Er det mulig å erstatte en bimtal-radiator med en støpejern

Koble til nettverket

For selvtilkobling til propylenrør, må du ha et spesielt loddejern.

Det er to tilkoblingsalternativer:

1. Hvis radiatorventilen er laget av propylen, er dens plastgrenrør koblet til ved lodding direkte til foringen. Deretter skrus metallenden av "American" fra kranen og skrus inn i radiatorfoten ved hjelp av en linpasta-vikling eller FUM-tape for tettheten av forbindelsen. Etter det blir den "amerikanske" igjen satt sammen og unionsmutteren strammes med en skiftenøkkel.

2. Hvis radiatorventilen er av metall, brukes en kombinert avtakbar kobling med en innvendig gjenger for å koble til plastforbindelsen. I følge forbindelsesprinsippet ligner en slik kobling på et "amerikansk" metall, men unionsmutteren er plassert på en plastendebryter for lodding. Koblingsdelens plastdel loddes til tilførselsrøret gjennom tilkoblingsbeslaget. Clutchen demonteres, den gjensidige metalldelen skrus fast på ventilhuset med en vikling, og monterer den igjen, og strammer unionsmutteren med en skiftenøkkel.

1 - "amerikansk"; 2 - kuleventil; 3 - kombinert delt kobling; 4 - kobling av polypropylen; 5 - foring av polypropylen

Når du kobler til en metalltilkobling, må du først koble en kuleventil eller en termostat til røret. Kunnskap om sveiseferdigheter er valgfritt - tilkobling av ventiler til røret kan gjøres ved hjelp av en gjenget tilkobling. For å gjøre dette må det kuttes en tråd på den trimmede delen av foringen. Dette gjøres ved hjelp av en klupp. Et sett med hoder og dorer med ett eller to håndtak er ganske dyrt, men du kan bare kjøpe ett dørhode av en bestemt størrelse, og bruke en vanlig gassnøkkel som en dorn med et håndtak. Arbeidssekvensen vil se slik ut:

• rørene på foringen er kuttet med en kvern til ønsket størrelse, og prøver å sikre at kuttplanet er vinkelrett på røraksen;
• rengjør enden av røret for rust og lag en liten avfasning med en fil;
• fett påføres arbeidsseksjonen til røret og kluppskjærene;
• skyv hodet på avfasningen;
• sentrer den i forhold til røraksen;
• holder hodet med hånden, ved hjelp av en gassnøkkel, begynn å vri det med klokken.

Som et resultat er det nødvendig å oppnå en seksjon med en tråd med en størrelse som er omtrent lik den lange delen av en standard nal (for eksempel for et 3/4 rør - 45 mm).

Deretter skrus en låsemutter på denne seksjonen (for Dу 3/4 er dens tykkelse 9 mm) og en kobling (for Dу 3/4 er dens lengde 36 mm). Kombiner innløpet til kuleventilen med foringen og kjør koblingen fra foringen til gjengen på ventilhuset (selvfølgelig ved hjelp av lin- eller FUM-båndvikling). Deretter skrus en vikling på tråden ved siden av koblingen, og låsemutteren destilleres.

1 - "amerikansk"; 2 - ventil; 3 - clutch; 4 - låsemutter; 5 - gjenget liner

Viktig! Håndtaket på kranen skal være oppe eller ut av veggen for enkel bruk. Etter at stengeventilen (eller termostaten) er stivt og hermetisk koblet til foringen, er den koblet gjennom "American" til radiatorhuset

Etter at stengeventilen (eller termostaten) er stivt og hermetisk koblet til rørene, er den koblet gjennom "American" til radiatorhuset.

Hei kjære forumbrukere! Jeg har et spørsmål til deg: - hvordan bestemme på radiatorene, hvor er venstre og hvor er høyre tråd? Hvordan skiller de seg fra hverandre? Og kan dette bestemmes på batterier når støpselet på støpejernsradiatoren allerede er skrudd på?

Pakninger for oppvarming av radiatorer: varianter, problemer, erstatningsmetode

Hvorfor brukes pakninger når du installerer varmeenheter? Hvilke pakninger som selges i rørleggerbutikker er de beste? Kan du lage dem av skrapmaterialer selv? Til slutt, hvordan installerer eller bytter du dem ut riktig? La oss finne ut av det.

applikasjon

Produktene av interesse for oss brukes på to måter:

1. Radiator tverrsnittspakning sikrer tettheten av forbindelsen til seksjonene. Den trekkes sammen av en brystvorte - et kort, mot gjenget rør - og klemmes mellom kappeplanene i øvre og nedre manifold.
2. I tillegg, pakninger brukes når du installerer radiatorplugger på aluminium og bimetallvarmer.

Men: i sistnevnte tilfelle kan de erstattes av en spole. Den kan brukes som sanitetslin impregnert med silikon eller maling, FUM-tape eller polymertrådforsegling.

Varianter

Materiale

Pakninger for radiatorer av støpejern er laget av paronitt (varmebestandig hard gummi) i samsvar med kravene i GOST 15180-86. Standarden regulerer hoveddimensjonene til produktene (forresten, ikke bare paronittene) og deres masse i batcher på 1000 enheter.

