Hvordan laver man en komfur fra et gammelt badekar i støbejern?

Nødvendigt udstyr og materialer til arbejde

Svejsemaskine
At bygge en komfur fra et støbejernsbadeværelse med egne hænder kræver brug af følgende værktøjer:

1. Vinkelsliber (kværn);
2. Skære- og rengøringsskiver til vinkelsliber;
3. Elektrisk boremaskine; boremaskiner;
4. Tænger, skruenøgler;
5. Hvis tilgængeligt - udstyr til gasskæring af metal;
6. Åbningsværktøj - skovle, skrot;
7. En hammer;
8. Murske, spatel;
9. Kapacitet til klargøring af opløsning
10. Måleværktøj - målebånd, lodlinie, metalhjørne, bygningsplan;
11. Svejsemaskine til installation af skorsten, maske, elektroder;
12. Strygesav til træ (til konstruktion af forskalling).

Begyndelsen af ​​byggeriet forudsætter tilstedeværelsen af ​​et støbejernsbad. Komfuret fra badet har et fundament, da strukturens samlede vægt får en anstændig værdi. Ud over badeværelset har du brug for følgende materialer:

• Cement;
• Sand;
• Rød mursten;
• Vand;
• Ler;
• Metalplade med en tykkelse på 4 mm;
• Metal hjørne;
• Et hjemmelavet eller fabriksfremstillet gitter af passende størrelse
• Metal- og dørhængsler;
• Skorstensrør med en vægtykkelse på mindst 3,5 mm, en diameter på 100 - 125 mm, en længde på 2,5 - 3 meter;
• Fundamenttætningsmateriale - polyethylenfilm;
• Rabitz;
• Tavler 20-25 mm tykke, søm, lameller 20x20 mm.

Liste over krævede materialer

Flere emner lavet af støbejern (hvis ikke, så er rustfrit stål også egnet):

• "old school" støbejern bad;
• rist;
• en komfur med brændere eller en metalplade (5 mm og tykkere);
• dør (smuk smedet eller bare typisk).

Af metalelementerne er der behov for hjørner til at fastgøre risten, fastgørelsesbolte med møtrikker, et kædelednet til at styrke lerlaget, et rør til fremstilling af en skorsten (diameter fra 100 mm til 120 mm).

Færdige ovndøre

Murværket er lavet af ildfaste mursten, der fastgør rækkerne med ler-sandmørtel. Antallet af mursten afhænger af størrelsen på strukturen. Hvis den eksterne finish af enheden med keramik er planlagt, skal du købe fliser og varmebestandig lim samt et varmebestandigt fugemasse. Glem ikke beskyttelsesudstyr - tæt tøj, beskyttelsesbriller eller maske, arbejdshandsker.

Skæring af støbejern

Skæring af støbejern
Den første fase af konstruktionen er at skære det gamle badeværelse i to lige store dele. Denne operation udføres ved hjælp af en kværn. Først markeres skærelinjen - linjen påføres med en markør på emaljen eller med kridt på ydersiden af ​​skålen. Skæring udføres bedst på ydersiden af ​​skålen, men hvis dette ikke er muligt, kan du skære langs indersiden.

Opskæring af støbejernsprodukter er et langt og besværligt job. Til dette arbejde anvendes et professionelt værktøj, i mangel af et er det nødvendigt at tage pauser fra arbejde, ellers kan kværnen brænde ud.

Når du arbejder, er det nødvendigt at overholde sikkerhedsforholdene. Det er bedre at tage en beskyttelsesmaske på dit ansigt, ellers kan de mindste emaljepartikler komme ind i dine øjne. Ved skæring af støbejern dannes der en stor mængde støv - vejrtrækningen skal beskyttes med en gasbind eller en åndedrætsværn. Rummet, hvor arbejdet udføres, skal isoleres fra tilstødende rum - støvfjernelse vil efterfølgende medføre alvorlige vanskeligheder.

Når du skærer skålen, skal badet være fastgjort, så det ikke klemmer kværnens skive. Brudte skivfragmenter under drift kan forårsage personskade. Det tager i gennemsnit 45-60 minutter at skære et badeværelse (eksklusive pauser). Arbejdshastigheden afhænger altid af kvalifikationsniveauet i værktøjet.

Det er nødvendigt at tage højde for strukturen af ​​støbejern - det har lav slagstyrke.Derfor er det umuligt at anvende stærke slag, at belaste badet kraftigt med mekaniske kræfter.

Ovninstallation

En komfur fra et gammelt badekar, der ligger i et sommerhus eller en grund i et privat hus, består af tre hoveddele:

1. Ildkammer fra et gammelt badeværelse;
2. Ovn fundament;
3. Murværk, beklædning.

Efter at have forberedt badeværelset (skåret i to lige store dele) begynder de at bygge fundamentet.

Fundamentkonstruktion

Ved hjælp af pinde og en ledning markerer de det fremtidige fundament. Fundamentet er lavet af betonmørtel eller murværk.

