דוד תנור עשה זאת בעצמך או מחליף חום לכיריים

תכונת מבנה הדוד

הדרישות לדודים של בעלי בתים פרטיים פשוטות:

• הוא חייב להיות חסכוני.
• יש רמה גבוהה מאוד של העברת חום.
• לא יקר.

אם לוקחים בחשבון את העובדה ששני דודי הגז וחיבור צינור הגז לבית עולים כסף רב, וגם התשלום שלאחר מכן עבור גז לא יביא לחיסכון, בבתים פרטיים רבים מותקנים מכשירים שפועלים על עץ. הסוג היעיל ביותר של תנורי חימום הוא דוד מים, שיכול לא רק לחמם בית כפרי קטן או קוטג 'קיץ, אלא גם לספק לו מים חמים.

דוד ביתי עשוי סוללות ברזל יצוק הוא אלטרנטיבה מצוינת ליחידות תעשייתיות יקרות וחוסכות מעט.

המבנה שלו הוא כזה שדוד מים מובנה בתנור רגיל, מה שמגביר את העברת החום שלו פעמים רבות, ובכך מפחית את הפסולת על עצי הסקה ומחמם את החדר כמעט באופן מיידי.

עבודת הכנה

מציאת סוללות ברזל יצוק ישנות סובייטיות אינה מהווה בעיה כיום. עשרות מהם נהרסים כאשר תושבים בבנייני דירות משנים את חימוםם לדגמים מודרניים יותר, או כאשר נהרסים בניינים ישנים. האפשרות הטובה ביותר לייצור המבנה תהיה רדיאטורים מברזל יצוק M-140.

קטע סוללה אחד מכיל עד 1.5 ליטר מים. מספר החלקים תלוי ישירות באיזה אזור דוד החימום צריך לחמם מסוללת ברזל יצוק. לדוגמא, בית בשטח של 100 מ"ר ידרוש 12 חלקים בנפח כולל של 18 ליטר וגודל של 3 מ"ר.

לפני שתמשיך בייצור הדוד, יש לשטוף היטב את כל חלקי הרדיאטור מאבנית ולכלוך שהצטבר לאורך שנים רבות של פעולה. לשם כך תוכלו לשפוך בתוך תמיסת חומצה הידרוכלורית 6% ולהחזיק אותה שם זמן מה עד שהיא תאכל את כל המשקעים. לאחר מכן, התמיסה מנוקזת וכל חלק נשטף היטב במים.

הליך זה צריך להתבצע באטיות, תוך התאמה לכל אמצעי הזהירות. יש ללבוש כפפות מגן על הידיים ומכונת הנשמה על הפנים. לאחר שכל הסעיפים עברו את תהליך הניקוי, תוכלו להתחיל להרכיב את הדוד מסוללת הברזל במו ידיכם.

הרכבת המבנה

לא קשה להרכיב רדיאטורים יחד, אך ראשית עליכם לרכוש אטמים חוצים חדשים או להשתמש בכבל אסבסט שהושרה באבקת גרפיט שדיללה בעבר בשמן ייבוש במקום.

מכיוון שהטמפרטורה בתוך הדוד יכולה לעלות על +600 מעלות, כדאי לטפל באטמים מראש. אטימות המבנה כולו תלויה באיכותם ובעוצמתם.

רצף הרכבת הרדיאטורים הוא כדלקמן:

• פטמות המצוידות בחוטים ימניים ושמאליים מוברגות לכל קטע.
• סביבם מתפתלים חוטי אסבסט.
• החלקים מחוברים בזוגות באמצעות הידוק הפטמות לסירוגין. חשוב לבצע את אותו מספר סיבובים עם המפתח כדי לא לגרום לעיוות.
• כל החלקים של רדיאטור הברזל יצוק מחוברים באותו אופן.
• יש לחבר את צינור ההחזרה והאספקה ​​באלכסון, ולסגור את הפתחים שאינם בשימוש עם תקעים.

צריך להיות חוט ימני בצד אחד של המעלה, וחוט שמאלי בצד השני. אם זה לא עובד, עליך לדפוק את הפטמה ועליה צימוד עם כונן.

עיצובי מחליפי חום לתנורי חימום

מאפיין של מחליף החום לתנור חימום, הממוקם בתא האש, הוא שחלקו העליון נסגר בדרך כלל במדף או בצינורות מתכת.מכיוון שהטמפרטורה המקסימלית של הלהבה היא בחלקה העליון, כך מושגת צריכת החום וההעברה היעילה ביותר שלה לנוזל הקירור. תכנונה ומידותיה חייבים להיות כאלה כדי להבטיח יעילות מקסימאלית של מעגל המים, אך יחד עם זאת לא להפריע להעמסה ולבעירה הרגילה של הדלק. דודי תנור כאלה יכולים להיות עשויים גיליונות מתכת בעובי 4-5 מ"מ, עגולים בקוטר 32-57 מ"מ, או צינורות מלבניים 30-40x50-60 מ"מ. עדיף שהצינורות המשמשים לכך יהיו חלקים. אחרת, יש למקם את קווי התפר בכיוון הלבנים ולרתך מראש בריתוך.

תלוי בצורת חפיפת האש, מחליפי חום כאלה יכולים להיות שטוחים בחלק העליון (כאשר מכוסים בפלטות ברזל יצוק שטוחות) או מקושתים (עם רצפת לבנים מקושתת).

להלן האפשרויות האפשריות לתנור חימום עם חפיפה של תנור אש:

איור 1 מחליף חום לתנור חימום עשוי פלדת גיליון 4-5 מ"מ.

בנוסף, אפשרות עם שילוב של גיליונות מתכת וצינורות אפשרית, כמו בתצלום משמאל. כאן המדף המוצק העליון מוחלף בשורת צינורות עגולים. במקרה זה, הן בגרסה הראשונה והן בשנייה, ניתן לרתך את "החזרה" ואת צינור האספקה ​​מהצד (מצד אחד או מצדדים שונים) או מאחור, תלוי במיקום הכבשן ו את פריסת צינורות חימום המים.

יתכן גם שקירות הצד של מחליף חום כזה יוחלפו גם בצינורות בעלי פרופיל עגול או מלבני, בעוד שהם יכולים להיות ממוקמים גם אנכית וגם אופקית.

עבור תנור חימום עם חפיפה של קשת אש, אפשרות הדוד הבאה אפשרית מצינורות:

ניתן להשתמש בצורת רישום זו אפילו לסידור מעגל מים בכיריים רוסיות. במקרה זה, העקמומיות של כיפוף הצינורות חייבת להתאים לקשת תא הבישול שלה.

