Koperlegering voor verzamelaars van elektrische machines

Greg West

Het materiaal is opgesteld op basis van de vertaling van het pdf-bestand.
Deze zonnecollector gebruikt gerecyclede aluminium blikjes frisdrank als absorber. Blikken met afgesneden boven- en onderkant worden verzameld in verticale buizen waar lucht doorheen stroomt. De zwart geverfde blikken worden meer warm in de zon, en de warmte van de zon wordt overgedragen via de lucht die door de pijpen opstijgt.

Ik boorde gaten met een frees met behulp van een verticale boormachine, wat op zich al een lonende ervaring was. Het kostte me een tijdje om mijn hand te vullen, en verschillende blikken raakten me bijna.

Je zult versteld staan ​​hoe snel een zaag iets uit je handen kan scheuren. daarom veiligheid staat voorop

​Draag een veiligheidsbril en leren handschoenen met een paar stoffen handschoenen eronder. De potten worden snel warm wanneer de boven- en onderkant ervan worden afgesneden.

Via het inlaatspruitstuk aan de onderkant van de luchtverwarmer komt lucht uit de kamer via de blikken alle leidingen binnen. De verwarmde lucht verzamelt zich bovenaan in het uitlaatspruitstuk en stroomt terug de kamer in. De combinatie van de gelijkmatige luchtstroom in de collector en het grote warmteoverdrachtsoppervlak dat de blikken vormen, draagt ​​bij aan het rendement van de zonneluchtverwarmer. Bovendien heeft mijn verdeler een Twinwall polycarbonaat coating - een soort dubbele coating die warmteverlies vermindert en daarmee de efficiëntie van het toestel verhoogt.

Dus laten we vanaf het allereerste begin beginnen. Allereerst wil ik de man bedanken die op YouTube is geregistreerd onder de bijnaam “my2cents0”. Hij stuurde me naar een Hongaarse internetbron, waar ik een ingenieur vond die ik alleen ken als Zoli. Over het algemeen spreekt Zoli beter Frans dan Hongaars. Ik dank deze man voor zijn ongelooflijke geduld met mij. Ik heb hem bijna drie maanden aan dit project ter dood gebracht, totdat ik ervan overtuigd was dat ik alles goed had gedaan.

Soorten zonnecollectoren en het werkingsprincipe

Een zonnecollector is een apparaat dat de energie van de zon omzet in warmte.

Apparaten verschillen op veel manieren:

• door het type koelmiddel voor lucht en vloeistof, waarbij water, antivries, ethyleenglycol en andere stoffen als vloeistof worden gebruikt;
• het ontwerp van het apparaat kan plat en vacuüm zijn.

Alle soorten eenheden worden gebruikt om een ​​huis te verwarmen, omdat het werkingsprincipe niet verandert en gebaseerd is op het vermogen van materialen om zonne-energie in elk bereik te absorberen. Wanneer energie wordt verbruikt, komen de fysieke eigenschappen van materialen tot uiting in een toename van de bewegingssnelheid van moleculen, waardoor de stof wordt verwarmd, en deze warmte wordt vervolgens overgedragen om het huis te verwarmen.

In overeenstemming met de ontwerpkenmerken zijn zonnecollectoren:

1. Vlak. Dit zijn rechthoekige systemen gemaakt van duurzaam materiaal. In het lichaam bevindt zich een isolatiekussen waarvan het oppervlak is bedekt met een warmte-absorberende plaat. Koperen buizen zijn gemonteerd in de uitsparingen van de plaat, waardoor het koelmiddel wordt overgebracht. De carrosserie is afgesloten met een zonabsorberende schaal en beschermend glas.
2. Vacuüm. Dit zijn buissystemen, ook afgesloten met een speciale omkasting. Een koelvloeistof circuleert in de vacuümbuizen, die thermische energie overdraagt ​​aan de koelvloeistof van het externe circuit.

Collectoren verschillen in de manier waarop de warmtedrager wordt gebruikt:

• passieve systemen zijn eenheden die worden gebruikt in een constructie met een opslagtank, die worden gebruikt voor de levering van warm water aan een huis zonder andere technische structuren van het netwerk aan te brengen;
• actieve systemen - eenheden waar, naast de collector, de structuur wordt aangevuld met een pomp, veiligheidskleppen en niet alleen wordt gebruikt om warmwatervoorziening te leveren, maar ook om het huis te verwarmen.

De units verschillen qua warmteoverdracht:

1. Indirecte actie, waarbij het verwarmings- en watervoorzieningssysteem wordt aangevuld met een opslagtank. Deze tank draagt ​​warmte-energie van buitenaf over aan het interne circuit, dat wil zeggen verwarming, warmwatervoorziening.
2. Direct werkend of one-through, gebruikt voor warmwatervoorzieningssystemen. Het transport van water in het collectorcircuit vindt plaats door het temperatuurverschil en met behulp van extra geïnstalleerde kranen en kleppen.

Korte beschrijving

Op de tafel zie je mijn blikken, hermetisch aan elkaar gelijmd en verbonden met de boven- en onderverdeelstukken. De afmetingen van mijn warmtewisselaarpaneel zijn 17 blikken breed en 17 blikken hoog. Dat is hoeveel ik erin slaagde om in een geïsoleerde doos van 4 x 8 ft (1,21 x 2,43 m) polyisocyanuraatisolatieplaat (polyiso) te persen. Dit wordt de buitenmaat van de luchtverwarmer.

De spruitstukafdekkingen zijn 44,5 inch (ongeveer 1,11 m) lang en 0,5 inch (1 cm) aan de randen.

Ik heb gaten in de kam geboord met een diameter van 54 mm met een afstand tussen hun middelpunten 66 mm. Uiteindelijk ontdekte ik dat de pijpen van de blikken te strak tegen elkaar waren aangedrukt. Misschien was deze moeilijkheid niet ontstaan ​​met een afstand van 67 mm tussen de middelpunten van de gaten. In dit geval is de opening tussen de randen van de gaten 11-12 mm - dus ik denk dat de buizen vrijer zullen worden geplaatst. In het volgende spruitstuk zal ik een afstand van 67 mm maken tussen de middelpunten van de gaten. Stap 10 mm vanaf de rand op de bovenkant van het blik, teken af ​​en boor een gat. Ik heb gaten gemaakt in de bodems met een diameter van 44 mm, en in de toppen - 51 mm. Je moet heel voorzichtig zijn met de toppen - de frees heeft bijna dezelfde diameter als de gaten zouden moeten zijn, en er is geen ruimte voor fouten.

DIY zonnecollector montageproces

Voordat u met het werk begint, moet u beslissen over de afmetingen van het toekomstige waterverwarmingsapparaat. Het is niet eenvoudig om een ​​nauwkeurige berekening van het warmtewisselingsoppervlak te maken, veel hangt af van de intensiteit van de zonnestraling in een bepaald gebied, de locatie van het huis, het materiaal van het verwarmingscircuit, enzovoort. Het zou correct zijn om te zeggen dat hoe groter de warmtecollector, hoe beter. De grootte wordt echter waarschijnlijk beperkt door de plaats waar het gepland is om te worden geïnstalleerd. Daarom moeten we verder gaan vanuit het gebied van deze plek.
De eenvoudigste manier om de body te maken is van hout, door een laag schuim of minerale wol op de bodem te leggen. Ook hiervoor is het handig om de schuiframen van oude houten ramen te gebruiken, waar tenminste één glas bewaard is gebleven. De materiaalkeuze voor de warmte-ontvanger is onverwacht breed, die door vakmensen niet wordt gebruikt om de collector te monteren. Hier is een lijst met populaire opties:

• dunwandige koperen buizen;
• diverse kunststof buizen met dunne wanden, bij voorkeur zwart. Een polyethyleen PEX-buis voor een watertoevoer is zeer geschikt;
• externe warmtewisselaar van een oude koelkast;
• aluminium buizen. Toegegeven, het is moeilijker om ze te verbinden dan koperen;
• Stalen paneelradiatoren;
• zwarte tuinslang.