Paronittpakning for støpejernseksjoner.

Pakninger for bimetalliske radiatorer og aluminiumbatterier kan være laget av både paronitt og varmebestandig silikon.

Hvilket av de to materialene er mer å foretrekke?

Det er vanskelig å gi et bestemt svar.

• paronitt på grunn av sin stivhet motstår den mer effektivt det indre trykket i kjølevæsken;
• silikonpå den annen side mister den ikke elastisiteten over tid og krever mindre trekkraft for å tette skjøten pålitelig.

Bildet viser et silikonprodukt.

Dimensjoner og form

En paronittpakning for en støpejernsradiator er alltid i form av en flat ring.

Produkter beregnet på aluminium- og bimetallbatterier kan være i form av både en flat ring og en toroid (smultring).

Observere: toroidale silikonpakninger brukes til å forsegle ringformede sporavsnitt. Hvis du prøver å presse dem mellom seksjonene eller mellom en plugg og en flat seksjon, vil du oppdage at silikonet vil presses ut.

Den doughnutformede silikonpakningen er kun installert i radiatorer med en ringformet spor på seksjonene.

Diameteren på hullet i den flate pakningen bestemmes av typen radiator og diameteren på brystvorten. Brystvorten leveres med følgende gjengestørrelser:

Egenproduksjon

Krysspakningen for alle typer radiatorer kan lages av deg selv. Ja, prisen på disse produktene er ikke høy; Imidlertid kan noen ganger lang avstand til en butikk, en helg eller en ferie få deg til å lete etter alternativer.

Materialet vil tjene som et konvensjonelt rør for et pneumatisk dekk:

• bil - for støpejernsbatteri;
• sykkel - for aluminium / bimetall.

For kutting brukes vanlig saks; konturen blir foreløpig overført til kameraet kuttet sammen og lagt ut på et flatt bord med en kulepenn.

Hvis du har et gammelt kamera og skarp saks, trenger du ikke å gå til butikken.

Men: hvis du trenger å lage et stort antall pakninger, er det fornuftig å øke prosedyren for fremstilling ved å lage et slag fra en del av varmerøret av passende størrelse (DU32 eller DU25), skjerpet på den ene siden.

Problemer

Listen over vanlige problemer med radiatorpakninger er liten:

• ensidig klemming av paronitt eller silikon når det er installert under en plugg. dette skjer spesielt ofte i tilfeller der gjengeaksen til pluggen eller seksjonen har avvik fra vinkelrett på planet til enden av manifolden.
• Paronitt mister noe elastisitet under langvarig drift under forhold med sterk oppvarming. som et resultat kan krysspakningene etter flere titalls oppvarmings-kjølesykluser av seksjonene med neste kjøling av batteriene lekke: en reduksjon i temperatur fører til en liten endring i seksjonens lineære dimensjoner.

Lekkasje av støpejernsbatteri mellom seksjonene.

Installasjon og utskifting

Under korken

Hvordan installerer jeg en pakning under radiatorpluggen til et aluminiumsbatteri med egne hender?

1. Smør enden av seksjonsmanifolden og pluggen med eventuelt nøytralt fett. Rørleggerfett i silikon, fett og til og med flytende såpe er egnet.
2. Plasser pakningen over pluggtrådene.
3. Stram pluggen med en skiftenøkkel eller en skiftenøkkel. Paronitt krymper til kraften blir merkbar (men på ingen måte uoverstigelig: du risikerer å strippe rørtråden i seksjonsoverskriften). Silikonet trekkes sammen til kantene synlig presses ut under korken.

Kryssende

Instruksjoner for å eliminere krysslekkasjer er noe mer kompliserte.

Diagrammet vil gjøre det klart hvordan seksjonene er koblet sammen.

• Lukk varmestigerøret og skru av pluggene eller åpne ventilasjonsventilene. Hvis det er ventiler på tilkoblingene til batteriet, må du bare lukke dem.
• Bytt ut et basseng eller en annen beholder med lave vegger under den nedre blinde radiatorpluggen, skru av pluggen noen omdreininger og la det gjenværende vannet renne. Skru ut pluggen helt; Hvis nødvendig, bruk en pinne eller et annet praktisk verktøy for å frigjøre den nedre manifolden fra smuss.

Merk følgende: på blindplugger, i de fleste tilfeller, venstre tråd; de skrur ut med klokken.

• Gjenta operasjonen med den øvre pluggen.
• Merk avstanden fra kanten av batteriet til brystvorten du trenger på radiatornøkkelen.
• Sett nøkkelen inn i noen av manifoldene, og vri den inn i radiatoren til den går i inngrep med ønsket brystvorte.
• Skru løs en sving. Rotasjonsretningen er den samme som pluggen.
• Gjenta operasjonen med brystvorten på den andre manifolden.
• Skru av brystvortene en om gangen, en om gangen. Feiljustering på grunn av ujevn skruing vil sette seg fast eller bryte brystvorten.
• Fjern de ytre delene; Plasser nye pakninger på brystvortene og trekk brystvortene på en tråd.
• Installer endeseksjonene, trykk dem mot brystvortene og skru dem fast med en skiftenøkkel til de griper inn ordentlig.
• Sett varmeovnen sammen igjen.

