Extern avloppsrörslutning: standarder och teknik

Funktioner av isolering

Först och främst bör det noteras att det finns två tekniker för extern isolering av trähus:

1. gångjärnad (ventilerad) fasad - principen för denna teknik är att installera ramen på väggarna, som därefter bekläds med sidospår, tavla eller annat efterbehandlingsmaterial. Samtidigt är isoleringen placerad i utrymmet mellan väggen och efterbehandlingsmaterialet. Denna teknik är det mest föredragna eftersom våta arbeten är undantagna. Dessutom är fasaden starkare och mer hållbar;
2. våt fasad - i detta fall klistras husets väggar med isolering, varefter de putsas med en speciell teknik.

Nedan berättar jag hur man korrekt isolerar ett hus i båda fallen.

Schemat för enheten till gardinfasaden

Ånguppvärmning: hur det fungerar

Många människor förvirrar ång- och vattenvärmesystem. De är faktiskt mycket likartade. I båda fallen krävs en panna, rör och värmeelement. Men för ett ångsystem fungerar ånga som en värmebärare, för ett vattensystem, vatten.
Detta är den grundläggande skillnaden mellan de två systemen. Pannan värms inte upp utan avdunstar vattnet, den resulterande ångan rör sig genom rören till radiatorerna.

Driftprincipen för ånguppvärmningssystemet är mycket enkel: ångan som erhålls i ånggeneratorn används som värmebärare.

Kylning och kondensering av ånga sker inuti dem. Under kondensprocessen frigör ett kilo ånga mer än 2000 kJ värme, medan vattenkylning vid 50 ° C endast ger 120 kJ. Det är uppenbart att värmeöverföringen av ånga är flera gånger högre, vilket förklarar den höga effektiviteten för denna typ av uppvärmning. Kondens som bildas inuti radiatorerna strömmar ner till den nedre delen av delarna och rör sig med tyngdkraften mot pannan.

Enligt metoden för att återföra kylvätskan som har förvandlats till kondensat är alla typer av ånguppvärmningssystem uppdelade i två typer:

• Stängd. I detta fall finns det inga brott i kretsen och kondensatet strömmar genom rör som läggs i en viss vinkel direkt in i pannan för efterföljande uppvärmning.
• Öppnad. Systemet kännetecknas av närvaron av en lagringstank där kondens från radiatorerna tränger in. Från denna tank pumpas den tillbaka in i pannan med en pump.

Enligt metoderna för montering och dirigering av rör delas ånguppvärmningskretsar in i typer som liknar vattensystem.

Ångvärmekretsar är konstruerade enligt vattensystemets princip. Ångan stiger längs stigaren, rör sig längs motorvägarna till värmeenheterna. Endast i stället för returflödet samlas kondensat, som bildas under överföring av ångvärmeenergi till konsumenten ()

Enligt parametrarna för det absoluta trycket är ånguppvärmningssystemen uppdelade i högtryckstyper med ett överskott på {amp} gt; 0,07 MPa; lågt tryck med övertryck i området 0,005–0,07 MPa; vakuum med absolut tryck {amp} lt; 0,1 MPa. Om det finns sektioner eller enheter i lågtryckskretsarna som är anslutna till atmosfären klassificeras de som öppna, om inte, stängda.

Ramkonstruktion

1 - barer; 2 - luckorna mellan stängerna för ventilation; 3- stänger runt dörrar och fönster; 4 - indrag från golv och tak för enkel installation av foder; 5 - pinnar för installation av golvlister

Korrekt fastsättning av foder på väggarna inom och utanför huset förutsätter det preliminära arrangemanget av en speciell lätning för det, vilket är grunden för den formade ytan på beläggningen.Oftast är en sådan bas gjord av förberedda och vältorkade träbjälkar, vars sektion väljs beroende på typ av efterbehandlingsmaterial (för efterbehandling inom eller utanför).

Observera: Det yttre fodret skiljer sig från samma produkter för att avsluta inuti huset endast i egenskaper, så att deras skillnad inte kan detekteras i utseende.

Om det behövs kan en ram av metallprofiler användas istället för en bas av balkar. Installation av enskilda element i ramen kan utföras både vertikalt och horisontellt. Deras orientering i rymden beror på vilken typ av beklädnad du har valt. Med sitt vertikala arrangemang måste enskilda stänger eller ramprofiler fästas horisontellt och tvärtom.

Huvudelementen i ångsystemet

Ångsystemet innehåller flera nödvändiga element. Låt oss överväga var och en av dem mer detaljerat.

Hjärtat i systemet: ångpannan

Värmens huvudfunktion är att omvandla vatten till ånga, som därefter kommer in i rörledningen. De huvudsakliga strukturella elementen i enheten är grenrör, trumma och rörledningar. Dessutom finns en behållare med vatten, som kallas ett vattenutrymme. Ett ångutrymme bildas ovanför det under drift av enheten. De är åtskilda av den så kallade indunstningsspegeln.

Figuren visar schematiskt en av varianterna av en hushålls ångpanna

Inuti ångutrymmet kan ytterligare utrustning installeras för att separera ångan. Pannans funktion bygger på principen om värmeväxling av rökgaser, vatten och ånga. Det finns två typer av ånguppvärmningsanordningar: eldrör och vattenrör. I det första fallet rör sig uppvärmda gaser inuti rörledningen som ligger inne i behållaren med vatten.

De avger värme till vätskan, som når ett kokande tillstånd. Vattenrörssorter fungerar lite annorlunda. Här rinner vatten genom rör som läggs in i rökgaskammaren. Det värms upp och kokar. Vatten och ånga inuti pannan kan röra sig tvingat eller naturligt. I det första fallet ingår en pump i konstruktionen, i det andra används densitetsskillnaden mellan vatten och ånga.

Alla typer av ångpannor använder ungefär samma princip för att omvandla vatten till ånga:

1. Den beredda vätskan tillförs till en behållare i pannans övre del.
2. Härifrån rinner vattnet genom rör in i samlaren.
3. Vätskan från kollektorn stiger upp i den övre trumman medan den passerar genom uppvärmningszonen.
4. Som ett resultat av uppvärmning bildas ånga inuti röret med vatten som stiger upp.
5. Ånga föres vid behov genom en separator där den separeras från vattnet. Därefter går det in i ånglinjen.

En ångpanna kan använda ett brett utbud av bränslen. Beroende på detta görs vissa ändringar i dess design. De rör vid förbränningskammaren. För fast bränsle sätts ett galler på vilket kol, ved etc. placeras. För flytande och gasformiga bränslen används speciella brännare. Det finns också praktiska kombinerade alternativ.

Bland hantverkare i hemmet är arrangemanget av ånguppvärmning med en spis särskilt populärt. Bilden visar ett av de möjliga alternativen för omarbetning av ugnen.

Pannans effekt väljs beroende på det område som ska värmas. Detta kan göras baserat på medelvärdena:

• 25 kW för byggnader upp till 200 kvm. m;
• 30 kW för hus från 200 till 300 kvm. m;
• 35-60 kW för byggnader från 300 till 600 kvm. m.

Om mer exakta uppgifter behövs använder de standardberäkningsmetoden, var för varje 10 kvm. mätare står för 1 kW utrustningseffekt.Tänk på att formeln används för hus med en takhöjd på 2,7 m eller mindre. För högre byggnader måste du ta mer kraft. När du väljer en panna ska särskild uppmärksamhet ägnas åt certifieringen. Alla ånguppvärmningssystem är potentiellt farliga, därför är utrustningstest obligatoriskt.

Värmerör och radiatorer

Kylvätsketemperaturen i ångsystem varierar från 100 till 130 ° C, vilket är mycket högre än i vätskesystem, där det sträcker sig från 70 till 90 ° C. Därför är det starkt avskräckt att använda liknande utrustning för att ordna system. Först och främst gäller detta rör av metallplast och polypropen. De maximala drifttemperaturerna för dessa material varierar mellan 90-100C, så deras användning är strängt förbjuden.

Perfekt för att anordna ett ånguppvärmningssystem kopparrör. De korroderar inte, tål höga temperaturer, men är mycket dyra

För huvudrörledningar i ångsystem används vanligtvis tre typer av rör. Det billigaste alternativet är stål. De tål lätt temperaturer på 130 ° C, vilket är mer än tillräckligt och är ganska hållbara. Emellertid förstör kondensbildningen inuti delarna snabbt rören, eftersom stålet utsätts för korrosion och det aggressiva mediet som bildas av ångan förstärker bara denna nackdel.

En annan nackdel med stålelement är behovet av att ansluta med svetsning, vilket tar mycket tid och ansträngning. Galvaniserade stålrör är mycket mer motståndskraftiga mot korrosion. De tål också höga temperaturer. För att ansluta dem används den gängade metoden vanligtvis, vilket förenklar processen väsentligt. Den största nackdelen med galvaniserade rör är deras höga kostnad.

Kopparrör anses vara idealiska. Materialet tål höga temperaturer, är tillräckligt plast och samtidigt hållbart, korroderar inte. Lödning används för att ansluta koppardelar. Kopparrör är mycket hållbara och starka, men kostnaden är mycket hög. Således är det mest acceptabla alternativet när det gäller kvalitet och prisförhållande stålrör med en korrosionsskyddande beläggning eller galvaniserad.

