מה מסתירים יצרני דודי דלק מוצק

הסיבות שדוד הגז מעשן

בעיקרון, הסיבות מדוע דוד גז מעשן הן כדלקמן:

1. זרימת אוויר לא מספקת.
2. עודף אוויר.
3. איכות דלק ירודה.
4. לחץ גז לא מספיק.
5. חסימת מבער.
6. טמפרטורת נוזל קירור לא מספקת.

חוסר אוויר

זרימת אוויר לא מספקת קשורה בדרך כלל לאוורור לקוי, סתימה בארובה או שינוי בזרימת האוויר. אם הבעיה קשורה לאוורור החדר בו נמצאת יחידת הגז, יש לנקות ולהתאים אותה.

קורה שזרם האוויר אינו מאפשר קרח על הראש או סתימה בצינור לחדור. אז אתה צריך להיפטר מהמכשולים האלה.

לעיתים, ברוחות חזקות, צינורות לחץ מופיעים בצינור המונע את זרימת האוויר למבער. במקרה זה, כדאי לתקן את העיצוב של דוד הגז או להתקין סיבוב על ראש הצינור.

עם מחסור בחמצן הדלק אינו נשרף לחלוטין ולכן נוצר פיח.

עודף המוני אוויר

זרימת אוויר מוגזמת מתרחשת בדרך כלל עם משיכה חזקה, אם אין התאמה. דחף מוגזם מתרחש עקב שינויים במזג האוויר: טמפרטורות נמוכות, שינויים בלחץ האוויר, ברוחות חזקות.

עם עודף של מסות אוויר, הלהבה אינה יציבה, יש חוסר בטמפרטורה, וכתוצאה מכך הגז לא נשרף לחלוטין ויוצר פיח.

פתק! מעט מדי או יותר מדי אוויר יכול להיגרם על ידי מבער מכוונן שגוי על היחידה.

איכות דלק ירודה

אם הדלק מכיל לחות או זיהומים, אז במהלך הבעירה הם יוצרים פיח ומפחיתים את ביצועי ציוד הגז. במקרה זה, מומחים ממליצים להתקין פילטר בכניסה של קו הדלק.

לחץ גז לא מספיק

כמו כן, הסיבה שדוד גז יכול לעשן היא לחץ הגז הנמוך. לעתים קרובות תופעה זו מתרחשת בכפור קשה, כאשר צרכנים רבים מתחילים לצרוך דלק באופן פעיל. סימני לחץ נמוך הם:

• להבה קצרה עם הפרדה;
• ירידה בכוח הדוד.

כמו כן, הסיבות ללחץ דלק לא מספיק יכולות להיות:

• חסימת הצינור;
• תקלות במד הדלק.

חסימת מבער

במהלך הפעולה, במיוחד אם הגז באיכות ירודה, במוקדם או במאוחר המבער נסתם בפיח ולכלוך. כשנשרף דלק במבער מזוהם, לא רק הגז עצמו נשרף, אלא גם הלכלוך שהצטבר על הזרבוביות, מה שגורם לפיח.

כדי למנוע זאת, יש צורך לנקות את החרירים באופן קבוע או להחליף אותם.

טמפרטורת נוזל קירור לא מספקת

לכל הדודים מאפיין כזה כמו הטמפרטורה המקסימלית של מדיום החימום. בדרך כלל זה 80-85 מעלות צלזיוס. אם טמפרטורת הנוזל אינה גבוהה מספיק, גזי הפליטה המתקבלים מתקררים מדי, מה שמוביל להחלשת הגרירה והעישון.

מדוע לחות מופיעה בדודי גז?

בנוסף לעיבוי בארובה של דוד גז, לחות יכולה להיווצר גם בצינורות מים. הסיבה העיקרית נעוצה בהפרש הטמפרטורה.

כמו כן, הופעתו של "טל" בצינורות מושפעת מ:

• אוורור לא תקין (מכסה המנוע לא מספיק חזק);
• רמת לחות גבוהה בחדר;
• פעולה לא נכונה של ציוד חימום.

המכשיר של דוד גז אינו מאפשר להיפטר לחלוטין מעיבוי.עם זאת, בכוחך להפחית את קצב היווצרות הלחות ואת כמותו.

נלחם בקונדנסט בדוד אטמוספרי

אם מותקן בבית דוד גז אטמוספירי על קיר או עומד על הרצפה, הרי שמוצרי הבעירה מחוממים ל- 170-200 מעלות צלזיוס. הגזים הנוצרים במהלך הבעירה מכילים גם מים. עם זאת, הוא אינו מתעבה, אלא הופך לאדים ונזרק דרך צינור הארובה יחד עם עשן אחר וחלקיקי פיח נדיפים.

כאשר מתחילים ציוד גז רצפתי לאחר תקופת סרק ארוכה, מותרת עיבוי קטן, שיתאדה לאחר שהדוד מתחמם. בעונה הקרה, הדוד עובד ללא הפסקה, ולכן הופעת נוזל אינה סבירה

אם נוצר עיבוי בארובה, אז הבעיה היא בבידוד התרמי האיכותי של הארובה. יתר על כן, היווצרות טיפות עיבוי על תעלת העשן יכולה להתרחש הן בגלל בידוד לא מספיק והן מבידוד מוגזם.