Skott av støpejernsbatteri. Basert på materialer fra "On Trubakh.ru".

Tagger: radiator

rør

← alle artikler

Fellesreparasjon

For å utføre reparasjoner trenger du:

• spesiell radiator nøkkel;
• gassnøkkel nr. 2 eller nr. 3.

Vi vil anta at radiatoren er fjernet. Den må legges på et flatt underlag. Deretter fjernes plugger og beslag (plugger med hull for rør) ved hjelp av en gassnøkkel.

Radiatorseksjonene er forbundet med brystvorter. Det er et kort støpejernsrør med en ekstern rørtråd (halv høyre, halv venstre) og et innvendig hull som har to fremspring.

Det er disse fremspringene som er stedet hvor kantene på radiatornøkkelen vil ligge an. Dette er faktisk stopp.

På dette stadiet trenger du en assistent som vil fikse oppvarmingsapparatet i en stilling. Nøkkelen settes inn i hullet på seksjonen slik at kantene på verktøyet hviler mot utstikkene på brystvorten. Nå må du dreie nøkkelen med innsats minst en kvart sving.

Saken er at den langvarige driften av støpejernsbatterier, der det brukes kjølevæske med høy temperatur, skaper forhold der brystvorten og delen av enheten er loddet sammen. Resultatet er en monolit.

Derfor må det gjøres store anstrengelser for å bryte disse båndene. Så snart brystvorten beveger seg litt utenfor dødpunktet, flytt til det andre parallelle elementet.Det er umulig å bare vri snittene på den ene siden, det vil oppstå en skjevhet som vil komplisere påfølgende operasjoner.

På denne måten demonteres alle seksjoner. Nå må du rengjøre overflatene på skjøtene med en jernbørste og sandpapir. Bare rusten må fjernes.

Sørg for å inspisere brystvortene, hvis tilstanden deres er i tvil, er det bedre å erstatte dem med nye.

Vær spesielt oppmerksom på trådene

Det er best å skylle batteridelen på dette stadiet. En slangestråle og en tapp (tre eller metall) vil gjøre jobben perfekt.

Etter det kan du fortsette til forsamlingen etter å ha klargjort pakningene tidligere. De kan lages uavhengig av varmebestandig paranitt eller 1 mm tykk gummi. For tiden foreslår håndverkere å bruke et silikonforseglingsmiddel som tåler høye temperaturer.

Batteriet er satt sammen i omvendt rekkefølge. Vær forsiktig når du strammer til brystvortene

Her er det viktig å ikke vri, for ikke å presse pakningen til en kritisk hastighet. Hun kan bare rive

Som ved demontering må de to brystvortene skrus inn vekselvis.

Situasjoner oppstår ofte når stoppene inne i brystvorten blir dekket av rust under påvirkning av lang kontakt med kjølevæsken. Og med trykk fra radiatornøkkelen blir disse stoppene avskåret. Hva du skal gjøre i dette tilfellet, fordi seksjonene rett og slett ikke kan markedsføres. Alternativ ett er å bryte delen der fistelen dukket opp.

Dette kan gjøres på to måter:

1. Bare knus batteridelen med en slegge. Gjør dette forsiktig for ikke å bryte de gode elementene.
2. Kan kuttes med en kvern. Men krysset må fortsatt brytes med en hammer.

Selvmontering av seksjoner

Pakningen tetter nippelen direkte.

Ofte blir det nødvendig å legge til eller bytte ut deler av seksjonene i batteriet. Merk på forhånd hvilke segmenter som skal byttes ut og klargjør instrumentene.

Du trenger en radialnøkkel, samt pakninger og brystvorter (hule elementer med venstre eller høyre dobbeltsidige gjenger).

1. Legg delene ut på en flat overflate (helst på gulvet) med høyre side mot siden.
2. Fjern endehullene fra pluggene.
3. Plasser pakningen over den ikke-gjengede delen av brystvorten.
4. Skru forsiktig nippelen to til tre svinger inn i manifolden.
5. Bruk lett trykk, og juster mutteren med hullet i segmentet som skal kobles til.
6. Stram brystvorten med en skiftenøkkel. Multiretningstrådene vil trekke begge batteriseksjonene sammen. Ved riktig stramming vil pakningen pålitelig komprimere ved skjøten til ønsket grense.

Skifte seksjoner i radiatoren.

1. De nedre og øvre mutrene må strammes med samme antall svinger etter tur. Da vil du unngå forvrengninger.
2. Før du installerer radiatoren i varmesystemet, må du kontrollere tettheten i skjøtene ved å føre vann fra slangen til radiatoren. Skjøtene må være tørre.

Demontering av støpejernsradiatorer

For å demontere slike varmeenheter med egne hender, trenger du følgende verktøy:

Dimensjoner på støpejernsbatteriet.