Een metalen plaat die het hele gebied van de toekomstige kachel bedekt, moet in een gemonteerde houten kist of een oude raamvleugel met een bevestigde bodem en geïnstalleerde isolatie worden geplaatst. Het is goed om een ​​aluminium plaat te hebben, maar dun staal is voldoende. Het moet zwart worden geverfd en dan moeten de pijpen in de vorm van een spoel worden gelegd.

De collector voor het verwarmen van water is ongetwijfeld het beste gemaakt van koperen leidingen, deze dragen de warmte goed over en gaan vele jaren mee. De spoel wordt stevig vastgemaakt aan het metalen scherm met nietjes of een andere beschikbare methode, 2 fittingen voor watertoevoer zijn uitgebracht.

Omdat dit een platte en geen vacuümcollector is, moet de warmteabsorbeerder bovenaan worden gesloten met een doorschijnende structuur - glas of polycarbonaat. De laatste is gemakkelijker te hanteren en betrouwbaarder in gebruik, zal niet breken door hagelbuien.

Na montage moet de zonnecollector worden vervangen en op de wateropslagtank worden aangesloten. Als de installatievoorwaarden het toelaten, is het mogelijk om de natuurlijke watercirculatie tussen de tank en de verwarmer te organiseren, anders is er een circulatiepomp in het systeem opgenomen.

Vanwege het lage rendement van luchtcollectoren geven thuiswerkers de voorkeur aan waterapparaten, die vacuüm of plat zijn, met een gesloten of open warmtewisselingssysteem.

Een vlakke collector is een vrij eenvoudig apparaat voor zelfproductie. Het bestaat uit een rechthoekige metalen behuizing waarin een koellichaam is geïntegreerd, meestal in de vorm van een koperen of aluminium buisvormige spoel.

Voor een betere opname van zonlicht (absorptie) is het gecoat met een selectieve zwarte verf. Onderaan moet een laag warmte-isolerend materiaal of rubber worden gelegd en bovenop wordt de structuur bedekt met een deksel, voor de vervaardiging waarvan glas of bijvoorbeeld polycarbonaat wordt gebruikt, hoewel ook andere lichtdoorlatende materialen kunnen worden gebruikt .

Het werkingsprincipe van een vlakke collector is vrij eenvoudig: de geabsorbeerde warmte wordt overgedragen aan het koelmiddel (in dit geval vloeistof) dat door de spoel circuleert.

De transparante kap vervult verschillende functies tegelijkertijd: hij beschermt de warmtewisselaar tegen negatieve natuurlijke verschijnselen (neerslag, wind), vuil en stof, terwijl de zonnestralen vrij kunnen passeren.

De dichtheid van de structuur sluit de mogelijkheid uit dat vuil onder het glas op de warmte-ontvanger komt en laat de opgehoopte warmte niet ontsnappen door natuurlijke scheuren.

Dit type opvangbak is het meest effectief bij gebruik in warme seizoenen of seizoenen buiten het seizoen; in de winter wordt het rendement aanzienlijk verminderd.

Het warmteverliesprobleem wordt opgelost in het vacuümverdeelstuk. Daarin worden de buizen in doorschijnende glazen kolven geplaatst, waaruit eerst lucht wordt gepompt. De leidingen in dit ontwerp moeten een absorptiecoating hebben en zijn bovendien gevuld met koudemiddel.

De buizen zijn met hun uiteinden rechtstreeks verbonden met de lijn waarlangs het koelmiddel beweegt. Onder invloed van zonlicht kookt het koelmiddel en verandert het in stoom, die volgens de natuurkundige wetten de buis opkomt en afkoelt wanneer het in contact komt met het koelmiddel, waarbij de opgehoopte warmte wordt afgegeven.

Opgemerkt moet worden: een vacuüm zonnecollector is efficiënter in vergelijking met platte zonnecollectoren doordat de soortelijke warmte van een stof in damptoestand hoger is dan in een vloeibare.

Vanwege deze functie zijn vacuümcollectoren effectief in de winter, bij temperaturen onder het vriespunt, hoewel hun efficiëntie enigszins kan afnemen als gevolg van een afname van het aantal uren daglicht en een toename van de bewolking.

Een variant van het vacuümverdeelstuk kan ook worden beschouwd als constructies waarbij de buizen direct worden gevuld met een koelvloeistof. Maar ze hebben één belangrijk nadeel: de complexiteit van de reparatiewerkzaamheden. In dit geval, als een van de buizen niet werkt, is een volledige vervanging van de hele constructie vereist.

Het lijkt de gemiddelde man in de straat dat het ongelooflijk moeilijk is om zelf een absorber op zonne-energie te maken om je huis te verwarmen, nadat je elk detail van het apparaat zelf hebt gemaakt. Om echter een dergelijke absorber te maken, die zal dienen als een apparaat voor het verwarmen van water in het verwarmingssysteem van een huis, hoeft u geen exotische materialen te kopen of te zoeken.

Plat radiatorspruitstuk

Een zelfgemaakte Selective Coated Flat Air Absorber kan worden gemaakt van gangbare HDPE-materialen en componenten. Vacuümbuizen van polycarbonaat en andere onderdelen kunnen tegen lage prijzen worden gekocht bij elke ijzerhandel of supermarkt. Het montageschema is vrij eenvoudig; voor trainingsdoeleinden kun je video's bekijken op het World Wide Web (er zijn meer dan genoeg van dergelijke video's).

De grootste moeilijkheid bij het montageproces is hoe de spoel precies moet worden gemaakt (dit is een buis in een kronkelige vorm waardoor vloeistof circuleert en de accumulatie van energie uitvoert). Er zijn verschillende opties op basis waarvan het montageschema wordt opgesteld. De eenvoudigste optie is om een ​​absorber te monteren op basis van een kant-en-klare spoel (u kunt proberen iets te zoeken dat geschikt is voor deze doeleinden, het is belangrijk dat het vacuüm is).

Als alternatief kan het circulatiesysteem aan de achterkant van de koelkast geschikt zijn. De tweede optie is om de benodigde vacuümbuizen, twee of drie slangen, een paar plastic flessen water (waaruit de koelvloeistof wordt opgevangen) op te pakken. Bekijk de instructievideo nogmaals voor meer vertrouwen. Het is beter om koperen leidingen te gebruiken voor het verwarmen van water. Vervolgens moet u de spoel zelf solderen.

Spoel gemaakt van kunststof buis

Het tweede zeer belangrijke element dat in de absorber gaat, is de bovenkant van transparant polycarbonaat. In industriële omstandigheden wordt geen polycarbonaatcoating gebruikt, de frontcoating is gegoten uit een gehard glaslegering. In ons geval wordt echter een zelfgemaakt luchtverdeelstuk overwogen, waarvan het thermische circuit en de vereiste efficiëntie het gebruik van polycarbonaat mogelijk maken, omdat we het apparaat zullen samenstellen uit beschikbare goedkope materialen. Het is vermeldenswaard dat er assemblageschema's zijn waarbij materialen worden gebruikt, van bierblikjes tot het gebruik van plastic flessen.

Spruitstuk van polycarbonaat

Dus bij het samenstellen van uw apparaat kunt u beter uw toevlucht nemen tot cellulair transparant polycarbonaat. Door dit type polycarbonaat te gebruiken, kunt u een maximale verwarmingsefficiëntie behalen met het apparaat dat wordt gemaakt. Het is ook de moeite waard om voor dit polycarbonaat te kiezen omdat het zeer duurzaam is.