בצינורות העשויים מפלדת אל-חלד, ניתן לפתור את בעיית היווצרות העיבוי באמצעות התקנת מנטרול עיבוי והשלמתו עם אלמנט ניקוז לחות עיבוי המופקדת על פני הצינור.

בעת הרכבת ארובות מתכת רגילות וארובות סנדוויץ ', חובה לעקוב אחר הליך ההרכבה והחיבור של אלמנטים, המספק ניקוז ספונטני של עיבוי מחוץ לתעלת העשן.

מניעת טל בדוד טורבינה

דגמי מבערים סגורים מצוידים בארובה קואקסיאלי. יש לו שיפוע של 3 ° כלפי חוץ, כלומר מהדוד, הוא מספק ניקוז ספונטני של עיבוי לרחוב.

הערוץ הפנימי של המערכת הקואקסיאלית מקורר כל הזמן על ידי זרימת האוויר מבחוץ, כך שהפרש הטמפרטורות במהלך פעולה רגילה הוא מינימלי.

האורך הסטנדרטי של מערכת פליטת העשן הקואקסיאלי הוא 1.2 מטר. אם נדרשת הארכה, (תמיד בתוך הבית) המרחק לא יעלה על 6 מטרים. חייבים להיות לפחות 0.6 מ 'בין מוצא החלק החיצוני של הארובה הקואקסיאלית לבין המכשול הקרוב ביותר (קיר, עץ גדול וכו').

אם הדוד מצויד בארובה קואקסיאלית, בעיות ביצירת עיבוי מתרחשות בתקופות קפואות. הם נפתרים על ידי בידוד החלק של תעלת העשן שנמצא מחוץ לבית, חיזוק האוורור או הפעלת הדוד במלוא תפוקתו.

כאשר משתמשים בדוד עם ארובה קואקסיאלית באזורים הצפוניים, רצוי לבודד את החלק החיצוני של צינור הפליטה. באופן זה ניתן למנוע היווצרות עיבוי בשפך גז הפליטה של ​​דוד הגז. אחרי הכל, ההפרש בין הטמפרטורות של זרם האוויר הנכנס לגזי הפליטה היוצאים יופחת.

ניתן לספק לדוד אספקת אוויר מהחדר באופן זמני. מרבית דגמי הטורבינה של דודי גז העומדים על הרצפה ועל הקיר נועדו לאפשרות להתקין מערכות אספקה ​​ופליטה נפרדות. אתה רק צריך למצוא את תקע החור שאליו צריך לחבר את הארובה, ולפתוח אותו מעט.

עם מכסה שנפתח מעט לתעלת הפליטה, אתה יכול לחכות מחוץ לכפור. ואז יש לכסות אותו היטב. גם במקרים אלה, הגדלת כוח הדוד בתקופת הכפור עוזרת. במערכות אוטומטיות, ירידה זמנית במרווח בין טמפרטורות ההפעלה והכיבוי של הדוד שקבעו הבעלים עובדת היטב.

תכונה של דודי עיבוי

הפיתרון האידיאלי יהיה דוד עיבוי המאוזן כראוי עם מערכת החימום, מוגדר כהלכה ופועל במצב המתאים. במקרה זה, המראה של עיבוי הוא בהחלט לא מזיק, כי האנרגיה שלה משמשת באופן רציונלי על ידי המערכת עצמה.

כמות הגז שנחסכת ישירות תלויה בכמות העיבוי שנוצר.חום העיבוי הנוצר במהלך הפעלת הציוד נאסף ומופנה למעגל החימום. היעילות של דוד כזה היא 98%.

סיווג תקלות

ניתן לחלק את כל הבעיות בדודי גז לקטגוריות:

• ראשוני או משני. העיקריים הם ראיות לבעיות בעלות אופי אינדיקטור בהפעלת צמת אחד או אפילו כמה. אם התקלה לא תוקנה, מופיעה תקלה משנית. זו תוצאה של התעלמות מהבעיה. לאחר תקלה משנית, הציוד מפסיק לעבוד.
• נסתר או ברור. הקבוצה הראשונה כוללת נזילות של מחליפי חום או מפרקי קת, תקלות באספקת המים החמים או במעגלי החימום, וכן תקלות אחרות שאדם לא יכול לזהות ללא הכשרה מתאימה.
• הדרגתי או פתאומי. נזק מסוים מתפתח באופן בלתי מורגש בשל שינוי בפרמטרים של תפקוד היחידות או שינוי בתנאים, בעוד שאחרים אינם צפויים ופתאום מופיעים ברגע הפחות מתאים.
• נזק סופי. לפעמים ניתן לזהות באופן מיידי את הגורם לתאונה. לדוגמא, לאחר נפילה, היחידה מפסיקה לעבוד מיד. ואז הסיבה היא נזק מכני.

שיכוך מבער

דעיכת מבער היא אחת התקלות הנפוצות ביותר. אם זה קרה במהלך הפעלת המכשיר, הסיבה היא:

• תשוקה מוגזמת
• הפרה של פינוי גז, חוסר מתיחה;
• פעולה לא נכונה של החיישן;
• מחסור במגע של צמד תרמי.

