Spishushållerska: detaljerade expertrekommendationer

Hushållerspisen är i grunden ett modifierat koncept, känt för alla - ryska. Skillnaden ligger i förbränningskamrarna, om den ryska anordningen har en kammare, är hushållerskan konventionellt uppdelad i två halvor: en av dem består av 2 värmekamrar i olika storlekar. Den övre delen har häll och valv. Från den här artikeln kommer du att lära dig hur du kan bygga den själv och förlita dig på ritningen och rekommendationerna från specialister. Du kommer också att informeras om ugnarnas huvudfunktioner och tekniska egenskaper.

Enhet och funktioner

Beroende på sömmarnas tjocklek är dimensionerna ungefär 1400 * 890 * 2240 mm. Den enastående funktionen är möjligheten att värma upp över hela höjden, från golvet. I det här fallet blir temperaturspridningen bara några grader. Dessutom görs ett försök att implementera flera fördelar samtidigt.

Närvaron av en matlagningskammare, som i en vanlig rysk, - två eldstäder med olika kraft, en gjutjärnsspis, ventilation och måttliga dimensioner. Använd degeln och båda eldstäderna för matlagning. Dessutom används den första på sommaren för att undvika onödig uppvärmning av rummet. Den största termiska verkningsgraden uppnås vid användning av huvudbrännan, och den andra kan värmas eller värmas upp. Du kan installera en varmvattenlåda och enheten kommer att ändras.

Fördelar och nackdelar med att använda

Med hjälp av hushållersugnen kan du hålla en behaglig temperatur i rummet vid olika tider på året. De största fördelarna med att använda en sådan enhet i privata hus är:

• låg bränsleförbrukning för rumsuppvärmning;
• fullständig uppvärmning av luften i rummet;
• förmågan att samtidigt värma rummet och laga mat;
• kaminen kan värmas upp med olika typer av bränsle.

Enheten är utrustad med extra ventilationskanaler, på grund av vilka lukter som avges under tillagningsprocessen inte kommer in i rummet.

Nackdelen med att använda en sådan ugn är behovet av konstant rengöring av askpannor, liksom en relativt lång uppvärmning av ugnen. Vedar av samma längd krävs för att tända utrustningen med trä.

De viktigaste skillnaderna

Båda nedre förbränningskamrarna (2 och 3) har sina egna galler och dörrar, ovanför dem finns en gjutjärnsplatta (5) med koncentriska ringar. Förbränningsprodukterna rör sig längs vägen: en liten eldstuga, en stor, efter uppvärmnings- och tillagningskammarens tur. Tillgången till utrymmet, kallad det sjätte, är öppen från två sidor. Överrörets hängvinkel stöds på ett stöd från en vinkel eller ett rör (11). För att stärka den yttersta stolpen används ett metallhörn som kallas fajans (4 och 10). Ett 25: e hörn med en tjocklek på 3 mm används, vilket är önskvärt, precis som dörrarna, att väggas upp i sömmarna med hjälp av en tråd. Tillagningsutrymmet kan stängas med en slutare (12) med ett handtag.

På framsidan finns ventiler för att stänga rök- och ventilationskanalerna i röret. Den senare börjar ovanför stolpen, vilket gör det möjligt att ta bort lukt som uppstår ovanför kaminen och ventilera rummet. Uppvärmningshåligheten är uppdelad i två sektioner. Skiljeväggen (16) består av 3 separata kolumner, som bildar de så kallade undervikningarna (20), som mäter 12 x 21 cm och en solid vägg. Den heta röken, som passerar genom båda sektionerna, svalnar och går ut i eldstaden (15), in i tillagningsutrymmet. Passerar och värmer upp det, gaserna rör sig till pannan, där de går in i röret.