Lees meer: ​​Hoe u de juiste isolatie voor verwarmingsbuizen kiest

Dit is belangrijk gezien mogelijke weersrampen, zoals grote hagel, orkaanlucht die takken van bomen scheurt - met deze ongelukken moet rekening worden gehouden, omdat ze een zwakke coating kunnen beschadigen. De honingraatstructuur van de coating helpt je om een ​​luchtig broeikaseffect te creëren, wat resulteert in een verhoogd moment van opwarmen van het water in de buizen. Simpel gezegd, door dit materiaal te gebruiken en naast selectieve coating, verhoogt u de efficiëntie van het product aanzienlijk.

Cellulair polycarbonaat

Voor een absorberend paneel heb je een plaat metaal nodig van ongeveer 0,8 millimeter dik (koper is echter beter). In principe volstaat een staalplaat. Het buitenoppervlak moet worden bekleed met een zogenaamde selectieve coating (verf met matzwarte verf, de verf moet bestand zijn tegen hoge temperaturen). Als je deze aanbevelingen niet opvolgt (er wordt ook zwarte coating bedoeld), zal het apparaat niet naar behoren functioneren.

Je kunt de body van het apparaat ook zelf monteren, hiervoor moet je aluminium materialen gebruiken of een minder duurzaam, maar makkelijker te bewerken houtmateriaal gebruiken. Als u met hout werkt, bent u aanzienlijk minder tijd kwijt aan het maken van een kachel en is multiplex nog gemakkelijker om mee te werken. Maar toch is het beter om een ​​aluminium frame te gebruiken, de duurzaamheid is in vergelijking met hout niet te vergelijken.

Pijpen maken van blikjes

Eerst heb ik wat houten blokken gemaakt om de blikken op hun plaats te houden tijdens het werken aan de verticale boormachine.

Ik heb een kleine snijder gebruikt om een ​​gat te maken dat in diameter in een van de randen van het blik zou moeten passen. Daarna, geloof het of niet, heb ik een kleine frees met rechte snijkanten in een verticale boormachine gestoken en de gaten uitgebreid tot de gewenste maat.

Als je een vaste hand hebt, druk dan op een verticale boormachine - het is heel gemakkelijk te doen. Let op mijn verlengarm - de druk wordt gegenereerd door een veer van de grille-deur. Mijn God, moet echt alles onderwijzen! Ik heb de pads uit een enorm blok gesneden - twee 1 "x 4" (25,4 mm x 101,6 mm) houten planken die aan elkaar zijn gelijmd. Ik heb deze pads vervolgens op een maat gesneden die handig is in gebruik.

Hier is het pot-topping-blok. De binnenrand moet vlakker zijn en een diepe inkeping hebben om het blik stevig vast te houden waar het uitzet van de rand naar het lichaam. Ik heb dezelfde houder gemaakt voor de bodems van de blikken.

Na al deze moeilijkheden ontdekte ik dat het gemakkelijker is om de boven- en onderkant van de blikken te boren door ze eenvoudig in de handige houder te plaatsen, zoals op de afbeelding, en het werk met de hand te doen. Dit is waar leren en stoffen handschoenen van pas komen. Zoals ik al zei, past het mes van 51 mm precies in de ruimte binnen de rand van het blik. Dit is waar u heel voorzichtig moet zijn - dit is waar u het meest waarschijnlijk zult missen. Ik zette de machine op gemiddelde snelheid en gebruikte Lenox-zagen. De pot kan iets draaien, het hindert het werk niet. Gebruik een vinger om de bovenkant van de pot dicht bij de zaag te drukken, terwijl de rest het blok vasthoudt. De potten worden snel warm.

Snijd de bodems van de blikken af ​​met een snijder van 44 mm. Na de eerste paar blikken zal het licht uitkomen. Onthoud dat als de pot een beetje draait, dit niet hoeft te worden verstoord. Als u te veel op het blik drukt, zal de zaag het in het blok vegen. In dit geval zal de bank verslechteren - het metaal zal buigen en de kleinste scheurtjes zullen er zeker op verschijnen, hoewel ze misschien niet te zien zijn. Ik heb bijvoorbeeld een van de blikken geprimed.

De ring die je om het blikje ziet zal bij gebruik van de heteluchtverwarmer barsten door het uitzetten en krimpen van het metaal onder invloed van temperatuurveranderingen. Frisdrankblikjes zijn slechts 10 micron dik en kunnen zeer snel barsten.

Meerdere potten waarvan de boven- en onderkant zijn verwijderd.

Ik gebruikte 3 "(76 mm) PVC-buis in de lengte doormidden gesneden om de buspijpen vast te houden terwijl het afdichtmiddel uithardt. Ik raad je aan om een ​​eindkap te kopen, deze doormidden te snijden en op de buis te lijmen. Volgende keer zal ik dat doen. Ik denk dat de genagelde planken van 76 x 101,6 mm (3 "x 4") net zo goed zullen werken, maar ik heb het zelf nog niet geprobeerd.

Hier is een foto van hoe ik een pijp maakte van blikjes. Ik heb gewoon siliconenkit aangebracht rond de onderste opening van het blik en de gelijmde blikken in de PVC-buis gedrukt. Met één vinger streek ik het lijmgebied glad en met mijn vrije hand draaide ik de pijp van de blikken.

Links zie je een bijna voltooide buis in een PVC-houder. De ene hand rust rustig op het voorlaatste blik in de rij, terwijl de andere de gelijmde blikken met duim en wijsvinger draait.

De stenen worden gebruikt om op de met siliconen gecoate blikken te drukken. Ik werkte in mijn woonkamer omdat het te koud was in mijn winkel. Als u de buis een beetje kantelt, zal de steen met voldoende kracht naar beneden drukken om alles op zijn plaats te houden totdat het afdichtmiddel hard wordt. Ik heb deze methode gebruikt totdat ik een batterij van 17 blikken hoog en 17 breed kreeg. Je hebt dus bundels pijpen gemaakt. Als uw kachel niet 1,21 mx 2,43 m (4 x 8 ft) is, bepaal dan het juiste aantal en de lengte van de ingeblikte slangen.

Zonneluchtcollector (warmtegenerator) van metalen bierblikjes

Zonneluchtcollector (warme (warme) luchtgenerator) wordt gebruikt om in de herfst - lente een ruimte te verwarmen met warme lucht. Het bevindt zich vanuit het zuiden van het huis, op het dak of specifiek op het muuroppervlak. U moet twee gaten in de muur maken voor de inlaat en uitlaat van de luchtstroom. Met behulp van een ventilator leveren we luchtdruk naar één gat, en vanuit het tweede gat krijgen we warme lucht met een temperatuur tot 80 graden.

Structureel kan een lucht "warmtegenerator" worden gemaakt van 2 typen:

1. Luchttoevoer van onderen, afvoer van boven (zoals op de bovenste foto)

2. Bodemaanvoer en -afvoer (zoals hieronder getoond). In termen van warmtetoevoer naar de kamer zal deze optie veel beter zijn, omdat zoals we weten uit natuurkundelessen, warme lucht naar boven stijgt en koude lucht daalt.

Materialen voor de productie van een zonneluchtcollector (warmtegenerator) kunnen heel verschillend zijn, maar de meest goedkope en succesvolle optie is het gebruik van metalen blikjes voor bier of dranken.

Een alternatieve optie is om ijzeren afvoerbuizen te gebruiken, maar in dit geval verliezen we warmte aan de uitlaat, omdat ijzer minder warmtegeleidend is dan aluminium.

Positieve eigenschappen van het vervaardigen van een verzamelaar uit metalen blikken

1. Gratis materiaal voor constructie.

2. Laat een lichtgewicht constructie achter

3. Vanwege de ronding van de blikken wordt het collectoroppervlak in dit geval groter van 2,55 m2, ongeveer tot 3,6 m2 M.

