Sleutel voor aluminium en bimetalen radiatoren 700 mm

De tool die u nodig hebt om de klus te klaren

Allereerst, om te werken, moet u de exacte afmetingen van de aluminium radiatoren weten. Om ze op te meten heeft u een constructietape of een speciale duimstok nodig. Als beide typen apparaten niet beschikbaar zijn, kunt u ook de standaard leerlingliniaal gebruiken. Opgemerkt moet worden dat de meeste linialen slechts 30 centimeter lang zijn, dus u zult aantekeningen moeten maken op de radiator (het is beter om een ​​potlood te gebruiken dat gemakkelijk van het oppervlak kan worden afgewassen).

Elke nieuwe markering is het einde van de vorige meting en het begin van een nieuwe. De resulterende maten worden opgeteld bij de ware maat. Het demonteren van aluminium radiatoren vereist ander gereedschap dat wenselijk is om te gebruiken voor het demonteren, namelijk:

• Complete set sleutels (dopsleutel en ring).
• Radiatorsleutel.
• Tang.
• Schroevendraaier.

Stapsgewijze beschrijving van demontagewerken

Een paar woorden over wanneer u de verwarmingsbatterij mogelijk moet demonteren:

• In het geval van het vervangen van de oude radiator door een nieuwe met betere prestaties en een beter uiterlijk.
• Als u extra secties voor de batterij moet toevoegen.
• Als het nodig is om een ​​enkele sectie of pakking te vervangen die is gelekt.

De instructie begint met de voorbereiding van de nodige tools:

Stap # 1: de tools voorbereiden

Foto van tepelsleutel

Moersleutel voor meetgas

Advies: een nippelsleutel, aangezien deze zelden nodig is op de boerderij en de prijs niet de laagste is, wordt aanbevolen om niet te kopen, maar te huren. Dit bespaart uw gezinsbudget.

Stap 2: de batterij loskoppelen

Voordat u een aluminium of gietijzeren radiator demonteert, moet u deze loskoppelen van het verwarmingssysteem. Om dit te doen, is het absoluut noodzakelijk om de verwarming uit te schakelen en het water uit de stijgbuis af te voeren, anders loopt u gewoon de kamer onder water en krijgt u brandwonden.

Advies: het wordt aanbevolen om de vloer onder de batterij te bedekken met een film, poetslappen of in ieder geval kranten voordat u met de demontage begint, om te voorkomen dat er restvloeistof op komt, die zelfs na het legen van de riser in het circuit terecht kan komen.

Verder kunnen, afhankelijk van de complexiteit, drie situaties worden onderscheiden:

1. Polypropyleen buizen. In dit geval wordt de hulsverbinding in de regel met blote handen verdraaid, zonder problemen te veroorzaken.
2. Staal nieuw. Met enige moeite kunt u de batterij-inlaat en -uitlaat hoogstwaarschijnlijk met een gassleutel draaien.

Loskoppelen van nieuwe stalen buizen

1. Oude stalen of gietijzeren buizen. Eerst proberen we de verf van de aanmeerplaats te verwijderen met een steekvlam en een metalen borstel, we proberen de verbinding los te draaien zoals beschreven in de vorige versie. Maar in systemen die al lang werken, werkt dit meestal niet, en dan snijden we de aandrijving eenvoudig af met een "slijper" of autogeen.

Oude dorpels doorslijpen met een molen

Nadat u de batterij van de leidingen heeft losgekoppeld, verwijdert u deze uit de haken en plaatst u deze op een vlakke ondergrond.

Stap 3: demonteer de radiator

Schema voor ontkoppeling batterijsectie

Een stuk pijp of koevoet

De batterij kan van gietijzer, aluminium of bimetaal zijn.

De moeilijkste optie om te parseren is de eerste van de genoemde, en we beginnen ermee:

1. Zelf een gietijzeren verwarmingsradiator demonteren:

We controleren zorgvuldig de draad op de futures of pluggen, die zowel links als rechts kunnen zijn.We steken de nippelsleutel erin, we verhogen het koppel met een stuk pijp of een koevoet. We scheuren de draad af door het gereedschap een kwartslag te draaien, eerst bovenaan en dan onderaan. Daarna gaan we ook afwisselend verder met het losschroeven van de nippels zodat de radiator niet kromtrekt. Het grootste probleem met oude batterijen is dat de zekeringen na jarenlang gebruik vast kunnen komen te zitten en niet toegeven aan de sleutel. In dit geval moet de kruising worden opgewarmd in een cirkelvormige beweging met een brander en vervolgens opnieuw proberen de tepel los te schroeven

We herhalen de procedure totdat de draad toegeeft. Als er echter niets van komt, moet je het afsnijden met een autogeen pistool.

Gedemonteerde oude gietijzeren verwarmingsbatterij

1. Laten we eens kijken hoe we een bimetalen of aluminium radiator kunnen demonteren? De procedure is bijna hetzelfde als hierboven beschreven, maar heeft verschillende verschillen:

• Er wordt een kleinere nippelsleutel gebruikt.
• Er is dus niet veel moeite nodig om de nippels los te draaien.
• Pluggen en futurocks zijn gemarkeerd met de richting van de draad in de vorm van de letters S en D, waarbij de eerste de linker slag aangeeft en de tweede rechts.
• De metalen pakkingen tussen de secties worden afgeveegd, geschuurd en opgeslagen totdat de batterij weer in elkaar wordt gezet.

Demontage van de aluminium batterij

Na het voltooien van de beschreven taken, kunt u het lekkende onderdeel vervangen, een sectie toevoegen of zelfs een nieuwe radiator installeren in plaats van de oude.

DIY verwarmingsradiator montage

Nadat u de berekening van de secties van bimetalen verwarmingsradiatoren hebt voltooid, kunt u beginnen met het monteren ervan. Vertrouw dit werk indien mogelijk het beste toe aan professionals. Meestal bieden handelsbedrijven deze service.

Voor zelfmontage van het verwarmingsradiatorgedeelte heeft u een speciale sleutel nodig. Als dit een eenmalig evenement is, kunt u dit het beste huren. Elk kanaal van de batterij moet een schroefdraad hebben waarop een nippel wordt geschroefd - een stalen buis. Met de Valley-sleutelbalk kunt u radiatoren met maximaal 7 secties samenstellen.

De draadrichting in de nippel is anders. Die. om het verwarmingsradiatorgedeelte aan te sluiten, volstaat het om het in de montagegroef te installeren en vast te draaien met een sleutel. Na de eindmontage wordt de dichtheid van de constructie gecontroleerd en is een druktest verplicht.

Het videomateriaal beschrijft in detail de details van de installatie van radiatorsecties:

Hallo iedereen! Deze korte post zal zich richten op het monteren of demonteren van sectionele verwarmingsradiatoren. Hier zullen we het hebben over drie soorten radiatoren:

• Aluminium.
• Bimetaal.
• Gietijzer.

Ze zijn allemaal sectioneel en daarom kunnen ze worden gemonteerd en gedemonteerd. Hoewel sommige fabrikanten de nippel specifiek veranderen, zodat hun radiator niet met een gewone sleutel kan worden gedemonteerd. Dus ik zei een onbegrijpelijk woord - tepel. Nu zal ik laten zien wat het is:

Dit is een gewoon stuk ijzer met aan de ene kant linkse draden en aan de andere kant rechtse draden. De witte ring in het midden is de afstandhouder tussen de secties. In dit geval is het gemaakt van siliconen, maar het kan ook van paroniet zijn gemaakt. De diameter van de nippel voor aluminium en bimetalen radiatoren is één inch, maar voor Sovjet gietijzeren radiatoren hebben de nippels een diameter van 1 ¼ inch. Dit betekent dat deze kachels verschillende sleutels nodig hebben. Laten we het nu hebben over sleutels.

U heeft een stuk gereedschap nodig om de radiator te demonteren en in elkaar te zetten. Dit "wonder van technologie" ziet er als volgt uit:

Dit is niet de enige manier om dit soort instrumenten uit te voeren. In winkels zijn veel designoplossingen te vinden. Dit zijn bijvoorbeeld:

Ongeacht hoe de sleutel eruitziet, het is zijn taak om de tepels los en vast te draaien. Persoonlijk heb ik radiatoren altijd gemonteerd met de eerste optie van de sleutel. Het is wenselijk dat het gereedschap is gemaakt van gehard staal.Anders is één sleutel voor u slechts voor een paar verbindingen voldoende, en dan wordt deze onbruikbaar en moet u een nieuwe kopen.

Om de radiator op te bouwen, heb je een paar nippels, een paar pakkingen, een sleutel en bij voorkeur een assistent nodig. Alleen de radiatoren verdraaien is een buitengewoon ongemakkelijke taak. Inspecteer eerst de uiteinden van de secties. De verflaag aan het einde kan dik zijn en moet met een mes worden schoongemaakt. Aan het einde mogen er geen doorhangen en oneffenheden zijn. Dit geldt vooral voor Chinese verwarmingstoestellen, terwijl bij Europese toestellen de verflaag meestal dun, egaal is en niet met een mes hoeft te worden afgewerkt.

Nadat u de uiteinden hebt voltooid, zou u de volgende afbeelding moeten zien:

Enkel en alleen het is niet nodig om een ​​vijl te gebruiken om het eindvlak schoon te maken!