Det bästa valet för ånguppvärmning är gjutjärnsradiatorer. De kommer att kunna klara den allvarliga påfrestningen som orsakas av närvaron av het ånga inuti batterierna.

Radiatorer för ångsystem väljs utifrån hållbarhet. Det är viktigt att de tål höga temperaturer och är korrosionsbeständiga. Baserat på detta kan massiva gjutjärnsbatterier anses vara det bästa alternativet, stålpanelbatterier är de värsta. Med tanke på systemets höga effektivitet är det i vissa fall ganska acceptabelt att använda ribbade stålrör.

Kontroll- och mätutrustningsblock

Ånguppvärmningssystemet kännetecknas av ökad nödrisk, därför är närvaron av styrenheter obligatorisk. Trycket i systemet övervakas, vid behov normaliseras det. En växellåda används vanligtvis för dessa ändamål. Enheten är utrustad med en ventil genom vilken överskott av ånga avlägsnas från systemet. För kraftfulla installationer behöver du kanske inte en, utan flera sådana ventiler.

Våt fasad

Huvudstadierna för installation av en gardinvägg

Material (redigera)

Material (redigera)	Funktioner och syfte
Isolering	Den optimala lösningen är mineralull. Jag måste säga att människor ofta är intresserade av om det är möjligt att isolera trähusets väggar med skumplast? I princip är användning av skum tillåten, men man bör komma ihåg att detta material är ganska brandfarligt, dessutom tillåter det inte att ånga passerar igenom, vilket kommer att påverka mikroklimatet inomhus negativt. Därför är det bättre att betala för lite, men ändå använda mineralull för dessa ändamål.
Står för ramen	Som regel används balkar eller till och med brädor. Du kan fästa dem på väggen med metallhörn eller fästen.Jag måste säga att som ett alternativ till brädor eller balkar kan du använda en profil som används för montering av gips.
Ångspärrfilm	Skyddar isoleringen från att bli våt.
Efterbehandlingsmaterial	Det kan vara foder, blockhus, ytterväggar eller annat fasadmaterial.
Mezhventsovy isolering	Jutesleep används vanligtvis, men du kan fylla luckorna med specialskum eller andra lämpliga material.
Träskyddsmedel	Skyddar väggar från de negativa effekterna av fukt, förfall och andra biologiska influenser.

Mineralmattor

Innan du köper bör du beräkna fasadens kvadrat och sedan beräkna materialet. Tänk på att de ska köpas med liten marginal så att du inte behöver avbryta arbetet senare.

Att fylla luckorna i huset

Fasadförberedelse

Utför följande förberedelser innan du isolerar ett trähus från utsidan:

1. demontera alla tillbehör som kan störa arbetet - det här är ebb, visir, fönsterbrädor, antenner osv .;
2. behandla sedan väggarna med antiseptisk impregnering;
3. i slutet av arbetet är det nödvändigt att fylla alla luckor mellan lederna, om sådana finns.

Trådramsexempel

Nästa steg är installationen av ramen. Instruktionen ser ut så här:

1. starta installationen av ramen med placeringen av ventilationsgapet. För att göra detta, fäst brädorna ungefär två centimeter tjocka på väggarna. Du kan ordna dem både vertikalt och horisontellt, det viktigaste är att du senare kan fästa rack på dem;
2. därefter fästes en ångspärrfilm på skivorna med en häftapparat. Den måste överlappas och sträckas så att ett utrymme bildas mellan den och väggen. Det rekommenderas att limma filmens fogar med tejp. Jag måste säga att nätverket erbjuder många system för väggisolering utan ventilationsgap, men i det här fallet kan fukt ackumuleras i utrymmet mellan väggen och isoleringen, vilket leder till negativa konsekvenser;
3. därefter installeras racken. Du bör börja med installationen av två extrema rack, mellan vilka repen sträcks, som fungerar som fyrar för mellanliggen. Ändstolparna är installerade på samma avstånd från väggen, strikt vertikalt. Om du använder brädor som ställ, fixera dem på väggarna med metallhörn och självgängande skruvar, som visas på bilden ovan. Installera sedan mellanliggande lameller, som är placerade i steg om en till två centimeter mindre än mineralullsplattornas bredd.

Lägger mineralull i utrymmet mellan racken

Därefter ska värmeisolerande material läggas i utrymmet mellan ställen. Mattor ska passa tätt mot varandra och till ställen så att inga sprickor bildas i isoleringen.

1. sedan är en ångspärrfilm fäst vid ramen. Som i det första fallet måste den överlappa varandra. Filmen kan fixeras med horisontella lameller, som dessutom håller isoleringen;

Detta kompletterar fasadens isolering med egna händer.

Siding installation

Ramhölje

Det sista steget i arbetet är ramhöljet. Som nämnts ovan finns det flera ytbehandlingar. Om du inte vet vilket material som är bättre att bekläda fasaden, fokusera då främst på kostnad, praktisk, individuella preferenser etc.

Fodret är till exempel ett miljövänligt material, dessutom gör det att du kan bevara det attraktiva utseendet på ett trähus. Vinylbeklädnad är mer praktisk, lätt att rengöra och kräver inget underhåll.

Så om du bestämmer dig för att använda sidospår för klädsel utförs arbetet i följande ordning:

1. Innan du fäster panelerna på väggen är det nödvändigt att installera en startprofil som ligger horisontellt runt husets omkrets. I detta fall bör du lämna ett avstånd från marken eller blindområdet till profilen på cirka 10 cm;
2. sedan installeras hörnprofiler i husets hörn;
3. därefter installeras den första raden av paneler. Sidans nedre del sätts in i startprofilen och ovanifrån fästs den på lådan med självgängande skruvar;
4. enligt detta schema är hela huset täckt med sidospår;
5. innan den sista panelen installeras bör efterbehandlingsprofilen vara fixerad;
6. i slutet av arbetet installeras ytterligare element - backar, ebb, etc.

Detta kompletterar fasaden. Jag måste säga att fodret är fäst ungefär enligt samma princip, det enda är att en profil inte används för installationen.

Diagram för våt fasadenhet

Installation av en våt fasad

Låt oss titta närmare på vart och ett av dessa steg nedan.

När du väljer vilken typ av isolering är det bättre att isolera väggarna, i det här fallet är det också bättre att prioritera mineralull. Naturligtvis bör, förutom isolering, köpas några andra byggmaterial:

• lim för mineralull;
• dowel-paraplyer;
• förstärkningsnät av glasfiber;
• perforerade hörn
• dekorativt gips;
• primer;
• fasadfärg.

Efter att ha förberett alla dessa material kan du komma till jobbet.

Limning av mineralmattor på väggen

Väggisolering

Som i föregående fall börjar arbetet med förberedelsen av fasaden. Denna procedur utförs enligt schemat som beskrivs ovan.

Sedan limmas väggarna med mineralull för gips:

1. först och främst bör du förbereda limet enligt instruktionerna på förpackningen;
2. applicera sedan limet på mineralmattorna med en skårad murslev. Om väggarna är ojämna, bör morteln appliceras med "bloopers", vilket gör att du kan justera plattornas läge i förhållande till väggen.

Applicera lim på mineralull

Använd en byggnadsnivå vid limning av mattorna och sträck också fyrarna så att alla plattorna i varje rad ligger i samma plan;

1. enligt denna princip klistras alla väggar i huset;
2. sedan fästs mineralullen dessutom på väggen med paraplyklämmor. För att göra detta, borra hål i väggen direkt genom isoleringen och hamma klämmorna i dem med en hammare. Paraplyhattar bör vara något försänkta;

Installation av pluggar

1. efter det måste du klistra över fönsteröppningarna med mineralull. Denna procedur liknar installationen av sluttningar - klipp bomullsullen på panelerna med de önskade måtten och klistra över öppningarna med dem. Dowels är vanligtvis inte installerade i fönsterslutningar, men de måste installeras på dörrlutningar.
2. då måste du kontrollera kvaliteten på det arbete som utförts genom att tillämpa regeln på olika delar av väggarna. Om det finns stötar på väggen kan de tas bort med en speciell flottör;
3. limma sedan de perforerade hörnen på alla yttre hörn med samma lim;
4. i slutet av arbetet, limma alla tapplock med lim så att fasaden till slut har en slät yta.

På bilden - limma nätet på mineralull

Förstärkning

Nästa steg är förstärkning. I själva verket är detta en grov gips. Det utförs i följande ordning:

1. Förbered nätet genom att klippa det i rätt storlek. I det här fallet, kom ihåg att den på väggen ska överlappa cirka 10 cm;
2. klippa sedan dukarna för backarna;
3. limma sedan nätet mot sluttningarna. För att göra detta bör limet appliceras i ett jämnt lager som är flera millimeter tjockt på mineralullens yta och sedan applicera nätet omedelbart. För att "drunkna" nätet i lösningen, dra en spatel ovanifrån, som visas på bilden ovan;
4. efter att ha förstärkt sluttningarna, enligt samma princip, limmas nätet på väggarna;
5. efter att ytan har torkat appliceras limet igen i ett jämnt tunt skikt. Använd en bred murslev för att ta bort eventuella oegentligheter på väggytan.Denna procedur utförs enligt samma princip som fyllning.