Specifikationer

När det gäller utseende är den klassiska och den ekonomiska ugnen ganska lika. Murprocessen är inte heller mycket annorlunda.Hemligheten ligger i design och materialval som minimerar värmeförlusten. Den modifierade ugnen består av flera kamrar förbundna med en gemensam kanal. Tack vare den här funktionen går värmen inte förlorad utan koncentreras nedan. Tillagningskammaren är utrustad med en slutare och kan användas för matlagning. Det finns en stolpe öppen på båda sidor, längs konturen av vilken en band som kallas "faience" är gjord av ett metallhörn.

Den placeras på de nedre och övre delarna. För att stärka strukturen och ge skydd mot förstörelse kan den förstärkas med rör eller en metallram. Som ett resultat förbrukar en sådan ugn effektivt termisk energi och kräver en liten mängd bränsle. Alla råvaror för uppvärmning är lämpliga - det viktigaste är att det är fast. Med förbehåll för alla regler sker uppvärmning jämnt och smidigt, vilket eliminerar sprickor i tegel och utbränd lera.

Vanlig murplan

I det första lagret tas tegelstenarna runt omkretsen hela, mitten kan fyllas med halvor och strider.

I den andra bör skiljeväggarna, rengöring av fönster och utblåsning från de större eldstäderna läggas. De nedre kanterna, vid utloppet på askan, skärs bäst för enkel rengöring.

Det tredje lagret - dörren till den pantsatta askpannan och dörrarna är installerade. För att öka volymen kan du lägga askan i en liten ugn, eller så kan du göra det i nästa rad. (rengöringsdörrar anges inte i diagrammet)

Fjärde - installation av den lilla eldstadsdörren. Vi stänger rengöringshålen. Om du bestämmer dig för att byta ut dörrarna, lämna fönstren öppna till slutet av murverket. I slutet av arbetet kan du äntligen rengöra resterna av lera och lägga dem i utskjutande halvor. Det blir lätt att hitta hål längs utsprången.

Femte - barriären från pelarna blir solid och ansluter till väggarna. Dörren till den stora fläkten är stängd och storfläktens omkrets reduceras innan gallret installeras. För närvarande, under partitionen, bör vändningar bildas, genom vilka röken kommer att strömma från första sektionen till den andra. För att öka massan som ackumulerar värme inuti är skiljeväggen fodrad med tegel som ligger längs och tvärs över.

Alla galler läggs i det sjätte lagret och de överlappar något. Den främre och bakre överlappningen på det lilla gallret, det är önskvärt att göra avfasning, detta kan ses i diagrammet. Således rullar kolet mot mitten vilket gör det lättare att bränna även fuktig ved i en liten eldstuga.

I den sjunde placeras en stor dörr och den 8: e är liten och med hjälp av skurna kanter bildas en expansion av skorstenen mot uppvärmningsväggen.

I den nionde smalnar utloppet från eldstaden och överhänger den tidigare floden.

I nästa överlappas utloppsbanan uppifrån tillsammans med hälften av värmekammaren. I själva verket är detta det första lagret av själva degeln med dubbla botten. Vi lämnar luckan öppen genom vilken röken kommer in i matrummet. Den kommer att sträcka sig från en vägg till en annan och den kommer att vara en fjärdedel bred. På sidoskärningen kan du se att den under består av två lager som är plana. Det stöds av murverk ovanför veckarna. När du använder den för matlagning ska den värmas som en ryska, rengöras under vid behov. Om den huvudsakliga eldstaden är tänd kan ugnen användas. Det är anmärkningsvärt att en mindre ugn bränner bränsle mer kraftfullt, samtidigt som den är mindre krävande på den.

Sedan kan du stänga dörrarna till eldstäderna och lägga ett andra kontinuerligt lager och lämna ett mellanrum.

12 - vi lägger gjutjärnsplattan på ett tunt lager av lera och förstärker båda ändarna av stolpen med ett metallhörn. Villkorliga "kinder" läggs.