1. Rørskiftenøkkel nummer 3 for å løsne låsemutteren og hylsen.
2. En rørkutter for kutting av et rør eller en kvern.
3. Hacksag for metall.
4. Meisel.
5. Hammer og slegge.
6. Rustfjerningsbørste.

Demontering av slike varmeenheter utføres som regel om sommeren når varmesystemet er slått av. Før du starter demonteringsarbeidet, er det nødvendig å tømme vannet fra varmeledningene.

Deretter løsnes låsemutrene på vannforsyningsrørene med en rørnøkkel, ermene skrus ut og radiatoren fjernes fra brakettene.

Hvis det er umulig å skru ut låsemutrene, blir rørene som forsyner kjølevæsken kuttet av og enheten demontert.

Installasjon og utskifting

Under korken

Hvordan installerer jeg en pakning under radiatorpluggen til et aluminiumsbatteri med egne hender?

1. Smør enden av seksjonsmanifolden og pluggen med eventuelt nøytralt fett. Rørleggerfett i silikon, fett og til og med flytende såpe er egnet.
2. Plasser pakningen over pluggtrådene.
3. Stram pluggen med en skiftenøkkel eller en skiftenøkkel. Paronitt krymper til kraften blir merkbar (men på ingen måte uoverstigelig: du risikerer å strippe rørtråden i seksjonsoverskriften). Silikonet trekkes sammen til kantene synlig presses ut under korken.

Kryssende

Instruksjoner for å eliminere krysslekkasjer er noe mer kompliserte.

Diagrammet vil gjøre det klart hvordan seksjonene er koblet sammen.

1. Lukk varmestigerøret og skru av pluggene eller åpne ventilasjonsventilene. Hvis det er ventiler på tilkoblingene til batteriet, må du bare lukke dem.
2. Bytt ut et basseng eller en annen beholder med lave vegger under den nedre blinde radiatorpluggen, skru av pluggen noen omdreininger og la det gjenværende vannet renne. Skru ut pluggen helt; Hvis nødvendig, bruk en pinne eller et annet praktisk verktøy for å frigjøre den nedre manifolden fra smuss.

OBS: på blindplugger, i de fleste tilfeller, venstre tråd; de skrur ut med klokken.

1. Gjenta operasjonen med den øvre pluggen.
2. Merk avstanden fra kanten av batteriet til brystvorten du trenger på radiatornøkkelen.
3. Sett nøkkelen inn i noen av manifoldene, og vri den inn i radiatoren til den går i inngrep med ønsket brystvorte.
4. Skru løs en sving. Rotasjonsretningen er den samme som pluggen.
5. Gjenta operasjonen med brystvorten på den andre manifolden.
6. Skru av brystvortene en om gangen, en om gangen. Feiljustering på grunn av ujevn skruing vil sette seg fast eller bryte brystvorten.
7. Fjern de ytre delene; Plasser nye pakninger på brystvortene og trekk brystvortene på en tråd.
8. Installer endeseksjonene, trykk dem mot brystvortene og skru dem fast med en skiftenøkkel til de griper inn ordentlig.
9. Sett varmeovnen sammen igjen.

Skott av støpejernsbatteri.

Forberedelse for demontering

På dette stadiet må du klargjøre alle nødvendige verktøy og demontere batteriet fra festepunktet. Avhengig av typen og tilstanden til radiatoren, kan du trenge følgende verktøy:

• radiator (brystvorte) nøkkel;
• en justerbar skiftenøkkel eller et sett skiftenøkler med forskjellige hodestørrelser;
• autogen eller kvern;
• konstruksjon hårføner;
• hammer, slegge;
• meisel.

Demonteringsverktøy for radiatorer

Nippelnøkkelen er en jernstang med et spatelformet hode i den ene enden og et hull eller buet "øre" i den andre. Verktøyet kjøpt fra butikken har seriffer, hvor avstanden mellom er lik bredden på radiatoravsnittene. De hjelper deg med å finne plasseringen til den ønskede brystvorten.

Etter klargjøring av verktøyene er det nødvendig å utstyre et sted for demontering av radiatoren. Et gulv eller et solid bord vil gjøre. Husk at skittent vann vil strømme ut av batteriet, og ikke glem å legge en vanntett klut under det.

Funksjoner av monteringsradiatorer

De mest krevende for styrken på feste og underlag er støpejernsradiatorer. I tillegg til vekten av selve produktet, spiller også det indre volumet til seksjonen en rolle. Hvis volumet til den populære serien med støpejernsradiatorer MC-140 kan nå nesten 1,5 liter, er det ikke for en aluminiumsradiator mer enn 0,5 liter, og for bimetalliske er det enda mindre.

Ved beregning av antall parenteser styres de av bestemmelsene i paragraf 3.25 i SNiP 3.05.01–85 - en parentes per 1 kvm. m av varmeområdet til støpejernsbatteriet (men det skal være minst tre av dem). Oppvarmingsområdet til en seksjon avhenger av typen. For eksempel, for M-140 er den 0,254 kvm. m, og for et batteri på 12 seksjoner er det allerede behov for fire braketter.