התגובה הראשונה לשיכוך מבערים היא לבדוק את הטיוטה. פשוט מאוד לעשות זאת - עליך להדליק גפרור או נר, ואז לקרב את הלהבה לצינור האוויר. נוכחות של טיוטה יציבה תצוין על ידי קצה הלהבה, שייכנס לתוך גוף הדוד. אסור שהאש תכבה. בהיעדר משיכה, הקצה יסטה מעט. לפעמים התשוקה מוגזמת. ואז האש תמהר מיד אל צינור האוויר, תתחיל להתנדנד חזק או לכבות לגמרי.

סיבה שכיחה נוספת להכחדת צורב היא צמד תרמי, או ליתר דיוק מגע לא מספיק. במקרה זה, כאשר מפעילים את הדוד, המבער נדלק, אך הלהבה כבה במהירות לאחר שפלטה פופ שקט לפני כן. תקלה כזו יכולה להיות מתוקנת בעצמך. כדי לשחזר את העבודה, אתה רק צריך לנקות את אנשי הקשר.

שיטות נורמליזציה של גרירה

אם המבער כבה מיד לאחר ההצתה, הסיבה עשויה להיות מוסתרת בחיישן הגרירה. לא ניתן לפתור בעיה זו באמצעות הפעלה מחדש של הציוד, מכיוון שהחיישן הוא רכיב פיקוח החוסם את פעולת היחידה.

כדי לאבחן תקלה של חלק חילוף זה, אתה רק צריך לסגור את המסופים, לעקוף את החיישן ואז להפעיל את הציוד. אם הדוד נדלק כרגיל וממשיך לעבוד כרגיל, החיישן אינו תקין. אתה יכול להחליף אותו לבד. אם היחידה אינה מתחילה, עליך לכבות מיד את הגז ולהתקשר למומחה. רק מאסטר יוכל לבצע את האבחון המתאים של הדוד באמצעות מכשירים מיוחדים. עליו לבדוק את המרכיבים העיקריים והעזרים בעת אבחון הציוד.

טיוטה מוגזמת עלולה לגרום לחסימה של היחידה, מסת האוויר מנתקת את הלהבה, שבגללה מנותקת אספקת הגז. ניתן לקבוע את כוח הדחף מבלי לכבות את הציוד, משום שעם שפע הלהבה שלו מקבל גוון צהוב בהיר, במקום כחול, או שהוא הופך לחסר צבע. בנוסף, בנוכחות דחף חזק, המכשיר פועל בזמזום מתמיד.

הגורם לדראפט בעייתי עשוי להיות מיקום שגוי של הארובה או הדוד. משבי רוח חזקים עלולים לשבש את זרימת האוויר החופשית, מופיע עודף לחץ, והארובה יכולה להיסתם. כתוצאה מכך הלהבה נכבתה והדוד נחסם.כדי למנוע את זה קורה, כדאי להפקיד את התקנת ציוד החימום, כמו גם את סידור הארובה בידי מומחים. הם לוקחים בחשבון בעבודתם לא רק את הכללים והתקנים הנוכחיים, אלא גם את כיוון הרוחות, כמו גם תכונות רבות אחרות.

מדוע מופיע פיח?

במהלך פעולתו, דוד גז שורף כמות גדולה של גז טבעי, שאי אפשר בלי חמצן. כדי לשרוף קוביית גז אחת, אתה צריך 10 מטרים מעוקבים של אוויר, ואם זה לא מספיק, הגז פשוט לא יישרף לחלוטין ויוצר כמות עצומה של פיח בתהליך. ניתן למנוע זאת רק באמצעות אספקת אוויר מספקת.

לפני כוונון זרימת האוויר, שימו לב ללהבה. כדי לא להסתכל אל תוך הדוד, תוך סיכון ראייתך, עליך להשתמש במראה:

• הלהבה עשויה לדלג מדי פעם או לעוף אם יש יותר מדי אוויר. בנוסף, המכשיר יהיה מאוד רועש.
• אם האוויר מסופק בכמות מספקת, הדוד עובד באופן שווה, גם להבת המבער אחידה ובעלת גוון כחלחל.
• במקרה של מחסור באוויר, הלהבה הופכת לאדמדם או מקבל גוון צהוב, היחידה מתפקדת בצורה לא אחידה, מכבה ומעשנת.

כאשר משתחרר פיח, חלקיקי אבק נמשכים במהירות לפלטפורמה. שם הוא חוסם את תעלות האוויר, הארובה עצמה, ויוצר גם מקומות של הצטברות חזקה של פיח בתוך המבנה. לכלוך מצטבר על קירות הארובה, נדבק למבער, שבגללו הדוד מפסיק לעבוד.

מדוע הדוד מעשן?

הדוד מעשן. עשן שחור יוצא מהארובה. פיח מתיישב בדוד, בארובה, עף מתוך הארובה. למה הקלחת יכולה לעשן? (10+)

מדוע הדוד מעשן?

החומר נחשב כהסבר ותוספת לפרסום:

אספקת חום עם פחם. ניסיון פונקציונלי. ניסיון באספקת חום פחם. חם, נוח, אבל מטריד. נוחות ובטיחות של חימום פחם.

הדוד מעשן. עשן שחור יוצא מהארובה. פיח מתיישב בדוד, בארובה, עף מתוך הארובה. למה הקלחת יכולה לעשן?