Laten we beginnen met het maken van een luchtcollector (warmtegenerator) van bierblikjes:

Afmetingen van deze zonnewarmtegenerator 2400 x 1265 mm en telt op zichzelf 234 metalen blikken, dezelfde grootte.

Zodra alle bankinstellingen zijn verzameld, gaan we ze verwerken. Maak hiervoor een gat in de bodem met een metalen kroon met een diameter van 44 mm. Het is best handig om tegelijkertijd een boormachine te gebruiken. Het is vrij moeilijk om de pot zo vast te houden dat hij niet rolt en tegelijkertijd niet verplettert, hiervoor werd een tweede kroon d 51 mm vanaf de onderkant van de boormachine bevestigd.

Op dezelfde manier krijgen we het perfecte gat. Als er geen boormachine is, kunt u op lage snelheden een gewone boormachine gebruiken. Maar het zou leuk zijn om het van tevoren te repareren of met een assistent te werken, zodat de een de boor vasthoudt en de ander de blikken vervangt. Het is de moeite waard om in overweging te nemen dat u in dit geval uiterst voorzichtig moet zijn om uzelf niet te verwonden.

Het bovenste deel van het blik wordt in reepjes gesneden en naar binnen gevouwen. Dit wordt gedaan om turbulentie vanuit het systeem te creëren. In dit geval zal de lucht de wanden van de blikken raken, zodat het het beste is om warmte op te nemen.

Aan beide zijden werden gaten gesneden in 18 blikken.

Nu zijn alle 234 blikken klaar en gaan we verder met zorgvuldig spoelen en ontvetten. Elk afwasmiddel kan worden gebruikt om vuil en vet te verwijderen, vooral moet je op het aroma letten!

Als de blikken droog zijn, gaan we over tot verlijming in een enkel kanaal (buis), waarbij elke buis zal bestaan ​​uit 13 blikken en een totale lengte van 2150 mm. Er zullen in totaal 18 kanalen zijn.

Om de kanalen perfect te maken, moet je een gids (geleider) gebruiken. Gebruik hiervoor een metalen hoek of stel een geleider samen uit 2 planken. En aan het ene uiteinde van de rail is er een stop en aan het andere uiteinde is er een klemschroef.

De eerste is een potje met 2 gaatjes, in de richting van de nek richting de stop.

Voor het lijmen van blikken werd een kit voor aluminium gebruikt, met een temperatuur van -50 tot +250 graden. U kunt elke andere, niet-giftige, vuurvaste kleefstofsamenstelling gebruiken die temperaturen boven 200 graden kan houden

De kit wordt in een gelijkmatige laag aan de binnenkant van de hals van het blik aangebracht.

Bij het lijmen wordt elk blik vastgemaakt met een brede elastische band.

We lijmen het laatste blikje en knijpen de hele structuur samen met een klemschroef.

We laten de structuur een dag in een vergelijkbare staat staan ​​totdat de lijm uitdroogt.

Laten we beginnen met het vervaardigen van de hete (warme) luchtgeneratorbox.

Het frame van de kist is gemaakt van hout, vochtbestendig multiplex of OSB-plaat. De buitenafmetingen van de doos zijn 2400 x 1265 mm. De dikte van de doos in het kleinere deel is 120 mm. bovenaan de bocht 160 mm. De achterwand is gemaakt van 12 mm multiplex. De wanden aan de zijkanten zijn gemaakt van 20 mm houten plaat. De hoeken zijn verstevigd met stalen hoeken. In het midden wordt een rail geplaatst om de buizen te ondersteunen.

De bolle buitenkant geeft de collector niet alleen een luxe uitstraling, maar heeft ook een goed effect op de invalshoek van de zonnestralen. Om een ​​goede straal op het werkstuk te schetsen, bindt u een touw aan het potlood en knoopt u het andere uiteinde van het touw vast op een afstand van 4,75 m van het werkstuk.

Maak allereerst een afschuining op de zijwanden zodat de polycarbonaatplastic goed aansluit op het hele vlak van de collector.

Fabricage van luchtkanalen.

Luchtkanalen aan beide zijden worden lokaal aangelegd. Gemaakt van 12 mm. multiplex gestoffeerd met een dunne laag aluminium 1 mm. Alle voegen worden eerst gesmeerd met kit zodat er geen luchtlekkages zijn.

De gaten in het luchtkanaal zijn 54 mm geboord. kroon. Alle 18 gaten moeten gelijkmatig verdeeld zijn over de volledige breedte van het verdeelstuk en symmetrisch zijn met het onderste luchtkanaal.

Voordat het luchtkanaal wordt gesloten, dient de ruimte tussen het luchtkanaal en de achterwand te worden geïsoleerd met minerale wol.

Zorg ervoor dat tijdens de eindmontage alle openingen worden afgedicht met kit.

Voor het comfort van het installeren van luchtkanalen uit blikjes, moet u een steun maken voor blikjes van triplex en deze met aluminiumfolie lijmen. Op een soortgelijke manier bovenste het luchtkanaal is klaar.

Het onderste luchtkanaal maken, gebeurt op dezelfde manier als de bovenste, behalve dat er extra ventilatieopeningen zijn. Hierdoor is het mogelijk om schone lucht te krijgen (onder omstandigheden dat het buiten niet erg koel is).

Hier kunt u zien hoe het luchtkanaal in twee helften is verdeeld. Koude lucht wordt aangezogen vanuit het verste gat (weergegeven in de onderstaande afbeelding) en warme lucht wordt uit het nabije gat geblazen (weergegeven in de onderstaande afbeelding). Alle naden zijn afgedicht met afdichtmiddel op hoge temperatuur, alleen in geval van brand, om de ondoordringbaarheid van het systeem te garanderen.

Voor een goede bevestiging van de blikken op het onderste luchtkanaal. U moet de volgende procedure volgen: neem 18 blikken (verfrommeld) en knip het bovenste deel (ringen) af met een schaar.

het uiterlijk van de afgewerkte ring.

De ringen worden in het luchtkanaal geplaatst, met de verplichte afdichting van de kit.

Het onderste luchtkanaal is klaar, het is verzegeld en zwart geverfd. het bevindt zich op een afstand die een goede pasvorm van de leidingen garandeert. We gebruiken verschillende leidingen om de dichtheid te regelen.

We maken een complete schilderij van de collectorkader om deze te beschermen tegen externe atmosferische invloeden. Het zou leuk zijn om daarnaast antiseptische middelen te gebruiken.

De muurbeugel is gemaakt van een strook van 4 mm dik en 40 mm breed, en is gemaakt in de vorm van een haak.

De hoes met een mug wordt op het laatste moment (om tijdens de opbouw van de collector niet te verfrommelen) op de ventilatiegaten geplaatst. Het gaas wordt bevestigd met een nietmachine.

Isolatie

De isolatie van de collector speelt een bijzondere rol, omdat de warmte via de zijkanten naar de zijkanten en de achterklep ontsnapt. U moet het in de laatste fase isoleren, wanneer het frame absoluut klaar en geverfd is. De wanden aan de zijkanten zijn geïsoleerd met een op folie gebaseerde isolatie die bestand is tegen een temperatuur van 120 graden (het wordt gebruikt om schoorstenen te isoleren).

De achterwand is geïsoleerd met minerale wol waarop een laag aluminium gebaseerde folie is aangebracht.

Ventilatiesysteem

Omdat de box volledig geseald wordt, raad ik je aan om bij condensatie vooraf ventilatiegaatjes te maken. Ventilatieopeningen moeten de kans krijgen om te sluiten. In dit geval zijn bouten met een grote kunststof kop gebruikt. Hiervoor wordt in de zijkant van het frame een gat geboord voor een 1/2 ″ of 3/4 ″ pijp, en in dit gat wordt een kneepje geperst.

Binnenaanzicht. In de hoek is een asbus (met schroefdraad) bevestigd, waarin de bout wordt geschroefd. Het komt naar buiten als de bout volledig is vastgedraaid, de kop van de bout bedekt het gat in de buis. En door de bout los te draaien, open je de ventilatiegaten.