U kunt de vlakken van de uiteinden beschadigen en ze stoppen met het samendrukken van de pakking.

Nu zal ik je een korte foto-instructie laten zien voor het monteren / demonteren van de radiator. Dus laten we beginnen:

Leg de radiator met de voorkant naar boven op een tafel. Steek vervolgens de sleutel erin tot het gewricht dat u wilt losdraaien. In deze afbeelding moet de sleutel naar de ribbels worden gedraaid.

Nadat u een gewricht iets heeft losgeschroefd, moet u de sleutel opnieuw rangschikken (naar beneden of naar boven) en de handeling herhalen. Aan het einde zou er het volgende resultaat moeten zijn:

Draai de tepels tot het einde los en dat is alles! De radiator is gedemonteerd!

De radiator wordt in omgekeerde volgorde gemonteerd. We kijken naar de volgende foto's:

Hier zijn de uiteinden van de secties al schoongemaakt en worden pakkingen op de nippels geplaatst. Ga verder!

De tepels zijn afwisselend gedraaid. In dit geval is het nodig om de radiator samen te drukken zodat de tepel beide secties gelijkmatig binnendringt. Anders gaat de verbinding lekken. Daarna beginnen we afwisselend de gewrichten vast te draaien. Je moet dit beetje bij beetje doen door de sleutel van het ene gewricht naar het andere te herschikken. Als je het ene gewricht scherp draait, zal het tweede niet werken vanwege de scheefheid van de tepel. Het volgt gewoon de draad niet. Alles zou moeten zijn zoals hieronder weergegeven:

Nadat de secties zijn gesloten, moet u de gewrichten krachtig strekken. Zonder dit zullen ze lekken. U hoeft niet al te veel inspanning te leveren, anders kunt u de sleutel breken of deze glijdt in de tepel en verwondt u zich aan het handvat. Helaas heb ik niet de mogelijkheid gehad om mijn eigen video te maken over het monteren en demonteren van de radiator, dus ik moet die van iemand anders gebruiken, maar zodra ik de kans heb, zal ik deze vervangen door mijn eigen video:

Laten we voor de verandering eens kijken hoe gietijzeren radiatoren worden gedemonteerd:

Hoe u een aluminium verwarmingsradiator met uw eigen handen kunt demonteren

Het verwijderen van de aluminium batterij gebeurt in de volgende gevallen:

1. Wanneer het systeem volledig verandert.
2. Het is noodzakelijk om de extra sectie te vergroten of te verwijderen.
3. Verhelp het lek.

Voordat u de aluminium radiator demonteert, moet u een set sleutels en een schroevendraaier voorbereiden.

Verdere acties worden in de volgende volgorde uitgevoerd:

De koelvloeistof wordt uit het systeem afgevoerd. Als de demontage plaatsvindt tijdens het stookseizoen, moet u wachten tot de batterij is afgekoeld.

Draai met een sleutel de koppeling los die de slang van de batterij naar de verwarmingsbuis verbindt.

De losgekoppelde radiator moet worden bevrijd van het resterende water en op een vlakke ondergrond worden geplaatst met de voorkant naar boven.

Verwijder het filter uit de batterij en spoel het grondig uit. Dit moet onmiddellijk worden gedaan, omdat het vuil dat erin is opgehoopt, kan verharden en het dan buitengewoon moeilijk zal zijn om het te verwijderen.

Verder werk is de analyse van de batterij in secties. Ze zijn met elkaar verbonden met speciale nippelmoeren. Om ze te verwijderen, heb je een sleutel nodig om aluminium radiatoren te demonteren, tegen de klok in te draaien, ze kunnen gemakkelijk van de radiator worden verwijderd

Dit moet uiterst voorzichtig gebeuren om scheeftrekken te voorkomen.

Na demontage worden de batterijcellen in dezelfde volgorde gewassen en weer in elkaar gezet.

Als het lek moet worden verholpen, is een speciale oplossing van epoxyhars met toevoeging van bronspoeder geschikt voor aluminium radiatoren. U moet snel met deze samenstelling werken, omdat deze binnen enkele minuten opdroogt, dus de lekkage moet van tevoren worden opgeruimd en voorbereid.

Hoe een bimetalen verwarmingsradiator te demonteren

Controleer, voordat u een bimetalen radiator demonteert, van welk metaal de kern is gemaakt. Als de binnenkant van de secties van koper is, bestaat het risico dat de uiteinden van de horizontale buizen vervormen. In de toekomst zal dit leiden tot een schending van de dichtheid van de radiator.

Gebruik twee nippelsleutels om beschadiging van de koperen kern te voorkomen. Als je de verbindingsmoeren eraf hebt gerukt, werk je ze synchroon (zie foto). Als er geen tweede sleutel is, draai dan elke kant afzonderlijk niet meer dan één slag.

Gelijktijdige werking met twee nippelsleutels bij het demonteren van een bimetalen radiator.

De procedure voor het demonteren van een bimetalen radiator is dezelfde als voor een aluminium radiator:

1. Schakel het verwarmingssysteem uit en wacht tot de batterij volledig is afgekoeld;
2. Haal het van de muur;
3. Plaats de nippelsleutel zodat de kop in de verbindingsmoer past;
4. Schroef het los zoals hierboven beschreven.

Demontage van de oude radiator

Over het algemeen wordt het demonteren van een oude gietijzeren verwarmingsradiator op dezelfde manier uitgevoerd als een nieuwe. Maar het probleem is dat na verloop van tijd alle verbindingen bedekt raken met kalk en praktisch aan elkaar worden gesoldeerd. Als gevolg hiervan wordt het simpelweg onmogelijk om te doen met alleen een sanitaire radiale sleutel.

Daarnaast verschijnt er een extra item in de werkspoeling. De oude radiator is in ieder geval van binnenuit verstopt met allerlei vuil. Daarom, als u al heeft ondernomen om het te verbeteren. dan moet u de apparatuur zelf schoonmaken, hierdoor kan deze veel langer en beter werken.

Het is aan te raden om buiten te spoelen, zo bescherm je het bad tegen beschadigingen. De procedure wordt uitgevoerd met gewoon stromend water, er is niets ingewikkelds aan. Maar het verdere proces kan behoorlijk verwarrend zijn. Als u merkt dat de moeren stevig aan de radiator zijn bevestigd en u er geen afstand van wilt doen, kunt u drie verschillende methoden gebruiken om deze unie te verbreken:

• de verlijmde verbinding kan worden gescheiden door verwarming. Hiervoor heeft u een brander of een föhn nodig. De eerste optie is veel efficiënter op het werk, maar de tweede kan ook het gewenste resultaat geven. Gebruik dit accessoire om de gewenste perimeterverbinding op te warmen en probeer dan onmiddellijk de moer te verwijderen zonder te wachten tot deze is afgekoeld. Als het niet meteen helpt, herhaal dan dezelfde procedure nog een paar keer en probeer na elk telefoontje opnieuw om het probleem op te lossen. Houd er rekening mee dat het werken met heet metaal erg gevaarlijk is. vergeet niet om uzelf te beschermen met beschermende kleding - handschoenen en een schort - en een speciale bril;
• als de vorige procedure niet heeft geholpen, moet je proberen het probleem op te lossen met een meer radicale methode - zagen. Als hulpmiddel hiervoor heb je een ijzerzaag voor metaal of een Bulgaarse zaag nodig. De molen doet uitstekend werk bij het zagen van metaal, maar ook hier moet rekening worden gehouden met de kwetsbaarheid van de gietijzeren batterij - als u te lang op dezelfde plek snijdt, kan het materiaal gewoon barsten en moet de hele radiator worden weggegooid. Om dit te voorkomen, moet u de sneden in fasen maken, waarbij u de batterij na elke run een beetje rust geeft. Maar in het algemeen. als u de mogelijkheid heeft om een ​​aanzienlijke hoeveelheid tijd en moeite te besteden, is het beter om een ​​ijzerzaag te gebruiken voor het zagen van metaal. Dit is natuurlijk een veel saaier en tijdrovender proces dan in het geval van een molen. Maar aan de andere kant is er geen risico op beschadiging van de radiator op die plaatsen waar deze helemaal niet nodig is;
• de derde optie is nog bruter. Als verwarming het probleem niet heeft opgelost en snijden om de een of andere reden onmogelijk is, dan is er maar één uitweg - breek gewoon het gewenste gedeelte. Dit wordt gedaan met een voorhamer. Klop natuurlijk niet in volle gang, want dan zit je zonder batterij. U moet voorzichtig en langzaam handelen, beginnend vanuit het midden van de sectie en geleidelijk het punt bereiken van zijn verbinding met de aangrenzende sectie. Net als bij de steekvlam, moet u een veiligheidsbril dragen - zelfs als deze voorzichtig wordt ingeslagen, bestaat het risico dat sommige scherven abrupt weerkaatsen.

Beste lezers, u weet nu hoe u een gietijzeren batterij op de juiste manier uit elkaar kunt halen, ook al is hij drie keer zo oud als u en wil hij wanhopig zijn integriteit behouden. De montage gebeurt over het algemeen op dezelfde manier, maar in omgekeerde volgorde.