מבחר חומרים עבורך:

בְּ

כל מה שאתה צריך לדעת על חימום ובקרת אקלים גורמים חשובים בבחירה ותחזוקה של דוודים ומבערים. השוואת דלק (גז, סולר, נפט, פחם, עצי הסקה, חשמל). תנורי עשה זאת בעצמך. מנשא חום, מכשירי חימום, צינורות, חימום תת רצפתי, משאבות זרימה. ניקוי ארובות. הַתנָיָה

קלחת עשן אולי משום מה. זרימת אוויר לא מספקת, זרימת אוויר עודפת, איכות דלק ירודה, לחץ דלק לא מספיק, זיהום התקני ריסוס, טורבולציה מופרעת של זרימת האוויר במבער, טמפרטורת הדוד לא מספקת.

זרימת אוויר לא מספקת עשויה להיות בגלל הרוח, אם חור האוורור לזרימת האוויר לחלל החדר עם הדוד נוצר בצד הלא נכון של הבית ממנו נמצאת הארובה. ואז זרמי רוח יכולים ליצור נפילות לחץ המונעות כניסה של אוויר לתנור הדוד. עם זרימת אוויר לא מספקת, הדלק לא נשרף לחלוטין ונוצר פיח. סימן למינוס אוויר הוא צבע הארגמן הכהה של הלהבה. ספק אספקת אוויר נקי לחדר הדודים מהצד הנדרש של הבית. זרימת אוויר לא מספקת, ולכן פיח, עשויה להופיע בגלל ארובה סתומה או הדוד עצמו.

זרימת אוויר מוגזמת מתרחשת כאשר יש נסיעות מוגזמות, אם רגולטור הטיוטה אינו מסופק. תשוקה מוגזמת יכולה להופיע בטמפרטורות נמוכות מאוד בחוץ. עם טיוטה מוגזמת, הלהבה לבנה. בשל זרימת האוויר העודפת, הטמפרטורה של גזי הפליטה לא הופכת למספיקה לשריפה מלאה של הדלק.

זרימת אוויר לא מספקת או עודפת עשויה להופיע עקב כוונון שגוי של מבער הדוד, זרימת אוויר ראשונית, משנית ושלישונית בדוד.

איכות דלק ירודה, נוכחות של לחות, זיהומים זרים וכו 'זיהומים של צד שלישי, שריפה, עצמם יוצרים פיח ומשבשים את התהליך הטבעי של בעירת דלק.

לחץ דלק לא מספיק. זה חל בעיקר על גז. בכפור קשה צריכת הגז עולה. יש ירידה בלחץ בקו. הלחץ הנמוך בקו נראה מייד על ידי הלהבה הקצרה, המתפרקת לעיתים, ועל ידי הירידה בכוח הדוד. ראש דלק לא מספיק יכול להיגרם על ידי סתימת הפילטר או הקפאה (פרפניזציה) של הסולר.

זיהום של מכשירי ריסוס. התקני ריסוס לדודים כפופים לניקוי מתמיד ולהחלפה תקופתית. אם הליך כזה לא נעשה בתדירות הנדרשת, הדוד עלול לעשן.

הפרת עכירות. בדודים, זרם הגזים המחוממים מסתחרר בדיוק כדי להבטיח בעירה מלאה של הדלק. אם המערבולת משתבשת, אינה תואמת לערכים המחושבים, הרי שהדלק אינו נשרף לחלוטין ומופיע פיח.

טמפרטורת הדוד לא מספקת. לרוב הדודים יש מגבלות על הטמפרטורה של נושא החום בדוד. דוודים רבים מתפקדים היטב רק בטמפרטורת נושא חום של 80 מעלות צלזיוס. במקרה אחר, הגזים נכנסים לארובה קרים מדי, מה שמוביל לירידה בטיוטה ובעישון.

הפרדת להבה והגורמים לה

הלהבה מתחילה להתנתק או לדלג כתוצאה משינוי הדחף. ברגע שזה הופך להיות לא מספיק או מוגזם, המבער מפסיק לתפקד כרגיל, ולכן הביצועים של כל מערכת הדודים עשויים להיות תלויים בהסרה בזמן של מוצרי הבעירה, כמו גם באספקה ​​אחידה של חמצן. גרירה נכונה לא רק תורמת לפעולה הרגילה של הציוד, אלא מונעת התחממות יתר. המבער מחמם באופן שווה את כל המעגלים, וחיישני ניטור הגז הפליטה אינם חוסמים את פעולת הציוד. ניטור מתמיד אחר גרירת האוויר וגז הפליטה מהווה ערובה לתפקוד חלק של היחידה.

פעולת המבער תלויה לא רק בטיוטה, אלא גם בשלמותם של החרירים. כתוצאה מהפרה של הסדר או שלמות הפתחים היוצאים שלהם, מתרחשת פריצת דרך או הפרדת להבה. ניתן להפריע למיקום החור כתוצאה מ:

• ניקיון מונע;
• ניסיון לכוונון של גורם שאינו מקצועי;
• תפקוד שגוי של המבער.

אם המזרקים עצמם ניזוקים, יש להחליפם מייד. גם הלחץ החזק בצינור הגז גורם לפריצה. ביטול הבעיה אפשרי רק על ידי פנייה לשירות הגז, מכיוון שהתערבות עצמאית בצינור הגז אסורה.