Den 13: e och 14: e är helt geniala, en länk görs. I nästa läggs för förstärkning i längsgående lager längs kanten tejp eller tråd med brickor eller gängade ändar vid ändarna. Pannan i sig är täckt med ett metallhörn och inte en båge för enkelhetens skull.De nedre ribborna som bildar avsmalningen kan trimmas.

Den 16 passar på samma sätt, men den här gången görs förstärkningen tvärs över och pannan är överlappad i metall. Den andra raden av förträngning lägger sig grov.

17 liknar mycket 15 och har också en metallbindning. Den övre "fajansen" är installerad på ett rör eller annat stöd. Det är lättare att börja med en sluttning när man börjar skapa ett valv snarare än att kamma varje revben. Själva formen bör väljas kupolformigt med tanke på den geometriska styrkan. Samtidigt är det fortfarande tillrådligt att stärka bågens stöd genom att lägga ytterligare stavar eller ett tejp, som den sextonde. Fyll hålrummen mellan väggen och kupolen med adobe, som består av tjock lera blandad med skräp och sand.

Det är så det rekommenderas att lägga den 18: e raden. Under skedssidan av bågens första stenar läggs också adobe och på metallförstärkningen av övertuben läggs de första enheterna.

På 1800-talet är valvet stängt, men samtidigt bevaras fyra eller flera hål som därefter rinner in i den 20: e uppsamlingsvägen. Han är ovannämnda uppsamlingskanal och förträngning av övertuben. Bredden minskas från 25 cm till 18 cm och det högra hörnet låses med ett lås.

På 21: e tar prefabriken en form som förenar den med ett övertube. Ett ventilationshål 7 x 25 cm läggs omedelbart.

På tjugo-sekunden minskar sektionen, det är bättre att skära revbenen. Ventilationskanalen blir en halv tegelsten.

23 - det finns en förskjutning mot bakväggen.

24 - ett ventilationsspjäll läggs.

25 och 26, prefabricerade, smalnar och förvandlas till en skorsten.

27 - rökventil.

28 - vägar slås samman.

29 - ventilationsdelen är täckt med metallremsor.

30 - 33 installeras en tre-radig kontakt ovanför ventilationskanalen, i enlighet med brandsäkerhetskravet. Skorstenen får ett tvärsnitt som en tegelsten.

Profilen för den senare går till taket, varefter en fluff är anordnad att passera genom taket. Tjockleken på fluffens vägg kan vara minst en och en halv tegelsten och stiga över loftgolvet med 25-30 cm. Du kan fortsätta röret från andra material, dock var noga med att använda icke-brännbart isoleringsmaterial. Jag vill varna för förekomsten av beställningar i nätverket som har fel. Du bör först förstå den logiska kompatibiliteten för hela murverket.

Förberedelse för arbete

Kom igång med dina egna händer genom att helt sortera om alla tegelstenar. Lägg undan de plattaste och jämnaste tegelstenarna för härden, bågen och eldstäderna Ställ åt sidan tegelstenar med uppenbara defekter, så kommer de att klippas. Avfas alla murade tegelstenar längs framkanten.

Börja med att helt sortera om alla tegelstenar. Lägg undan de plattaste och jämnaste tegelstenarna för härden, bågen och eldstäderna Ställ åt sidan tegelstenar med uppenbara defekter, så kommer de att klippas. Avfas alla murade tegelstenar längs framkanten.

Innan du förbereder lösningen måste du suga och mala leran på en sil. Det är bekvämt och lätt att slipa en redan flytande konsistens, så blötlägg lera i förväg. Medan leran får den önskade fukten kommer du att göra resten av beredningarna. När du förbereder lösningen med egna händer kan du använda en medelstor borr, 600W räcker... ... Installera en särskild blandningsredskap i elverktyget. Sand för framställning av en högkvalitativ lösning måste siktas. Förbered också flera behållare för murbruk och för blötläggning av tegelsten: rå tegel placeras bättre och tar fukt från murbruk. Som en sista utväg, dopp bara varje tegel i vatten i några sekunder så att luftbubblor kommer ut ur porerna. För att bära lösningen och arbeta direkt på plats är vanliga skopor lämpliga för blandning - en stor tank, tråg, badkar eller något liknande.Förbered spärrar, dörrar och andra körtlar omedelbart på plats. Undersök dem med avseende på grader, slipa vid behov. Förbered tillräckligt med asbestsladd för att installera ventiler och dörrar.