Zelfs als de radiator helemaal nieuw is, moeten alle verbindingen vóór de montage zorgvuldig worden schoongemaakt met schuurpapier. En in het geval van een oude batterij is dit over het algemeen een verplichte procedure. Het is ook aan te raden om alle pakkingen te vervangen. Als er daarvoor rubberen exemplaren waren, vervang ze dan door modernere, gemaakt van siliconen of paroniet. Deze materialen zijn veel minder vatbaar voor vervorming en hebben een zeer lange levensduur.

Zoals je al hebt begrepen, is nauwkeurigheid het belangrijkste bij het demonteren van een gietijzeren verwarmingsradiator. De kwetsbaarheid van het materiaal vraagt ​​om een ​​uiterst ontspannen benadering

Vergeet bovendien niet de veiligheid, die, zoals u weet, op de eerste plaats komt. Met de juiste aanpak van het proces zal uw gietijzeren radiator lang en efficiënt van dienst zijn. Succes!

Berekening van het aantal secties voor verwarmingsradiatoren

De juiste berekening van secties van bimetalen verwarmingsradiatoren begint met een analyse van de kamer waar ze zullen worden geïnstalleerd. De basis is de berekening van warmteverliezen in het huis. De meeste gebeuren door muren en ramen.

Ze moeten de basis worden voor het berekenen van het aantal verwarmingsradiatorsecties per kamer. De comfortabele temperatuur in de kamer moet 18-22 ° C zijn. Op basis hiervan wordt de thermische verwarmingsmodus geselecteerd en als resultaat de parameters van de batterijen.

Geschatte berekening

Het materiaal van de muren en de eigenschappen van de isolatie zijn niet altijd bekend. In dit geval wordt een geschatte berekening gemaakt van het aantal secties van gietijzeren verwarmingsradiatoren. Om dit te doen, kunt u twee technieken gebruiken:

• 10 m² oppervlakte vereist 1 kW thermische energie;
• Voor 1 m³ ruimtevolume moet het verwarmingssysteem 34 watt genereren.

U kunt als voorbeeld het aantal verwarmingsradiatordelen berekenen voor een ruimte van 20 m² met een standaard plafondhoogte van 2,55 m. In dit geval is het totale volume 51 m³. Laten we aannemen dat de warmteafgifte van een sectie 160 W. We berekenen hun aantal:

• Per oppervlakte - 20m² * 0,1kW / 0,16kW = 12,5 of 13 secties;
• Op volume - 51 * 0,34 = 17.

Zoals u kunt zien, is bij het berekenen volgens de laatste methode het aantal secties aanzienlijk groter. Dit komt door wettelijke vereisten.

Exacte berekening

Om het maximale aantal secties in een verwarmingsradiator nauwkeurig te berekenen, is het noodzakelijk om te werken met de karakteristiek van de thermische geleidbaarheid van materialen. Deze indicator bepaalt hoeveel warmte via de muren de kamer verlaat.

Eerst wordt het totale oppervlak van buitenmuren en, afzonderlijk, van raamconstructies berekend. Stel dat de eerste 2,55 * 5 = 12,75 m² beslaat. De totale oppervlakte van het raam is 3 m². Om vervolgens de secties van bimetalen verwarmingsradiatoren te berekenen, zullen we ontdekken welke materialen zijn gebruikt bij de constructie van het huis. Meestal is het een bouwsteen, waarvan de thermische geleidbaarheid 0,16 W / m * C is.

Maar voor de juiste berekening van het aantal verwarmingsradiatorsecties per kamer, moet u de dikte van de muren kennen. Dit is nodig om de warmteoverdrachtsweerstand te berekenen - de omgekeerde coëfficiënt van thermische geleidbaarheid.Gemiddeld is de dikte van de draagconstructies 0,6 m.

We berekenen de warmteoverdrachtsweerstand voor 1 m²:

0,6 / 0,16 = 3,75 m2 * s / W

Op basis hiervan zullen de warmteverliezen voor de muur zijn:

(1 / 3,75) * 12,75 = 3,4 kV

Volgens hetzelfde principe berekenen we warmteverliezen door raamconstructies, waarbij we de gemiddelde waarde van de warmteoverdrachtsweerstand 0,9 per 1 m2 nemen:

(1 / 1,9) * 3 = 1,57 kW

De uiteindelijke warmteverliezen zijn in dit geval 3,4 + 1,57 = 5 kW. Dit cijfer moet als basis worden genomen voor de juiste berekening van het aantal secties van gietijzeren verwarmingsradiatoren, waarbij de soortelijke warmteafgifte gemiddeld 200 W bedraagt:

5 / 0,20 = 25 secties

Dit aantal wordt niet overschat, aangezien volgens de eerste gegevens de muur niet geïsoleerd is. Als u ten minste 100 mm geëxpandeerd polystyreen op de buitenmuur installeert, neemt het geschatte aantal verwarmingsradiatordelen aanzienlijk af. De warmteoverdrachtscoëfficiënt van polystyreenschuim is 0,015 W / m * s. De warmteverliezen bestaan ​​dan uit de som van de warmteoverdrachtsweerstand van de wanden en isolatie:

(0,6 / 0,16) + (0,1 / 0,015) = 10,41 m2 * s / W

(1/10,41)*12,75=1,22

1,22 + 1,57 = 2,77 kW

2,77 / 0,2 = 14 secties

Zoals blijkt uit de berekening van het maximale aantal secties in een verwarmingsradiator, vermindert zelfs een relatief kleine isolatie het warmteverlies van een kamer aanzienlijk.

Naast wanden en raamconstructies moet er rekening gehouden worden met warmteverliezen door het plafond en de vloer. Dit is vooral belangrijk voor de eerste verdiepingen van privéwoningen zonder kelder.

Demontage van de aluminium en bimetalen radiator

Bereid de nodige gereedschappen voor voordat u de radiator demonteert.

Een nippelsleutel wordt als hoofdgereedschap gebruikt (kan voor weinig geld in een gespecialiseerde winkel worden gehuurd). Het is een staaf met een lengte van ongeveer 700 mm. Aan de ene kant wordt er een sleutelkop met een afmeting van 24x40 mm aan vastgelast en aan de andere kant wordt een doorlopend gat gemaakt. U kunt er een metalen staaf in steken. Met zijn hulp zal het gemakkelijker zijn om door de moer te scrollen.

Dit is het belangrijkste hulpmiddel dat wordt gebruikt bij het monteren / demonteren van verwarmingsradiatoren.

Er zijn verschillende inkepingen op het oppervlak van de sleutel. De afstand tussen hen komt overeen met de breedte van het radiatorgedeelte. Door de sleutel in de batterij te steken en het aantal inkepingen te tellen, kunt u gemakkelijk de nippel voor het gewenste gedeelte vinden.

Voordat u de verwarmingsbatterij uit elkaar haalt, moet u zich oriënteren met de draairichting van de sleutel. Leg de radiator met de voorkant naar boven op een vlak horizontaal oppervlak. Rechts komt er een rechtse draad en links een linkse draad. Om niet in de war te raken, kunt u het gemakkelijker doen: neem de moer en aas hem afwisselend rechts en links, en dan concluderen we in welke richting de sleutel moet worden gedraaid

Dit is belangrijk omdat de draden gemakkelijk kunnen worden afgescheurd en er moeten twee nieuwe secties worden gekocht. Geïmporteerde fabrikanten geven de volgende aanduidingen voor de schroefdraad op de pluggen en uiteinden aan de voorkant van het profiel: D-rechts, S-links

De schroefdraad op de nippelmoer kan rechts of links zijn, daarom bepalen we voor het demonteren van de radiator in welke richting we moeten draaien

Stel dat u een gedeelte aan de rechterkant moet losschroeven. Om dit te doen, steekt u de sleutel met een "spatel" in het bovenste gat op de gewenste plaats, fixeert u deze in de groef van de nippelmoer en, door de sleutel met kracht tegen de klok in te draaien, "trekt u hem eraf". Dit is waar een staaf die in de ring op de sleutel wordt gestoken, nodig kan zijn: een behoorlijke hoeveelheid inspanning is vereist.

We maken twee volledige slagen en verplaatsen de sleutel naar de onderkant van de radiator. We herhalen de handeling door de sleutel in dezelfde richting te draaien. Ook hier schroeven we de nippel 2 slagen los. Haal de sleutel er weer uit en herhaal de procedure voor het bovenste gedeelte. Dus draai de sectie één voor één helemaal los. Dit wordt gedaan zodat er geen vervormingen zijn.

Demontage van aluminium radiatoren

Schema van aluminium verwarmingsradiatoren.

Aluminium of bimetalen verwarmingsradiatoren worden op dezelfde manier gedemonteerd als gietijzer, maar er zijn kleine verschillen:

• dit zijn de kleinere maten van sleutels en nippels;
• in de regel zijn dit nieuwe producten, daarom hoeft u bij het demonteren niet zoveel inspanningen te leveren als in het geval van gietijzer;
• op de voorzijde van de pluggen en hulzen staan ​​respectievelijk de aanduidingen S en D voor linkse en rechtse schroefdraad.

Tussen de afdichtingssecties zijn metalen pakkingen aangebracht. Na demontage moeten ze worden afgeveegd, schoongemaakt en opgeslagen voor latere montage.