Alles is klaar, laten we nu eindelijk eens beginnen met het verbinden van de leidingen, het is vooral belangrijk dat alle leidingen parallel aan elkaar staan. De pijpen worden in de richting van de nek naar het bovenste luchtkanaal geplaatst.

Met de rail van het onderste luchtkanaal stellen we de buisverbinding af, terwijl we alle voegen insmeren met een kit. sluit vervolgens het deksel van het luchtkanaal.

In het midden verzamelen we voor trouw een hardnekkig spoor.

In het bovenste kanaal smeren we ook alle voegen naar binnen.

We sluiten het bovenste luchtkanaal.

Alles is klaar, nu kun je beginnen met schilderen. Voor het schilderen moet je matzwarte hittebestendige verf gebruiken, die wordt gebruikt om de uitlaatdempers van auto's en barbecues te schilderen. Het wordt verkocht in spuitbussen op de automarkt.

Voor aansluitingen van ventilatieopeningen is gebruik gemaakt van overgangen van een vierhoekige naar een ronde vorm.

Langs de omtrek van het collectorframe lijmen we een rubberen afdichting zodat de warmte niet ontsnapt door de openingen tussen de transparante coating en het hout.

We verzamelen de afdekking van het ventilatiegat.

We draaien de meubelbouten (met ronde kop) in de aanslagrail om de transparante coating te ondersteunen.

Ik raad je aan om honingraat of gegoten plastic te gebruiken als beglazing. Schroef 4 mm vast. gegoten kunststof aan het frame, hiervoor zijn vooraf langs de rand gaten geboord met een stap van 10 - 15 cm voor schroeven. Bij het vastschroeven van de schroeven is het belangrijkste om het niet te overdrijven, zodat het polycarbonaat niet barst.

Voor decoratieve bekleding werden panelen gemaakt van dun metaal op een listogib en geverfd met poederverf. Iedereen die geen listogib beschikbaar heeft, moet contact opnemen met bedrijven die schaatsen en vizieren maken.

We installeren een hete (warme) lucht generator aan de muur.

Laten we beginnen met het installeren van de ventilator.

Voor deze doeleinden raad ik je aan om een ​​ventilator te gebruiken met een werkcapaciteit van 200 - 270 kubieke meter / u. Gebruik je een ventilator met minder bedienbaarheid, dan verlaag je op deze manier het rendement van de collector, want door weerstand aan de binnenkant van de leidingen wordt de productiviteit bijna gehalveerd.

Bij deze uitvoering moet de ventilator op de uitlaatpijp worden geplaatst om de ventilatiegaten te kunnen gebruiken (mits het buiten niet erg koel is). Met andere woorden, we openden het deksel en in het midden van de kamer krijg je een warme vers lucht.

Begin.

De eerste bevroor op 15 oktober om 14.00 uur met een lichte wind. Buitentemperatuur + 4,6 ° С De temperatuur werd gemeten op een afstand van 50 cm van de uitlaatpijp en bedroeg 78 ° C

Tweede de meting is uitgevoerd op 17 oktober om 14.00 uur. Buitentemperatuur +7,8 ° C. Bewolkt en winderig. De metingen zijn uitgevoerd zoals voorheen. Uitblaastemperatuur 69,2 ° C

3e de meting is uitgevoerd in een bewolkte omgeving (zie foto hieronder). Buiten was de temperatuur 5,9 ° C, de uitblaastemperatuur + 23,3 ° C

Vierde bevroor op 12 februari met een buitenluchttemperatuur van -4,2 ° C en een stralende zon. De omgevingstemperatuur geproduceerd door de collector was 55 ° C (onder omstandigheden dat de temperatuur van de aangezogen lucht 12 ° C was, d.w.z. het temperatuurverschil tussen de lucht aan de inlaat en uitlaat was 43 ° C).

Geluiddemper

Het grote ventilatorgeluid was een serieus probleem. Dit soort problemen werd echter snel opgelost door een uitlaatdemper te maken.Hiervoor zijn twee plastic adapters en een metalen gaas aangeschaft.

We draaien het gaas in een buis en plaatsen het in de adapter. De lengte van de uitlaatdemper was 60 cm.

We wikkelen de bovenkant in met een dunne laag opvulling van polyester, die als een filter zal fungeren. Markeer aan beide kanten goed met plakband. Het filter zal voorkomen dat stof vanaf min. katoen wol.

De laatste stap is om te wikkelen met minerale wol met aangebrachte folie voor geluidsabsorptie.

De geluiddemper is klaar. Het resultaat was ruim boven verwachting. Bijna geruisloze lucht blaast terwijl de ventilator productief blijft.

Om het warmtetoevoerproces te automatiseren, moet een thermostatische klep met een afstandssensor worden geïnstalleerd. Waarop de ventilator moet worden uitgeschakeld om uit te schakelen als de uitblaastemperatuur bijvoorbeeld lager is dan 22 ° C

Op deze manier hoeft u de zon niet regelmatig te observeren.

Ten slotte wil ik benadrukken:

Om het gebruik van e-mail te verminderen. energie door een ventilator (in dit geval 75 W), u kunt een fotovoltaïsche batterij gebruiken. Bovendien, als de zon er is, stopt de ventilator niet met werken, is er van nature geen zonlicht en is elektriciteit niet nodig.

Als u warme lucht naar een andere kamer wilt brengen, gebruik dan geïsoleerde ventilatiekanalen. Anders verdwijnt alle warmte onderweg.

delen met een groep vrienden >>>

We maken inlaat- en uitlaatspruitstukken

Figuur 1 Inlaatspruitstuk leidt lucht gelijkmatig vanuit blikken in leidingen (tekening Zoli)

Eerst nam ik een kammateriaal van 1 "x 4" (25,4 mm x 101,6 mm) en mat ik de afmetingen op die Zoli specificeerde in zijn model in SketchUp. Ik heb een testkam gemaakt om er zeker van te zijn dat de onderdelen in elkaar passen. Het bleek smal te zijn. Omdat alles in het VK wordt gemeten in metrische eenheden, ging ik op dezelfde manier. De snijder met de meeste blikmaat die ik kon vinden, is de 54 mm. Volgens de tekeningen moeten de gaten een diameter van 55 mm hebben en moet de afstand tussen hun middelpunten 66 mm zijn. Ik deed een stap achteruit 10 mm van de rand van de kam en maakte de markeringen. Ik denk dat het vergroten van de afstand tussen de middelpunten van de gaten tot 67 mm de tekening van de kammen niet zal beschadigen, want hiervoor is voldoende ruimte.

Ik heb 1 x 4 ft (30,5 cm x 1 m 22 cm) overbodig materiaal onder de kam vastgemaakt en de gaten met de hand gesneden. Het is goed gelukt. De foto laat zien hoe het met de hand wordt gesneden. Wees erg voorzichtig.

Nadat dit alles was gedaan, heb ik het ingeblikte leidingsysteem aangesloten op de boven- en ondermatrijzen en de aansluitingen afgedicht met kit.

Breng gerust veel kit aan, maar zorg ervoor dat deze de luchtwegen niet blokkeert. Meet uw product en knip de vlakke aluminium platen uit die de voorkant, achterkant en onderkant van het inlaatspruitstuk vormen. De behuizing moet ongeveer 171,4 mm (6,75 inch) hoog, 1,11 m (44,5 inch) breed en 89 mm (3,5 inch) diep zijn. De algehele structuur - blikbuizen en verdeelstukken - moet precies passen in een polyisocyanuraatbehuizing van 4 x 8 ft (1,22 mx 2,44 m).

De foto hierboven is een nieuw model van het inlaatspruitstuk met luchtafscheiders en eindpluggen, die ik zelf heb moeten maken.