fundament

Det har sagts många gånger att det för en mer eller mindre kapitaltung struktur är absolut nödvändigt att anordna en grund. Processen att installera den med egna händer kommer också att kallas förberedande arbete. Eftersom efter att ha hällt eller lagt ut (du kommer att hälla eller lägga ut det i sten eller tegel - det spelar ingen roll) måste det gå tillräckligt med tid för att lösningen ska härda och närma sig draghållfastheten. Under kaminerna arrangeras en ekonomisk grund på samma sätt som under ryssarna - solid, med oumbärlig fördjupning. Du kan gräva i järnpelare i hörnen eller hälla dem separat, men nedsänkningsdjupet bör vara inte mindre än 50 cmannars kan konstruktionen leda. En tallrik med en tjocklek av från 10 cmmåste den förstärkas och strykas med torr cement efter att ytan har utjämnats. Efter att fundamentet har torkat, efter 8-12 dagar, du kan redan börja lägga kaminen med egna händer.

fundament

Integriteten och styrkan i vilken struktur som helst beror till stor del på fundamentet. Som i de flesta fall bör den läggas under den till ett djup av cirka 50 cm. Måtten ökas med 10-25 cm på varje sida och standardlagren fylls i. Sand, krossad sten och ramning, vattenspill. Hälla med cement med sten eller annat fyllmedel. Torr och hård jord tillåter användning av mer solid tegel och strid, förutsatt att det finns god vattentätning. Om jorden är formbar krävs en styvare bas, eventuellt med förstärkning.

Torkning

För torkning, lägg maximalt 2 kg ved i förbränningskammaren, antänd från och efter utbränning, ta bort all aska och resten av ved från eldstaden och askkannan. När ytorna har svalnat helt upprepar vi arbetet. Så vi gör upp till 3 torkningar per dag i 3-4 dagar.

Första gången du bränner träet, kommer kaminen att röka mycket. Var inte orolig, detta förångar fukt från keramiken och bränner ut smuts och fett från hällens ytor och andra metalldelar. Alla dörrar och fönster i rummet måste vara öppna.

Den andra dagen börjar vi undersöka alla ytor med avseende på defekter och platser för rök. När dessa ställen hittas rengörs de från murbruk och förseglas med brandbeständigt tätningsmedel och chamottelärlösning.

Material (redigera)

Murbrukens sammansättning där murverket kommer att läggas bör inte underskattas. Naturligtvis är det enklaste sättet att köpa en beprövad torr murblandning. Men om du tvingas spara pengar måste du studera sätt att bestämma fettinnehållet i lera och de blandningar som är nödvändiga för murverk. Glöm inte att du kommer att behöva tre olika formuleringar:

1. Slitstarkt, värmebeständigt med eldfast material i området för eldstäder.
2. Fukt- och kemikaliebeständig, kalksten för rökgaser och skorstenar.
3. Stark och elastisk samtidigt, lera för basen.

Metoder för att bestämma fettinnehållet i lera med torkade kulor, graden av att hålla fast vid en pinne eller kasta kakor är lätta att hitta på nätet. Sömmarnas tjocklek bör vara inom 3-4 mm. Murverket kommer att vara mer stabilt och chanserna för att lösningen ska smula är mycket mindre.

Brick bör också få sin rättvisa uppmärksamhet. Inte varje lera är lämplig. Kort sagt, riktigt passform kan identifieras visuellt genom hur det produceras.