Onder de pluggen zijn pakkingen meestal gemaakt van siliconen; ze kunnen niet worden gebruikt tijdens de montage en moeten worden vervangen door nieuwe.

Veel modellen aluminium profielen zijn niet scheidbaar. U kunt ze demonteren, maar u kunt ze niet in elkaar zetten.

Voor demontage zijn gereedschappen en materialen nodig.

Draait de ketel op volle kracht, maar is de temperatuur in huis laag? Mogelijk een probleem met de heatsinks die de belasting niet aankunnen. Het is mogelijk om de efficiëntie van het verwarmingssysteem te verhogen als u begrijpt hoe u een gietijzeren batterij kunt demonteren, overbrengen of vergroten naar de bestaande extra secties. Het proces van het opbouwen van een warmtewisselaar, waarbij een nippel voor een gietijzeren radiator een verbindende schakel is, is vrij eenvoudig, maar moet tegelijkertijd aan een aantal eisen voldoen.

Productontwerp

Een aluminium radiator is een constructie van afzonderlijke secties, met elkaar verbonden door middel van nippelmoeren. In feite is dit verbindingselement een cilinder, aan weerszijden waarvan een buitendraad is aangebracht. De cilinder is van binnen leeg. Radiatordelen worden van beide kanten op elke nippelmoer geschroefd.

Connectoren bevinden zich zowel aan de boven- als onderkant van de batterij. Zo is elk deel van de radiator op vier punten aan het aangrenzende deel bevestigd. De tepelmoer is zo gemaakt dat deze volledig onzichtbaar is in het geassembleerde product.

Er zijn uitsteeksels aan de binnenkant van elke connector voor de installatieprocedure. Een speciaal gereedschap klampt zich eraan vast, met behulp waarvan de moer wordt losgedraaid en vastgedraaid. In dit geval moet rekening worden gehouden met de richting van de draad - op sommige elementen is het rechts, op andere is het links.

Om het "raadspel" niet te spelen, moet u gewoon op de markeringen in de overeenkomstige gebieden letten. Als daar de letter D staat, betekent dit dat de draad rechts is

De letter S geeft links aan

Het is erg belangrijk om niet te verwarren, aangezien een poging om de moer in de tegenovergestelde richting los te draaien kan leiden tot draadstrippen en bijgevolg tot schade aan het element.

Algemene aansluitvereisten

Voordat u het apparaat installeert, moet het correct worden gemonteerd. Gedetailleerde instructies worden meestal door de leverancier aan de apparatuur zelf verstrekt.

Montage van de radiator

De procedure voor het monteren van het apparaat is als volgt:

• schroef de pluggen en pluggen in de radiator erin;
• afsluiters aanbrengen;
• temperatuurregelaars bevestigen;
• inspecteer de tepels op betrouwbaarheid;
• verbind de luchtkleppen met de hoofden omhoog.

Installatie van het apparaat

Installatie van aluminium radiatoren kunt u zelf doen. Voor een correcte installatie moeten alle vereisten en regels strikt worden nageleefd. Voordat u met het werk begint, moeten er berekeningen worden gemaakt. Het apparaat moet op een afstand van minimaal 10 cm van de vensterbank, minimaal 12 cm van de vloer en minimaal 3 cm van de muur worden geplaatst. Bevestig vervolgens de beugels met pluggen. De gaten zijn bedekt met een cementmengsel. De radiator wordt aan de muur bevestigd.

Nadat u het aluminium apparaat op de beugels heeft gemonteerd, kunt u beginnen met verbinden. Hiervoor is een waterpomptang nodig. Zorg ervoor dat het verwarmingssysteem is uitgeschakeld voordat u dit doet. Zet de secties vast met FUM-tape. Verder wordt een radiator met rakels aan de leidingen bevestigd.

Nadat alle verbindingswerkzaamheden zijn uitgevoerd, staat het apparaat onder druk.Elk element moet geleidelijk met koelvloeistof worden gevuld om drukschokken in de radiator te voorkomen. De verpakkingsfolie wordt verwijderd nadat de verbinding is voltooid. Het beschermt het apparaat tegen mechanische schade.

Aluminium radiatoren moeten twee keer per jaar worden gecontroleerd. Het wordt ook aanbevolen om het water gedurende twee weken periodiek af te voeren.

Is het mogelijk om de configuratie van de radiator onafhankelijk te wijzigen, de warmteoverdracht te vergroten of te verkleinen? Dit probleem kan worden opgelost als u het ontwerp voor het eerst begrijpt. Daarom moet u de specifieke kenmerken van elk type verwarmingsradiatorsectie achterhalen: hoeveelheidsberekening, montage-instructies en operationele eigenschappen.

Demontage van gietijzeren verwarmingsradiatoren

Het demonteren van gietijzeren radiatoren wordt soms een zeer arbeidsintensief proces, maar noodzakelijk.

Schema van demontage van gietijzeren verwarmingsradiatoren: a - tepel grijpen van de draden van de secties met 2-3 draden; b - het draaien van de tepels en het samenvoegen van de secties; c - aansluiting van het derde deel; d - groepering van twee radiatoren; 1 - sectie; 2 - tepel; 3 - pakking; 4 - korte radiatorsleutel; 5 - koevoet; 6 - lange radiatorsleutel.

Plaats de nieuwe of oude radiator op een vlakke ondergrond. Aan één kant moet u ten minste het gebruikelijke schoeisel of blinde pluggen verwijderen. Op verschillende secties van de radiatoren kunnen ze linkshandig of rechtshandig zijn. Meestal hebben gietijzeren fittingen een rechtse schroefdraad en pluggen een linkse schroefdraad. Als er geen demontagevaardigheden zijn en er is een vrij gedeelte, is het beter om, voordat u kracht uitoefent, uit te zoeken wat voor soort schroefdraad en in welke richting de sleutel moet worden gedraaid. Als de draad linkshandig is, draai de sleutel dan met de klok mee bij het demonteren van de gietijzeren batterijen.

Net als bij het losschroeven van moeren, moet u eerst het schoeisel van zijn plaats "scheuren", dwz. draai ze een kwartslag aan beide kanten van de batterij. Vervolgens worden de poten losgeschroefd zodat er een opening van enkele millimeters ontstaat tussen de secties. Als je het schoeisel meer loslaat, zal de hele structuur onder zijn eigen gewicht en door de uitgeoefende krachten gaan buigen. Hierdoor kunnen de draden vastlopen. Om dit te voorkomen, moet een assistent op de gedemonteerde batterij gaan staan, die zal voorkomen dat hij met zijn gewicht buigt.

Meestal wordt de demontage van oude verwarmingsradiatoren bemoeilijkt door het feit dat de treeplanken en secties "vastzitten". Om zo'n batterij te demonteren, moet je een autogeen of een steekvlam gebruiken. De kruising wordt in een cirkelvormige beweging opgewarmd. Zodra het voldoende is opgewarmd, wordt het broekje losgeschroefd. Als het de eerste keer niet mogelijk was om het los te draaien, worden de stappen herhaald.

Als u niet genoeg kracht heeft om de batterij te demonteren, moet u de sleutel langer maken. Er wordt een gewone pijp gebruikt, die als springplank dient.

De ingebouwde nippels voor het ontluchten van gietijzeren radiatoren worden op dezelfde manier losgeschroefd.

Als het niet mogelijk was om de gietijzeren batterij met de overwogen methoden te demonteren, blijft het om hem te snijden met een slijper of autogeen pistool of om hem in rugligging te breken met een voorhamer. U moet een sectie zorgvuldig splitsen of knippen. Na deze bewerking kan de hechting tussen de secties verzwakken, kan de batterij worden gedemonteerd, de resterende secties worden opgeslagen.

Het gebruik van een "liquid key" of WD-vloeistof geeft geen effect, aangezien bij oude gietijzeren accu's de fittingen zijn afgedicht met linnen en verf en er geen vloeistoffen op de schroefdraad terechtkomen.

Hoe een gietijzeren verwarmingsradiator te demonteren

Het is veel moeilijker om een ​​gietijzeren batterij te demonteren dan een aluminium of bimetalen radiator. In de regel is haar leeftijd veel ouder, dus alle verbindingen zitten hopeloos vast, dus je moet zweten.

Om te werken heb je de volgende tool nodig:

1. Tepel moersleutel;
2. Gassleutel, bij voorkeur met lange handgreep;
3. Bulgaars.

In oude huizen werden vaak gietijzeren batterijen aan leidingen gelast. Daarom moet u van alle kanten stukken buizen afsnijden, waar ze naar de radiator worden gebracht.

Als de leidingen koppelingen (zie foto) of moeren hebben, draai deze dan los met een gassleutel. Het gebeurt zo dat ze stevig vastzitten en er verf in de groeven kwam. Bevochtig in dat geval de voegen met een oplosmiddel om de verf te verwijderen en behandel ze vervolgens met een roestomvormer.

Muvda voor het aansluiten van een gietijzeren radiator op verwarmingsbuizen.

Verwijder de gietijzeren radiator van de muurbevestigingshaken en leg deze op een horizontaal oppervlak. Steek de nippelsleutel erin zodat deze de gewenste moer bereikt en probeer deze los te draaien.

De moer kan linker- en rechterdraad hebben, probeer deze in beide richtingen te strippen. Als u dit niet kunt, oefen dan geen overmatige kracht uit - gietijzer is een nogal broos metaal en u loopt het risico de draad te breken. Gebruik beter een oplosmiddel en roestverwijderaar.