Hvis batteriet er montert på tre braketter, ser monteringsmønsteret slik ut: to punkter nederst, ett i midten øverst. De fire brakettene er installert parvis oppå hverandre. Og bøylen på braketten skal vikle seg rundt radiatorens hals (krysset mellom to tilstøtende seksjoner).

Feste av bimetall- og aluminiumsradiatorer følger samme ordning som støpejern. Og årsaken ligger ikke lenger i vekten av batteriet og kjølevæsken, men i de tynne veggene på stålforingene av bimetallprodukter, i den lave motstanden mot mekanisk belastning av aluminium og i den svake styrken på de gjengede forbindelsene til de enkelte seksjonene av begge typer radiatorer. Derfor trenger de også minst tre støttepunkter.

Støpejernsradiatorer er installert på braketter med plugger festet i betong og murvegger. For radiatorer med bimetall og aluminium kan brakettene også festes til trevegger.

I andre tilfeller, for installasjon, må du bruke to gulvstativ med feste til veggen på den øvre delen av radiatoren. Hvis antall seksjoner er mer enn ti, er det behov for tre stativer.

Hva er en futorka: 2 klasser av applikasjon

Basert på hvor fottøyet skal brukes, kan det deles inn i flere klasser. For bruk i støpejern og for å lage en adapter på bimetalliske og aluminiumsgjenstander.

Første klasse har følgende egenskaper:

• Elementer som brukes til å opprette en forbindelse av et støpejernsbatteri med en rørledning og stengeventiler;
• De har en lav prispolitikk, men til tross for dette tilhører de materialet med høy pålitelighet;
• Denne forbindelsen kan opprettes fra begge sider takket være en spesiell tråd.

Basert på disse egenskapene kan vi si at første klasse inkluderte de fagene som er i stand til å takle oppgaver som ikke er underlagt andre holdninger.

Den andre gruppen er definert av følgende indikatorer:

• Delene er laget av det mest holdbare galvaniserte stålet, noe som gir økt pålitelighet;
• Alle elementene er dekket med emalje av pulverform, den er i stand til å gi styrke og motstand mot endringer;
• Både venstre og høyre tråd kan bli funnet på salg.
• For komfortabel bruk produserer produsenter sett der det er flere beslag, pakninger, en plugg, en kran og en nøkkel, som vil gjøre installasjonsprosessen mer komfortabel.

Valget av fottøy og klassen vil avhenge av typen planlagt arbeid, men eksperter foretrekker i økende grad den andre typen.

Trinnvis beskrivelse av demonteringsarbeider

Noen få ord om når du kanskje trenger å demontere varmebatteriet:

• Når du bytter ut den gamle radiatoren med en ny med bedre ytelse og bedre utseende.
• Hvis du trenger å legge til flere seksjoner for batteriet.
• Hvis det er nødvendig å bytte ut en enkelt seksjon eller pakning som har lekket.

Instruksjonen begynner med utarbeidelse av nødvendige verktøy:

Trinn 1: Klargjøre verktøyene

Foto av brystnøkkel

Eksempel på gassnøkkel

Råd: en brystnøkkel, med tanke på at det sjelden er behov for det på gården, og at prisen ikke er den laveste, anbefales det å ikke kjøpe, men å leie det. Dette vil spare familiebudsjettet.

Trinn 2: Koble fra batteriet

Før du demonterer en aluminiums- eller støpejernsradiator, er det nødvendig å koble den fra varmesystemet. For å gjøre dette er det viktig å slå av varmen og tømme vannet fra stigerøret, ellers vil du ganske enkelt flomme over rommet og få forbrenning.

Råd: Det anbefales å dekke gulvet under batteriet med en film, filler eller i det minste aviser før demontering påbegynnes for å unngå å få restvæske på den, som kan havne i kretsen selv etter at stigerøret er tappet ut.

Avhengig av kompleksiteten kan man dessuten skille mellom tre situasjoner:

1. Polypropylenrør. I dette tilfellet er ermeleddet som regel vridd med bare hender uten å forårsake vanskeligheter.
2. Stål nytt. Med litt anstrengelse vil du mest sannsynlig kunne snu batteriinnløpet og uttaket med en gassnøkkel.

Koble fra nye stålrør

1. Gammel stål- eller støpejernsrør. Først prøver vi å fjerne malingen fra forankringsplassen med en blåser og en metallbørste, og vi prøver å vri på forbindelsen som beskrevet i forrige versjon. Men i systemer som har fungert i lang tid, fungerer dette oftest ikke, og da kutter vi ganske enkelt stasjonen med en "kvern" eller autogen.

Skjæring av gamle terskler ved bruk av kvern

Etter å ha koblet batteriet fra rørene, fjern det fra krokene og legg det på en flat overflate.

Trinn 3: demonter radiatoren

Frakoblingsskjema for batteridelen

Et stykke rør eller brekkjern

Batteriet kan være støpejern, aluminium eller bimetallisk.