איך משפיעה העונה על פעולת הדוד?

לפעמים הסיבה לכיבוי המבער היא עלייה בטמפרטורה החיצונית. זה קורה בתקופה חמה, לרוב ביולי-אוגוסט, כשהטמפרטורה מגיעה לשיאה. בשלב זה הטיוטה האווירית נחלשת מאוד.

הסיבה לירידה בטיוטה היא הפרש הטמפרטורות הקטן מחוץ לבניין ובתוכו. לכן, בקיץ, לא מומלץ להשתמש בדוד באופן תמידי או בתפוקה מלאה. עדיף פשוט להפעיל אותו מעת לעת אך ורק כדי לחמם את כמות המים הנדרשת, ואז לכבות אותו.

אם חיישן הבקרה עובד כרגיל בחורף, הוא יכול לחסום ציוד בקיץ ללא סיבה ברורה. במקרה זה, התקלה מוטלת על היצרן. זה אפשרי רק בעבודה לא הוגנת ובביצוע באיכות ירודה. אתה יכול לפתור את הבעיה פשוט על ידי החלפת האלמנט.

יש להתייחס בכבוד לכל מכשירי החימום. צמצום הסבירות להתקלקלות אפשרי רק בעזרת התקנה מוכשרת, התאמה נכונה ותחזוקה תקופתית.רצוי לבצע אבחון לפחות פעמיים בשנה - לפני ואחרי סיום עונת החימום. בנוסף, עדיף להפקיד את ההתקנה, התחזוקה וההתאמה בידי מומחים המבטיחים את איכות עבודתם.

מקור: vse-pro-stroyku.sqicolombia.net

ואז, לאחר זמן מה, לאחר ניתוח הניואנסים והסיכונים האפשריים, הוחלט לצייד את דחף האוויר. ראשית, נערך ניסוי עם מדחס מאקווריום (קצב זרימת אוויר 100 ליטר / שעה). לא הייתה השפעה כלל. ואז, לצורך זה, נרכש באופן אקראי מאוורר VKMts-100 בהספק של 72 וואט וקצב זרימת אוויר של 250 מ"ק / שעה.

המאוורר מיועד לפעולה רציפה.

מכיוון שבזמן הניסוי הדוד כבר היה סתום, ושוב לפרק אותו לניקוי ... אני מאוד לא רציתי, ללא היסוס רב, מתאם לצינור נבנה במהירות מאמצעים מאולתרים. המקרה היה, במיוחד, פחית של דאודורנט כלשהו, ​​מתאם מצינורות הביוב, צינור וכמות מסוימת של קלטת חשמל. צינור פלדה מעוגל (בתמונה) הוצמד לקצה השני של הצינור. צינור - PVC רגיל (ירוק) בקוטר 3/4 ″. והצינור, אגב, הוא ממסגרת של אופני ילדים, הכתום הזה (אלה הופקו עוד בתקופה הסובייטית), בקוטר פנימי של 9 מ"מ.

צינור זה הוכנס לאחד החורים בחלק התחתון של צינור המבער, דרכו נשאב אוויר במהלך הפעלת הדוד. ובכן, אחרי כל זה, המאוורר הופעל.

השינויים היו בולטים במיוחד בחושך. אם הלהבה בדוד הייתה אדומה ללא שאיפה, הרי שבתהליך הלחץ היה לו צבע כחול, אם כי עם תערובת קלה של אדום. נוכחות האדום מצביעה על כך שעדיין אין מספיק אוויר; לכן יש להשתמש במאוורר חזק יותר או להפחית את ההתנגדות לתנועת האוויר מהמאוורר למבער הגז. מכיוון שלא הייתה לנו אפשרות להשתמש בצינור רחב (באופן אידיאלי הוא צריך להיות שווה ל -10 ס"מ, כלומר בקנה אחד עם קוטר מוצא המאוורר), באופן טבעי, כתוצאה מכך, אין מספיק אספקת אוויר. עם זאת, כאופציה, אתה יכול למקם את המאוורר קרוב למבער ובהתאם, לקצר את אורך הצינור. זה יעזור גם להפחית את הגרר האווירודינמי.

במקרה זה, כמובן, יהיה צורך לנקוט באמצעים כדי לא להסיר חימום יתר של המאוורר מדוד הגז. לדוגמא, ניתן להשתמש באסבסט יריעות או בסיבי זכוכית למטרות אלה.

עם זאת, מכיוון שהדוד כבר היה סתום, אירוע זה לא הספיק: אחרי הכל, כמעט ולא הייתה טיוטה. ואז, בעזרת בד, אטם את הפער הטבעתי בין מכסה תוף הדוד למתאם החרוטי. טמפרטורת גוף הדוד והארובה נבדקה מעת לעת, אך היא לא עלתה על 150 מעלות צלזיוס. ו ... עד מהרה טמפרטורת המים החלה לעלות בהדרגה (בכחצי מעלה לשעה) ואילו צריכת הגז נותרה ללא שינוי. לבסוף היא הגיעה לנורמה בביתנו. והבית לא קטן, יש שטיחים על הקירות בכל מקום, והם מפריעים להסעה של אוויר חם שמגיע מצינורות החימום, כך שטמפרטורת המים בכפור קשה צריכה להיות לפחות 92 ... 94оС. בעוד שלפני מכשיר הלחץ הטמפרטורה הייתה נמוכה מ- 70 מעלות צלזיוס ולא התכוונה לעלות יותר.