Nadat de moer los begon te raken, draai je hem afwisselend twee slagen aan de boven- en onderkant van het gedeelte zodat hij niet scheef trekt.

Hoe gietijzeren batterijen met uw eigen handen te demonteren

Meestal zijn huizen en appartementen in oude stijl uitgerust met gietijzeren batterijen MS-140. Nippelmoeren en pakkingen worden ook gebruikt om hun secties te monteren. Het is vooral moeilijk om een ​​oude batterij te demonteren. tijdens zijn langdurige werking kookten de openingen tussen de secties van roest. In de regel worden in dergelijke gevallen sleutelnissen weggevreten door een koelvloeistof.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met een aanzienlijke hoeveelheid gietijzer. Het gewicht van één batterij voor 12 secties is bijvoorbeeld 90 kg: het zal moeilijk zijn om alleen met zo'n product om te gaan.

Om de procedure uit te voeren, heeft u de volgende tools nodig:

• Nippel radiatorsleutel.
• Sanitaire voorzieningen voor het losschroeven van hulzen en pluggen.
• Kleine voorhamer en beitel.
• Soldeerlamp (deze kan worden vervangen door een bouwföhn).
• Stalen borstel.
• Houten blokken voor het plaatsen van de batterij op de vloer.

In de rol van radiatorsleutel wordt een ronde metalen staaf met een diameter van 18-20 mm aan één uiteinde afgeplat. De afmetingen van het afgeplatte deel zijn 28 × 40 mm, met een dikte van 6 mm. Aan de tegenoverliggende rand van de staaf is een ring gelast, waardoor de hefboom wordt geschroefd. De lengte van de radiatorsleutel moet zo lang zijn als de helft van de grootste 12-delige batterij, plus 30 cm.

Demontage procedure

Het is erg moeilijk om vastzittende kruispunten te scheiden. In sommige gevallen houden ze zich er zo aan vast dat zelfs aanzienlijke fysieke inspanningen machteloos blijken te zijn. In dergelijke situaties worden de gewrichten vóór demontage opgewarmd met een brander of föhn.

Hoe een gietijzeren verwarmingsradiator te demonteren:

• Gietijzer wordt verwarmd met een steekvlam totdat het een karmozijnrode gloed begint uit te stralen. Daarna kunt u de demontageprocedure starten.
• De eerste stap is om de pluggen los te draaien.
• De radiatorsleutel wordt naar de bovenkant van de batterij gebracht: de kop moet op het gebied vallen waar de tepelmoer wordt losgedraaid. Gebruik aan het einde van het gedeelte krijt om de cirkel te markeren waar de gereedschapsstang zich bevindt.
• Het afgeplatte deel wordt in de onderste binnengroef gestoken. Beweeg het gereedschap verder in de gewenste richting en breng het naar de gemarkeerde cirkel.

Voordat u met de bewerking begint, is het belangrijk om erachter te komen in welke richting het nodig is om de secties te verdraaien. Als er een nippelmoer is, wordt deze beurtelings aan de rechter- en linkerkant van de batterij geschroefd: dit maakt het mogelijk om de draairichting van de nippel te bepalen

Als de draad beweegt, maak deze dan niet helemaal los. Om een ​​verkeerde uitlijning te voorkomen, moeten de bovenste en onderste nippels afwisselend een volledige slag worden losgedraaid.

Van de auteur:

Hallo lieve vrienden! Vaak rijst de vraag hoe een aluminium verwarmingsradiator moet worden gedemonteerd voor de eigenaren van woningen. Dit gebeurt in twee gevallen. De eerste is defecte apparatuur, storing of lekkage van een van de segmenten.

De tweede is wanneer de kracht van het product niet voldoende is om de kamer van hoge kwaliteit te verwarmen. Dit gebeurt meestal als de vereiste indicator aanvankelijk onjuist is berekend. Daarom wordt aanbevolen om een ​​specialist uit te nodigen voor de voorlopige berekening van de vereiste parameter.

Een professional berekent zelfs de kleinste nuances. In deze situatie zijn alle factoren belangrijk - bijvoorbeeld de klimaatzone waarin u woont, het gebied van het pand dat moet worden verwarmd, de staat van de raamkozijnen, de aanwezigheid van een isolatielaag op de muren en veel meer.

Het is duidelijk dat iemand die niet over de juiste kennis en ervaring beschikt, het vereiste vermogen niet correct kan berekenen. Hierdoor blijkt namelijk vaak dat een aluminium accu simpelweg niet in staat is om de benodigde hoeveelheid warmte te leveren. Gelukkig kan dit probleem vrij eenvoudig worden opgelost door het product uit elkaar te halen en het vereiste aantal secties toe te voegen. In het artikel van vandaag leert u hoe u dit moet doen.

De belangrijkste redenen voor het repareren van een aluminium radiator

Waarom gebeuren dergelijke incidenten? Het is een feit dat aluminium verwarmingsbatterijen niet helemaal geschikt zijn voor installatie en gebruik in dergelijke gebouwen, vanwege de limiet van de toegestane werkdruk van het product. Voor aluminium radiatoren ligt de maximale (toegestane) werkdruk binnen 15 atmosfeer. Installatie van een aluminium radiator in een appartement, met een externe warmtetoevoerbron, dwingt het product tot het uiterste te werken, aangezien de werkdruk van het centrale verwarmingssysteem in de regel in het bereik van 12-15 atmosfeer ligt, en tijdens druktesten (opstarten van het systeem) bereikt het veel meer.

Zoals u begrijpt, is een ongeval met een aluminium batterij in dergelijke bedrijfsomstandigheden onvermijdelijk en kan dit op elk moment plaatsvinden en het is niet nodig dat u tegelijkertijd wakker wordt, thuis bent en er als eerste van op de hoogte bent . Dus op basis van het bovenstaande kan een plotseling ongeval van een aluminium constructie leiden tot grote - ernstige financiële kosten die niet alleen moeten worden besteed aan het repareren van uw pand - een appartement, maar ook aan compensatie voor de gevolgen van het ongeval, buren ...

Maar er zijn nog andere redenen die dringende reparaties afdwingen, interferentie met de integriteit van de batterijstructuur, dat wil zeggen om een ​​gekwalificeerde specialist aan te trekken of een aluminium verwarmingsradiator met uw eigen handen te demonteren en te monteren. Als u besluit het zelf (om geld of andere omstandigheden) te doen (alleen), dan zult u het onderwerp grondig moeten bestuderen en ontdekken: "Hoe u een aluminium verwarmingsradiator op de juiste manier kunt demonteren en monteren met je eigen handen? "

Zoals uit de praktijk blijkt, zijn er drie hoofdredenen die een dringende, professionele reparatie vereisen (zelf demonteren en monteren van een aluminium verwarmingsradiator):

1. Verstopte verwarmingsbatterij. De radiator is nauwelijks warm (niet alle secties hebben dezelfde temperatuur), hoewel de buis van de warmtebron heet is. Een dergelijk defect omvat het demonteren en wassen van het product;
2. Tussen sectionele batterijlekkage. Vocht verschijnt tussen de verbindingen van de secties of vloeistofstromen - het omvat het demonteren van de structuur en het vervangen van de afdichtingselementen;
3. Lekkende radiatorsectie. Het verschijnen van een scheur of ander defect, direct in de sectie zelf, die de toewijzing of lekkage van de constructie veroorzaakt, impliceert de vervanging of het herstel van het profielelement of de gehele batterij.

Bruikbare tips

Interessant feit. Veel mensen willen gietijzeren radiatoren niet alleen vanwege hun uiterlijk gebruiken. Maar sinds kort zijn het de gietijzeren retro-verwarmingsbatterijen die wijdverspreid zijn geraakt. Dit zijn de modellen waarvan ze zo ijverig vertrokken. Fans van retrostijl bestellen dergelijke modellen vaak speciaal in winkels.Bewonderaars van moderner design kunnen worden aangeboden om gietijzeren radiatoren met speciale schermen te versieren.

Er is geen warmteverlies van de schermen, maar de batterijen zien er op de een of andere manier heel eenvoudig, maar stijlvol uit. Degenen die hun batterijen niet willen vervangen, kunnen ze eenvoudig terugbrengen naar hun oorspronkelijke mooie uiterlijk. Batterijen kunnen opnieuw worden geverfd met moderne materialen of u kunt ze zelf een nogal ongebruikelijke uitstraling geven. Zorg er bij het kiezen van materialen voor dat u materialen selecteert die bestand zijn tegen hoge temperaturen van meer dan 80 graden. Het is raadzaam om verkopers te raadplegen over schildermaterialen. Sommige verven kunnen van kleur veranderen bij interactie met hete oppervlakken. In dit geval, nadat u de batterij zorgvuldig in een sneeuwwitte kleur heeft geverfd, kunt u tijdens de verwarmingsperiode een volledig niet-kristalwitte versie zien.