מיקום הדוד בתנור

חשוב לא רק כיצד יורכבו הרדיאטורים ויחברו אותם למערכת החימום, אלא גם מקומם בכיריים. על מנת שהמכשיר יעבוד זמן רב וביעילות, יש להתקין את הדוד מסוללת חימום מברזל יצוק (הסרטון מראה כיצד לעשות זאת) לא בתא האש, שם בוערים עץ או פחם, כלומר שם היא אש פתוחה, אך מאחוריה בערוץ העשן.

זה יחסוך את המכשיר ויאריך את חיי השירות שלו, והחימום על ידי גזים הנוצרים במהלך בעירת הדלק אינו גרוע יותר מאש פתוחה.

ברזל יצוק הוא מתכת שבירה למדי, כך שהוא לא יעמוד בפני זעזועים, לחץ מיותר או טמפרטורה גבוהה מדי. בעת התקנת הדוד מהרדיאטור לתנור, עליך לוודא כי הצינור ביציאה ממנו ניצב לרצפה, וזרימת ההחזרה עברה מתחת לרצפה ולבסיס המבנה.

לאחר התקנת הדוד, תוכלו להתחיל בהנחת קירות התנור, לאחר שבדקתם בעבר אם מדובר בדליפות. לשם כך עליך להעביר מים במערכת בלחץ.

בנייה בתנור

ניתן לבנות את התנור באופן עצמאי, בעקבות רצף הפעולות.

• הראשון הוא הנחת יסוד המבנה, עשוי בטון מזוין.
• עבור בנייה, הפיתרון הטוב ביותר יהיה תערובת של שתי מנות חול ומנת חימר. כדי לערבב אותם טוב יותר, בונים מנוסים ממליצים להשרות את החומרים במים ולהשאיר אותם בן לילה. במהלך תקופה זו, הם יתערבבו היטב ללא מאמצים נוספים מצד הבעלים.
• כאשר היסוד מוכן, עליו להיות מכוסה באיטום, שניתן להשתמש בחומר קירוי אליו.
• שכבת מרגמה מונחת על גבי האיטום שאת אחידותו כדאי לבדוק בקו אינסטלציה.
• הבנייה הראשונה צריכה ליצור מפוח, עליו מותקן סורג, המפריד בינו לבין תיבת האש. הגריל מחובר לאחר 2-3 בנייה מעל המפוח.
• בתהליך היווצרות התנור, מכינים מייד מקום לדוד מסוללות ברזל יצוק, תוך התחשבות בפערים בינו לבין הקיר החיצוני של הכיריים.... לשם כך, מונח צד של לבנים סביב ההיקף, עליו מחוברות הפינות. עליהם יותקן הדוד.
• בעת הנחת הבנייה, עליך לדאוג למקומות בהם צינורות האספקה ​​והחזרה ייצאו מראש.
• השלב הבא הוא הנחת הארובה. במהלך עבודה זו נוצרים ערוצים מיוחדים להזרמת אדים ופסולת בעירה דרכם.

לאחר סיום הנחת הארובה, יש לבדוק את התנור כולו לאיכות העבודה, עבורה הוא מוצף.

לעולם אין צורך לחמם את התנור אם אין אמצעי חימום בדוד. זה עלול לפגוע במערכת. אתה יכול לחשוב ולבנות מבנה שיעבוד גם כמערכת חימום וגם ככיריים לבישול.

לאחר השלמת כל השלבים שלב אחר שלב, בהחלט ניתן לבנות תנור עם דוד מים מסוללות ברזל יצוק במו ידיך.

במוקדם או במאוחר, יתברר שאפילו סוללת ברזל יצוק תדרוש החלפה מלאה או שתצטרכו לנקות אותה. בשני המקרים יש לפרק את הסוללה. איך לפרק סוללות חימום מברזל יצוק במו ידיך במהירות מספקת ומקצועיות ככל האפשר? העובדה היא שרדיאטורים כאלה הם האפשרות הטובה ביותר לשימוש בבנייני דירות. גופי חימום אלה מסוגלים לעמוד בכל תחלופותיה של מערכת חימום לא מושלמת. לעיתים, לאורך זמן, יש להחליף אפילו את הברזל היצוק מכיוון שהוא דלף או פשוט אינו מתאים לשיפוץ הדירה החדשה.

התקלות השכיחות ביותר, הסימנים שלהם

כן, ברזל יצוק הוא חומר עמיד במיוחד והוא אידיאלי לחימום מרכזי. במערכות כאלה ישנם גם ערוצים רחבים שאינם מאפשרים לכלוך להצטבר כל כך מהר בתוך צינורות ורדיאטורים. אבל גם ברדיאטורים מסוג זה תמיד יש בעיות.

אמנם מתכת אינה יודעת מה זה ללבוש, כמו שרבים אומרים, אך היא אינה מחזיקה לנצח. אחת הסיבות להיווצרות סדקים יכולה להיות פיסטולה. הוא נוצר בדיוק על קירות הרדיאטור או במקום הפער. זה מושפע ממספר הגורמים הבאים:

• בהחלט כולם יודעים היטב שרדיאטורים מברזל יצוק הם כבדים מאוד. ואם במהלך ההתקנה משתמשים בסוגריים רגילים לסוללה, בקרוב המבנה ישקע חזק או נופל לחלוטין. ואפילו הסטיות הקלות ביותר מהמצב שנקבע יהרסו בקלות את כל תהליך החימום. אם יש לך סטייה של הרדיאטור ולא עשית שום דבר, אז מאוחר יותר תתפתח בו קורוזיה. בהתחלה, הקורוזיה תהיה בלתי נראית לחלוטין, אך בקרוב היא תגדל ותהווה פיסטולה במקומה. למרות שסוגי סוללות ברזל יצוק מסוגים חדשים וישנים נבדלים על ידי יכולת השרידות שלהם, בנוכחות פיסטולה חיי השירות שלהם יירדו בצורה חדה.
• שקול את הסוג הישן של רדיאטורים. בשל העובדה שבסוג זה יש חספוס בפנים, לאורך זמן יכול לכלוך להתחיל להצטבר, שנמצא די הרבה במים שלנו. בהחלט הכל, סיד, חלקיקים קטנים מתיישבים על המשטח הזה וכל יום הופך את המעבר לצר יותר וצר. בגלל זה הלחץ בתוך הרדיאטור יגדל. הכל יכול להוביל לכך שהרדיאטור פשוט יקרע ואז בהחלט תצטרך לשנות אותו לחדש. תיקון לא יעזור כאן בשום צורה שהיא.
• חוט הפטמה, אטמים. אלה הדברים שהם הנקודה החלשה ביותר. ואם הברזל היצוק עצמו יכול לחיות שנים רבות, ברור שהאטמים ישתנו לעיתים קרובות. וכדי לא לחכות לרגע הקריטי ביותר, כדאי לטפל בהם ולעדכן מעת לעת את הפטמות ואת האטמים.