לאחר מכן, הבד הוסר, הפער לחץ. העובדה היא שחימום יתר של הארובה מסוכן, לפחות מבחינת האש. והארובה תישרף מהר יותר. לבסוף, עם משב רוח חד (כאשר הדחף עולה בחדות, מה שעלול להוביל לפיצוץ להבה), הפער הקיים ממלא את התפקיד של קטע חילוף דרכו יזרום חלק מהאוויר מהחדר; לכן, פחות אוויר יעבור דרך הדוד וכך הסיכון להתפוצצות להבה יופחת. אבל, באותם ימים, מזג האוויר היה רגוע, הסיכון היה מינימלי.

לפיכך, הבעיה בדוד נפתרה: הוא הפסיק להיסתם בפיח; הפיח שהיה בפנים, כנראה, נשרף בשלום, כי עכשיו הדחף מצוין. המאוורר רץ כנראה כבר כמה חודשים. הלהבה בקלחת עדיין כחולה עם הבזקים אדומים. לא עוד סתימה.

דרך אגב. מעת לעת, הלהבה הופכת לכחולה לחלוטין (כפי שהיא אמורה להיות), ואז שוב עם הבזקים אדומים. תקופת השינויים היא מספר שעות. זה מציין בבירור כי הרכב הגז משתנה. או שמשהו מעורבב שם (למשל, גזים מהמפעל הכימי שלנו באופה; כמובן, זה, ככל הנראה, חסכוני יותר מאשר פשוט לשרוף אותם באטמוספירה בצורה של לפיד בוער לנצח). או שזרימת הגז אינה אחידה בהרכב הכימי שלה. בנוסף לפרופן-בוטן, רכיבים אחרים עשויים להופיע מעת לעת בעלי משקל מולקולרי גבוה יותר, בהתאמה, הדורשים יותר חמצן לבעירה.

הבעיה היחידה היא עכשיו. העובדה היא שכאשר טמפרטורת המים מגיעה לקבועה, מווסת הגז (הממוקם מחוץ לדוד בצד) מעביר את הדוד באופן אוטומטי למצב אספקה ​​שלם; יחד עם זאת, הלהבה בוערת הרבה יותר חלשה, בהתאמה, פחות גז מסופק. אבל זרימת האוויר לא משתנה, ולכן יש עודף חמצן, תערובת הגז-אוויר מתרוקנת. לעיתים התוצאה היא להבה המופיעה בתוך הצינור (תחתית המבער). מטבע הדברים, אין בזה שום דבר רע, הלהבה לא תצא אפילו תיאורטית. אבל ... איכשהו זה פילטות קירוי מכוערות, או מגונות, או שעדיין לא ברור איך. ואנחנו לא כל כך מקובלים, מגונות טכניות כאלה. אנו אף פעם לא פועלים על פי העיקרון "אם זה רק עובד". הבעיה היא שכעת, ברגע שספקת הגז למבער פוחתת, יהיה צורך לכבות את המאוורר ולהפעיל אותו רק כאשר זרימת הגז תחזור לסמוי. ובכן ... יהיה זמן, בואו נחשוב על ממסר הקנה. מגנט קטן עבורו יכול להיות מחובר לצלחת מתג המכבה (חלקית) את אספקת הגז. והניחו את מתג הקנה עצמו מחוץ למארז בו נמצאת הצלחת. למרבה המזל, המקרה הוא אלומיניום, כלומר. לא מגנטי.

והאחרון.

משהו כתוב כאן למעלה. עם זאת, אני מקווה שאתה יודע שהפרעות בלתי מורשות לציוד גז אסורות בארצנו. לכן, אנו לא ממליצים להשתמש באף אחד ממה שנדון כאן. נאמר כך, למידע, למטרות הסברה. ובכן, ובמיוחד ל"מתקדמים "(ליתר דיוק, זזו ... ובכן, או שיש להם מקצוע כזה) מבחינת פורמליות, אזרחים - עבורם באופן אישי אנו מודיעים על הדברים הבאים: כל מה שקראתם כאן (על הגז הדוד ושיפורו), ככל הנראה, לא היה זכר. אנו בעצמנו לא זוכרים איך היה ומה היה ... כתבנו כאן אגדה, אז, פנטזיות לילה. לא כל א.ש. פושקין לקרוא, שיהיה אגדה כזו.

ובכן, למי שמתקשה בפיזיקה - כימיה, אנחנו אפילו לא ממליצים לקרוא מאמרים כאלה, ועוד יותר מכך, ליישם את הידע שנצבר בפועל. אנחנו מדברים על זה בוודאות, ללא אגדות. רחמו על עצמכם ועל אחרים. לְהַאֲרִיך יָמִים! זהו זה בשבילך, באמת, במקרים כאלה אתה צריך להתקשר למורה, לקנות דוד חדש, טוב וכו '. בברכה לכולכם.