Hoe u een gietijzeren verwarmingsbatterij met uw eigen handen kunt demonteren

Vroeg of laat kan het blijken dat zelfs een gietijzeren batterij volledig moet worden vervangen of dat je hem gewoon moet schoonmaken. In beide gevallen moet de batterij worden gedemonteerd. Hoe demonteer je een gietijzeren verwarmingsbatterij met je eigen handen snel genoeg en zo professioneel mogelijk? Het is een feit dat dergelijke radiatoren de beste optie zijn voor gebruik in appartementsgebouwen. Deze verwarmingselementen zijn bestand tegen alle wisselvalligheden van een onvolmaakt verwarmingssysteem. Soms moet na verloop van tijd zelfs het gietijzer worden vervangen, omdat het gelekt is of gewoon niet past in de renovatie van het nieuwe appartement.

Hoewel zelfs vandaag de dag gietijzeren batterijen nog steeds relevant zijn. Veel gebruikers willen zulke goede warmtebronnen niet vervangen door nieuwe, maar dergelijke warmtebronnen zijn zo kortstondig in vergelijking met gietijzer. Daarom proberen de meeste mensen hun batterijen op orde te krijgen door ze simpelweg opnieuw te schilderen. Sommige mensen gebruiken decoratieve schermen voor gietijzeren batterijen. Het is erg handig en ziet eruit als nieuwe radiatoren en er zijn geen problemen bij het ontwerp. (Zie ook: DIY installatie van verwarmingsradiatoren)

Elke vervanging van batterijen kan alleen worden uitgevoerd in de zomer, wanneer het stookseizoen nog niet is begonnen of juist is afgelopen. Maar soms ontwikkelen de omstandigheden zich zodanig dat het in de winter nodig is om de batterij te vervangen en te demonteren. Wat moet ik doen als de batterij bijvoorbeeld lekt? Wachten op de zomer of het feit dat op een dag de radiator doorbreekt en de buren onder water komen te staan?

U kunt proberen gebruik te maken van de diensten van loodgieters, maar u kunt de situatie zelf het hoofd bieden. Om een ​​gietijzeren batterij te demonteren, heeft u speciaal gereedschap en enige kennis nodig, waarover we u zullen vertellen.

Batterij montage

Met het nodige gereedschap bij de hand kan zelfs een beginner in principe een aluminium radiator met zijn eigen handen monteren of demonteren.

Om een ​​aluminium radiatorverwarming met uw eigen handen te installeren, moet u:

Leg de batterij op een vlakke ondergrond. Dit is nodig om het apparaat te inspecteren voordat het wordt geïnstalleerd en om alle verbindingen op mogelijke scheuren of spanen te controleren.

Voordat de elementen van de verwarmer worden aangesloten, worden de schroefdraden bij de verbindingen niet alleen van vuil, maar ook van fabrieksverf gereinigd. Dit gebeurt met fijnkorrelig schuurpapier.

Dit is belangrijk omdat de verflaag in de toekomst kan barsten, wat tot lekkage kan leiden. Omwille van de presentatie schilderen fabrikanten niet alleen delen van radiatoren, maar ook hun verbindingen.

Wanneer u de batterij van verf reinigt, moet u ervoor zorgen dat het schuurpapier er geen krassen op achterlaat, wat in de toekomst ook tot lekken kan leiden.

Alle pakkingen moeten in een sopje worden gewassen. en als antivries in het verwarmingssysteem moet worden gebruikt, dan moeten ze worden ontvet, aangezien deze drager in alle, zelfs de kleinste, onregelmatigheden kan doordringen.

Voordat u de secties aansluit, is het raadzaam om de tekening van de sleutel voor het monteren van een aluminium radiator te bestuderen om te weten hoe u deze moet gebruiken. Dit metaal is erg zacht, dus te veel kracht kan de schroefdraad beschadigen en dan zul je een nieuwe sectie moeten kopen.

Aan beide zijden wordt een paronietafdichting op de tepelmoer aangebracht. De sleutel zit er bovenop en kan gemakkelijk een paar keer gedraaid worden, hetzelfde doe je met het onderste gat. Pas nadat de verbindingen zijn geplakt, kunt u ze met de hendel steviger aandraaien.

Het gat dat niet wordt gebruikt, wordt afgesloten met een plug en de Mayevsky-kraan is aan de andere bevestigd en de aluminium radiatorsamenstelling is klaar.

Nadat alle secties van de radiator zijn gemonteerd, kan deze worden aangesloten op het verwarmingssysteem en worden gecontroleerd op mogelijke lekken. Omdat aluminium accu's vrij licht van gewicht zijn, kunt u ze eenvoudig zelf aansluiten, ook zonder de juiste vaardigheden hiervoor.

Enkele kenmerken van het reinigen van radiatoren

De belangrijkste voorwaarde voor het juiste en effectieve gebruik van het product is de zuiverheid ervan. Deze procedure moet elk jaar worden uitgevoerd wanneer het stookseizoen eindigt. Om de radiator te reinigen heeft u mogelijk het volgende nodig:

1. Stalen koord.
2. Brons poeder.
3. Epoxyhars.

De kabel is nodig om werkzaamheden uit te voeren aan het schoonmaken van het beschadigde gebied, indien aanwezig. Epoxyhars en bronspoeder zijn nodig voor de bereiding van een oplossing, die wordt gebruikt om op beschadigde oppervlakken te plamuren. De gebruiker kiest zelf de consistentie van de oplossing. De belangrijkste voorwaarde is dat de hars niet uithardt voordat deze op het beschadigde gedeelte van het verwarmingssysteem wordt aangebracht.

Reiniging van de restanten van roest, vuil dat met water in het systeem komt, wordt uitgevoerd na demontage, wat hierboven is beschreven.

Na het lezen van deze handleiding zouden er geen vragen meer moeten zijn, maar als ze wel zijn verschenen. U dient een professional te raadplegen of hem de uitvoering van dit werk toe te vertrouwen.

Het gebruik van materiaal is alleen toegestaan ​​als er een geïndexeerde link is naar de pagina met het materiaal.

Voor het eerst verschenen in de jaren 80 van de 20e eeuw aluminium radiatoren op de wereldmarkt voor verwarmingsapparatuur. Naast de zwaar geribbelde "monsters" van gietijzer zagen ze er elegant en stijlvol uit.

De vraag ernaar was natuurlijk enorm, maar slechts een decennium later vertoonden de eerste aluminiumbatterijen hun tekortkomingen.

Tot op heden hebben fabrikanten de prestaties van aluminium batterijen aanzienlijk verbeterd, dus ze hebben nu veel positievere eigenschappen dan voorheen. Ook de montage van aluminium verwarmingsradiatoren is vereenvoudigd en kunnen nu zonder tussenkomst van specialisten worden gemonteerd of gedemonteerd.

Ze zijn frequente "gasten" geworden van particuliere huizen en appartementen in huizen met centrale verwarming.

Dit werd mogelijk gemaakt dankzij de kwaliteiten die de harten van consumenten over de hele wereld hebben veroverd:

Deze eigenschappen hebben ervoor gezorgd dat aluminiumbatterijen over de hele wereld gewild zijn, ondanks het feit dat ze kleine nadelen hebben:

1. Aluminium is niet corrosiebestendig, maar moderne radiatoren worden behandeld met speciale middelen die corrosie voorkomen. Maar zelfs na verwerking is het beter om dergelijke kachels gevuld te houden met een koelvloeistof, wat moeilijk is om te doen in een gecentraliseerd verwarmingssysteem, waar water na elk einde van het seizoen wordt afgevoerd. Daarom is er meer vraag naar aluminiumbatterijen in autonome systemen waar dergelijke ontladingen niet zijn.
2. Batterijen van dit type zijn gevoelig voor luchtbellen
   daarom moet aan het begin van het stookseizoen overtollige lucht uit hen worden afgevoerd.
3. De schroefdraadverbinding in aluminium modellen is zwak en met een sterke waterslag kan er lekkage optreden bij de verbindingen.Dit defect kan alleen worden verholpen door te weten hoe u een aluminium verwarmingsradiator moet monteren met behulp van extra pakkingen.

Dit type radiator is er in twee typen: uit één stuk en uit één stuk. De tweede komt het meest voor in privéwoningen en appartementen.

Met het nodige gereedschap bij de hand kan zelfs een beginner in principe een aluminium radiator met zijn eigen handen monteren of demonteren.

Om een ​​aluminium radiatorverwarming met uw eigen handen te installeren, moet u:

Nadat alle secties van de radiator zijn gemonteerd, kan deze worden aangesloten op het verwarmingssysteem en worden gecontroleerd op mogelijke lekken. Omdat aluminium accu's vrij licht van gewicht zijn, kunt u ze eenvoudig zelf aansluiten, ook zonder de juiste vaardigheden hiervoor.

Het verwijderen van de aluminium batterij gebeurt in de volgende gevallen:

1. Wanneer het systeem volledig verandert.
2. Het is noodzakelijk om de extra sectie te vergroten of te verwijderen.
3. Verhelp het lek.

Voordat u de aluminium radiator demonteert, moet u een set sleutels en een schroevendraaier voorbereiden.

Verdere acties worden in de volgende volgorde uitgevoerd:

Na demontage worden de batterijcellen in dezelfde volgorde gewassen en weer in elkaar gezet.

Als het lek moet worden verholpen, is een speciale oplossing van epoxyhars met toevoeging van bronspoeder geschikt voor aluminium radiatoren. U moet snel met deze samenstelling werken, omdat deze binnen enkele minuten opdroogt, dus de lekkage moet van tevoren worden opgeruimd en voorbereid.