כפי שמראה בפועל, עיקר הבעיות בסוללות ברזל יצוק מופיעות כאשר הגיע הזמן לתיקונים. וכדי להיות מוכנים מראש לכל הבעיות, עדיף לדעת את כל הסימנים לתקלות. זה יעזור מאוד לפני תחילת עבודות השיפוץ.

עבודת הכנה

לפני שתמשיך בהחלפה או תיקון של רדיאטור מברזל יצוק, יש צורך לדאוג לא רק לזמינות של כל הכלים, אלא גם לחלפים העשויים להיות נחוצים. (ראה גם: תרשים להתקנת רדיאטורי חימום במו ידיך)

אם תחליט להחליף לחלוטין את רדיאטור ברזל יצוק בדגם דומה ומודרני בלבד, במהלך עבודת ההכנה יהיה מומלץ להתקין את התושבות שעליהן תחזיק הסוללה בהמשך.

יש לסגור ולנקז מים לפני החלפה או תיקון. הכלי הבא נדרש לפירוק.

מברשת להסרת חלודה עם זיפי מתכת.

אטמים וגרירה.

פירוק סוללת הברזל היצוק

במבט ראשון, פירוק סוללת ברזל יצוק במו ידיך הוא פשוט למדי, אך לא. אז ראשית עליכם לחמם את התקעים לסוללה, לשם כך אני משתמש במנורה. לאחר שהתקעים התחממו, ניתן לפתור אותם הרבה יותר קל מאשר ללא חימום. (ראה גם: רדיאטורים לחימום ברזל יצוק)

בעזרת מטחנה חותכים את הסוללה בזהירות רבה בין החלקים. לאחר החיתוך מנותקים חלקי הרדיאטור. בסוללות ברזל יצוק יש פטמה שיש לדפוק אותה בקפידה מחוץ לסוללה באמצעות איזמל. זה נדרש אם תחליט לנקות את הרדיאטור או להחליף קטע נפרד. עם החלפה מלאה של הרדיאטור, באופן טבעי אין צורך לנקות דבר. מספיק לחתוך אותו במטחנה ולהוציא אותו.

יש להסיר את הפטמה על מנת שהחוט לא יינזק. לאחר מכן הוא מנוקה היטב מחלודה. יתר על כן, קיבוץ ואיסוף חלקים בודדים מתבצע. על מנת שהסוללה תהיה אטימה טובה בין הסעיפים, עליכם להתקין אטמים ולצפות את כל המפרקים בסיליקון. קצת אחר כך, כשהכל יבש, ניתן לשטוף את הסוללה בעדינות בעזרת צינור.

תיקון מחליפי חום נחושת

במהלך הפעלת המאיידים מופיעים סוגים שונים של נזקים: • פריצות בצינורות בנקודת אספקת המים ויציאתה; • פגיעה בשלמות כתוצאה מפטיש מים; • שקעים, פיסטולות; • הפרה של הידוק חיבורי הברגה.

לפני תחילת התיקון מתבצע חיפוש אחר מיקרו סדקים שאינם ניכרים מבחינה ויזואלית. ניתן לאתר פגמים נסתרים באמצעות לחיצה. פיסטולות מוסרות על ידי הלחמת מחליף חום נחושת באמצעות חיילים בטמפרטורה גבוהה.

לעבודה אתה צריך מלחם, שטף והלחמה. ראשית, מוחל שטף, המנקה את פני השטח מחלקיקים מחומצנים. זה גם עוזר להפיץ את הלחמה באופן שווה. משחה המכילה נחושת משמשת כשטף. אם זה לא שם, אתה יכול לקחת רוזין ואפילו טבליה של אספירין.

הפתק! בעת ריתוך מחליף חום נחושת, יש צורך שהלחם יימס מהצינור, ולא ממגע עם הלחמה.

שכבת הלחמה במקום הנזק מצטברת בהדרגה עד שעוביה מגיע ל1-2 מ"מ. להבת המבער חייבת להיות בינונית, אחרת המאייד יכול להיפגע עוד יותר. לאחר סיום ההלחמה, עליך להסיר את השטף שנותר. מכיוון שהחומצה שהיא מכילה מאכלת נחושת.

התקנת סוללת ברזל יצוקה חדשה

ההתקנה קשה יותר מפירוק סוללה. זה בהחלט אפשרי לעשות את העבודות האלה בעצמך. העיקר הוא להקפיד על הכללים ולמלא אחר דרישות מסוימות. בעת התקנת הסוללה, הקפד לשמור על מיקומה אנכי לחלוטין. בדוק עם קו אינסטלציה או מפלס. אחרת, יש סיכוי להתמודד עם פירוק שוב ובעיה כזו כמו תיקון סוללת ברזל יצוק. (ראה גם: אילו רדיאטורי לוח טובים יותר)

אם אתה צריך להתקין כמה סוללות ברזל יצוק בחדר, זכור שכולן צריכות להיות ברמה אחת בלבד.לכן, לפני הצמדת התושבות שיחזיקו מבנה כבד כל כך, עדיף לבצע סימונים לחורים עתידיים. זה נעשה באמצעות תבנית מיוחדת.

כחומר לתבנית, ניתן להשתמש בדיקט דק, מעט גדול מהסוללה עצמה. על הדגימה, במקום בו ימצאו הסוגרים, יש לקדוח חורים. חישוב מספר הסוגריים הנדרש יכול להתבצע על פי הנוסחה הפשוטה 1 סוגר לכל מ"ר 1 משטח חימום. בעת התקנת תבנית הקידוח, יש להתקין אותה באמצעות קו אינסטלציה.

במקום הסימנים נקדחים חורים באמצעות מקדחה או אגרוף. קוטר החורים חייב להיות כזה שהסוגרים יכולים להיכנס בתוך הקיר לפחות ב 12 ס"מ. לאחר הכנסת התושבות לקיר, יש לקבע אותם עם טיט מלט רגיל. ניתן לתלות סוללת ברזל יצוק על הסוגרים רק לאחר שהתמיסה התייבשה לחלוטין. (ראה גם: התקנת DIY של סוללות חימום)

יש לעמוד בדרישות כאלה לאבטחת התושבות. אחרי הכל, משקל הקצה של סוללת ברזל יצוק הוא כ -7 קילוגרם, וזה עדיין ללא מים. דמיין את המשקל של מבנה שלם מלא מים.