Dekorativ gips

Beräkning av dräneringslutning

Frittflödesprincipen för dräneringssystemet baseras på placeringen av dräneringsrören med en viss lutning mot varandra. Storlek spelar roll. Rör med stor diameter avskräcks. Vatten rinner ut för snabbt längs dem, tjocka lager av silt bildas på väggarna med tiden, vilket leder till blockeringar och behovet av ett kostsamt förfarande för rengöring av rörledningen.

Viktig! För varje specifik situation beräknas och väljs det optimala dräneringsalternativet.

Optimala lösningar för konstruktion av dränering på platsen, beräkning av dess lutning, djup och längd av diken finns i de normativa dokumenten från SNiP. För att korrekt beräkna avloppsrörets lutning är det nödvändigt att ta hänsyn till följande obligatoriska parametrar:

• terrängen på vilken tomten ligger, graden av höjdskillnader;
• storleken på rörsektionen - ju lösare jorden, desto större diameter;
• typen av avlopp som används för sandjord - med geotextilier;
• avloppets djup
• typ av jordlager på platsen;
• koordinater för grundvattens placering.

Baserat på erhållna data kan du fortsätta med installationen av avloppssystemet i sluttningen. För att välja rätt lutning på avloppet måste du använda de etablerade regleringsstandarderna:

Rörledningsdiameter i millimeter	Lutning i centimeter per meter längd
50	3
110	2
160	0,8
200	0,7

Om grengrenarnas längd inte överstiger en och en halv meter är skillnader i deras lutningar i förhållande till varandra tillåtna.

Stormbrickor.

Förutom avloppets lutningsvinkel är det viktigt att beräkna brickans höjd och bredd. Detta görs helt enkelt. Som regel fylls brickor med en bredd på 20 cm eller mer upp till 80% höga med vatten. Enligt sådana proportioner beräknas dräneringssystemets design med hänsyn till hydraultrycket. Till exempel är brickans höjd 60 cm. Det visar sig att dess bredd bör vara minst 80 cm.

Förbereder träbotten

För att få en korrekt utrustad ram av balkar måste du förbereda följande förbrukningsvaror och verktyg:

• en uppsättning stänger med en sektion av 30 x 30 mm;
• trimning av tunna brädor som används som underlag för barer;
• en uppsättning skruvar och pluggar;
• bågfil eller sticksåg;
• skruvmejsel;
• elektrisk borr;
• en uppsättning mejslar och skruvmejslar;
• hammare (klubba).

Dessutom behöver du ett måttband, ett hörn, en uppsättning lodlinjer och en byggnadsnivå. Det rekommenderas att börja installationen av svarven med att fästa de extrema ramstängerna, varefter alla andra stänger fästs mellan dem (med ett steg på cirka 50-60 cm).

Du kan förbereda en plan yta ordentligt genom att placera förberedda plankor under stängerna på önskade platser. Rammets korrekthet kontrolleras med en nivå och en lodlinje. Fyllning av alla mellanliggande balkar utförs med hänsyn till inramningen av fönster- och dörröppningar, vilket är nödvändigt för att fixera klädselementen.

Ångspärr

När man installerar isolering med glasfiberisolering använder de andningsskydd så att flygande små partiklar inte kommer in i luftvägarna

Innan du fyller på foderelementen, är det om möjligt möjligt att organisera isoleringen av husets väggar (inifrån och ut) genom att lägga mineralullsplattor mellan basbalkarna. Isolationsplattor, förskuren till storleken på ramens celler, placeras helt enkelt mellan stängerna (ibland, för att vara tillförlitliga, är de fästa med speciella fästen eller limmade).

Efter installationen av isoleringsplattorna läggs en speciell film ovanpå den som används som hydro- och ångspärr och undviker bildandet av kondens. Den skyddande ångspärren är fäst vid lådans ramelement med en häftapparat.När du installerar den, se till att filmen som ska läggas vänds med en grov yta mot väggen.

Väggarna är preliminärt täckta med ett material som förhindrar att fukt tränger in i isoleringen från insidan av huset. Som en ångspärr kan du använda plastfolie eller någon annan modernare analog. Om väggarna är tjocka och monteras från stockar kan materialet fästas direkt på dem.

I det här fallet kommer det att finnas tillräckligt med ledigt utrymme mellan kronorna för effektiv ventilation. Om de slås ner från brädor eller är gjorda av timmer måste du ordna ett extra gap för ventilation. I detta fall sträcks filmen på tunna lameller som är fästa på väggen.

Kopparprodukter

Dyrare, men också mer hållbart och säkrare blir ett ånguppvärmningssystem med kopparrör. Produkterna har en ljusröd nyans. Vad kan vara fördelaktigt att komplettera interiören. Med tiden ändras färgen, ytan är täckt med en patina.

Om linjen snedvrider den övergripande utformningen av rummet kan rören döljas under golvet. Materialet är pålitligt. Med korrekt implementering av installationsarbetet är nödsituationer extremt sällsynta. Vilka egenskaper har koppar?

1. Rörledningen kommer att pågå i över 100 år. Koppar är motståndskraftig mot fukt och korroderar inte. Inga saltavlagringar och kalk kvarstår på väggarna.
2. Materialet tål höga och låga temperaturer: varierar från -200 0С till +500 0С.
3. Rörledningen deformeras inte vid ökade belastningar: ångtrycket är mer än 170 kg / m2, plötsliga trycksteg, där en vattenhammare kan uppstå. Detta är särskilt viktigt med ett uppvärmningssystem med en rör. Rätt produktdiameter måste väljas.
4. Släta väggar bidrar till obehindrad ångpassage: friktionskraften är minimal, kylvätskans hastighet är hög och uppvärmningen är effektiv.

Vi rekommenderar: Vilka funktioner har ånguppvärmning "Leningradka"?

Rören är anslutna genom lödning eller med hjälp av beslag. Använd hårdlöd vid hårdlödning. En viss skicklighet krävs för att utföra arbetet. Under installationen rekommenderas att du kontaktar en specialist. En felaktig söm kan leda till en olycka i rörledningen.

Jag väljer beslag och adaptrar av samma material. Produkter av stål eller aluminium används inte. Mässingskontakter kan användas istället för kopparkontakter.

Det rekommenderas att testa lödning av metallprodukter för att välja rätt löd. Lödning utförs med en gasbrännare som kan värma upp materialet till 400 ° C. Var noga med att krympa sömmarna för att identifiera brister i sömmarna, luftutloppet.

Istället för lödning kan du använda en spännanslutning: välj adaptrar av kompressionstyp. De har en inre hylsa som förhindrar deformation av materialet vid korsningen. Under installationen sätts en kopplingsmutter och en delad ring på röret. Röret skjuts på hylsan. Muttern dras åt hela vägen: använd en justerbar skiftnyckel. Ingen lödning krävs.

Förutom lödning och spännanslutning av rör används pressaggregat. För att göra detta, köp speciella pressbeslag av koppar. Anslutningsprocessen sker med presstång. Fördelen med denna teknik är sömens tillförlitlighet, men denna anslutning kan inte repareras. I händelse av haveri måste du klippa en del av röret tillsammans med beslaget.

Kopparrör

Självplätering

Gör-det-själv väggbeklädnad med tavla bör göras med hänsyn till den valda riktningen för läggning av materialet, som kan monteras på följande sätt:

• vågrätt;
• vertikalt;
• diagonalt;
• på ett blandat sätt.

Fästning av fodret horisontellt är en klassisk version av dess installation, som traditionellt används för att dekorera husets inre utrymmen och låta dig visuellt utöka deras uppfattning.En betydande nackdel med denna monteringsmetod är den höga sannolikheten för att damm och fukt ansamlas vid fogarna. För att undvika detta utförs installationen av enskilda element i den dekorativa beläggningen på ett sådant sätt att spåren i skivans fogar riktas nedåt.

Med vertikal installation är det möjligt att uppnå effekten av att visuellt höja höjden på rummet som ska avslutas. Det är därför som denna metod för fastsättning oftast används vid dekorering av vindsrum med lågt tak (installationen utförs från det svåraste hörnet).

De sista två alternativen för att lägga fodret, trots sin estetik, anses vara ganska svåra för oberoende utförande och används bara för att dekorera rum och fasader i byggnader i sällsynta fall.

Schema för montering av ett foder på en vägg från en bar

När du lägger horisontellt börjar installationen från taket och när de placeras vertikalt - från en vinkel som kräver att brädorna justeras efter storlek (beskärning).

Speciellt avlägsnande bör ges vid installationen av det första täckbrädet (detta krav gäller även installationen av ytterfodret), som bestämmer kvaliteten på förberedelsen av hela dekorationsstrukturen. Det ställs strikt i nivå och fixeras sedan på basen vid flera punkter.

För att få en högkvalitativ och solid beläggning fästs brädorna eller panelerna som ska läggas bäst på balkarna med hjälp av speciella klämmor (det vill säga på ett hemligt sätt). spår, fäst på basen på samma sätt.

Innan du installerar den sista panelen, dimensioneras den med en elektrisk sticksåg eller en bågfil. Gapet som finns kvar på golvet stängs därefter med en sockel.

Konstruktionsfogar och hörn av beläggningen är avslutade med speciella dekorativa lameller och hörn. För att kontrollera korrekt läggning av efterbehandlingsmaterialet är det nödvändigt att regelbundet använda byggnadsnivån.