Deze onderdelen heb ik gemaakt van rollen aluminium frames. Langs de randen moeten halfronde uitsparingen worden gemaakt, zodat ze op de randen van de collectoren passen.

Eindkappen maken

Ik deed dit op een zaagtafel en gebruikte klemmen en een liniaal. Buig het vel en tik met een hamer op de rand om het uit te lijnen.

Keuze uit pijpen

Bij collectorverwarming van een privéwoning is het noodzakelijk om apart te zeggen over de keuze van de leidingen. Om te beslissen, moet u de details van de bedrading begrijpen. De belangrijkste punten die de keuze kunnen beïnvloeden:

1. Het is beter om de voorkeur te geven aan buizen in spoelen. Hierdoor is bedrading in de dekvloer mogelijk zonder enige aansluitingen.
2. Ze mogen in geen geval bang zijn voor corrosie. Bovendien om ervoor te zorgen dat deze elementen een lange levensduur hebben. En er is maar één reden: een ongeplande vervanging van leidingen en grote reparaties zullen de eigenaar van het huis in de toekomst niet bevallen.
3. De sterkte wordt geselecteerd afhankelijk van de verwarmingsparameters. Meestal is de optimale temperatuur in een privéwoning van 50 tot 75 graden en een druk tot 2 atmosfeer. Maar voor warme vloeren kan verwarming minder zijn: van 30 tot 40.

Correct geïnstalleerde verwarmingsverdelers garanderen efficiëntie en veiligheid tijdens het gebruik van het systeem. Door het minimale aantal aansluitingen wordt het lekpercentage tot een minimum beperkt. Bovendien ziet de optie van verborgen bedrading er aantrekkelijk uit, wat de algehele esthetiek niet schendt. Men kan het er ook niet mee eens zijn dat het op deze manier veel handiger is om de temperatuur in elke kamer te regelen. Zo'n systeem zal echt aantrekkelijk zijn voor mensen die persoonlijk comfort waarderen.

Schilderen en eindmontage

Hier is een foto van het geverfde warmteoverdrachtspaneel. Verf buitenshuis of in de winkel waarin u werkt.

De warmtewisselaarbehuizing moet reflecterend zijn om al het binnenkomende zonlicht op de warmtewisselaar te werpen.

Foto van een inlaat met een deksel, die ik heb gemaakt van aluminium, en een 6-inch (152,4 mm) kanaalaansluiting (fitting) eraan vastgemaakt.

Foto van het stopcontact. Zoals je kunt zien, had ik alleen tekening (foto)

eenvoudige luchtschotten. Zoli zei dat hij mijn werk leuk vond.

Foto-warmtewisselaar, buizen en blikken van 76,2 mm (3 inch).

Het gebruik van een koperen verwarmingscollector in communicatie

In de afgelopen decennia hebben koperen verwarmingscollectoren hun toepassing gevonden in communicatiesystemen die altijd veel aandacht vereisen. Alle complexe opties voor loodgieterswerk worden niet uitgevoerd zonder massieve installaties van koperen buizen, collectoren, fittingen en verwarmingssystemen in appartementen en privéwoningen kunnen helemaal niet zonder hen in een volwaardige modus werken. Het gebruik van koper gaf een nieuwe impuls aan de ontwikkeling van de bouwsector.
Nu op de markten voor goederen en diensten, zijn koperproducten ongelooflijk populair bij kopers voor het verwarmen van hun huizen. Een bekend en gemakkelijk aan te brengen materiaal als koper wordt in ons land veel gebruikt bij het aanleggen van watervoorzieningssystemen, het aanleggen van leidingen en collectoren voor rioleringen en verwarmingssystemen. Koperproducten worden door bouwvakkers en loodgieters voor het beoogde doel gebruikt voor het uitvoeren van speciale leidingen, het installeren van koperen collectoren of het solderen van fittingen. Het verlenen van diensten is mogelijk door contact op te nemen met ons bedrijf Design Prestige.

Ontdek de verwarmingskosten

Zomerontwerpoptie

De zwarte plaat absorbeert warmte en geeft deze af aan de koelvloeistof die door de buizen beweegt (water of antivries). Het glas heeft 2 functies: het laat zonnestraling door naar de warmtewisselaar en dient als bescherming tegen neerslag en wind, waardoor de prestatie van de kachel afneemt. Alle verbindingen zijn hermetisch gemaakt zodat er geen stof naar binnen komt en het glas geen transparantie verliest. Ook hier mag de warmte van de zonnestralen niet door de buitenlucht via de kieren worden afgevoerd; de efficiënte werking van de zonnecollector hangt hiervan af.

Aan de slag

Voordat u een zonnecollector bouwt, is het noodzakelijk om de juiste berekeningen te maken en te bepalen hoeveel energie deze moet genereren. Maar je mag van een zelfgemaakte installatie geen hoog rendement verwachten. Als u erachter komt dat het voldoende is, kunt u doorgaan.

Het werk kan worden onderverdeeld in verschillende hoofdfasen:

1. Maak een doos
2. Maak een radiator of warmtewisselaar
3. Maak een voorkamer en rijd
4. Monteer de collector

Om met uw eigen handen een doos voor een zonnecollector te maken, moet u een randbord van 25-35 mm dik en 100-130 mm breed maken.De onderkant moet gemaakt zijn van textoliet, voorzien van ribben. Het moet ook goed worden geïsoleerd met schuim (maar minerale wol heeft de voorkeur), bedekt met een gegalvaniseerde plaat.

Nadat de doos is voorbereid, is het tijd om aan de warmtewisselaar te sleutelen. Volg de instructies:

1. U moet 15 dunwandige metalen buizen van 160 cm lang en 2 inch buizen van 70 cm lang voorbereiden
2. In beide verdikte buizen worden gaten met de diameter van de kleinere buizen geboord waarin ze worden geïnstalleerd. In dit geval moet u ervoor zorgen dat ze aan één kant coaxiaal zijn, de maximale tussenafstand is 4,5 cm
3. De volgende fase - alle buizen moeten tot een enkele structuur worden geassembleerd en veilig worden gelast
4. De warmtewisselaar is gemonteerd op een gegalvaniseerde plaat (voorheen bevestigd aan de doos) en bevestigd met stalen klemmen (metalen klemmen kunnen worden gemaakt)
5. Het wordt aanbevolen om de onderkant van de doos in een donkere kleur te schilderen (bijvoorbeeld zwart) - het absorbeert beter zonnewarmte, maar om warmteverliezen te verminderen, zijn de externe elementen wit geverfd
6. Het is noodzakelijk om de installatie van de collector te voltooien door een afdekglas bij de muren te installeren, zonder de betrouwbare afdichting van de voegen te vergeten
7. Er wordt een afstand van 10-12 mm gelaten tussen de buizen en het glas.

Lees meer: ​​Garantieperiode gasmeter, levensduur van apparatuur en subtiliteiten van de vervanging ervan

Het blijft om een ​​opslagapparaat voor de zonnecollector te bouwen. Zijn rol kan worden gespeeld door een verzegelde container, waarvan het volume varieert van ongeveer 150-400 liter. Als u zo'n vat niet kunt vinden, kunt u meerdere kleine aan elkaar lassen.

Net als de collector is de opslagtank grondig geïsoleerd tegen warmteverlies. Het blijft om een ​​voorkamer te maken - een klein vat met een volume van 35-40 liter. Het moet zijn uitgerust met een apparaat voor het laten vallen van water (gelede kraan).