והשלב האחרון הוא רק חיבור הרדיאטור למערכת החימום הכללית. לפני זה פותחים את התקעים. יש להניח את כל המפרקים במפרקים באמצעות גרר או סרט קיטור על מנת לא לכלול נזילות. על מנת שהסוללה תתמלא במים, פותחים ברז מיוחד.

אנו מייצרים קונווקטור מסוללה רגילה

רדיאטורים לחימום מים חמים, או פשוט סוללות המשמשות במערכות חימום מרכזיות, מפיצים חום דרך חדרים על פי העיקרון של הסעה פסיבית. גישה זו אינה רציונלית במיוחד מבחינת אובדן חום, במיוחד אם הסוללה נמצאת בפינת החדר.

מסיבה זו ישנם רדיאטורי הסעה המצוידים במאוורר המשפר את חלוקת החום בכל החדר, מאיץ את זרימת האוויר בין חלקי הסוללה.

בכיתת אמן זו אני אראה לכם כיצד לשאוב במו ידיכם סוללה קונבנציונאלית לסוללת קונווקטור.

שלב 1: הרכבת האוהדים

לקחתי 4 אוהדים מאוורר קירור DC ללא מברשות 7 להבים 24V 120mmx120mx25mm

.

מאוורר מסוג זה שקט מאוד ומשתלב היטב עם הסוללה שלי. חיבור של 4 מאווררים כאלה יספיק לצינור שלי באורך.

מאפייני מאוורר: - 7 להבי פלסטיק - מהירות 1600 סל"ד - זרימת אוויר 58 סמ"ק. רגל / דקה - רעש 38 dB. - ספק כוח: DC 24V, 0.20A

המאווררים האלה עלו לי 1200 רובל עם משלוח. חוזק מבני מסופק על ידי קשרי כבלים העוברים דרך החורים שבפינת כל מאוורר וקושרים אותם יחד.

שלב 2: חבר את החוטים

המאווררים משתמשים במחברים דו פינים סטנדרטיים כמו לוחות אם. הם מחזיקים היטב את כבלי הנחושת. ניתן גם לחבר את שני המחברים עם חתיכת כבל קטנה על ידי הכנסת אחד לגב השני.

זה יעזור להפחית את מספר הכבלים המחברים את המאווררים לספק החשמל. ספק הכוח מחובר בכבל AC דו חוטי בצד אחד ובכבלים DC מהמאווררים בצד השני.

התמונה לא מציגה את המתג ואת התקע הסטנדרטי בקצה כבל ה- AC. לקחתי את יחידת אספקת החשמל ככה - ספק כוח מיתוג אוניברסלי 24 וולט 24 וולט

.

שלב 3: בדיקת פעולת המאוורר

חיברתי את המאווררים ובדקתי אותם לפני שהתקנתי אותם מתחת לסוללה.

שלב 4: רגליים ושינויים אחרים

ציידתי את האוהדים שלי עם 4 רגליים מפינה חתוכה לחתיכות של 15 ס"מ. ואז פשוט שמתי קטע מתחת לסוללה.כתוצאה מכך קיבלתי חלוקת חום מצוינת בכל החדר, תוך שימוש במאווררים כמעט שקטים שצרכו 24 וואט בסך הכל:

- מאווררים: 4 * 0.2A * 24V = 19.2 W - צריכת חשמל: 80% מהספק הכולל - הספק כולל: 19.2 / 80% = 24W

כך שאבתי את דוד המים החם הסטנדרטי שלי לרדיאטור הסעה.

הפוך למחבר האתר, פרסם מאמרים משלך, תיאורים של מוצרים תוצרת בית בתשלום לכל טקסט. פרטים נוספים כאן.

כיצד לחשב את מספר החלקים

על מנת לחשב נכון את מספר החלקים הנדרש בסוללה, עליך לדעת שהמחוון התרמי ברדיאטורים כאלה משתנה בין 80 ל -160 וואט. לפני מספר שנים חישוב הקיבולת התבצע על פי העיקרון - קטע אחד לכל 2 מ"ר. עכשיו החישובים מסובכים יותר. אך זה מאפשר לא לשלם יותר מדי כסף ולקבל תוצאה תרמית אופטימלית.

על מנת לחשב נכון את ההספק, נדרש מקדם שהוא 41 W לבתי בלוקים ו 34 W לבניינים רבי קומות עשויים לבנים, אך לבניינים חדשים ומודרניים בהם משמשים חומרים מודרניים בלבד כבידוד, מקדם זה הוא רק 20 W.

נקודה חשובה, כל המקדם הללו מסופק רק לחדרים בהם מותקנים חלונות עם זיגוג כפול. אם יש לכם חלונות עץ בדירה שלכם, עליכם להוסיף ערך של 15%.

כוחו של המכשיר יהיה שווה לנפח החדר כפול גורם. על מנת לגלות את מספר החלקים, אתה רק צריך לחלק את התוצאה המתקבלת בכוח התרמי של קטע אחד.

כמובן, עדיף לקנות חלקים עם שוליים. לדוגמא, יש לך 20 חלקים, מוטב שתקנה 21. כוחו של רדיאטור מברזל יצוק מחושב בצורה דומה.

ברצוני להוסיף שהיום רדיאטורים מברזל יצוק עדיין רלוונטיים מאוד. ישנם סוגים רבים של מגוון רחב של יצרנים בשוק. סוללות ברזל יצוק צ'כיות הוכיחו את עצמן בצורה די טובה. ישנם דגמים מעוצבים מקוריים למדי.

אם תבחר בין היצרנים המקומיים, תוכל לציין את סוללות הברזל יצוק של לוהנסק. הם הוכיחו את עצמם היטב בשוק הצרכני, וגם זכו לביקורות חיוביות רבות.

אם תחליט להחליף את סוללות הברזל היצוקות שלך לרדיאטורים קלים חדשים, חשוב היטב. האם יתברר שבחורף תרגיש קצת קריר בחדר? אם הסיבה העיקרית להחלפת גופי חימום היא מראה הסוללות, אז אולי כדאי רק לעדכן אותן.

כמה קילוואט בקטע אחד של רדיאטור בימטאלי

במראה, רדיאטורים בימטאליים קשה להבדיל בין אלומיניום. הם יכולים להיות מצוידים גם בחותכי אוויר, ורמת פיזור החום תלויה בעיקר בגובה.

