalen, till vilken den bruna ledningen passar, är vanlig och levereras med matningsspänning. För att kontrollera omkopplaren måste du ställa in den i läge III, där den gemensamma terminalen ska anslutas till de återstående två utgångarna. Nu räcker det att mäta motståndet mellan den gemensamma terminalen och de andra två, den ska vara lika med noll. Om omkopplaren ställs i läge II förblir mittkontakten endast ansluten till en av de andra två. I position I, endast med oprövad kontakt. I nolläget bör ingen kontakt anslutas till den andra. Om strömbrytaren är i ordning måste du leta efter orsaken till att värmaren går sönder någon annanstans.
Kontroll av bimetalltermostatens funktion
En bimetalltermostat installeras bredvid lägesomkopplaren. Dess funktionsprincip baseras på egenskaper hos olika metaller, ökar eller minskar i storlek när temperaturen förändras på olika sätt. Om du ansluter två plattor av olika metaller till en helhet, kommer den resulterande plasten att böjas när temperaturen ändras. Och om en elektrisk kontakt upprättas på en sådan platta, är det tack vare böjningen av plattan möjligt att kontrollera temperaturen för att sätta på eller stänga av elektriska apparater, beroende på omgivningstemperaturen. Var och en av oss står inför den användbara egenskapen hos bimetallplattor varje dag. Till exempel stängs en vattenkokare av en bimetallplatta som värms upp av ångan av kokt vatten.
För att kontrollera termostatens hälsa, tryck bara på multimeterns sonder till dess terminaler och vrid ratten från stopp för att stoppa i båda riktningarna. I nästan hela rotationsområdet bör termostatens motstånd vara noll. Om detta inte är fallet är det vanligtvis tillräckligt att rengöra kontakterna, som är tydligt synliga från sidan, med fint sandpapper.
Om du behöver ta bort termostaten, till exempel för utbyte eller reparation, måste du först ta bort justeringsknappen. Det hålls på axeln på grund av en tät passform. För att ta bort handtaget måste du försiktigt bända det på båda sidor med platta skruvmejselblad. Handtaget tas bort från axeln med lite ansträngning.
Det finns två skruvar under handtaget. Det räcker att skruva loss dem och termostatmekanismen släpps.
Kontroll av värmeelementens hälsa
Det är nu turen att kontrollera värmeelementen som är anslutna till strömbrytaren och termostaten med hjälp av en gångjärn med sex stift.
Som det visade sig är det micathermic värmeelementet sammansatt och består av två. En har ett motstånd på 60 ohm, den andra 100 ohm. För att testa värmeelementet räcker det att mäta motståndet mellan de röda, blåa och bruna ledningarna. Kontrollen visade att den mikrokatemiska värmaren var användbar.
Vertikal positionssensorkontroll
Positionssensorn är en vikt fäst vid en spak med en balansfjäder ingrepp i spakens motsatta ände. När värmaren är i upprätt läge sträcker vikten fjädern och trycker på den inbyggda mikrobrytaren. Matningsspänningen tillförs värmeelementen. Om värmaren lutas på sin sida kommer tyngdkraften att minska påverkan på fjädern, fjädern flyttar spaken från mikrobrytaren, kretsen bryts och strömmen slutar strömma till värmeelementen.
Det finns två ledningar från lägesgivaren, vita och bruna. För att kontrollera är det tillräckligt att mäta motståndet mellan dem med en multimeter.När värmaren är i vertikalt läge bör positionssensorns motstånd vara noll. Vid lutning - oändlighet. Positionssensorn visade sig fungera korrekt
Kontrollera värmesäkringens hälsa
Det återstår att kontrollera de termiska säkringarna som är anslutna i serie, varav det fanns tre och alla installerades bakom plattan på den mikrometriska värmaren. Ett par vita ledningar gick från de termiska säkringarna till en sex-polig kontakt, till samma som ledningarna från den mikatermiska värmaren. Ett uppringningstest med en multimeter visade en öppen krets i värmesäkringskretsen. Det blev klart att en av de termiska säkringarna var felaktig.
Det tog ytterligare demontering av värmaren. För att göra detta var jag tvungen att ta bort det andra sidokåpan och ett skyddsnät som avlägsnas efter att skruvarna lossats genom att flytta åt sidan. Åtkomst för testning av två självläkande termiska säkringar är nu öppen.
För att kontrollera de termiska säkringarna måste du röra vid den vita ledningen som passar sexstiftsanslutningen med ena änden av multimetersonden, och med den andra sonden, genomtränga isoleringen med nålen tryckt mot den, tryck på ledningen som ansluter säkringar. Testet visade användbarheten för de säkringar som var tillgängliga för testning. Alla element har testats med undantag av den termiska säkringen bakom det mikrokatriska värmeelementet. Det betyder att det är defekt.
Jag var tvungen att ta bort värmeelementet, för vilket det räckte för att skruva loss fyra skruvar i hörnen och ta det åt sidan. Följande vy öppnades.
Den termiska säkringen placerades i ett glasfiberrör och fästes på värmekroppen med en skruv med en metallklämma.
Som det visade sig fanns det en självläkande SF192E termisk säkring i röret, utformad för en svarstemperatur på 133 ° C och en belastningsström på upp till 10 A vid en spänning på upp till 250 V. En ytterligare kontroll med en multimeter bekräftade att den termiska säkringen var felaktig.
Den termiska säkringen anslöts till ledningarna genom krympning med en mässingsremsa. Med hjälp av en syl böjdes änden av remsan på sidan av den termiska säkringen, den termiska säkringen togs bort och en liknande, typ G4A00, trycktes i stället, designad för en svarstemperatur på 128 ° C och en belastning ström upp till 10 A vid en spänning på upp till 250 V. Svarstemperaturen för den installerade termiska säkringen är 5 grader lägre än ur drift. Men med hänsyn till den maximala uppvärmningen av värmekroppen på endast 65 ° C, påverkar inte en sådan ersättning värmarens skyddsfunktioner och prestanda.
Innan värmaren monterades var alla kontakter anslutna till varandra, multimeterproberna var anslutna till stickkontakten och alla driftlägen för värmaren kontrollerades. Motståndet i läget för lägesomkopplaren 0 var oändligt, i läge I var det 156 ohm, i läge II –100 ohm och i läge III - 56 ohm, vilket indikerade att värmaren var i full fungerande skick.
Efter montering var värmaren ansluten till nätverket och bekräftades att den var i drift. Reparationen av värmaren är över och endast spår från verktyget som finns kvar på plastpluggarna påminner om dess fel.