De meest cruciale en belangrijkste fase blijft - om de collector samen te stellen. U kunt het op deze manier doen:

1. Eerst moet u een geavanceerde camera en een schijf installeren. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het vloeistofniveau in de laatste 0,8 m lager is dan in de voorkamer. Omdat water in dergelijke apparaten veel kan verzamelen, is het noodzakelijk om na te denken over hoe ze elkaar op betrouwbare wijze zullen overlappen
2. De collector bevindt zich op het dak van het huis. Op basis van de praktijk wordt aanbevolen om dit aan de zuidkant te doen, waarbij u de unit in een hoek van 35-40 graden ten opzichte van de horizon kantelt.
3. Maar er moet rekening mee worden gehouden dat de afstand tussen de opslag en de warmtewisselaar niet groter mag zijn dan 0,5-0,7 m, anders zullen de verliezen te groot zijn
4. Aan het einde zou de volgende reeks moeten blijken: de avancamera moet zich boven de aandrijving bevinden, de laatste - boven de collector

De meest cruciale fase komt - het is noodzakelijk om alle componenten met elkaar te verbinden en het watertoevoernetwerk aan te sluiten op het voltooide systeem. Om dit te doen, moet u een sanitairwinkel bezoeken en de benodigde fittingen, adapters, wissers en andere afsluiters kopen. Het wordt aanbevolen om hogedruksecties te verbinden met een buis met een diameter van 0,5 ", lagedruk - 1".

De ingebruikname wordt als volgt uitgevoerd:

1. De unit wordt gevuld met water via het onderste afvoergat
2. Een avancamera maakt verbinding en de vloeistofniveaus worden aangepast
3. Het is noodzakelijk om langs het systeem te lopen en te controleren of er geen lekken zijn
4. Alles is klaar voor dagelijks gebruik

Je kunt snel genoeg een zonnecollector met je eigen handen maken, dit is geen heel moeilijke klus. Om het in de zomer in het land te gebruiken, heb je geen complexe circuits en speciale apparatuur nodig:

• Als water alleen buiten nodig is (buitendouche, warm water om te wassen, zwembad, afwassen, andere huishoudelijke behoeften), wordt de tank ook buiten geïnstalleerd.
• Als er water in huis nodig is, wordt de tank binnen geplaatst.
• In een dergelijk systeem is er een natuurlijke vloeistofcirculatie, dus de tank moet 8-10 centimeter boven het batterijniveau worden geïnstalleerd.
• Om de tank op de accu (absorber) aan te sluiten, heb je leidingen met een bepaalde diameter nodig.
• Met een grote lengte van het systeem is het beter om een ​​pomp te installeren die de beweging van het koelmiddel verbetert.

Zonnecollector gemaakt van metaal-kunststof buizen

Wat kan worden gebruikt om een ​​zonnestelsel te maken

Eerst moet u weten welk werkingsprincipe een zonneboiler gebruikt. De volgende componenten zijn aanwezig in de interne structuur van de unit:

• lichaam;
• absorber;
• warmtewisselaar, waarbinnen het koelmiddel zal circuleren;
• reflectoren voor het focussen van de zonnestralen.

De fabriekszonnecollector werkt als volgt:

• Warmteabsorptie - de zonnestralen gaan door het glas bovenop de behuizing of door vacuümbuizen. De binnenste absorberende laag in contact met de warmtewisselaar is geverfd met een selectieve verf. Bij blootstelling aan zonlicht wordt op de absorber een grote hoeveelheid warmte gegenereerd, die wordt opgevangen en gebruikt om het water op te warmen.
• Warmteoverdracht - de absorber staat in nauw contact met de warmtewisselaar. De warmte die door de absorber wordt verzameld en naar de warmtewisselaar wordt overgebracht, verwarmt de vloeistof die door de buizen naar de spiraal in de warmteopslagtank beweegt. De circulatie van water in de boiler wordt gedwongen of natuurlijk uitgevoerd.
• SWW - er worden twee principes van warmwaterverwarming gebruikt:
• Directe verwarming - warm water wordt na verwarming eenvoudig in een geïsoleerde container geloosd. In een monoblock-zonnestelsel wordt gewoon huishoudelijk water als warmtedrager gebruikt.
• De tweede optie is om het tapwater te voorzien van een passieve boiler op basis van het indirecte verwarmingsprincipe. De warmtedrager (vaak antivries) wordt onder druk naar de warmtewisselaar van de zonnecollector geleid. Na verwarming wordt de verwarmde vloeistof in de opslagtank geleid, waarin zich een ingebouwde spiraal bevindt (die de rol van een verwarmingselement speelt), omgeven door water voor het warmwatervoorzieningssysteem. De koelvloeistof warmt de spiraal op, waardoor deze warmte aan het water in de tank overbrengt. Bij het openen van de kraan wordt het opgewarmde water uit de warmteopslagtank naar het tappunt geleid. Een kenmerk van een zonnesysteem met indirecte verwarming is de mogelijkheid om het hele jaar door te werken.

Het werkingsprincipe dat wordt gebruikt in dure fabriekszonnestelsels wordt gekopieerd en herhaald in zelfgemaakte collectoren.

De werkende structuren van zonneboilers hebben een vergelijkbaar ontwerp. Alleen gemaakt van afvalmateriaal. Er zijn schema's voor de productie van verzamelaars van:

• polycarbonaat;
• vacuüm buizen;
• PET-flessen;
• bier blikjes;
• koelkast radiator;
• koperen buizen;
• HDPE- en PVC-buizen.

Te oordelen naar de schema's, geven moderne "Kulibins" de voorkeur aan zelfgemaakte systemen met natuurlijke circulatie, thermosyphon-type. De eigenaardigheid van de oplossing is dat de opslagtank zich op het bovenste punt van de warmwatervoorziening bevindt. Water circuleert door de zwaartekracht in het systeem en wordt geleverd aan de consument.

Spruitstuk van polycarbonaat

Om zelf een zonnestelsel te maken, in het bijzonder een zelfgemaakte polycarbonaat zonneboiler, heb je de volgende materialen nodig:

• twee draadstangen;
• propyleen hoeken, de fittingen moeten een externe schroefdraadverbinding hebben;
• PVC-kunststofbuizen: 2 stuks, lengte 1,5 m, diameter 32;
• 2 stekkers.

De buizen worden parallel in het lichaam gelegd. Ze zijn via afsluiters op de warmwatervoorziening aangesloten. Langs de buis wordt een dunne incisie gemaakt waarin een plaat polycarbonaat kan worden gestoken. Dankzij het thermosyphon-principe stroomt het water onafhankelijk in de groeven (cellen) van de plaat, warmt het op en gaat het in de accumulator aan de bovenkant van het hele verwarmingssysteem. Hittebestendige siliconen worden gebruikt om de platen die in de buis worden gestoken af ​​te dichten en te bevestigen.

Om de thermische efficiëntie van een cellulaire polycarbonaatcollector te verhogen, wordt de plaat gecoat met een selectieve verf. De verwarming van het water nadat de selectieve coating is aangebracht, is ongeveer twee keer zo snel.

Vacuümbuisverdeelstuk

In dit geval is het niet mogelijk om alleen met geïmproviseerde middelen te doen. Om een ​​zonnecollector te maken, moet je vacuümbuizen kopen. Ze worden rechtstreeks verkocht door zonneservicebedrijven en fabrikanten van zonneboilers.

Voor zelfproductie is het beter om kolven met verenstaven en een warmtepijp-warmtekanaal te kiezen. Buizen zijn gemakkelijker te installeren en indien nodig te vervangen.

Ook voor een vacuüm zonnecollector dient u een concentratorunit aan te schaffen. Let bij het kiezen op de prestaties van het knooppunt (bepaald door het aantal leidingen dat tegelijkertijd op het apparaat kan worden aangesloten). Het frame wordt zelfstandig gemaakt door een houten frame te monteren. De besparing bij het thuis maken, rekening houdend met de aanschaf van kant-en-klare vacuümbuizen, zal minimaal 50% bedragen.