Vatten värmning

Lutningen för uppvärmning av vatten bör vara 5 mm per linjär meter

Populariteten för varmvattenuppvärmning beror på dess säkerhet och höga komfort. Det finns system med naturlig och tvingad cirkulation. I det första inträffar rörelsen av kylvätskan på grund av skillnaden i den specifika vikten av varmt och kallt vatten, i det andra tillhandahålls det av en cirkulationspump. Installationsscheman med ett rör och två rör används.

Med naturlig cirkulation tas lutningen inom 5-10 mm per linjär meter från röret. Lutningen i värmesystemet är anordnad i riktning mot vattenrörelse, dvs. tryckledningen lutas från pannan till radiatorerna, och returledningen lutas från radiatorerna till pannan. Varmvattenberedaren måste placeras under elementen, vilket kan leda till att pannan måste placeras i en grop. I ett privat hus skapar detta inga problem. Om en sluttning leder till ett liknande resultat när du installerar uppvärmning i en lägenhet, är det nödvändigt att höja radiatorernas höjd och minska rörens sluttningar. Det är nödvändigt att bestämma vilken minsta lutning vid uppvärmning med naturlig cirkulation som kan användas utan att kompromissa med prestandan. Övning föreslår ett värde på 5 mm per löpande meter. För mer information om de lagstadgade kraven, se SNiP 2.04.05.-91 *.

Pumpar används för att skapa rörelse av vatten i komplexa system. Om pumpen ger en flödeshastighet på mer än 0,25 m / s, får det inte finnas några rörlutningar. Det är viktigt att luftfickorna rör sig snabbare än vätskan och samlas i närheten av luftventilerna högst upp i systemet. Under drift är reparationer möjliga som kräver att kylmediet töms. Därför är det lämpligt att göra rörens sluttningar så att kylvätskan dräneras fullständigt.

Vilken minsta lutning som används för vattenuppvärmningssystem beror på de specifika omständigheterna. Det bör inte vara mindre än 3 mm per 1 m.Lutningsvinkeln för enrörsuppvärmningsledningen väljs utifrån samma överväganden.

Typer av paneler för råvaror

Totalt finns det två huvudtyper av foder, beroende på råvaran - trä och PVC. För att prata om vilket alternativ som bör föredras och hur plast skiljer sig från trä kan du bara studera deras funktioner.

Du kan också hölja huset med plastpaneler.
Funktioner av plastpanel:

• lång livslängd (ingen förfallsprocess);
• inget behov av vård;
• yttre plastfoder påverkas inte av miljön.

Funktioner i träfoder:

• elegant design;
• höga ljudisoleringsgrader;
• värmeledningsförmågan är låg.

Foder av trä
Foder av trä, även känt som foder för utomhusdekoration, kan delas in i en enkel version och eurolining. Separationen baseras på användning av uppskattningar för jämförelse med allmänt accepterade standarder.

Huvudstandarden för produktion av detta material är GOST 8242-88, utomlands DIN 68126. Samtidigt skiljer sig importindikatorerna något från ryska på grund av de externa indikatorerna på trä, mer medvetna geometriska egenskaper, som bara kan leda till faktum att priset på materialet ligger betydligt över.

Tillverkaren är skyldig att ange produkternas överensstämmelse med regleringsdokument

Varför välja ånguppvärmning

Det måste erkännas att ånguppvärmningssystem inte kan klassificeras som mycket populära. Sådan uppvärmning är ganska sällsynt. Låt oss ta en närmare titt på dess fördelar och nackdelar. Den första inkluderar utan tvekan:

• Uppvärmningssystemets effektivitet. Det är så högt att ett litet antal radiatorer räcker för att värma lokalerna, och i vissa fall kan du göra utan dem: det kommer att finnas tillräckligt med rör.
• Låg systemtröghet, vilket gör att värmekretsen värms upp mycket snabbt. Bokstavligen några minuter efter start av pannan börjar värme kännas i rummen.
• Det finns praktiskt taget ingen värmeförlust i systemet, vilket gör det mycket ekonomiskt jämfört med andra.
• Möjlighet till sällsynt användning eftersom systemet inte avfrostar på grund av den lilla mängden vatten i rören. Alternativt kan den installeras i lanthus, där de kommer då och då.

Den största fördelen med ånguppvärmning anses vara dess effektivitet. De initiala kostnaderna för arrangemanget är ganska blygsamma; under drift kräver det relativt små investeringar. Men även med så många fördelar är systemets nackdelar mycket betydande. De beror främst på det faktum att vattenånga används som värmebärare, vars temperatur är mycket hög.

Kondens av vattenånga sker inuti en ångvärmare. Under denna process frigörs en stor mängd termisk energi, vilket förklarar systemets höga effektivitet.

Tack vare detta värms alla element i systemet upp till 100 ° C och ännu högre. Det är uppenbart att all oavsiktlig kontakt med dem kommer att orsaka brännskador. Därför måste alla radiatorer, rör och andra konstruktionsdelar vara stängda. Speciellt om det finns barn i huset. Den höga temperaturen hos radiatorer och rör framkallar aktiv luftcirkulation i rummet, vilket är ganska obekvämt och ibland farligt, till exempel i händelse av en allergisk reaktion mot damm.

När du använder ånguppvärmning blir luften i rummen för torr. Det är övertorkat av heta rör och radiatorer. Detta kräver ytterligare användning av luftfuktare. Inte allt efterbehandlingsmaterial som används för att dekorera rum som värms upp på detta sätt tål närhet till heta radiatorer och rör. Därför är deras val mycket begränsat.

Det mest acceptabla alternativet i detta fall är cementgips målad med värmebeständig färg. Allt annat är tveksamt.Ånguppvärmning har en annan nackdel som påverkar komforten hos dem som bor i huset: det ljud som ånga passerar genom rören. De mer betydande nackdelarna inkluderar dålig kontroll av systemet. Värmeöverföringen av strukturen är nästan omöjlig att kontrollera, vilket leder till överhettning av lokalerna.

Ånguppvärmning är ett potentiellt farligt system, så valet av utrustning måste behandlas mycket ansvarsfullt. Rören till systemet får endast vara av metall.

Det finns lösningar. Den första är installationen av automatisering, som slår på pannan när lokalerna svalnar. I det här fallet kommer de som bor i huset att vara ganska obekväma av de konstanta temperaturvariationerna. En mer "skonsam" men tidskrävande metod är arrangemanget av flera parallella grenar som måste lanseras efter behov.

Den största nackdelen med ånguppvärmning, på grund av vilken den används lite, är dess ökade nödrisk. Du måste förstå att när det kommer en byst från ett rör eller en radiator, kommer het ånga att slå ut under tryck, vilket är extremt farligt. Det är därför sådana system nu är förbjudna i flerbostadshus och används mindre ofta i produktionen. I privata hus kan de dock ordnas under ägarens personliga ansvar.

Förbereder träbotten

Innan du börjar välja ett material för klädsel bör du studera några regler:

1. För att undvika ytterligare deformation av materialet, som uppstår som ett resultat av krympning och leder till sprickbildning, bör du välja typ av foder, vars fuktinnehåll ligger i intervallet 10 till 15%;

Kontroll av fukt med en fuktmätare

1. Var noga med att inspektera materialet för maskhål och främmande fläckar;
2. Antalet knutar i det valda materialet bör vara minimalt.

Barrträd är att föredra

Installationssteg

1. Ångspärrfästanordningar;
2. Installation av själva ramen;
3. Installation av värmeisolering;
4. Impregnering;
5. Montering av den andra ramen;
6. Clapboard exteriör.

Ångspärrfästen

Inledningsvis bör du välja ett material som fungerar som en ångspärr, vanligtvis används takmaterial, aluminiumfolie eller till och med vanlig plastfolie för dessa ändamål.

Klädsel med ångspärrfolie
En förutsättning är förekomsten av ventilation av husets fasad, för vilken ångspärrskiktet spikas direkt på lamellerna som spikas på väggen. Lamellerna ska fixeras på ett meters avstånd och deras bredd bör vara cirka 2,5 centimeter. För extra ventilation görs hål (20 mm) längst ner och uppe mellan lamellerna.

Installera ramen

Ramen kan göras med dina egna händer från brädorna och fästa dem på byggnadens vägg i upprätt läge. Brädarnas tjocklek bör ligga i intervallet 40-50 mm och bredden är cirka 10 centimeter.

Avståndet mellan brädorna måste lämnas mindre än isoleringsplattornas bredd med 1-2 centimeter.

Värmeisoleringsplacering är ytterligare ett steg, vilket kräver att huset avslutas med clapboard utanför.

Det händer genom följande steg:

• Installation av lager av mineralull sker utan mellanrum mellan dem;
• För att uppnå detta är det nödvändigt att lägga två lager mineralull samtidigt, tjocklek 50 mm;
• Murverkets huvuddrag är att de nedre plattornas fog är täckt med mitten av det övre lagret, på grund av naturlig elasticitet krävs inga ytterligare fästanordningar, vilket kan ses av bilden.

På fotot - användningen av vattentätningsmaterial

• För att förhindra att fukt tränger in i huset bör en vattentätfilm installeras som monteras ovanpå värmeisoleringsskiktet.
• Fästningen av filmen utförs med hjälp av konstruktionsfästen på brädorna;
• Om du lämnar en överlappning på cirka 5-10 cm bör du limma den med tejp, vilket gör att du får bästa effekt.

Enligt stegen som beskrivs i instruktionerna ovan bör du börja installera den andra ramen.