Det vanskeligste alternativet for parsing er det første av de oppførte, og vi begynner med det:

1. Slik demonterer du en radiator av støpejern alene:

Forsiktig sjekker vi tråden på futures eller plugger, som kan være enten venstre eller høyre. Vi setter inn nøkkelnøkkelen inni, vi øker dreiemomentet ved hjelp av et rørstykke eller en brekkjern

Vi river av tråden ved å bla verktøyet en kvart omgang, først øverst og deretter nederst. Så fortsetter vi også vekselvis å skru ut brystvortene slik at radiatoren ikke kriker. Hovedproblemet med gamle batterier er at sikringene kan sitte fast i løpet av mange års bruk og ikke gi etter for nøkkelen. I dette tilfellet må krysset varmes opp i sirkulær bevegelse med en blåselys, og prøv deretter å skru ut brystvorten. Vi gjentar prosedyren til tråden gir seg. Hvis det imidlertid ikke blir noe av det, må du kutte det med en autogen pistol.

Demontert gammelt varmebatteri av støpejern

1. La oss finne ut hvordan du demonterer en bimetallisk eller aluminiumsradiator? Fremgangsmåten er nesten den samme som ovenfor, men med noen få forskjeller:

• En mindre brystnøkkel brukes.
• Så mye krefter er ikke nødvendig når du skrur ut brystvortene.
• Plugger og futurocks er merket med retning av tråden i form av bokstavene S og D, hvor den første betegner venstre slag, og den andre til høyre.
• Metallpakningene mellom seksjonene tørkes, slipes og lagres til batteriet settes sammen igjen.

Demontering av aluminiumsbatteriet

Etter å ha fullført de beskrevne oppgavene, kan du erstatte den lekkende delen, legge til en seksjon eller til og med installere en ny radiator i stedet for den gamle.

Varianter av produkter

Som regel kjøpes alle komponenter ved kjøp av selve batteriene. I en jernvarehandel kreves det at konsulenter vet hvilke pakninger som kreves spesielt for bimetalliske radiatorer, og hvilke som er spesielt nødvendige for støpejernsprodukter. Men vanligvis går klienten bare for reservedeler. Basert på dette skader det ikke å forberede seg for å kjøpe det du trenger.

Paronittelementer

De er laget av komprimert gummi med tilsetningsstoffer i asbestpulver og fibre.

En krysspakning av denne typen brukes mye oftere i leiligheter med sentralvarme.

1. Tåler bemerkelsesverdig temperaturforhold på + 85-100? ...
2. Det mest populære er produktet laget i henhold til GOST nr. 15180-86. For produksjonen brukte man paronitt PMB, PON-B og PC, og forsterket paronitt.
3. Produktene lages ved å kutte på en presse eller kutte med sirkulær saks og en plotter.

Ikke-spesialiserte paronittpakninger

1. Slike tetninger er effektive for rørledninger med flytende og gassformige medier.

Merk! Slike pakninger for radiatorer av støpejern brukes i rør med vann, damp, forskjellige løsninger og oljer. De reagerer ikke på inerte gasser, ammoniakk i forskjellige tilstander, alkohol, nitrogen, oksygen.

1. De beregnes for temperaturer fra -50? opp til +450?.
2. De leveres med PON-B- og GOST-merking nr. 15180-86.

Oljebestandige analoger

1. Det anbefales for rørledninger som transporterer oljeholdige væsker og gasser.
2. Det er bedre å bruke dem der det er et kjølevæske, som er en teknisk olje, og oljeprodukter, hydrokarboner i flytende eller gassform, smeltet voks, koksovnsgass, nitrogen, oksygen.
3. Temperaturområde fra -50? opp til +450?.
4. Merket som PMB.

Syrebestandig modifisert gummi

1. Holder tetthet i flensforbindelser av rørledninger som bærer aggressive forbindelser, for eksempel frostvæske.
2. Pakningene fungerer effektivt når de samhandler med baser og syrer, organiske løsningsmidler og forskjellige gasser.
3. Tåler -50? opp til +250?.
4. Leveres med PC-merke.

Forsterkede produkter

1. Pakningen til støpejernsradiatoren som er utstyrt med et forsterkningsnett, er også montert i kryssområdet til husholdningsbatterier.
2. Damp, vann, forskjellige gasser, oljeaktige stoffer, forseglingen holder utmerket.
3. Temperaturområde -50? opp til +450?.
4. PA merket.

Merking for feste

Standardplasseringen for radiatoren er veggen under vindusåpningen. I følge SNiP 3.05.01–85 (s. 3.23), bør ikke batteriet på siden av stigerøret gå utover rammen til vindusåpningen, og det er ikke nødvendig med deres akser. Men for at batteriet skal se harmonisk ut i interiøret, må det være plassert symmetrisk i forhold til åpningens vertikale akse. Derfor blir denne aksen først slått av nivå.

Det andre trinnet er å slå det horisontale nivået av batteriposisjonen og sikre justering når du kobler tilkoblingene til beslagene.