Byggnad

Den ryska spishushållaren är inte den enklaste enheten, men den är ganska överkomlig för DIY-konstruktion. Högkvalitativ beställning med en beskrivning av varje steg gör att även en nybörjare kan slutföra allt arbete utan problem. Svårigheten ligger i att förstå hur ugnen fungerar, enhetens funktioner, syftet med varje nod. Podgorodnikovs fjärde generationens ugn kompliceras bara av det faktum att en bottenuppvärmd kammare dyker upp på gasernas väg.I andra avseenden motsvarar det schematiska diagrammet klassikerna. Som en del av nyckelelementen finns det en liten eldstuga, en stor eldstuga, en askpanna, gallerstänger, rengöringsdörrar, en spis, ett valv av straff, under.

Beställningsschemat är lätt att hitta i tillgänglig form. Det finns färdiga projekt där alla förberedande steg beskrivs, beräkningar görs, finansiella kostnader. Det bör noteras att det finns flera alternativ för byggandet av en värmeanläggning. De har mindre skillnader, men det är omöjligt att demontera projektet, eftersom systemen inte är utbytbara.

Vanlig läggning av Podgorodnikov-spisen

• Rad 1 är basen för den framtida ugnen. Det räcker att endast täcka ytterkanten med tegel. Interiören kan fyllas med halvor eller mindre bitar av rött tegel.
• Rad 2. Ytterväggarna är gjorda med obligatorisk förband. Du kan se utseendet på kanalerna i den nedre kammaren. Öppningen som bildas kommer att användas för att installera fläktdörren.
• Rad 3-4. Eftersom projektet skapades på grundval av författarens rika erfarenhet beror alla designfunktioner på en viss teori. Det är inte alltid lämpligt att ge denna teori i projektet. Så av någon anledning görs vissa hörn i nedre kammarens kanal rundade. En zon är åtskild som fungerar som en askpanna.
• Rad 5-7. Förberedelserna för att stänga kanalen börjar. I rad 7 är det redan täckt.
• Rad 8. Väggens lutning utförs genom att skära av kanterna på tegelstenarna ovanför fläkten. Galler installeras. Det är viktigt att ta hänsyn till metallens värmeutvidgning, därför bör ett litet mellanrum lämnas mellan gallret och murverket.
• 9 rader. På baksidan av eldstaden har tegelstenarna också skurna kanter. Denna procedur utförs för att fördela bränslet på gallret efter lastning. Dörrar är installerade.
• Rad 10-12. Varmvattenlådan överlappar varandra och tillagningskammarens väggar börjar bildas, en stor eldstuga bildas.
• Rad 13-16. Kokrummet har ett karakteristiskt valv. Den är gjord av tegel som läggs på kanten. Små tegelkilar ger en inåtlutning.
• Rad 17. Byggandet av valvet närmar sig slutförandet. För mer bekvämt arbete kan formen installeras innan du formar bågen. Om det inte kan tas bort efter att arbetet har slutförts, kommer det att brinna ut säkert vid den allra första tändningen.

Bra att veta: Hur man bygger en egen muffelugn för ditt hem

Bildningen av skorstenen kräver inga kommentarer, så vi kommer inte att beskriva dessa steg.

Bildande teknik

• halvtorr pressning
• gjutning av plast
• slipgjutning
• rå atmosfärstorkning etc.

1. Vi är intresserade av det andra alternativet. Du kan urskilja den med de uttrycksfulla spåren av att skära av råvaror, tvärrisker och spår på kanten som kallas en säng. Denna gjutning liknar klinker. Det är dock tyngre och dyrare och därför mindre attraktivt.
2. Från klinker kan du fälla en bas för en tung struktur eller en miniugn som har god tröghet vid temperaturen.
3. I förberedelsestadiet är det värt att sortera stenen efter kvalitet, jämnhet och integritet. Lägg allt avslag på bas- och underlager. Skedytor som kommer att finnas inuti kanalerna kan dessutom bearbetas genom att skära av oegentligheter eller utskjutande små fragment.
4. Under installationen måste varje enhet blötläggas i vatten i cirka 20 sekunder.
5. Naturligtvis bör platser som utsätts för höga temperaturbelastningar kantas med eldel. Dessa kan vara ugnens väggar, början på rökkanalen och skiljeväggen. Förvärv av chamotte kommer inte att vara ett problem nu.