• Lamellerna ska spikas på brädorna i den första ramen ovanpå hydrofilmen. Deras tjocklek ska vara 2-3 cm, bredd 0,5 mm. Detta möjliggör ytterligare ventilation och avlägsnande av kondens på hydraulfilmen;

Trästomme för paneler

• För att förhindra att gnagare och insekter tränger in i utrymmet nedan bör de förseglas med ett metallnät.

Det sista steget är ytterväggsklädsel med tavla:

• Processen börjar med beredningen av brädorna med önskad längd, den bör börja från botten, medan startbrädan placeras med spår uppåt, en förutsättning är att använda en nivå för att säkerställa dess jämna läge;
• När du har kontrollerat att brädan är fäst, bör du fästa den med spikar (klämmor). Arbetsstycket måste planas ut innan det fästs;

Installation på klämmor - kleimers

• Därefter installeras det andra foderplåten enligt standardspår-tenonsystemet. För att spetsen på den övre brädan ska kunna passa tätt i spåret på den nedre, använd en trähammare
• När du har säkrat det andra kortet ska du sätta in resten.

Några installationshemligheter visas på bilden.
Efter att beklädnaden har genomgått en fullständig installation på utsidan, fortsätt till den vertikala fixeringen av brädorna i brädans hörn. Här är ett obligatoriskt ögonblick närvaron av en överlappning när man kommer över en annan.

Fönsterplattor bildas längs en liknande bana, framdelen bekläds oftast genom horisontell fixering av brädorna. Först när du har slutfört hela mantelprocessen bör du börja måla.

Ånguppvärmningsteknik

Arbetet börjar med installationen av en värmepanna. Den monteras i ett förberedt rum på en betongbas. I vissa fall förbereds en separat liten grund för utrustningen. Enheten installeras på basen strikt horisontellt, korrektheten kontrolleras av byggnadsnivån. Eventuella fel som upptäcks elimineras omedelbart.

Pannan placerad på basen är ansluten till rökgassystemet. Anslutningen måste vara solid och helt förseglad. Nästa steg är att hänga radiatorerna. För att göra detta, på de ställen som anges i installationsschemat, körs speciella krokar in i väggen, på vilka batterierna sitter. Om användning av flänsrör är tänkt, är de fixade.

Finnade rör kan användas i ånguppvärmningssystem istället för radiatorer. Systemets höga värmeöverföringsparametrar kommer att förbättras avsevärt på grund av den ökade ytan på den värmeledande ytan

Styrkan för att fästa värmeavgivarna kontrolleras. Därefter kan du börja ordna expansionstanken. Den är fixerad vid högsta punkt på kort avstånd från värmepannan, det är bäst att hålla detta avstånd så liten som möjligt. Du kan nu ställa in en grupp kontrollenheter. De installeras vid pannans utlopp. Här bör åtminstone en manometer och en avlastningsventil placeras.

All installerad utrustning är ansluten till varandra med rör. Anslutningsmetoden beror på vilket material de är tillverkade av. Under alla omständigheter bör anslutningarnas korrekthet och tillförlitlighet kontrolleras noggrant. För öppna system installeras en kondensvattenbehållare i slutet av ledningen och en pump installeras. Grenröret som går från det till uppvärmningsanordningen måste ha en mindre diameter än resten av rören.

Ångpannan är ansluten till värmekretsen. I det här fallet måste alla nödvändiga avstängningsventiler och filter installeras som håller kvar stora partiklar av smuts som kan finnas i vattnet. Om utrustningen går på gas är bränsleledningen ansluten. I detta fall är det förbjudet att använda flexibla slangar - endast styva foder.

Alla anslutningar görs exakt enligt standarderna för att undvika en nödsituation senare

Då kan du utföra en testkörning.För detta hälls vatten i kretsen, varefter utrustningen tas i drift. Först vid den lägsta drifttemperaturen, sedan höjs den gradvis samtidigt som systemets korrekta funktion och integritet övervakas. När de minsta bristerna avslöjas stoppas utrustningen och alla funktionsfel elimineras.

Vilka material kommer att behövas

Som värmare för trähus är mattor av sten eller mineralull mest efterfrågade. Det rekommenderas inte att använda polyfoam för att isolera träkonstruktioner, eftersom det inte har ånggenomtränglighet och inte tar bort fuktånga från timmerhusets yta. Stenull eller mineralullsmattor finns i olika tjocklekar och densiteter.

Ju tätare isoleringen är, desto lättare är den att installera och desto längre behåller den sina prestandaegenskaper. Mjuka och lösa mattor glider ofta ner, sönderdelas och bildar damm för hälsan. Därför bör du inte spara på högkvalitativ isolering. Andra fördelar med sten eller mineralull inkluderar dess brännbarhet och opopularitet hos gnagare, i motsats till skum.

Mineralull är ett utmärkt verktyg för hemisolering

Förutom isolering behövs två lager film: det ena är vattentätt och skyddar ramen från fuktinträngning. Den läggs på en skyddad träyta. Denna film måste vara ånggenomtränglig och avlägsna fukt från timmerhuset genom isoleringen till den yttre miljön. Den andra är vind- och vattenskydd, den är fäst över värmeisoleringen.

Från utsidan är isoleringen stängd med eventuellt motstående material med ett obligatoriskt arrangemang av ett ventilationsgap. Denna beklädnad kallas en ventilerad fasad. Tack vare luftcirkulationen mellan klädseln och väggarna utesluts bildandet av svamp och mögel, fukt avlägsnas framgångsrikt från isoleringen och alla förutsättningar skapas för en lång service av timmerhuset och hela byggnaden.

Läggande struktur av lager för isolering

För att utföra högkvalitativ isolering av träväggar måste du förbereda:

• En stång med en sektion på 50 x 150 mm för lådan. Ett annat alternativ kan användas. I det här fallet beror allt på vilken tjocklek som isoleringen väljs. Plattorna måste vara helt infällda i lådan.
• Mineralull är ett utmärkt svar på frågan om hur man isolerar trähus från utsidan. Plattorna måste vara tillräckligt styva. Detta kommer att upphäva risken för att glida i framtiden.
• Ångspärr och vattentätningsfilmer. Dessa material är nödvändiga för att skydda värmeisolatorn från att bli blöt från utsidan och från insidan.
• Stänger 40 x 40 cm. De används för att fästa vattentätningsfilmen.
• Siding, block hus eller foder. Dessa material är bara perfekta för att stoppa ett trähus.
• Medel för behandling av väggar från svamp. Det är också lämpligt att köpa en komposition som ökar trämotståndet.

Galvaniserade produkter

Vid uppvärmning av vätska och ånga är kylmedlets temperatur annorlunda. Temperaturen på vattnet som lämnar pannan kan vara 90 ° C. Det avger värme i huvudlinjen, indikatorn sjunker till 60-70 0С. Utloppsångan kan ha en temperatur på 150 ° C. I systemet reduceras denna parameter till 120-100 0С.

När du installerar värmesystemet måste dessa indikatorer beaktas. För värmetillförsel med ångvärmebärare används endast galvaniserade produkter och kopparprodukter.

Uppvärmning från plaströr används om värmebäraren är en vätska: oftast är det vatten eller en blandning med frostskyddsmedel. Stålprodukter fungerar inte. Materialet oxideras snabbt; efter en kort tid blir linjen oanvändbar. Vad kännetecknar galvaniserade rör?

• Galvaniserat stål har ökat styrkan. Linjen, med de korrekta beräkningarna av diametern, tål kraften hos en vattenhammare, vilket är mycket viktigt för ånguppvärmning. Sprak i rören bör varna hushållet.
• Materialet har tillräcklig elasticitet för att motstå betydande belastningar: förhöjd temperatur och tryck.Rören deformeras inte vid konstant exponering för ånga som kommer in i rörledningen.
• Produkterna genomgår en galvaniseringsprocess från både inre och yttre ytor. Materialet är korrosionsbeständigt: reagerar inte med vatten och salter.
• Zink har antiseptiska egenskaper, vilket är fördelen med galvanisering.
• Produkterna är lätta och enkla att installera. Svetsförmåga krävs vid användning av varmförzinkade rör.

Galvaniserade rör

Galvaniserat stål används för att tillverka vatten-, gas-, elsvetsade, profilrör. Endast sömlösa produkter är lämpliga för ånguppvärmning. Väggtjocklek 5,5 mm. För deras produktion används legering eller kolstål, vilket gör dem hållbara och pålitliga. Det finns ingen risk att sömmen går sönder vid höga belastningar. Livslängden är mer än 50 år.

Vi rekommenderar: Hur är en ånguppvärmd spis ordnad?

Under installationen skärs rör, speciella enheter används. Vid sammanfogning av delar används inte svetsning. De höga temperaturer som uppnås under svetsningen har en negativ effekt på förzinkningen. Det är bränt. Dessutom orsakar zinkångor svår förgiftning.

Anslutningen görs med beslag, kopplingar och tees installeras. Alla delar måste vara galvaniserade. Annars kan de rosta. FMU används inte som tätningsmedel, bogsering, ett färgämne med värmebeständiga egenskaper används.

För ånguppvärmning rekommenderas att välja rör med termisk diffusionsförzinkning. Beläggningen appliceras med zinkånga. För detta används speciella tekniker och utrustning.