כמו במקרה של אלומיניום, הנתונים במפרט היצרן שונים מאלה. לפיכך, על מנת לענות באופן חד משמעי על השאלה כמה קילוואט בקטע אחד של רדיאטור דו-מתכתי, עליך לדעת את כל התנאים. לכן אנו מספקים מידע על טמפרטורת המים במעגל 65-70 מעלות.

תפוקה תרמית של קטע של רדיאטור חימום בימטאלי ללא חותכי אוויר:

• 200 מ"מ - 0.5-0.6 קילוואט;
• 350 מ"מ - 0.1-0.11 קילוואט;
• 500 מ"מ - 0.14-0.155 קילוואט.

כמה קילוואט של קטע אחד של רדיאטור בימטאלי עם מפסקי אוויר:

• 200 מ"מ - 0.6-0.7 קילוואט;
• 350 מ"מ - 0.115-0.125 קילוואט;
• 500 מ"מ - 0.17-0.19 קילוואט.

טיפים שימושיים

עובדה מעניינת. אנשים רבים לא רוצים להשתמש ברדיאטורים מברזל יצוק אך ורק בגלל המראה שלהם. אך לאחרונה סוללות החימום הרטרו מברזל יצוק הפכו לנרחבות. אלה הדגמים שהם עזבו כל כך בחריצות. חובבי סגנון רטרו מזמינים לעתים קרובות דגמים כאלה במיוחד בחנויות. ניתן להציע למעריצים של עיצוב מודרני יותר לקשט רדיאטורים מברזל יצוק עם מסכים מיוחדים.

אין איבוד חום מהמסכים, אך הסוללות נראות איכשהו פשוטות, אך מסוגננות. מי שלא רוצה להחליף סוללות יכול פשוט להחזיר אותן למראה היפה המקורי שלהן. ניתן לצבוע מחדש סוללות באמצעות חומרים מודרניים או שתוכלו להעניק להן מראה יוצא דופן למדי בעצמכם. בעת בחירת חומרים, הקפד לבחור כאלה העמידים בפני טמפרטורות גבוהות מעל 80 מעלות. מומלץ להתייעץ עם מוכרים לגבי חומרי צביעה. יש כמה צבעים שיכולים לשנות את הצבע שלהם בעת אינטראקציה עם משטחים חמים. במקרה זה, על ידי צביעת בזהירות של הסוללה בצבע לבן-שלג, תוכלו לראות גרסה לבנה שאינה גבישית לחלוטין במהלך תקופת החימום.

אגב, יש חברות בהן תוכלו להזמין רדיאטורים המיועדים להתאמה לעיצוב החדר שלכם. שירות זה הוא עדיין רק חידוש בשוק. אבל זה מתחיל לצבור תאוצה. כפי שמראה בפועל, רוב המשתמשים ברדיאטורים מברזל יצוק עדיין מעדיפים למודרן אותם במקום לשנות אותם.

כמו שאומר הפתגם המפורסם: "הכינו את העגלה שלכם בחורף, ומזחלות ורדיאטורים בקיץ." במוקדם או במאוחר, כולם מתמודדים עם הצורך בהחלפת סוללות, וכמובן, זה צריך להיעשות במהלך עונת החימום הבין-לאומית.

לפני שנמשיך בהוראות מפורטות שלב אחר שלב להתקנת רדיאטורי חימום במו ידינו, בואו נתעכב על המאפיינים הטכניים של הסוגים העיקריים. אחרי הכל, תהליך ההתקנה תלוי במידה רבה בתכונות העיצוב. לכן, יש צורך לבחור את הרדיאטור המתאים, בהתבסס על שטח החדר, המאפיינים התפעוליים של מערכת החימום, SNiPs, נורמות ותקנות להתקנה וכו '.

דוד גז עם מחליף חום נחושת

עמוד הגז מכיל מחליף חום, בו מחממים מים על ידי מבער. נחושת עם מקדם העברת חום גבוה מעבירה במהירות חום למים, המשמשים לאמבטיה. ככל שיש פחות זיהומים בסגסוגת, כך מוצרי נחושת טובים יותר. אם הם נמצאים, קירות המכולה מתחממים בצורה לא אחידה, מה שגורם להם להישרף במהירות. לפעמים, על מנת להוזיל את מחירו של מחליף חום נחושת, עובי הקיר וקוטר הצינור מצטמצמים. משקל המנגנון הריק הוא עד 3.5 ק"ג.

יחידת חילופי החום מיוצרת בצורת צינור. בחלק התחתון יש לו צורה של נחש עם צלעות. סביבו מותקן יריעת מתכת, ומעליו צינור ספירלה. בנוסף לנחושת משתמשים בפלדה מגולוונת ונירוסטה. איזה מחליף חום עדיף, נחושת או נירוסטה, אומר עצם עלות המכשיר. נחושת יקרה פי 20 מסגסוגת פלדה. אבל זה מעביר חום טוב יותר וחסכוני יותר בתפעול. נירוסטה עמידה יותר.

חָשׁוּב! לפני שקונים דוד גז עם מחליף חום נחושת, עליכם ללמוד את הפרמטרים הטכניים שלו. דבר טוב לא יהיה זול. נחושת מתחמצנת מאוד במגע עם מים. תהליך זה נצפה במיוחד במקום בו מסופקים מים קרים. נוצר שם עיבוי. לחות גבוהה אוכלת את דופן הצינור ונראות פיסטולות. הם נוצרים במהירות על קירות דקים. מוצרים איכותיים יחזיקו מועד.

סוגי רדיאטורים:

1. ברזל יצוק.
2. פְּלָדָה.
3. אֲלוּמִינְיוּם.
4. בימטאלי.

רדיאטורים מברזל יצוק

רדיאטור חימום המותקן בדירה

רדיאטורים מברזל יצוק, אולי, הם ה"כבדים הארוכים "האמיתיים בשוק. לפני כמה עשורים, סוללות כאלה היו כמעט בכל בית ודירה. אך גם כיום, למרות ההתקדמות הטכנית והופעתם של רדיאטורים מודרניים חדשים יותר, מוצרי ברזל יצוק פופולריים מאוד בקרב בני ארצנו. למה הם כל כך טובים?

יש לציין מיד כי כיום מערכות החימום הללו שונו באופן משמעותי ושופרו טכנית.לכן, אם מדברים על היתרונות והחסרונות, נתמקד באותם רדיאטורים שנמצאים כיום בשוק. אחד היתרונות העיקריים של סוללות אלה הוא חיי השירות הארוכים שלהם. היצרנים נותנים אחריות של לפחות 50 שנה, אך עם טיפול הולם, ניתן להכפיל או אפילו לשלש תקופה זו. כמובן שבזמן זה המראה האסתטי של רדיאטור חימום עשוי להתיישן מבחינה מוסרית, אך קיימת אפשרות טכנית גרידא להפעלה לאורך זמן כה רב!