For det første rives en rektangulær grøft af, dens dybde skal være mindst 500 mm. Et lag sand og grus lægges i bunden af ​​grøften, lagene komprimeres. Et lag vandtætning lægges oven på puden - normalt en plastfolie. I den centrale del bygges der en forskalling for at hæve fundamentet af fundamentet under brændkammeret. Oftest konstrueres en almindelig forskalling simpelthen, og fundamentet hældes i en højde på mindst 250 - 300 mm fra jordoverfladen.

Det frie volumen forstærkes og fyldes med en opløsning af cement og sand i et forhold på 1 mål cement til 3 mål sand. Ellers er volumen fyldt med murværk.

Efter at have afsluttet arbejdet med konstruktionen af ​​fundamentet får han tid til en størkning af høj kvalitet.

Monteringsarbejde

Montering af ovnen fra badet
Når fundamentet er størknet, påbegyndes monteringsarbejdet. Den første halvdel af skålen er installeret på fundamentet (uden afløbshuller). Oven på skålens vending lægges et metalplade, der er skåret ud i henhold til badeværelsesskabelonen, på et varmebestandigt fugemasse.

Huller skæres undertiden i lagen til brug som kogeplader.

Et hul skæres i overlapningsarket svarende til diameteren på det valgte skorstensrør. Røret svejses på gulvpladen ved hjælp af elektrisk lysbuesvejsning.

Den anden halvdel af badeværelset lægges på gulvpladen. Samlingen er foreløbigt lagt med et varmebestandigt tætningsmiddel, i stedet for afløbshullet (bunden) skæres en passage til skorstenen. Først markeres et hul langs den anvendte del af røret, derefter bores huller i henhold til markeringen. Det er farligt at slå et boret element ud - støbejern er skrøbeligt - derfor er hullerne forbundet med slidserne på slibemaskinen.

Huller bores langs omkredsen af ​​leddet i to halvkugler i badeværelset, leddet strammes med M10- eller M12-bolte. Befæstelseselementerne installeres med et trin på 150-200 mm. Når du spænder boltene, behøver du ikke at udøve overdreven kraft - støbejernet kan sprænge. I den nederste halvkugle i en højde på 15 cm fra hvælvets laveste punkt er bolte til risten boltet. Installation af understøtninger er obligatorisk, ellers falder det brændende brænde ned i ovnens nederste del, når risten bevæger sig, og forbrændingens kvalitet forstyrres. Hovedarbejdet med konstruktionen af ​​ovnen er afsluttet.

Den forreste del af ildkammeret er udstyret på to måder - fra metal og til murværk. I tilfælde af brug af et metalplade markeres det og skæres til passende størrelse med en kværn. Det er fastgjort til den splittede ende af ildkassen gennem metalhjørner fastgjort til skålen og arket gennem hullerne med bolte. I pladens plan udskæres åbninger til den lille (nederste) blæserdør og den store øverste dør til ildkassen (bruges til påfyldning af brændstof). Døre installeres normalt på svejsede hængsler.

Omkostningerne til metal og mængden af ​​arbejde med en sådan implementering af den forreste del af ovnen overstiger muligheden for at installere murværk. Når du lægger fra slutningen af ​​ildstedet, er der pant i åbningerne til installation af døre.

Efter samling af den forreste del er ovnens nedre halvkugle foret med mursten. Først vises den første vinkel (langs lodlinjen), derefter fortsættes lægningen langs brændkammerets omkreds.

Når muret er størknet, begynder arbejdet med varmeisolering på den øvre halvkugle. Til dette er der lagt et kædelednet på det.Netværket skal passe tæt til brændeovnens overflade - til dette er det fastgjort til murværket langs omkredsen. Kædeleddet fungerer som en ramme, en bærende struktur til et lag af ler. Det første lag af en tilberedt lermørtel med medium viskositet hamres tæt ind i masken. Efter delvis hærdning påføres og udjævnes et sidste lerlag.

Leret skal hærde - det skal dækkes mod nedbør med en film uden at begrænse lufttilgangen. Efter hærdning er leret oftest dækket med flere lag kalkkalk.

En svamp skal installeres på skorstensrøret for at beskytte den mod nedbør.

Nogle håndværkere anbefaler at bruge støbejernsbade til at bygge en saunaovn. Desuden fungerer støbejernsbadet som basis for ovnen og fungerer samtidig som den øverste bue i ildkassen; isvand kan sprøjtes på det i varm tilstand. I dette tilfælde kan støbejern knække. At lave en brændeovn til et bad fra et støbejernsbad - regne med lidt held, ikke kende egenskaberne ved støbejern.

Fordele ved at bruge støbejern

Hvorfor er en hjemmelavet støbejernsovn (i vores tilfælde en støbejernsovn) så gavnlig? Støbejern er et af de bedste materialer til dette formål, men fabriksfremstillede støbejernsovne er ret dyre. Dette materiale blev populært på grund af dets styrke, selvom det er skrøbeligt. Derudover er den modstandsdygtig over for kritisk høje temperaturer og er uhøjtidelig i drift.
Moderne ovne i støbejern er især populære

Når vi sammenligner støbejern og mursten, lad os sige, at den termiske ledningsevne er meget bedre i den tidligere. Og da den høje temperatur ikke konstant opretholdes i badet, bør materialet ikke være følsomt over for ekstreme temperaturer.