מקור: www.dissertacii-diplom-ufa.ru

עקרון הפעולה של דוד דלק מוצק

דודי דלק מוצק עובדים על עקרון הבעירה העליונה: הדלק מתחיל להישרף מהשכבות העליונות, בהדרגה הלהבה יורדת ושומרת על אספקת החום ברמה מספקת.
הפעלת ציוד דלק מוצק היא פשוטה. תהליך הבעירה מתחיל בהשחתת מילוי הדלק הראשון בתא הבעירה ומתעצם בהדרגה. עם זאת, על ידי הגבלת הגישה לחמצן, ניתן להשיג האטה מירבית של הבעירה, התורמת לצריכה חסכונית של חומר דליק.

גז הפליטה עובר בהדרגה לתא בעירה נפרד שם הוא נדלק. היתרון של דודים בתצורה זו הוא בעירה מוחלטת מלאה של תרכובות רעילות ופיח, מה שמבטיח ידידותיות סביבתית ואף תועלת. מהמסה הכוללת של מוצרי הבעירה נותר רק עשן שאינו מכיל רעלים.

בדודי דלק מוצק מיושם עקרון הבעירה העליונה, שמורכב מכך שהדלק מתחיל להישרף מהשכבות העליונות של הסימניה. האש יורדת בהדרגה, מאטה את ההלחמה, אך שומרת על אספקת החום ברמה מספקת. זמן הבעירה המלאה של עומס דלק אחד נקבע על ידי נפח הדוד והדגם שלו.

גורמים להקצפת הדוד

כמה סימנים עוזרים לקבוע על מה להסתכל מלכתחילה כאשר אדים ופיח מופיעים בחדר. באופן מותנה, ניתן לחלק את הגורמים לעשן לארבע קבוצות:

1. ארובה סתומה היא אחת הבעיות הנפוצות ביותר. זה יכול להיות אובייקט זר שנכנס מבחוץ, או תוצאה של שימוש בדלק באיכות נמוכה.
2. הפער בין כוח הארובה של הדוד לגובה הבניין פחות שכיח ומתגלה כמעט מיד, בחימום הראשון. במצב בו בהתחלה הכל היה בסדר, ואז התחיל לעשן, אין להתייחס לסיבה זו.
3. הפגיעה בארובה היא המקרה הפחות סביר. אבל אם הדוד משחרר עשן בתחילת עונת חימום חדשה, אז בדיקת הצינור צריכה להיות אחת המשימות הראשונות.
4. תנאי מזג האוויר משפיעים על נסיעות טבעיות בשני מקרים בלבד: גובה ארובה נמוך ומיקום שגוי של נקודת זרימת האוויר הצח.

תשומת הלב! בעיה שמתרחשת מיד לאחר התקנת הציוד מעידה על שגיאות שנעשו במהלך תהליך ההתקנה.

יש לגדל את המעשן מעל רכס הגג. קוטר הצינור נבחר בהתאמה קפדנית לעוצמת הדוד: חתך קטן פשוט לא יכול להתמודד עם הסרת עשן מתיבת אש רצינית. כדאי להימנע גם מזוויות ישרות במקומות שבהם הצינור משנה כיוון - זה מקשה על זרימת האוויר, וזה לא הכי משתקף בטיוטה. בדיקה חזותית מאפשרת לך לזהות את החסרונות הללו ולסלק אותם.

אם דוד הגז מעשן

בנוסף לשגיאות הקשורות בהתקנה לא נכונה של ציוד, איכות הדלק ממלאת תפקיד חשוב בתפעול היחידה. נושא זה רלוונטי במיוחד כאשר משתמשים בגז נוזלי מגליל.

לאחר הבעירה של דלק נקי, נותרה כמות קטנה של פיח יבש. פתיתים של חומר זה שהצטבר בצינור ניתנים להסרה בקלות. מספיק לדפוק על הארובה מבחוץ ולהסיר את הפיח המתפורר דרך החלון הטכני.

לאחר שריפת גז עם מספר רב של זיהומים על קירות הארובה, הצמצם בהדרגה את לומן, מקלות פיח שמנוניים. די קשה לנקות את החומר הזה. מברשת צינור רגילה עשויה להיות חסרת תועלת. במצב כזה, עדיף לפרק ולנקות את המעשן בנפרד.

לעתים קרובות למדי, דוד גז מעשן בגלל התאמה לא נכונה של עוצמת הלהבה. אם המשתמש, בניגוד לכל ההוראות, הפעיל את המבער של דוד קר בעוצמה מלאה, אז מראה העשן יהיה תוצאה טבעית. ניתן להימנע מהבעיה על ידי הגדלת טמפרטורת הבעירה בהדרגה לאחר ההדלקה.

בעיות בדוד המוצק

לפעמים מכשיר החימום מעשן בגלל מילוי בנאלי של תבנית האפר. לפני שמחפשים מקור אפשרי אחר לבעיות, עליכם לרוקן את המפוח ולבדוק את מצב הסורג.

התקלה השנייה בשכיחותו של דוד דלק מוצק היא ארובה סתומה. הסיבה היא דלק באיכות ירודה. כאשר משתמשים בעץ גולמי או בעץ בעל תכולת שרף גבוהה, לא נוצר רק פיח המתפורר בקלות לאחר הקשה על מכסה המנוע.פיח שרף עם תכולת לחות גבוהה נצמד היטב לקירות, ולאחר מכן הוא מתקשה ומצמצם את קוטר הצינור.