בשל המאסיביות ויכולת החום הגבוהה של ברזל יצוק, רדיאטורים אלה מסוגלים לשמור על טמפרטורה גבוהה לאורך זמן לאחר כיבוי נוזל הקירור. הם עמידים למדי לירידות לחץ וסביבות אגרסיביות. אך בשל מסיביותו ומשקלו הרב, התקנת סוללות ברזל יצוק היא תהליך ארוך ועמל למדי. בנוסף, הם לא יפים מאוד למראה, אלא אם כן, כמובן, מבנה הברזל יצוק הוא "גולת הכותרת" של תפיסת הסגנון של הפנים.

רדיאטורים מפלדה

רדיאטור פלדה בדירה - תמונה

מוצרים אלה שייכים לסוללות מהדור החדש והם משני סוגים: צינורי לוח.

רדיאטורי פלדה נבדלים על ידי העברת חום גבוהה, חיסכון מוגבר באנרגיה ויעילות גבוהה. המבנה מורכב משתי לוחות פלדה מרותכות יחד. מוצרים אלה מיוצרים עם שני סוגים של חיבור: צד ותחתון. הבחירה תלויה במיקום ההתחלתי של מעגל החימום. הפופולריות הגבוהה שלהם בשוק נובעת ממשקלם הקל, קלות ההתקנה והמראה האטרקטיבי. בעת הקנייה, הקפד ללמוד היטב את הכיסוי, מכיוון שהדבר משפיע על המשך הפעולה.

רדיאטורים צינוריים הם מבנה המורכב ממספר חלקים, המהודקים יחד על ידי ריתוך. בהתאם לאזור החדר ולאפקט החימום, יש צורך לחשב את תפוקת המודול המוגמר ולבחור את הגודל האופטימלי. סוללות פלדה צינורות מאופיינות בהעברת חום מעולה, רמת ביצועים גבוהה ומחיר נמוך.

אחד היתרונות של רדיאטורים אלה הוא גם החיסרון החשוב ביותר שלהם, אם מכבים את מערכת החימום - רדיאטורי פלדה מאבדים מהר מאוד את חוםם ולהפך "עוזרים" לטמפרטורת הסביבה לקרר את טמפרטורת הנוזל במערכת. אם רדיאטורים מברזל יצוק חמים עוד כמה שעות, אז מקביליהם מפלדה יתקררו תוך 15-20 דקות.

רדיאטורים מאלומיניום

סוללת אלומיניום בעלת 10 חלקים

הם עשויים מסגסוגת אלומיניום וצבועים באמייל אבקה. בשל יכולת העברת החום הגבוהה שלהם, סוללות כאלה מחממות את החדר במהירות וביעילות. חלק, אסתטי וקל משקל. הם פופולריים מאוד כיום, אך יש להם גם מספר חסרונות.

חיבור חלקים בודדים מתבצע בשיטת צימוד הברגה, המאפשרת התקנה מהירה למדי של הסוללה. אטימות גבוהה של סוללות אלומיניום מושגת באמצעות שיטת היציקה. כל קטע מעוצב בתבנית נפרדת, ולאחר מכן הוא משולב למבנה כולל אחד.

בשל התכונות הכימיות של המתכת, רדיאטורי אלומיניום אינם מסוגלים לעמוד בלחץ הגבוה שנוצר לעיתים קרובות במערכות הסקה מרכזית. לכן, להתקנה בדירה עם מערכת הסקה מרכזית, עדיף לא להשתמש בסוללות דקות אלה. הם מתאימים יותר לבית פרטי עם רמת לחץ מים מתכווננת באופן עצמאי במערכת.

רדיאטורים בימטאליים

מכשיר רדיאטור בימטאלי

מוצרים אלה תופסים כיום את אחת העמדות המובילות בשוק. מיוצרים מסגסוגות באיכות גבוהה, הם כוללים קונסטרוקציה כפולה.השכבה החיצונית של הפאנל עשויה אלומיניום המספק קלילות, מראה נהדר והעברת חום גבוהה. וליבת המבנה עשויה מסגסוגת מתכות העמידות בפני קורוזיה וירידות לחץ גבוהות.

לפיכך, סוללות בי-מטאליות משלבות את מיטב הפתרונות הטכניים של רדיאטורי פלדה ואלומיניום. החיסרון היחיד של מוצרים אלה הוא העלות הגבוהה שלהם, אשר, לעומת זאת, מוצדקת משך הפעולה וגורם מצוין לחיסכון באנרגיה.

מאפיינים טכניים גבוהים ומראה אטרקטיבי מאפשרים להשתמש בהם כמערכת חימום מבוקרת ויעילה לדירה.

יתרון נוסף שאין עליו עוררין הוא היכולת לקבוע באופן עצמאי את מספר החלקים. בהתבסס על הצרכים שלך, שטח החדר ונפח האוויר המחומם הנדרש, אתה יכול להרכיב באופן אישי רדיאטור המורכב משלושה או אפילו שלושים ושלושה חלקים לפחות, אשר, כמובן, אינו זמין בעת ​​בחירת ברזל יצוק. או עמיתיהם מאלומיניום.

שימוש ברדיאטורים

בחירת העברת חום

כדי שהרדיאטורים יעשו את עבודתם, כלומר בתנאי מיקרו אקלים נוח, עלינו לרכוש מספר מספיק של מכשירים כאלה לחדר אחד.

וכאן אתה לא יכול להסתדר בלי חישובים שההוראות להלן מובאות:

מספר נקודות החימום חייב להתאים לנפח החדר

• צריכת החשמל תלויה בכמות הנפח שצריך לחמם. לכן עלינו להכפיל את שטח החדר בגובהו (במטרים). לכן, עבור חדר עם שטח של 25 מ"ר עם תקרות של 3 מ ', הערך הנדרש הוא 75 מ"ר.
• יתר על כן, הנפח מוכפל על ידי המחוון הסטנדרטי של 41 W / m 3. ערך זה קובע את צריכת החום למטר מעוקב של מרחב מחיה במרכז רוסיה. במקרה שלנו נפח החום הכולל יהיה 75 * 41 = 3075 W.

עבור דגמי ברזל יצוק, העברת חום מחושבת לפי קטע

התקנת מערכת

התקנת עשה זאת בעצמך של רדיאטורים לחימום היא תהליך מסובך למדי, אך משימה זו עדיין אפשרית עבור רוב בעלי המלאכה.