Zonnestelsel gemaakt van plastic flessen

Om te koken heb je ongeveer 30 stuks nodig. PET-flessen. Bij het monteren is het handiger om containers van dezelfde grootte te gebruiken voor 1 of 1,5 liter. In de voorbereidende fase worden etiketten van de flessen verwijderd, het oppervlak wordt grondig gewassen. Naast plastic bakjes heeft u het volgende nodig:

• 12 m slang voor het besproeien van planten met een diameter van 20 mm;
• 8 T-vormige adapters;
• 2 knieën;
• een rol teflonfilm;
• 2 kogelkranen.

Bij het maken van zonnecollectoren van plastic flessen wordt onderaan de basis een gat gemaakt, gelijk aan de diameter van de hals, waar een rubberen slang of PVC-buis in wordt gestoken. De opvangbak is gemonteerd in 5 rijen van 6 flessen op elke lijn.

Op een heldere dag, na 15 minuten. het water wordt verwarmd tot een temperatuur van 45 ° C. Gezien de hoge prestaties is het logisch om een ​​zonneboiler van plastic flessen aan te sluiten op een opslagtank van 200 liter. Deze laatste is goed geïsoleerd om warmteverlies te voorkomen.

Verzamelaar van aluminium bierblikjes

Aluminium heeft goede thermische prestaties. Het is niet verwonderlijk dat het metaal wordt gebruikt om verwarmingsradiatoren te maken.

Aluminium blikjes kunnen worden gebruikt bij de vervaardiging van zelfgemaakte zonnesystemen. Blikken van blik of een ander metaal zijn niet geschikt voor productie.

Voor één zonnepaneel zijn de volgende componenten nodig:

• blikken, ongeveer 15 st. per lijn passen 10-15 rijen in het lichaam;
• warmtewisselaar - een collector gemaakt van een rubberen slang of plastic buizen wordt gebruikt;
• lijm om blikjes aan elkaar te lijmen;
• selectieve verf.

Het oppervlak van de blikken is donker gekleurd. De doos is bedekt met dik glas of polycarbonaat.

Een zonnecollector van aluminium blikken wordt vaak gemaakt voor luchtverwarming. Wanneer water wordt gebruikt, wordt de thermische efficiëntie van het apparaat verminderd.

Zonnestelsel uit de koelkast

Een andere populaire oplossing die een minimale investering in tijd en geld vereist. De zonnecollector is gemaakt van de radiator van een oude koelkast. De spoel is al zwart geverfd. Het is voldoende om het rooster in een houten kist met isolatie te plaatsen en het door middel van solderen op de warmwatervoorziening aan te sluiten.

Er is een mogelijkheid om van een condensor een airconditioner te maken. Hiervoor worden meerdere radiatoren op één netwerk aangesloten. Als er een mogelijkheid is om ongeveer 8 stuks goedkoop aan te schaffen. condensatoren, de vervaardiging van een collector is heel goed mogelijk.

Koperen buiscollector

Koper heeft goede thermische eigenschappen. Bij de vervaardiging van een koperen zonnecollector wordt het volgende gebruikt:

• buizen met een diameter van 1 1/4 ″ die worden gebruikt bij de installatie van verwarmings- en warmwatervoorzieningssystemen;
• 1/4 ″ buizen gebruikt in airconditioningsystemen;
• gasbrander;
• soldeer en vloeimiddel.

De behuizing van het radiatorrooster is samengesteld uit koperen buizen met een grote diameter. 1/4 ″ gaten worden in het oppervlak geboord. Buizen met de overeenkomstige diameter worden in de verkregen groeven gestoken. De radiator is bedekt met glas of polycarbonaat. Koper is gekleurd met selectieve kleurstoffen.

Zonneboiler gemaakt van HDPE buizen en PVC slangen

Bijna elk materiaal dat voorhanden is, wordt gebruikt bij de productie van zonnesystemen. Er zijn oplossingen waarmee je een collector kunt maken van een gegolfde slang, een rubberen slang die wordt gebruikt om planten water te geven.

Er is een mogelijkheid om een ​​zonnecollector te vervaardigen uit een gegolfde roestvrijstalen buis. De populariteit van de oplossing is te danken aan de snelheid en het gemak van installatie. Een roestvrijstalen ribbelbuis wordt in ringen of een slang gelegd. Nadeel, de relatief hoge kosten van roestvaststalen ribbelbuis.

Een warmwatercollector op zonne-energie maken van een PEX-buis:

Alle beschreven buizen worden met wisselende efficiëntie gebruikt als kern bij de vervaardiging van een zelfgemaakte zonnecollector uit plastic flessen en aluminium blikjes.

Voordelen en nadelen van vacuümcollectoren

Het belangrijkste voordeel van deze klasse apparaten is minimaal operationeel warmteverlies door vacuüm, een ideale natuurlijke isolator. Onder andere pluspunten:

• efficiënte werking van kachels bij temperaturen tot -30 graden en lager, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in de winter;
• verzameling van warmte met verwarming tot en met 300 graden (voor grote industriële ontwerpen);
• betrouwbaarheid en duurzaamheid;
• absorptie van zowel lichtenergie als onzichtbare warmtestraling;
• weerstand tegen ongunstige weersfactoren;
• lage luchtdruk en het vermogen om luchtmassa's bijna vrij te laten passeren (waardoor de systemen bijna niet bang zijn voor de wind);
• zelfs in gebieden met een klein aantal heldere dagen en een koud klimaat, kunnen ze een hoge efficiëntie van het werk laten zien;
• onderhoudbaarheid van gangbare heatpipe-oplossingen op hoog niveau;
• de zonnebatterij blijft ook zonder controller werken (of wanneer deze is uitgeschakeld).

De installatie van een of meer van dergelijke apparaten maakt het mogelijk aanzienlijk te besparen op verwarming en warmwatervoorziening van objecten en gebouwen die dit nodig hebben. Gemiddeld worden de verwarmingskosten voor water met 60% verlaagd en de verwarmingskosten met 30%. Ook worden optimalisatie en verlaging van de kosten voor operationele en communicatieondersteuning bereikt. De vacuüm-zonnecollector fungeert als een autonome warmtebron en voorziet de verbruikers van warm water, zelfs bij gas- of stroomstoringen.

Een ander pluspunt is de verlenging van de levensduur van de bestaande verwarmingssystemen. De belasting ervan wordt verminderd en de ketel kan bijvoorbeeld tot twee keer langer meegaan: de zonnecollector vermindert de belasting ervan tot 97% van de gebruikelijke. Hetzelfde geldt voor gasketels. Tegelijkertijd kunnen vacuümzonnepanelen eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande communicatie. U kunt hun installatie plannen in de planningsfase van de faciliteit die wordt gebouwd.

Een belangrijke bonus is milieuvriendelijkheid. De beschouwde klasse van apparaten produceert geen schadelijke emissies, vervuilt het milieu niet en gebruikt een vrijwel onuitputtelijke energiebron - zonlicht. In dit geval wordt elke joule die het systeem binnenkomt optimaal benut.

Interessant: er wordt aangenomen dat tegen 2020 ongeveer 20% van de elektriciteitsvraag in de wereld door de zon zal worden gedekt. Dit geldt vooral voor streken met intense zonnestraling en een groot aantal heldere dagen. Gemiddeld worden ongeveer 3 miljoen zonne-energiesystemen per jaar in gebruik genomen.

We merken ook de desinfecterende eigenschappen op: bij verhitting sterven veel schadelijke micro-organismen af, het vacuüm maakt het ook moeilijk voor hun voortplanting.

Maar er zijn ook nadelen.Deze omvatten de hoge aanschafkosten van componenten en gereedschappen voor zelfassemblage, evenals het onvermogen van goedkope buisconstructies om zichzelf te reinigen van sneeuw, ijs en andere verontreinigingen die in de winter zijn gehecht / bevroren. Hoewel er opties zijn met antivriesmodi en monsters met andere extra mogelijkheden.