Hoe u een aluminium radiator van een auto met uw eigen handen soldeert

Laten we verder gaan met het soldeerproces. Eerst wordt het probleemgebied zorgvuldig schoongemaakt met een vijl en schuurpapier. Voordat u de distributieriem van de Peugeot 307 met uw eigen handen gaat vervangen, moet u de gereedschappen voorbereiden die we nodig hebben voor deze bewerking op de nfu-motor. Als er lamellen op zitten, moeten deze voorzichtig met een tang worden verwijderd. Aluminium radiator met je eigen handen, een auto die er al uitziet. Verder wordt de plaats van reparatie ontvet met aceton.

Wanneer de voorbereiding voor het solderen voltooid is, kan de flux worden aangebracht. Daarna beginnen we de kruising op te warmen. Als u een gasbrander of soldeerlamp gebruikt, pas dan op dat u de flux niet van tevoren doorbrandt. Het is gemakkelijker aan te brengen met een soldeerbout. Het is voldoende om het werkende element in het mengsel te dompelen en het over te brengen naar het te behandelen oppervlak.

Nu is het tijd om het soldeer aan te brengen. Hoe een Toyota-radiator te repareren Het is beter als deze de vorm heeft van een staaf of draad. Het soldeer wordt op de junctie aangebracht en voorzichtig opgewarmd met een soldeerbout (zaklamp). Bij een gelijkmatige verdeling is het noodzakelijk om het af te laten koelen, waarna het aan te raden is om een ​​tweede (veiligheids) laag aan te brengen. Aan het einde van het werk kunnen de gevormde knobbeltjes worden verwijderd met schuurpapier.

Een aluminium radiator met uw eigen handen demonteren en monteren

De plek waar de radiator wordt hersteld, bedekt met dichte stof

​Als dit een tafelblad is, zal het hoofdwerk niet op gewicht plaatsvinden. De voorbereide plaats beschermt zacht aluminium tegen onnodige vervormingen en krassen.

Belangrijk ! Voordat de verbindingskoppelingen worden verwijderd, wordt een doek onder de radiator uitgespreid om de vloer te beschermen tegen vuile vloeistof die tijdens de demontage kan weglekken. U moet een doek bij de hand hebben om het vocht dat in de secties achterblijft te absorberen

Ontkoppeling van het verwarmingsnet

Voordat met de demontage wordt begonnen, wordt de radiator losgekoppeld van het verwarmingsnetwerk afsluiters

​Als de radiator geen afsluiters heeft, dan
nodig een huisvesting- en gemeentedienstmedewerker uit
zodat het de verwarmingsstijgbuis uitschakelt voor reparatiewerkzaamheden.

Pauzeer tijdens het stookseizoen, na het sluiten van de radiator. Omdat het water nog steeds heet is, wacht even tot de vloeistof is afgekoeld

en koppel vervolgens de radiator los van de verwarmingsbuizen.

Warmtedrager

resterend in de batterij
gegoten in een voorbereide emmer
en ga verder met de scheiding van de secties. Direct na demontage wordt het binnenoppervlak van de accu met stromend water gespoeld.

Hoe de batterij te demonteren en weer in elkaar te zetten

Aluminium profielen, verbonden tepel moeren

​Het binnenste deel van zo'n connector heeft uitsteeksels, waarvoor een nippelsleutel de moer vastgrijpt en losschroeft. De moer is alleen als een koppeling
haar draad is extern
​Een nippelmoer heeft zowel rechtse als linkse schroefdraad. Ze zijn per paar gemaakt voor de boven- en onderaansluiting. Wanneer de tepel wordt losgeschroefd, divergeren de secties, wanneer ze worden vastgedraaid, worden ze samengetrokken.

Voorlopig alle pluggen en adapters zijn vanaf de uiteinden gedraaid

​De connector moet van alle kanten toegankelijk zijn voor de nippelsleutel.

Foto 1. Bevestiging van de delen van de aluminium radiator aan elkaar: de nippelmoeren worden bij het losmaken losgeschroefd.

Om de batterij te demonteren, wordt het gereedschapsmes door het open uiteinde van de radiator in de sleuven van de losgeschroefde top

tepelmoeren en met enige druk een proef maken
scroll tegen de klok in
om de verbinding te verplaatsen. Als de sleutel de moer normaal draait, wordt deze in de groeven gestoken
bodem
tepelmoer en probeer, zoals in het eerste geval, een paar slagen te draaien.

Belangrijk ! Volg bij het losschroeven van de connectoren de volgorde om scheeftrekken te voorkomen. Na het loskoppelen wordt de blootliggende schroefdraad zorgvuldig onderzocht op scheuren en spanen, op schroefdraadintegriteit

Indien nodig worden de voegen gereinigd met fijn schuurlinnen

Na ontkoppeling, blootliggende draad zorgvuldig onderzocht op scheuren en chips

, Aan
draad integriteit
​Indien nodig worden de voegen gereinigd met fijn schuurlinnen.

Beginnen met de montage van de radiatorsecties, op de bovenste en onderste nippelmoeren doe o-ringen van paroniet op

, geplaatst tussen de secties. Ik druk de secties lichtjes tegen elkaar en draai ze afwisselend vast.
De noten draaien
, om niet scheef te raken, is beperkt tot
twee omwentelingen van de sleutel
.

Als er iets mis is gegaan

Tijdens gebruik verbindingen tussen profielen en stalen moeren kleven aan elkaar

​Dit komt door de kwaliteit van de koelvloeistof die aan het verwarmingssysteem wordt geleverd. Soms is zelfs een aanzienlijke fysieke inspanning zinloos.

Ondanks het feit dat het plakken moet worden aangepakt, aluminium is gemakkelijk vervormd

omdat het een zacht metaal is.

Door te verwarmen met een bouwföhn kunnen de voegen worden overbrugd geplakt op roest

​Als dit ook niet heeft geholpen, omdat het teveel is gecorrodeerd, gaat de kantenmachine aan de slag.

Advies.

Als de tepelmoer niet onder sterke druk loslaat, dan
het is niet nodig om de uitgeoefende kracht te vergroten met overmatige hefboomwerking
​In het ergste geval zal niet alleen de moer zelf breken, maar zullen beide secties, die stevig op deze moer zitten, barsten.

De molen is bijgesneden lekkende sectie

bovendien aan de andere kant en een stap terug van de rand van het gewricht met ten minste de helft van de lengte van de koppeling. Dit beschermt het werkgedeelte tegen vernietiging en snijdt de verbindingsmoer niet af. Tijdens het trimmen kaatst de roest terug, waardoor het intacte deel gemakkelijker kan worden afgewikkeld.

Welke fittingen kunnen nodig zijn om batterijen te monteren

Installatieschema van een gietijzeren batterij.

Als het verwarmingssysteem uit één leiding bestaat, zijn T-stukken met de volgende diameters nodig: voor de hoofdtoevoerleiding, bijvoorbeeld 25 mm, voor de uitlaat naar de radiator en de bypass-leiding, elk 20 mm. Als de hoofdtoevoerleiding een diameter heeft van 35 mm, dan hebben de leidingen een diameter van 32-25-25.

Voor elke verwarmingsradiator heeft u twee van dergelijke T-stukken nodig. Te koop zijn er zowel polypropyleen radiatorkranen als metalen kranen, die wat duurder zijn. De betrouwbaarheid en duurzaamheid van de kleppen is afhankelijk van de kwaliteit van de koelvloeistof. Elke radiator heeft twee van dergelijke kranen nodig.

Als de wanden niet van stevig genoeg materiaal zijn gemaakt, moeten speciale beugels worden gebruikt. Nadat alle benodigde materialen zijn aangeschaft, kunt u beginnen met het monteren en plaatsen van radiatoren.

Voordat de montage en installatie van bimetalen of gietijzeren batterijen begint, is het noodzakelijk om de plaats te markeren waar ze zullen hangen. Maak hiervoor met een potlood markeringen op de muur op de bevestigingspunten van de beugels. Het markeren moet op niveau gebeuren. Bovendien moet worden opgemerkt dat de beugels zo moeten worden bevestigd dat ze zich in de opening tussen de batterijsecties bevinden.

Bij het maken van markeringen moet rekening worden gehouden met de hoogte van de radiatoren vanaf de vensterbank en de vloer. Om geen fouten te maken, worden verwarmingsradiatoren op de wanden aangebracht en wordt een markering aangebracht zodat de beugels zich na bevestiging tussen de secties van de batterij bevinden.

Na het markeren van de muren worden gaten met de juiste diameter geboord. De gatdiameter moet overeenkomen met de maat van de plug die bij de radiator wordt geleverd. Vervolgens wordt de plug geplaatst en wordt de beugel zelf erin geschroefd.

Diagram van een bimetalen radiator.

Voordat u een bimetalen verwarmingsradiator installeert, moet deze worden gemonteerd. Hiervoor heeft u de volgende materialen en gereedschappen nodig:

• radiator secties;
• slepen;
• Unipak-pasta;
• fum tape;
• radiator kranen;
• beugels;
• pluggen;
• elektrische boor;
• sleutels;
• potlood.