נתחיל בתיאור האלגוריתמים בהוראות להתקנת דגמים חשמליים:

רדיאטור חשמלי מתחת לאדן החלון

ככלל, תנורי חשמל נייחים מותקנים על הקיר. במקרה זה, לצורך חיבור, נעשה שימוש בשקע הממוקם בסביבתו המיידית של המכשיר, או בחיווט נסתר לחיבור קבוע.

• על מנת שזרמי החום יתפזרו באופן שווה בחדר, יש למקם את הסוללה על פי כללים מסוימים. חשוב ביותר להתבונן בגודל הפערים: מהרצפה - כ 100 מ"מ, מאדן החלון - 80 - 100 מ"מ, מהקיר למשטח האחורי של הסוללה - 30 - 60 מ"מ.
• אם הרדיאטור מכוסה לחלוטין על ידי אדן חלון, רצוי לעשות בו חורים ליציאת אוויר חם, מכוסה בסורגי פלסטיק. אחרת, החלק התחתון של חלון החלון יצטבר ללא הרף עיבוי כאזור הקר ביותר בחדר.
• ההתקנה של רדיאטור חשמלי עצמו אינה קשה. מספיק לנו להתקין את סוגרי ההרכבה על הקיר ולתלות עליהם את הסוללה.

מערכות חימום מים

עם חימום מים זה הרבה יותר קשה:

ראשית, עליך לבחור ערכת חיבור. זה תלוי באיזו יעילות חלוקת חום מחדש תתבצע. תוכניות אפשריות מוצגות בתמונות במאמר שלנו, לכן, במהלך ההתקנה, עליכם בהחלט לזכור מידע זה.

דיאגרמות חיבור ואובדן חום במהלך הטמעתם

• שנית, עלינו להניח צינורות חימום. ככלל, מוצרי פלדה או פולימר בעלי עמידות טובה בחום משמשים למטרה זו.
• לאחר מכן, אנו מבצעים את ההתקנה של הרדיאטור עצמו על סוגרי קיר או רצפה.הכבדות ביותר הן סוללות ברזל יצוק, לכן המחברים החזקים ביותר משמשים לאבטחתן.
• לבסוף, עליך לחבר את הרדיאטור לצינורות. לרוב משתמשים כאן בחיבורי הברגה, שחייבים להיות אמינים ומהודקים ככל האפשר.

אביזרי חיבור

לאחר סיום עבודת ההתקנה, כדאי לבדוק את המערכת

אם לא עשיתם זאת, חשוב לעקוב אחר ההודעות על תחילת עונת החימום: רק ההשקה הראשונה של מנת בדיקה של נוזל הקירור תדגים לבסוף עד כמה ההתקנה הייתה איכותית.

חישוב מספר החלקים הנדרש

טבלה לחישוב מספר קטעי הסוללה.

לאחר שהחלטת על בחירת הרדיאטור, עליך לחשב נכון את גודלו. אחרי הכל, גם הרדיאטור היעיל ביותר לא יספק חום בחדר אם מידותיו אינן מסוגלות לחמם את החדר.

הערך הבסיסי לחישוב גודל הרדיאטור ומספר החלקים הוא שטח החדר. אנו מציעים אפשרות פשוטה (יומיומית) לחישוב מספר קטעי הרדיאטור.

כסטנדרט, בכדי לספק את החום הדרוש בחדר, 100 וואט מספיק למטר מרובע אחד. אנו מחשבים בצורה מתמטית פשוטה:

Q הוא העברת החום הנדרשת מהרדיאטור.

S הוא אזור החדר.

נוסחה זו תגיד לך איזה כוח של הרדיאטור לקחת כדי לחמם את החדר אם הרדיאטור הוא מבנה שאינו ניתן להפרדה מקשה אחת. אם התוכנית שלה כוללת בניית קטעים נוספים, הוסף פרמטר נוסף לחישובים הבאים:

N הוא המספר הנדרש של קטעי רדיאטור.

Qs - כוח תרמי ספציפי של קטע אחד.

כדי לבצע את החישובים בצורה נכונה, אינך זקוק להשכלה טכנית גבוהה יותר. זה מספיק להרים סרט מדידה ולמדוד את שטח החדר.

שימו לב, נוסחה זו מתאימה לדירה סטנדרטית בגובה תקרה של 2.7 מטר, אם גובה התקרות שלכם גבוה בהרבה - אנו ממליצים להכפיל את מספר החלקים הנדרש!

איפה אנחנו הולכים לפרסם?

בדרך כלל, רדיאטורים ממוקמים במקום בו צפוי אובדן החום הגדול ביותר בדירה. ככלל, זהו אזור מתחת לחלון או מהצד של הקיר הפינתי של הבית. גם אם הדירה ממוקמת בבניין מבודד ומצוידת בחלונות עם זיגוג כפול, החלון הוא המקום בו תהיה טמפרטורת האוויר הנמוכה ביותר בעונה הקרה.

בחירת המקום הטוב ביותר עבור הרדיאטור

אם אתה לא שם את הרדיאטור מתחת לחלון, אז האוויר הקר שנכנס מבחוץ ישקע בהדרגה ויתפשט לאורך הרצפה. אנו יודעים משיעורי פיזיקה שאוויר חם נע כלפי מעלה. המשמעות היא שכאשר מתרחקים מהסוללה ועולים לתקרה, היא תיצור מעין מחסום לזרם הקר מהרחוב. על פי המלצות SNiP, גודל הסוללה צריך לתפוס לפחות 70% מהחלון, אחרת האוויר החם לא ייצור את המחסום הדרוש.

אם הסוללות קצרות מדי, עלול להתרחש מצב בו ייווצרו אזורי קר בצדדים. כתוצאה מכך, טמפרטורת החדר תהיה נמוכה גם עם רדיאטור חזק. כפי שאתה יכול לראות, לא תמיד רק כוח הסוללה מספק מיקרו אקלים נוח בדירה.

עקרון הפעולה

אנשים שיש להם סדנאות, מוסכים, בתים משלהם מצוידים בכיריים. זהו מכשיר שהופיע לראשונה במהפכת 1917. זה נקרא בגלל הצריכה הגבוהה של דלק לתא האש, אבל יתרון בחוסר היומרות של הכיריים.

תנור חרס עשוי דיסקים זוכה בעיצובו, הוא פשוט, וגם מחיר נמוך.

החסרונות העיקריים הם יעילות נמוכה - רק 15-20%. קירות מתכת לא עבים מספיק מוליכים חום בצורה גרועה; במהלך העיבוד המכשיר מתקרר במהירות. זה קורה מכיוון שעיקר החום שמייצר הכיריים בורח לארובה - כלומר מחמם את הרחוב.