Ångorna fördelar ämnet jämnt över hela produktens yta. Detta skapar ett skyddande lager med ökad styrka. Det brinner eller deformeras inte när det utsätts för höga temperaturer under svetsningen: det tål utan förändringar en temperatur på 470 ° C.

Rör har hög värmeledningsförmåga, avger snabbt värme, men de svalnar också på kort tid. Det är nödvändigt att bibehålla en viss temperatur på kylvätskan för att skapa en bekväm temperatur i rummet. Stål värms upp snabbt. Detta innebär att värmesystemet värms upp på kort tid.

Isolering av fönster och dörrar

Frågan om hur man isolerar ett privat hus beror bland annat på isolering av öppningar. Naturligtvis bör det inte finnas några mellanrum mellan fönsterramar och väggar. I annat fall kommer effekten av ganska dyrt arbete på isoleringen av själva byggnaden att reduceras till noll. Om det finns luckor bör de först tätas med betongmurbruk.

Detsamma gäller dörrkarmen. Själva duken kommer också att vara trevlig att isolera. Du kan köpa en färdig dörr med en inbyggd isolator. Förresten, detsamma gäller Windows. Det finns alltid mikrosprickor i gamla spruckna träramar, genom vilka dyrbar värme lämnar huset. Därför är det värt att köpa och installera nya eurofönster om fonder tillåter det. I detta fall kan profilen användas i trä eller billigare PVC "träkorn".

Ånguppvärmning i ett privat hus med egna händer: diagram, instruktioner

En ångpanna som drivs med bränsle får endast installeras i ett särskilt utrustat rum. De standarder som utvecklats för ånganordningar med ett tryck på upp till 0,07 MPa, som genererar ånga med en temperatur på 120-130 ° C, ger ett antal krav för sådana pannrum:

• avståndet från väggarna till värmaren kan inte vara mindre än 100 cm;
• Rummets höjd måste vara minst 220 cm.
• den minsta brandnivån för dörrar - 30 minuter, väggar - 75 minuter;
• förekomsten av högkvalitativ ventilation
• närvaron av dörrar och fönster som vetter mot gatan.

Det är bäst att utrusta pannrummet i ett separat rum, men det är också tillåtet att separera ett lämpligt rum. Inuti måste den avslutas med icke brännbart material. Keramiska plattor passar bäst för dessa ändamål.

Väggarna i pannrummet ska avslutas med icke brännbara material, till exempel keramiska plattor.

Ånguppvärmning är ett mycket enkelt och ekonomiskt sätt att värma ditt hem. Många lockas av dess minimala värmeförlust, höga effektivitet och låga driftskostnader. Man måste dock komma ihåg att ånguppvärmning är potentiellt farlig, och en nödsituation i detta fall kan leda till allvarliga skador. Därför bör dess beräkning och arrangemang tas på allvar.

Fler och fler människor är övertygade om att ett autonomt sätt att värma en lägenhet eller ett hus är mer ekonomiskt än ett centraliserat. Gör-det-själv ånguppvärmning är en av de svåra uppgifterna, men ganska genomförbar om du har grundläggande färdigheter i att arbeta med ett elverktyg. Redan före installationsarbetet är det nödvändigt att göra beräkningar och köpa nödvändiga komponenter.

Kärnan i frågan

Vatten värmning

En del är förvirrade och tror att det riktiga namnet för ett sådant system faktiskt är vattenuppvärmning, och prefixet "ånga" har kvar från det förflutna när uppvärmningen utfördes på bekostnad av industriella pannhus som producerade stora ångvolymer. I själva verket finns det även idag pannor som ger uppvärmning av lokaler genom att omvandla vätska till två aggregationstillstånd. Styrkan med denna lösning är:

• dubbel värmeöverföring - genom konvektion, såväl som infraröd strålning;
• minimiförluster i värmeväxlaren vid överföring av energi från källan;
• hög tillförlitlighet;
• det finns ingen risk för att avfrosta systemet under den kalla årstiden;
• förmågan att använda när som helst på året;
• lång livslängd utan fel.

Några av nackdelarna är:

• relativt hög temperatur på rör och radiatorer;
• allvarliga konsekvenser vid ett genombrott
• vissa svårigheter under installationen;
• hög känslighet för korrosion.

Kärnan i funktion och hög effektivitet är att ånga, som passerar genom elnätet, kondenserar och sedimenterar, medan en stor mängd termisk energi frigörs. Med samma bränsleförbrukning kommer ett sådant system att vara mycket effektivare än ett vattensystem med samma längd.

För att säkerställa användarnas säkerhet gäller vanligtvis vissa begränsningar i moderna pannor. Till exempel är den högsta temperaturen till vilken ånga värms upp 130 ° C och den högsta punkten som trycket når är 6 atmosfärer.

Alla typer av system är indelade i en och två kretsar. I den första varianten används hela pannkraften för att värma upp mediet, vilket kommer att delta i att öka lufttemperaturen inne i rummet. I den andra versionen finns det en extra värmeväxlare där rinnande vatten värms upp, vilket gör att den kan användas för hushållsbehov.

Olika värmesystem

Genom att cirkulera bäraren, som i fallet med vattensystem, särskiljs de:

• Naturlig cirkulation eller stängd. I det här fallet återvänder vattnet under påverkan av tyngdkraften, genom en naturlig ström utan pump, efter kondensering till pannan, där det återigen omvandlas till ånga och används.
• Tvingad cirkulation eller öppen krets. I det här fallet rinner inte vatten direkt in i värmaren. Först samlas den i en speciell tank, från vilken den levereras med hjälp av en pump för vidare omvandling till gasform.

Genom trycknivån inuti finns det:

1. Atmosfärisk. I dem är tryckvärdet flera gånger högre än atmosfärstrycket, vilket vid en olycka kan orsaka allvarliga skador. I ett sådant system värms emittrarna dessutom upp till hög temperatur och det avsatta dammet brinner upp och en obehaglig lukt avges.
2. Vakuum. För att genomföra detta alternativ måste hela linjen vara förseglad. Med hjälp av en speciell pump skapas ett vakuum inuti. Resultatet är omvandling av vatten till gasform vid lägre temperaturer, vilket ökar säkerheten.

Enligt metoden för rördragning finns det:

• En rör. Ånga rör sig kontinuerligt genom ett rör. Under den första halvan av resan ger den sin energi till radiatorerna och förvandlas gradvis till flytande tillstånd. I detta fall kommer temperaturen på radiatorerna som är närmare pannan att vara högre än de som finns i slutet av kretsen. I detta fall kommer rör med stor diameter att behövas så att inga hinder uppstår.

Ett rörs uppvärmningssystem

• Två-rör. Ånga tillförs genom det ena röret och kondensatet återförs genom det andra röret. I det här fallet når bäraren alla enheter, praktiskt taget utan att tappa temperaturen. Detta alternativ kommer att vara relevant för stora hus med flera våningar. Om lokalerna är små finns det ingen mening med det, det ökar bara den totala kostnaden för projektet.

Två-rörs värmesystem

Vakuumsystem är fortfarande i testfasen. När du använder dem krävs konstant tillgänglighet av elektrisk energi, eftersom vakuumpumpen går nästan kontinuerligt.

Pannval

Pannval

För att välja rätt värmeanordning är det första steget att beräkna den yta som ska värmas upp. För att göra detta måste du beräkna ytan för varje enskilt rum genom att multiplicera bredden med längden. Därefter måste alla resultat läggas till, den sista siffran blir det önskade värdet. Det är viktigt att komma ihåg att detta gäller för en takhöjd på upp till 3 m, om det är större, är det nödvändigt att göra ytterligare ett utrymme.

• För en total yta på upp till 200-300 m2 är en kapacitet på 25-30 kW tillräcklig.
• För 400-600 m2 - 35-60 kW;
• 600-1200 m2 - 60-100 kW.

Läs mer: DIY recuperator: ritningar, reversibel recuperator
Nästa steg är bränsleval. Ångpannor fungerar enkelt från följande källor:

• Flytande. Detta kan till exempel vara diesel eller spillolja. När du använder det här alternativet är det obligatoriskt att placera enheten i ett separat rum. Detta hjälper till att undvika inandning av skadliga ångor och deras negativa hälsoeffekter.
• Fast - ved, kol, torv och allt som kan brinna när mycket värme släpps ut.
• Gasformig. Vanligtvis är det naturlig eller flytande gas.
• Elektrisk.

I vissa fall är lösningar för fasta bränslen betydligt billigare, men det är värt att överväga inte bara bränslekostnaden utan också tiden som kommer att ägnas åt tändning. I det här fallet kan det nå flera timmar, medan det är nödvändigt att ständigt fylla på ugnen för att hålla temperaturen på rätt nivå.

Vissa tillverkare kombinerar olika bränslen. Till exempel kombinerar de en ugn för att ladda fast bränsle och ger ett värmeelement. Samtidigt minskar inte effektiviteten, men det visar sig spara kostnader och därmed på betalning.

Val av rör

Typer av rör

När du väljer beror mycket på den planerade budgeten. Vad man otvetydigt kan säga är att polypropenrör inte alls används för system av denna typ. Detta förklaras av deras instabilitet vid höga temperaturförhållanden. Du måste välja mellan följande alternativ:

• Stålrör. För installationen behöver du en svetsmaskin. De är resistenta mot höga tryck och temperaturer. Prisvärd pris och prevalens är också på den positiva sidan. Nackdelen är hög känslighet för korrosion.