תשומת הלב! אם משתמשים בעצי הסקה גולמיים ואין בידוד תרמי מתאים של המעשן, הדבר מוביל להיווצרות עיבוי. בשילוב עם פיח הוא הופך לחומר מאכל שעלול לפגוע בארובה. כאשר הצינור מאוכל, הטיוטה מופרעת.

הסיבות העיקריות מדוע דודי גז AOGV מעושנים

ישנן בדרך כלל שתי סיבות מדוע מעשנים דודי גז של AOGV:

• איכות דלק ירודה;
• בעיות ארובות.

יש לבדוק את נוכחות הטיוטה בארובה באמצעות גפרור מואר שהובא לכניסה לתעלה: אם האש מוסטת, הטיוטה קיימת; אם הלהבה בוערת באופן שווה, אין דחף. אם אין טיוטה, בדקו את הארובה - האם היא סתומה, האם יש סדקים בצינור או קרום קרח בראש.

מה לעשות אם הדוד מעשן

לא משנה מדוע החלו להופיע אדים, יש להפסיק להדליק ולערוך בדיקה ויזואלית בציוד לנזקים.

חָשׁוּב! יש לשים לב במיוחד למייצב המשיכה אם הוא משולב במערכת הפליטה. לפעמים זה מספיק כדי להתאים את הבלבול או לבדוק את מצבו של שסתום ההפרעה כדי להיפטר מבעיות לאורך זמן.

עשן מיד לאחר התקנת הציוד מעיד על שגיאות שנעשו במהלך ההתקנה. במקרה זה, יש צורך לבדוק מחדש את כל הרכיבים והחיבורים בכדי להבטיח את תקינות אוורור הגז וההתקנה הנכונה שלו.

בתחילת עונת החימום, עשן בחדר הדודים מעיד על מערכת פליטה סתומה או פגומה. בדרך כלל, לאחר תיקון הבעיות, הדחף משוחזר.

אם דוד הגז מפיץ עשן כשהוא מתחיל ואז הכל משתפר, אז זה הגיוני לבדוק את המבער. סתום, זה לא רק "משמח" עם פיח, אלא גם מפחית את ביצועי היחידה. בדוד דלק מוצק, הסיבה לעשן "המתחיל" היא לעתים קרובות האיכות הנמוכה של עצי הסקה.

מכשיר ועקרון הפעולה

כל דודי הדלק המוצק, ללא קשר לשינוי, מורכבים מכמה חלקים עיקריים. פריסה זו נחשבת לקלאסיקה, המהווה בסיס לפתרונות עיצוב אחרים.

• דיור. מיוצר מפלדה בעלת חוזק גבוה. עובי יריעת המעטפת נקבע על פי קיבולת מתקן החימום. עבור מחוללי חום דלק מוצק קטנים, הוא לפחות 4 מ"מ.
• תא תנור. מצויד בדלת ומשמש למילוי חלק של "דלק" עם הבעירה הבאה שלו. התהליך הטכנולוגי בדודים מודרניים מתרחש בשלושה שלבים: ייבוש דלק, חמצון עם שחרור חומרים נדיפים (גז עץ) ושריפתו לאחר. עוצמת הבעירה מווסתת על ידי מינון האוויר הנכנס לתא. לשם כך, לדוד הדלק המוצק יש בולם.
• מחליף חום. חומר ייצור - פלדה, ברזל יצוק. הוא מכין מים חמים למערכת החימום, מחוממים על ידי גזי פליטה בטמפרטורה גבוהה. בעיצוב הקלאסי, לדוד יש חלל בין גוף הנקרא מעיל מים. כאן מתרחש סירקולציה וחימום נוזל הקירור.
• לְגַרֵר. מבני פלדה עשויים בעיקר מברזל יצוק. משמש לגיבוב עצים להסקה, לבניות, פחם וחומרים המשמשים כ"דלק ".
• מחבת אפר. התא התחתון של דוד הדלק המוצק. חלקיקי דלק שרופים מוזגים אליו דרך הסורג. יש דלת שדרכה מסירים אפר.
• אלמנטים של אוטומציה. מפעלי הדלק המוצק הפשוטים ביותר מצוידים רק בווסת טיוטה. את השאר צריך לקנות. לנוחות ההצתה יהיה עליכם לרכוש מבער גז, כדי למנוע התחממות יתר של נוזל הקירור - שסתום תרמי.
• חורי תיקון.הכרחי לתחזוקת מערכת החימום (ניקוי מפיח).

עקרון הפעולה של דוודים מקבוצה זו אינו שונה בהרבה מתפקודו של תנור קונבנציונאלי. לאחר מילוי חלק (פחם, עץ) לתא הבעירה והצתה שלו, טמפרטורת המים ב"מעיל "מתחילה לעלות. עוצמת החימום תלויה בהגדרת הדוד ובסוג הדלק. על ידי שינוי מיקום השסתום, המשתמש מגביל את אספקת החמצן על ידי התאמת רמת הלהבה. זה משפיע על השינוי בטמפרטורת המים ב"מעיל ". כאשר הסימניה נשרפת, מאגרי הדלק מתחדשים, ובמקביל מפנה את אפר האפר.