Om vinteren opvarmes badehuset i sommerhuset normalt ikke, hvorfor mursten undertiden begynder at smuldre, mens støbejern ikke er opmærksom på sådanne problemer. Hvad angår brandsikkerhed er kun en ny murstenovn absolut ikke farlig. Med et gammelt produkt kan gnister sprænge gennem revner.

For at forbedre æstetikken er en gør-det-selv-støbejernsovn bedst foret med mursten. Hvis nogle enheder er beskadiget, kan de let udskiftes.

Stål konkurrerer med støbejern. Med hensyn til opvarmningshastighed og styrke er stålovne ikke ringere end støbejern, men levetiden for den førstnævnte er betydeligt kortere. Måske er stålovns største svage punkt deres modtagelighed for korrosion. I støbejern er dette problem ikke så udtalt.

Når du har lavet et komfur fra et støbejernsbad, bliver du ejer af en praktisk og pålidelig enhed, der fungerer perfekt under alle forhold. Fra et sådant bad kan du også lave en meget original pejs til en sommerbolig. Det er især velegnet til dem, der nu lægger et hus på landet, da pejsen så at sige er "forsænket" i en mur, og det gør det muligt at bruge rummet med størst mulig fordel.

Støbejernsdele er værdifulde til fremstilling af varmeanordninger af to grunde:

• metallet opvarmes hurtigt og holder på varmen i lang tid;
• på trods af de skarpe temperaturændringer slides støbejern ikke og tjener i årtier.

Selv emaljen, der bruges til at dække VVS-armaturerne, bevarer sine kvaliteter og brænder ikke ud med det samme. Faktum er, at teknologien til påføring af et lag emalje i det sidste århundrede antog, at det færdige produkt varmet op til 800 ° C. Kvartssandet, som er en del af opløsningen, smeltede under høj temperatur og bidrog til bagningen af ​​emaljen.

Et gammelt badekar i støbejern - hovedelementet i en havekomfur

Produktets konkave form er også velegnet til brazierens enhed. Det ligner en kuppel, der kan fungere som både bunden af ​​ovnen og rummet i forbrændingskammeret.Så hvis du vil bygge en original grillovn fra et gammelt bad med dine egne hænder, skal du bevæbne dig med værktøj og komme i gang.

Vi advarer dig med det samme, at skæreprocessen er en besværlig opgave, der kræver indsats, udholdenhed og en vis viden. Alle, der tidligere har arbejdet med en kværn, kender teknologien til at skære tykke metalplader, men her er et specielt tilfælde: grundmaterialet er dækket med et tykt (ca. 2 mm) lag emalje. Derfor skal du klippe forsigtigt langsomt i sektioner på 5-10 cm og holde pause for at afkøle disken.

Halvdelen af ​​det savede badekar

Det ideelle sted at skære er gaden. Hvis proceduren finder sted indendørs, er det nødvendigt at beskytte de omkringliggende genstande, da støbejernstøv kan ødelægge gode ting. Det er bedre, hvis containeren ligger på hovedet - det er lettere at lave et lige snit på denne måde.

• praktisk talt ubegrænset levetid. Selv emaljen, der blev brugt til at dække badekarret, er praktisk talt meget vanskelig at ødelægge. Dette kan forklares ganske enkelt. I sovjetiske tider blev emaljebelægningen lavet i to lag ved hjælp af kvartssand, som, når de blev bagt, dannede en superstærk sammensætning;
• en væsentlig indikator for varmekapacitet såvel som ophobning og frigivelse af varme
• høj korrosionsbestandighed.

Ekstern facadedekoration

Ovnens udvendige design afhænger af ejerens ønsker. Murværket kan pudses og males, forskellige dekorative mosaikker og natursten påføres det. Det er ikke altid nødvendigt at dekorere strukturen - komfuret fra badeværelset vil altid se ud som en fantastisk struktur på stedet.

Opbygningen af ​​en komfur fra et gammelt støbejernsbadeværelse er en begivenhed, der kræver udstyr og nogle evner til at udføre installationsarbejde. Men konstruktionen af ​​komfuret er det værd - det har et fremragende design og vil tjene sin ejer i mange år, overraskende med kulinariske lækkerier og dekorere ejendommen.

Hvad er grundlaget for

Når du har skåret hoveddelen af ​​den fremtidige komfur i to identiske fragmenter, kan du begynde at bygge fundamentet. Det er det vigtigste stabiliserende element i strukturen. Uden et solidt cementfundament vil der forekomme regelmæssig krympning (glem ikke vægten af ​​metallet) i jorden, hvilket kan gøre murværk ubrugeligt.

Teknologien til konstruktion af en betonbase kan være anderledes. En lille stativ kan bygges uden yderligere understøtninger; for at bygge en høj en bliver du nødt til at sammensætte et blindområde. Hovedformålet med det blinde område er at give betonbasen en jævn form.

Diagram over indretningen af ​​et betonfundament med et blindområde