Van de radiatorkraan moet u het onderdeel met de schroefdraadverbinding losschroeven, de wikkeling is op de schroefdraad gewikkeld. Voor deze doeleinden kunt u het beste kabel gebruiken in combinatie met een speciale Unipak-pasta die bestand is tegen hoge temperaturen. De pasta helpt om een ​​hoge dichtheid van schroefdraadverbindingen van bimetalen radiatoren te bereiken. In plaats van slepen met pasta, kunt u fum-tape gebruiken of slepen met verf.

Voordat u de kabel oprolt, moet u pasta of verf op het schroefdraadgedeelte van het onderdeel aanbrengen en deze gelijkmatig over de hele draad verdelen. Daarna nemen ze een eerder voorbereide bundel touw en wikkelen deze langs de draad. Vervolgens wordt een wartelmoer van de kraan op het omwikkelde deel geplaatst en in de stop van bimetalen radiatoren geschroefd. Eerst kunt u deze met de hand vastdraaien en daarna met een sleutel. Op dezelfde manier worden de Mayevsky-klep en pluggen in de resterende pluggen geschroefd.

Speciale rubberen pakkingen kunnen worden geïnstalleerd op de pluggen van bimetalen radiatoren, die afzonderlijk kunnen worden gekocht. Een andere, betrouwbaardere optie is om het met een speciale pasta van een sleep te winden. Daarna worden de pluggen in de radiator geschroefd. Opgemerkt moet worden dat twee pluggen een linkse schroefdraad hebben en twee een rechtse schroefdraad.

De wartelmoeren van de radiatorkranen zijn voorzien van O-ringen waardoor deze niet opgewonden hoeven te worden. Deze O-ring past in de afschuining op de schroefdraad van de klep, in welk geval de verbinding strak zal zijn.

Wanneer de pluggen in de batterijen worden geschroefd, worden de radiatorkranen vastgeschroefd. Nu kunt u beginnen met het solderen van de aftakleidingen met de ene kant naar de radiatorkraan en de andere naar het T-stuk. Hier moet u letten op de lengte van de aftakleidingen, rekening houdend met de afstand tot de vloer en het feit dat een deel van de buis in de binnendiameter van het aangesloten onderdeel gaat.

Tijdens het solderen moet ervoor worden gezorgd dat de richting van het T-stuk samenvalt met de richting van de radiatorafsluiter.

Om alles goed te doen, kun je de kraan en pijp op een vlakke ondergrond plaatsen en potloodstrepen maken op alle details. Zorg er tijdens het solderen voor dat alle potloodstrepen overeenkomen.

https://youtu.be/9BAZDGQIlSA

De volgende stap is om de radiatorkranen rechtstreeks op de radiator te schroeven. Dit is nodig om de afstand tot het bypassgedeelte van de aanvoerleiding in een eenpijpsverwarmingssysteem te bepalen. Daarna worden de bimetalen radiatoren direct aan de beugels bevestigd en op niveau gecontroleerd.Alle radiatoren worden na montage op dezelfde manier gemonteerd. Daarna worden ze via een pijpleiding aan de ketel en aan elkaar vastgemaakt. De montage en installatie van bimetalen radiatoren kan als voltooid worden beschouwd. De belangrijkste voorwaarde voor dergelijk werk is de nauwkeurigheid van markeringen. De radiator moet zorgvuldig worden geïnstalleerd, de aansluitingen mogen niet scheef staan.

Schema van de technische kenmerken van een gietijzeren radiator.

Voordat u gietijzeren radiatoren installeert, is het raadzaam deze los te schroeven, de nippels vast te draaien en te monteren. Deze batterijen worden meestal door twee mensen in elkaar gezet. Hiervoor heeft u de volgende materialen en gereedschappen nodig:

• radiator sleutels;
• verf;
• borstels;
• beugels;
• pluggen;
• elektrische boor.

De montage van gietijzeren radiatoren gebeurt op een werkbank met behulp van twee speciale sleutels die in de nippelopeningen worden gestoken (elke nippel heeft zowel een bovenste als een onderste gat). Gemakshalve wordt een koevoet in het onderste oog van de radiatorsleutel gestoken. De onderste en bovenste nippels ontvouwen zich tegelijkertijd om kromtrekken van de radiator te voorkomen. Houd er rekening mee dat de nippels aan verschillende zijden van de batterij schroefdraadverbindingen in verschillende richtingen hebben.

Installatieschema van gietijzeren radiatoren.

Na het demonteren van gietijzeren radiatoren en het losschroeven van alle secties, beginnen ze te groeperen. Om de twee secties te groeperen, pakt u eerst verschillende schroefdraaddraden aan elke kant met de tepels vast. Draai vervolgens beide nippels tegelijkertijd vast. Op dezelfde manier kunt u een gietijzeren batterij samenstellen met een willekeurig aantal secties.

De geassembleerde batterij wordt vervolgens onderworpen aan een druktest. Als er waterlekkage wordt gedetecteerd, worden de nippels vastgedraaid. Na montage is het raadzaam om de radiator te schilderen. Voordat u een gietijzeren batterij installeert, moet u er een houder voor installeren. In een huis met houten wanden worden de batterijen geïnstalleerd op standaards die direct op de vloer zijn geplaatst en zijn ondersteunende apparaten aan de muur gemonteerd. Wanneer u een radiator koopt, moet u de overeenstemming van de bevestiging met het type muur waarop de verwarmingsapparaten worden gemonteerd controleren.

Let er bij het plaatsen van de batterij op dat het midden ervan samenvalt met het midden van het venster. Het bovenste deel van de radiator moet zich op een afstand van 5 cm van de vensterbank bevinden, het onderste deel mag de vloer niet minstens 6 cm bereiken De radiator moet aan de muur worden bevestigd met inachtneming van al deze parameters en de bevestiging markeren punten zodanig dat er voor elke m verwarmingsapparaten een beugel is. Alle kachels die in dezelfde ruimte zijn geïnstalleerd, moeten op hetzelfde niveau staan. De beugels worden meestal op een diepte van minimaal 12 cm geplaatst en met cementmortel dichtgemetseld.

Nadat de batterij aan de houder is opgehangen, wordt deze op het verwarmingssysteem aangesloten. Hiervoor moet u de pluggen losschroeven, de klep aansluiten en de radiator met wissers monteren.
Meest populaire blogartikelen van de week
Vereist meer zorg en betere voorbereiding dan demontage. De montage van verwarmingsradiatoren kan op elke geschikte plaats of plaats worden uitgevoerd zonder de batterijen van het verwarmingssysteem los te koppelen (zonder te demonteren), maar het is handiger om deze te verwijderen.

De keuze van de plaats van toekomstig werk verschilt niet van de plaats van demontage van de radiator (trap, houten plank, vloer). Ik zou hieraan willen toevoegen dat als een dergelijke selectie niet mogelijk is, je twee houten balken parallel kunt plaatsen, met een onderlinge afstand van 450 - 500 mm. Om op een vlak uit te lijnen, moet u iets onder de rand van het hout plaatsen. De efficiëntie van de montage () van verwarmingsradiatoren hangt af van de vlakheid van de locatie waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Radiator montagegereedschap

Welk gereedschap is nodig om radiatorsecties te monteren of te vervangen? U moet eerst goede fittingen selecteren, nippels die passen bij 1 ″ (één inch) of 1 1/4 ″ (5/4 ″ - een kwart inch) met pakkingen.Foto), voor montage met een hefboom en eventueel kranen voor het doorlopen van oude schroefdraad.

Hoe monteer je een gietijzeren radiator op de juiste manier en welke technologie? De montage van gietijzeren verwarmingsradiatoren begint met de voorbereiding van de voegen van de secties. Op de radiator zelf en de secties die worden aangesloten, worden de steunvlakken zorgvuldig glanzend schoongemaakt met een mes of ander geïmproviseerd gereedschap, maar niet met een vijl. Vaak hebben oude batterijen een tik van 1 1/4 ″ of 1 ″ inch nodig om te worden afgetapt. Als u deze niet heeft, kunt u proberen om een ​​stalen buis te gebruiken met een goede schroefdraad (rechts of links) van de gewenste diameter, in extreme gevallen een tepel of futorka. Hoe beter de voorbereiding, hoe handiger, sneller en beter montage van verwarmingsradiatoren

.

Na de voorbereiding kunt u beginnen met het monteren van de secties. Om te bepalen welke draad op de nippel (voet of plug) zit, volstaat het om deze langs de as te draaien en te zien in welke richting de draden van de draad gaan (zie afbeelding), A - rechts, B - links. Eerst worden twee nippels geschroefd, met pakkingen er voorlopig op, in de radiator voor één schroefdraad. Om te controleren of ze in de draad worden vastgehouden, moet u proberen naar u toe te trekken, als ze eruit springen, moet u ze iets meer aandraaien. Dit punt moet zeer zorgvuldig worden genomen, omdat overmatig indraaien van de schroefdraad het niet mogelijk maakt de batterij correct te monteren.

Vervolgens verplaatsen we de extra sectie of secties zo strak mogelijk naar de tepels en beginnen de tepels te draaien met een radiatorsleutel, waarbij we periodiek hun volgorde veranderen om vervormingen te voorkomen (zoals bij demontage). Het draaien wordt uitgevoerd totdat het stopt en nog steeds met weinig inspanning. Bekijk de video.