Men det er en funksjon - radiatorens horisontale kanaler må orienteres strengt i henhold til nivået, og rørene i direkte- og returstrømmen må ha en svak helling i forhold til kjølevæskestrømmen. Disse vinklene er nødvendige for å redusere motstandskraften til å strømme og for å redusere risikoen for å lufte batteriet. Helningsverdien er veldig liten - 5–10 mm for en foringslengde på mer enn 50 cm (SNiP 3.05.01–85 s. 3.18), og stålforingsrør med en lengde på mindre enn 1,5 m er ikke festet til veggen . Og hvis batteriet byttes ut med henvisning til en eksisterende ledning, kan for eksempel for et enrørsanlegg med stigerør, et oppadgående (eller nedover) posisjonsskifte nivåere hellingen til fremover (eller bakover) matingen .

Den samme posisjonen til radiatorene må sikre at følgende betingelser er oppfylt:

• avstand fra gulvet - mer enn 6 cm;
• avstand fra vinduskarmen - mer enn 5 cm;
• avstand fra veggen - mer enn 2,5 cm.

Oversikt over tilkoblingssett for radiator

God ettermiddag, kjære lesere. I dag vil vi vurdere et ganske lett, men ikke mindre viktig emne: "Gjennomgang av settet for tilkobling av en aluminiumsradiator (futorki)"

Jeg vil ikke skrive noe innledningsvis, og det er bedre å komme i gang med en gang.

Før oss er nesten fullstendig forbindelse (unntatt kraner).

- montering for radiatorer med plugger

- et sett med tilkobling av fotstykker 4 stk., En ventilasjon (Mayevskys kran), en plugg, en nøkkel for en luftventil

Feste en radiator med en dyvel.

Metallfeste dekket med hvit maling, som ikke skiller seg ut mot radiatorens bakgrunn. Først borer vi et hull i veggen, hamrer i pluggen, vri festet inn i pluggen. Radiatoren ligger i utsparingen av feste. For å montere radiatoren for bedre fiksering, trenger du 4 stk. feste.

Futorka (høyre)

Settet inneholder 2 stk. shorts med pakninger. De er også malt hvite for å få dem til å skille seg ut. De skrus fast på radiatoren uten store vanskeligheter. Hvis du ser nøye etter, kan du se bokstaven "D" på fotbrettet - dette betyr hvilken side fotbrettet er skrudd på. i dette tilfellet "riktig".

Futorka (til venstre)

Alt er det samme med belegget og påføringen som det forrige fottøyet, bare her er det bokstaven "S", og følgelig er forbindelsen "til venstre".

Støpsel

Pluggen er skrudd inn i foten bare for å plugge den hvis det ikke er noen forbindelse på denne siden. Pluggen er skrudd inn i absolutt alt fottøy, enten det er venstre eller høyre fot. Pluggfarge hvit, komplett med pakning.

Luftventil eller Mayevsky-kran

Luftventilens funksjon er å fjerne luften som har dannet seg i varmesystemet, eller rettere sagt i radiatoren. Luftventilen er montert på en slik måte at avløpet (lite tynt hull) er nedover. Når all luften er ventilert fra radiatoren, må du tømme et par liter vann til, og følgelig slik at vannet ikke spruter i alle retninger, men strengt nedover, bør retningen være nede

Merk denne monteringsdetaljen som retningen på lufteventilhullet. Luftventil farge hvit, pakning inkludert

Flyselskapsnøkkel

Du kan åpne luftventilen med en spesiell nøkkel. Hvis du ikke har nøkkelen eller har mistet den, kan du bruke en vanlig flat skrutrekker, bare ikke gå til byggemarkedene spesielt for den. Det var slike tilfeller da denne nøkkelen ble solgt)))

Futorka med en pluggenhet (venstre), en futorka med en ventilasjonsenhet (høyre)

Slik ser det monterte fottøy ut, enten det er en plugg eller en ventilasjon, eller det er en fortsettelse av røret som passer for radiatoren.

Koble til en radiator av aluminium eller bimetall.

Her er en skjematisk illustrasjon av hvordan radiatoren (batteriet) er koblet til. Jeg synes det er unødvendig å forklare noe. Alt er perfekt vist. Vi kobler enten en kuleventil med en fortsettelse med et rør, eller en plugg, eller en luftventil inn i saken. Men uansett vil vi ha et tilførselsrør til radiatoren, et returrør fra radiatoren, en lufteventil (alltid satt i den øvre delen av radiatoren, en plugg.

Utskåret øvre del av aluminiumsradiator med fot

Slik ser en skrudd sak ut i en radiator. Som du kan se, er futorka skrudd inn i radiatoren ganske godt og dypt, noe som er ganske pålitelig.

Boksen er skrudd inn i radiatoren (tilkobling fra bunnen)

Her skrudd vi foten ("D" -høyre) inn i en radiator av aluminium. for å vise hvordan hun ser ut fra denne siden.

Beslag ved første øyekast er veldig enkle og ubetydelige, men velg selv disse delene med omhu. Og husk, det er alltid bedre å overlate virksomheten til fagpersoner, både når det gjelder salg og installasjon.

Takk for oppmerksomheten din, vi vil snart forberede deg mer nødvendige og interessante artikler.