Några regler för att göra en spis

För att kaminen ska bli bra och hålla länge innan du bygger den, överväga:

1. De material du använder måste vara av hög kvalitet. Om du sparar på komponenter av god kvalitet riskerar du att förse dig med långa och täta reparationer;
2. ändå är det bättre att använda instruktionerna för att göra ugnen. Befälhavarens erfarenhet kommer att spara dig från misstag och onödiga kostnader under konstruktionen;
3. var särskilt försiktig första gången efter konstruktionen - du kanske inte håller koll på något under arbetet. Andra funktionsfel kan bara tändas under drift;
4. följ säkerhetsåtgärderna. Du kan skadas under byggandet. Var försiktig och ta inte risker.

I allmänhet är kaminen tillräckligt säker för hemmet och dess invånare. Spontan förbränning från gnistor eller utfällda kol är praktiskt taget utesluten, även om kaminen används fel. Och även en nybörjare klarar tändningen - kaminen är mycket enkelt ordnad.

Källa: PechnoeDelo.com

Använda "hushållerska"

För förutsägbara resultat bör du veta:

1. Tänd inte båda eldstäderna samtidigt, eftersom prestandan hos de större kan leda till rök från den mindre genom kaminen och läckage i dörren.
2. Om en eld tänds i den huvudsakliga eldstaden ska den lilla dörren och fläkten vara tätt stängda. Du kommer att undvika snabb konsumtion av ved och kommer att kunna reglera förbränningen.
3. Under förbränningen måste spjället vara stängt och vid öppning måste ventilationsspjället öppnas. Detta minimerar risken för att rök och gaser kommer in i rummet.
4. Effektiv användning av "degeln" är möjlig efter en bra uppvärmning. Du kan lägga disken på undersidan på 5-10 timmar. För bakning måste du bestämma värmen på eldstaden. Om en nypa mjöl kastas på den blir brun är temperaturen rätt. Vitt eller svart indikerar överhettning eller vice versa.

Regler för drift av "Economy" -spisen med en främre eldstuga

När du använder denna spis är det värt att komma ihåg att du inte ska bränna bränsle samtidigt i båda eldstäderna. När du använder en eldstuga ska den andra ha en stängd fläkt och eldstadsdörrar. Kaminen avfyras alltid med ett stängt spjäll. Om du behöver öppna spjället under eldstaden ska du först öppna ventilationsspjället. Det är värt att använda den övre kammaren för att laga mat först efter att veden har blossat upp bra, det vill säga detta ska hända 8-10 minuter efter tändningen. Koka mat i den övre kammaren - på eldstaden är det värt i flera timmar efter att ugnen har avfyrats - efter cirka 10-12 timmar. För bakning av bröd värms kaminen på vintern: bränsle bör brännas i huvudbrännkammaren. Utsikten täcks av slutet av eldstaden, och när det bara finns kvar kol i eldstaden är sikten helt blockerad och ventilationsventilen lämnas öppen. Ugnen lämnas i denna position i 15 minuter, varefter brödet läggs i ugnen. Eldens beredskap kontrolleras genom att kasta en handfull mjöl på den. Om mjölet nästan inte ändrar färg är uppvärmningen av härden otillräcklig. Om mjölet blir svart är det överhettat och kammaren ska svalas något. Den bruna färgen hjälper eldstaden att värmas upp normalt.

Liknande artiklar:

• Tegelugn med brödkammare: en intressant byggnad för huset
• Rysk spis med en spisbänk i kunglig tegelsten: steg för steg-konstruktion
• Vi bygger en två våningar struktur av en spis
• Rysk spis "Teplushka": vi bygger i ett trähus