Längsgående stålrör

• Galvaniserade rör. De inkluderar alla fördelar med stål, plus bristen på korrosionsinstabilitet kompenseras här. Fogar är gjorda med gängade anslutningar, så ingen svetsning krävs.

Galvaniserade rör

• Koppar. Är idealiska. Men de är mycket dyrare i kostnad, dessutom kommer deras installation att kräva speciella färdigheter för lödning av detta material.

Kopparrör

Under installationen kan rören döljas i väggar eller golv.Men det är viktigt att ta hänsyn till att byggmaterialet är motståndskraftigt mot termisk påverkan.

Ytterligare noder

Gjutjärnsbatterier

Förutom pannan och rören för huvudlinjen krävs obligatoriska element som inte kan dispenseras:

• Radiatorer. Dessa kan vara gjutjärnsbatterier, stålprodukter eller ribbade rör. Det är bättre att installera dem under windows. Således bildas en värmeplugg som skär av den kalla luften. Detta förhindrar också att det bildas kondens på glaset.
• Passande. Olika anslutningselement: kopplingar, vinklar, böjar, adaptrar som krävs vid installation av rörledningen.
• Reduktions- och kylenhet. Genomför omvandling av ånga till flytande tillstånd.
• Reducer. Utformad för att reglera trycket i systemet.
• Expansionskärl. Bättre att använda ett element av öppen typ. Om det finns en önskan att placera en förseglad tank, måste den vara utrustad med en tryckmätare och en tryckavlastningsventil. Om detta inte görs kan detta leda till att det misslyckas.
• Kondensatuppsamlingstank.
• Cirkulationspump. För system med tvungen vätskerörelse.
• Hydraulisk slutare. Det är nödvändigt när du behöver tömma systemet för att reparera det eller byta ut komponenter.
• Filtrera. Det kommer att vara nödvändigt att avlägsna fasta ämnen innan vatten kommer in i pannan. Detta är nödvändigt så att ingenting försämrar prestanda.
• Mayevskys kranar.

En indirekt värmepanna kan installeras i ånguppvärmningssystemet. I det här fallet behöver du en ventil för tre inlopp. Den ansluts till termostaten och omdirigerar kylvätskans rörelse.

Isolering av fundamentet

Hur man isolerar trähusets väggar kommer vi att överväga nedan. Låt oss först ta reda på vad som måste göras innan det. Naturligtvis är det första steget att utöka husets bas. Väggarnas tårta ska vila mot något underifrån. Annars börjar värmeisolatorn glida. För expansion borras armeringsjärn i huvudfundamentet.

Vidare installeras formning längs husets omkrets. Sand hälls på botten av det resulterande "tråget". Därefter hälls en fot på 5 cm tjock. Förstärkning installeras på den och kopplas till stavarna borrade i huvudfundamentet. Då är fyllningen klar. Efter att betongen har härdat avlägsnas formen. Ovanifrån ska den nya delen av fundamentet vara vattentät med två lager takmaterial.

För att göra huset så varmt som möjligt bör fundamentet isoleras innan väggarna isoleras. En mycket bra lösning skulle vara att använda polyuretanskum för detta ändamål. Detta material är ganska dyrt, men eftersom det behåller värmen mycket bättre än andra isolatorer kommer det att behövas mycket mindre. För en ganska effektiv isolering behövs ett lager på 3 till 10 cm.

Naturligtvis kan du också använda expanderad polystyren för detta ändamål. I det här fallet är det dock bättre att köpa produkter från pålitliga tillverkare. Exempelvis tolererar skumisoleringen av varumärket Penoplex, vars pris inte är för högt (100-300 rubel), effekterna av aggressiva ämnen upplösta i jorden mycket bra.

Isolering av väggarna: inledande steg

Så, låt oss börja räkna ut hur man isolerar ett privat hus, eller snarare, dess fasader. Först och främst måste alla ytor rengöras från smuts. Vidare behandlas virket eller stocken med ett medel som förhindrar uppkomst av svamp. Det är också värt att smeta dem med föreningar som ökar brandmotståndet och förstör insekter.

Vidare är alla tillgängliga slitsar och spår förseglade med släp. Tätning bör göras i torrt väder. Istället för bogsering kan du använda jute eller hampa. Dessa material skjuts in i sprickorna med hjälp av ett specialverktyg - tätning. Därefter kan du börja med att montera väggkakan.

Vad du behöver veta om en värmeisolator

Du vet redan hur man isolerar trähus utanför.Varför basaltull? Detta material anses vara det bästa valet eftersom skum eller expanderad polystyren praktiskt taget inte tillåter fukt att passera igenom. Även i närvaro av ventilationsöppningar ackumuleras mycket av det under dessa material. Som ett resultat förlorar kakan en del av sina värmeisoleringsegenskaper och stocken eller virket börjar ruttna.

Även skumisolering av hög kvalitet är inte lämplig för beklädnad av träväggar. Till exempel samma Penoplex. Priset på mineralull är lägre än det. Följaktligen tappar inte husets ägare någonting. Istället för basalt kan du använda glasull.

Installation av plattor

Så vi fick reda på hur man isolerar trähus utanför. Hur installerar jag plattorna korrekt? Isoleringen är monterad ovanpå ångspärrfilmen mellan balkarna på den monterade manteln. Tyvärr är träväggar ofta lite ojämna. Därför kan det bildas mellanrum mellan plattorna och bommarna på vissa ställen.

Det är tillåtet att försegla dem med material som basalt, jute eller lin. För att förhindra att plattorna faller ut och glider, är det värt att dessutom säkra dem med speciella plastpluggar med breda lock. Om lamellen monteras vertikalt, höljer du väggarna med bomullsull från vilket hörn som helst. Om stängerna är horisontella utförs installationen från botten uppåt.

Vanligtvis görs isolering med ett 5 cm tjockt material. I detta fall utförs installationen i två lager. I det här fallet är lederna på den andra placerade ovanför mitten av plattorna på den första. Kakans botten måste täckas med ett metallnät så att möss och insekter inte kommer in i den.

Teknik - ungdom 2002-02, sidan 26

Vetenskaplig konsult - Akademiker vid National Academy of Sciences of Fire Safety, hedrad forskare i Ryska federationen, professor, doktor i tekniska vetenskaper Mikhail Dmitrievich BEZBORODKO. Kollektivkonsult - Akademin för statens brandkår vid Ryska federationens inrikesministerium

Ett sådant enkelt namn var en ganska komplex maskin som är utformad för att släcka bränder. Denna enhet skapades först i världen av de engelska ingenjörerna Brighton och Erikson 1829. Utåt var den väldigt mycket som ett ånglok, men det gav en vattenförsörjning upp till 10OO l / min. Ångpåfyllningsröret (PZT) fördes av hästarna till elden. I den, som i de årens lok, användes en vattenrörspanna. I den rörde sig vätskan längs rören i eldstaden, kondensatet som bildades i dem uppsamlades i en ångsamlare, där ånga separerades från den, som kom in i ångmaskinens cylindrar. Värmemotor- och vattenpumpkolvar anslöts ofta med stavar. Brandmännen gillade genast nyheten, men ingenjörerna fortsatte att förbättra den.

Först och främst placerades pannan vertikalt och hela strukturen transformerades: PZT blev mer kompakt. Den första behärskade serieproduktionen av dessa enheter på och "Merrivetter" i England, och lite senare - i USA. nådde 3000 l / min och räckvidden för vattenstråle översteg 40 m. 1862 köptes en sådan maskin för Nevsky Mechanical Plant. I Ryssland byggdes PZT i Moskva (under sovjettiden kallades det "Röd fackla"), i St Petersburg - "Lanzenzipena" och andra. Förutom ridning installerades denna teknik på järnvägsplattformar och flodfartyg och i fabriker och anläggningar - i separata lokaler.

Den största nackdelen med PZT var den långvariga uppstart efter ankomsten till branden. Det var nödvändigt att tända en eld i ugnen, kasta upp kol, föra den till en stark förbränning, koka vatten. Detta tog upp till 15 minuter. Under en sådan tid hände det att objektet brände ut och det fanns inget att rädda från elden.

Uppgiften att påskynda uppstarten av PZT har fångat sinnen hos många innovatörer. Det löstes radikalt av den ryska ingenjören och industrimannen A.I. Shpakovsky. 1867 uppfann han munstycket. Bränsle kom från det i finfördelad form, det tändes och det brann stadigt. De uppmuntrande nyheterna om en ny unik enhet sprids snabbt över hela världen.Den härlighet som hade ökat vred inte huvudet på den envisa innovatören. Fortsatt sin forskning sägs han ha gjort en jämförande analys av effektiviteten för att bränna kol, olja och terpentin i PZT-ugnen. Den senare gav bäst resultat. Vår uppfinnare är ensam. Dess egenvikt översteg inte 3,2 ton. På 5 minuter efter lanseringen nådde nyhetens prestanda 600 l / min, vattenstrålens räckvidd var mer än 30 m. Detta mirakel av teknik kostade bara 2000 rubel.

Men det främsta inslaget i nyheten var att värmepannan kunde sättas på omedelbart när ett larm togs emot.