מחליף חום

כדי להגביר את היעילות, אתה יכול לנסות להגדיל את שטח המשטח המוליך את החום. לשם כך יש צורך במחליף חום. הוא מותקן במקום שבו מרוכז חום במידה רבה יותר, מה שמגדיל משמעותית את היעילות.

מחליף החום לבניין הוא מכשיר לחימום עקיף של מים. מהות התפקוד היא שהנוזל מסתובב בחלל סגור עקב המוסכמה. מים מחוממים בהשפעת חום.

שכבות חמות עולות, ושקרות יותר תופסות את מקומן. ערבוב מים על רקע חשיפה לחום נקרא מחזור. המים המחוממים או נושא החום האחר, כשהם עולים, מעביר חום למים. הכיריים הופכות למחליף חום כשהוא יוצר חום.

העבודה של תנור חרס בביתו

הפונקציות העיקריות של המכשיר הן:

1. מחליף החום הופך למעגל חימום נוסף. מפעיל אותו, הדלק נשרף ובמקביל מחמם את קירות תיבת האש. יחד עם זאת, בעת אינטראקציה עם אוויר, לבנים חמות מפיצות את החום שלהם, שמתנדף דרך צינור הגז.
2. הודות למכשיר, האוויר נותן עודף חום לנוזל ובכך מגביר את היעילות ומקבל מקדם מוגבר לכל יחידת דלק בתפוקה.
3. בהתאם למטרה, המכשיר מאפשר לך לחמם מים למקלחת, מובילי חום לחימום.

תכונות התקנה: החלטה על מערכת החיווט

ראשית עליך להחליט על מערכת החיווט של מערכת החימום בדירה: צינור אחד או שני צינורות.

פריסת מערכת חימום

תוכנית רציפה של צינור אחד. זו האפשרות הפשוטה ביותר שתאפשר לך להבין במהירות את תרשים חיבור הרדיאטור. נוזל הקירור זורם ברצף דרך הצינור, עובר דרך מבנה הרדיאטור ואז חוזר חזרה לצינור.

גרסת הדו-צינור נקראת גם בשם "החזרת". זהו חיבור מקביל, כאשר נוזל הקירור עובר דרך צינור אחד וחוזר, כבר מקורר, חזרה. אמנם אפשרות זו תגרום לקשיים מסוימים למתחילים, אך יש לה יתרונות רבים:

• החדר מתחמם באופן שווה;
• אתה יכול להשתמש בתרמוסטט כדי לקבוע את הטמפרטורה הנדרשת עבור כל רדיאטור.

בחירת סוג החיבור הנכון

לסוג החיבור יש חשיבות לא פחותה: צד, תחתון או באלכסון.

דיאגרמות חיווט סוללה

בדרך כלל, סוג החיבור נבחר בהתאם לפריסה ומאפייני הדירה.

חיבור סוללה צדדי

לאחר הבחירה, והחלטת על סוג הרדיאטור וסוג החיבור שלו, תוכל להתחיל בעבודת ההתקנה.

כיום, הפופולריים ביותר בקרב מכשירי חימום לדירות עם מערכת הסקה מרכזית הם ברזל יצוק וסוללות בי-מטאליות.

אנו מציעים לך להכיר את ההוראות לכל אחת מהאפשרויות הללו, הכוללות מספר מאפיינים טכניים.

לפני שמתחילים להתקין דירות עם מערכת הסקה מרכזית, יש צורך לקבל אישור מהרשות הרלוונטית לביצוע עבודות התקנה. יהיה עליכם לנקז את המים מהסוללות, מה שאומר שתחילה עליכם לכבות את המעלה. זהו תנאי מוקדם, אי עמידה בו יכולה להוביל לקנס מנהלי חמור. לאחר שמילאתם את כל המסמכים, מנעולן יגיע אליכם בשעה שנקבעה כדי לנקז את המים לרצפה הרצויה. כמובן שיש לפרק ולהתקין את הסוללות במהלך עונת החימום הבין-לאומית.

נזק להידוק מערכת החימום בדירה בעונת החימום עלול להוביל לתאונה, עליה תחויב בקנס מרשים. בנוסף, תצאו מהבית כולו ללא חימום לאורך זמן!

מכשירי חימום מפלדות וסגסוגות נחושת

מאחר שהייצור ההמוני של מכשירי חשמל ביתיים מתמקד בייצור מחליפי חום ממתכת ברזלית, דודי גז עם מחליף חום נחושת נחשבים למוצר יוקרתי. לנחושת מאפייני העברת חום גבוהים. לכן ניתן להשתמש בדודים קטנים עם כמות קטנה של נשא חום לחימום בית גדול. כתוצאה מכך, המכשירים קומפקטיים מאוד.

חָשׁוּב! לעתים קרובות, הקונים מעוניינים באיזה מחליף חום לבחור - פלדה או נחושת. אתה צריך להמשיך מהתכונות הפיזיקליות והכימיות של מתכות ברזליות ולא ברזליות. קיבולת החום הספציפית של נחושת נמוכה מזו של פלדה.

כלומר, כדי לחמם כמות שווה של חומר, נחושת צריכה להעביר פחות חום מפלדה. בהתאם לכך, האינרציה של מערכת החימום, בה יש יחידת העברת חום מפלדה, גדולה יותר. אוטומציה של הדוד, העובדת עם גוש העברת חום נחושת, מגיבה מהר יותר לעלייה בטמפרטורה של נוזל הקירור. כתוצאה מכך הדבר מוביל לחיסכון בדלק. תגובה גדולה עוד יותר של מערכת החימום לחימום מתרחשת כאשר המשאבה פועלת. בנוסף, הוא מספק זרימה משופרת גם בשיפועי צנרת מופרעים ומונע מים רותחים.

בהשוואת מחליפי חום נחושת לדודים עם פלדה, אנו יכולים לומר שהאחרונים הם פלסטיים יותר. גורם זה חשוב מכיוון שקיים תהליך מתמיד של אינטראקציה עם אש פתוחה. כתוצאה, מתחים תרמיים במתכת מתפתחים וסדקים מופיעים. פלדה עמידה יותר מבחינה זו ויכולה לעמוד במספר רב של מחזורים: חימום - קירור.

הפתק! החסרונות של פלדה, בנוסף לאינרציה, יכולת חום מוגברת מוגברת, כוללים: • רגישות לקורוזיה; • נפח מוגבר של משטח דוד האוויר; • כמות גדולה של נוזל קירור; • מסה משמעותית של מכשירי חימום.