Ångpåfyllningsrör

och fortsätt medan du rör dig mot ett brinnande föremål. Ofta på PZT, i vagntåget för första hjälpen, brann munstycket medan det väntade på ett samtal i försvagat läge och bibehöll vattentemperaturen i området 30-35 ° С. Vid brådskande avgång ökade bränsletillförseln till munstycket, vattnet värmdes upp intensivt på vägen och vid ankomsten till elden var bilen redo för åtgärder.

År 1868 tålde Shpakovskys mästerverk briljant ett allvarligt test, när två ångpåfyllningsrör tillverkade vid hans fabrik arbetade kontinuerligt i två dagar och levererade mer än 12 miljoner liter vatten till en eld. Kostnaden för det sparade värdefulla materialet uppskattades till hundratusentals guldrublar och betalningen för den använda terpentinen översteg inte 400 rubel. Fenomenal!

Idéerna från A.I. Shpakovsky, som snart ersatte terpentin med billigare fotogen, plockades upp och utvecklades av designers av brandbekämpningsutrustning i olika länder i världen. Och vissa företag fortsatte att producera ångrör med pannuppvärmning med fast bränsle: kol, koks, trä. Vår uppfinnares hjärnbarn användes i bränder, och det visade sig oklanderligt många gånger.

... Kl. 15.39 den 2 juni 1914 fick exemplarlaget i den ryska huvudstaden St. Petersburg en signal om att stallen brann vid Obvodny-kanalen 37. En minut senare körde en första hjälpen vagn till scen, anländer till den angivna adressen efter samma tidsperiod ... Lågorna hade redan uppslukat flera grannhus och växte. PZT lanserades och ansluten till stadens vattenförsörjningsnät. Människor som flydde från elden med tillhörigheter och hushållsredskap hindrade brandmännen från att rulla ut de hopfällbara ärmarna. När de började släcka lågan visade det sig att "Obraztsovaya" inte kunde klara elden på egen hand. Därför kallades tre brandkår vid tre timmar och 51 minuter till hjälp på en gång, vid 4 timmar och 30 minuter, slog brandmannen A.V. Litvinov gav signal nr 5, vilket innebar en allmän samling av alla huvudstadens brandkårer, och en halvtimme senare bad de om hjälp från förorterna. 18 professionella brandkårer och Volkovsk frivilliga brandkår deltog i kampen mot branden. I grund och botten levererades vatten med hjälp av PZT, som levererades med hästrygg, och bara en - av ångbåten "Trubnik", som gick in i Obvodny-kanalen. Förutom dem fungerade handpumpar och till och med en autopump installerad på en bil.

Det fanns för få brandposter i katastrofområdet. Därför var en del av PZT belägen vid vallen av Obvodny-kanalen för att ta vatten från den. De flesta av PZT och pumpar var anslutna till vattenförsörjningsnätet i de närliggande kvarteren och bakom Obvodny-kanalen. Klaffärmarna låg längs gatorna och bron. PZT: s kapacitet var tillräcklig för att pumpa vatten över långa sträckor (ofta mer än 100 m). Lågan tvättades ner från 50 fat, varav de flesta drivs av RHT. Tack vare den rikliga vattentillförseln lokaliserades elden kl. 21 och släcktes vid midnatt. Det brann ner cirka 50 olika byggnader. Om elden släcktes bara för hand

pumpar, skulle han ha fångat en mycket större del av staden. För att illustrera artikeln valdes det så kallade "stora" ångpåfyllningsröret från olika RZP (av tekniska skäl visar figuren inte tre vyer av produkten - från sidan, uppifrån och fram, utan den så kallade trimetriska projektionen ).

Så här ordnades detta tekniska mästerverk.I mitten av chassit med skivspelaren på framhjulen stod en ångpanna som stod upprätt. Det kröntes med en skorsten med en gnistfångare. I den främre delen av plattformen fanns ett skåp där brandbekämpningsutrustning fälldes: pickup- och urladdningshylsor, bagageutrymmen, delare etc. På den satt brandmän som körde den här knepiga besättningen i full fart till elden, och föraren och brandmannen fick stå i "aktern" och hålla fast vid de speciella handtagen. Efter att ha kommit till sin destination kontrollerade de driften av bilen från bakre plattformen. Till höger om dem fanns en kolbox.

En ångsamlare fixerades nära den övre delen av pannan, bredvid den var en ångmotor, under den var en vattenpump och mellan den och pannan fanns en luftmottagare, i vilken vatten pumpades intermittent. Eftersom den befann sig i den nedre delen av detta kärl upplevde den konstant tryck uppifrån från luften som komprimeras ovanför den, på grund av vilken den pressades jämnt längs utloppshylsorna. Vattennivån i ångpannan övervakades med en vattenmätare. Om det tappade på ett oacceptabelt sätt, slog föraren på injektorn, vilket förser pannan med vattenpåfyllning. Att styra driften av en sådan enhet var inte lätt, och denna konst var särskilt utbildad.

I början av XX-talet. producerade PZT av olika system: med horisontella och vertikala pannor, stationära och mobila, med kol, fotogen och andra typer av uppvärmning. Därför var sådana maskiner, tillverkade på olika fabriker, olika. Men deras arbetsprincip förblev densamma.

Fördelen med PZT jämfört med handpumpar var dess högre prestanda. Ändå var dessa maskiner tunga att transportera. På PZT var det inte möjligt att bära personalen på brandmän som var nödvändig för att bekämpa branden, nödvändig tillförsel av bränsle, nödvändig utrustning (stegar, kofotar, krokar och andra verktyg). Den huvudsakliga bristen på RZT bestod i deras långvariga start. Det är därför som ångpåfyllningsrör lämnade brandsläckningsplatsen så snart världen började på vägen för kontinuerlig motorisering. Och ändå utnyttjades de fram till mitten av 30-talet.

Minst två ångpåfyllningsrör har överlevt i Ryssland. En, gjord 1862 på engelska, förvaras i St Petersburg, den visas på utställningen av brandbekämpningsutrustning. Och den andra, gjord 1912 av en Moskva, är "registrerad" i Chelyabinsk. Detta mirakel av teknik, täckt med en transparent skyddsfilm, flanar framför ingången till byggnaden för brand- och teknisk utställning. ■

OlegKURIKHIN, Institute of the History of Natural Science and Technology of the Russian Academy of Sciences

TECHNOLOGY-YOUTH 2 2 0 0 2

26

Installation av vattentät film

Så den bästa isoleringen för ett trähus är mineralull. Vilket material ska väljas för en vattentätanordning? I det här fallet är det värt att använda ett speciellt superdiffusionsmembran. Detta material skyddar väggarna inte bara från regn utan också från vinden. För trähus är det tillåtet att använda ett vattentätt material med en ånggenomsläpplighet på minst 1400 g per m3.

Filmen fästs direkt på plattan med 40 x 40 mm block. Detta skapar ett ventilationsskikt mellan det och ytan. Lägg filmen vinkelrätt mot läktarnas placering. Överlappningen mellan de enskilda remsorna bör vara cirka 10 cm. Ibland är fogarna dessutom limmade med konstruktionstejp.

Beräkning av rördiametern

För linjen måste du välja rör med en viss diameter. Indikatorn beror på många parametrar: värmeöverföring av materialet, kylvätskans passage, värmeutrustningens effekt. Det är svårt att själv beräkna rördiametern. De vänder sig till specialister. För beräkningen används vissa tabeller.

Enligt tabellerna krävs 1 kW pannkraft för att värma 10 m2. Med en utrustningseffekt på 10 kW väljs metallrör med en väggdiameter på 40 mm. Med en pannkraft på 35 kW är rördiametern 76-80 mm. För kondens, använd en tråd med mindre diameter. Plast beaktas inte för ånguppvärmning.

Om du väljer en produkt med en mindre diameter, under ångtryck, kan materialet deformeras, sömmarna tål inte en stark belastning och går sönder. Om du väljer för stor diameter med låg panneffekt kan ofullständig ångkondensering uppstå. Kylvätskan kommer att användas ineffektivt.

Vi rekommenderar: Funktioner av en ånguppvärmningsanordning i ett privat hus

YouTube svarade med ett fel: Åtkomst Ej konfigurerad. YouTube Data API har inte använts i projekt 268921522881 innan eller det är inaktiverat. Aktivera det genom att besöka https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881 försök sedan igen. Om du nyligen aktiverat detta API, vänta några minuter tills åtgärden sprids till våra system och försök igen.

Liknande inlägg
• För- och nackdelar med ånguppvärmning utan pump
• Funktioner av ånguppvärmning i ett bad från kaminen
• Funktioner av en ånguppvärmningsanordning i ett privat hus
• Hur fungerar ett ånguppvärmningssystem med lågt tryck?
• Hur gör man ånga uppvärmning i landet?
• Vilka vedspisar är lämpliga för ånguppvärmning?

Grunderna i att välja eurolining

Efterbehandlingsmaterialet fästs på motgitteret som erhållits efter installation av vattentätaren. Det finns bara två huvudsakliga sätt att fästa foder: naglar och speciella klämmor. Den första metoden kan betraktas som den enklaste. Men i estetik förlorar en sådan beklädnad av den som görs på två andra sätt mycket. Trots allt kommer nejlikarnas kepsar att vara tydliga i alla fall.

Därför är fodret ofta fäst på lådan med klämmor. Dessa fästanordningar läggs först på lamellspårflänsen och sedan på virket. På detta sätt kan en mycket vacker beläggning göras. På samma sätt är ett blockhus fäst vid lådan.