Montering av radiatorer av aluminium

Som jeg sa tidligere, har jeg et ettrørs oppvarmingssystem med en diagonal tilkobling av radiatorer. Følgelig, basert på dette, ble installasjonen av settet på radiatorer utført i følgende rekkefølge:

Først installerte jeg venstre og høyre gjengede beslag i de gjengede hullene på radiatoren. Det viktigste her er ikke å forvirre hvilke sko som skal plasseres hvor. Hvis fotbrettet har en venstre gjeng, og du feilaktig skru den inn i radiatorhullet med høyre tråd (på høyre side av radiatoren), vil det selvfølgelig ikke fungere.

I dette tilfellet trenger du ikke å gjøre noe og prøve å skru saken med en pipenøkkel - bare ta en annen, med ønsket (høyre) tråd. Beslagene ble installert gjennom silikonpakningene som var inkludert i settet.

Installasjon av en amerikansk kvinne og en kuleventil

Ved innløpet av kjølevæsken til varmeapparatet i aluminium, installerte jeg en kuleventil med en amerikansk 25x3 / 4 ”, den samme ventilen ble installert ved utløpet av kjølevæsken fra oppvarmingsradiatoren (nedenfor). Først vridde jeg den amerikanske kvinnen (A) fra kranen og installerte den på radiatoren (tråd B er skrudd inn i det gjengede hullet i saken). Denne metoden lar deg enkelt og pålitelig fikse den gjengede forbindelsen til saken og den amerikanske, for å eliminere lekkasje av kjølevæske i fremtiden.

Som du kan se på bilde 5, har den amerikanske kvinnen to spor (D) på den indre diameteren, disse sporene er designet for å stramme den amerikanske kvinnen ved hjelp av en spesiell skiftenøkkel (B), som jeg strammet den amerikanske polypropylenkranen med. Da den amerikanske kvinnen ble festet til radiatoren, koblet jeg henne til kranen.

På venstre side (nederst på radiatoren) installerte jeg en plugg, og i den øvre delen av radiatoren på høyre side installerte jeg et "Mayevsky" -kran for å utelukke lufting av både radiatoren og alle systemene som hel.

Viktig!

Når du installerer settet på en radiator i aluminium, må du ikke glemme å installere de eksisterende pakningene slik at du ikke trenger å demontere gjengeforbindelsene etter at du har tilført kjølevæsken til varmesystemet for å forhindre lekkasjer i skjøtene.

Da settene ble installert på alle de fem varmeelementene, gikk jeg videre til neste trinn i arbeidet - installasjonen av varmeapparater.

Demontering av bimetallproduksjon og aluminiumssnittprodukter

For å koble radiatoren fra systemet og fjerne den fra monteringsstedet, gjør du som følger:

1. Stopp vannsirkulasjonen og avlaster trykket.
2. Hvis radiatoren er varm, må du vente til den avkjøles og deretter koble fra systemet. For å gjøre dette, skru av innløps- og utløpskoblingene.
3. Flytt koblingen fra radiatoren langs røret og fjern enheten fra brakettene.
4. Tapp av gjenværende vann og legg produktet med forsiden opp i demonteringsområdet.
5. Trekk ut og skyll filteret umiddelbart, slik at smuss ikke tørker på det.

Demontering av bimetall- og aluminiumsprofiler

I neste trinn demonteres radiatoren i separate seksjoner. For å unngå skader under drift, må du finne ut hvilken vei du trenger for å vri nippelmutteren. Dette elementet er en ringmutter med en utvendig gjeng og sporene på begge sider. I dette tilfellet har en mutter både høyre og venstre tråd. Hvis du skrur den av, vil de tilstøtende delene av batteriet bevege seg jevnt, og når de er vridd vil de trekke seg sammen.

Vanligvis lager produsenter merker på forsiden av plugger og rumpe for å indikere trådretningen. O står for høyrehendt tråd, "S" for venstrehendt tråd. For å bestemme bevegelsesretningen nøyaktig, anbefales det å ta en løs nippelmutter og prøve å tre den på tråden i radiatoren. Etter å ha bestemt i hvilken retning den vrir seg, vil det bli klart hvor du skal vri nøkkelen for å skille delene.

Viktig! Hvis nippelmutteren er vridd i feil retning, kan du enkelt bryte av tråden på den og på radiatoren

Når du har bestemt retningen på tråden, setter du nøkkelnøkkelen inn i radiatoren og skyver den til ønsket mutter. Hakkene på verktøyet vil bidra til å gjøre dette. Når den er i sporene, setter du spaken inn i hullet på den andre siden av den. Det kreves kraft for å bevege mutteren. Ring en assistent for å fikse radiatoren på ett sted.

Reparasjon av bimetalliske radiatorer

Når mutteren er kommet frem en halv omdreining, går du til den andre siden for å skru ut den andre og følger samme fremgangsmåte. Etter å ha sørget for at begge mutrene roterer uten å bruke stor fysisk kraft, skrur du gradvis ut den ene eller den andre siden og beveger deg 5-7 mm.

Pakning mellom radiatorseksjonene

Ta bort metallavstandsstykkene som var mellom seksjonene etter frakobling. Hvis de er i god stand, kan de installeres under montering, hvis de er i dårlig stand, og deretter bruke dem som en prøve for å kjøpe nye. Silikonpakninger må byttes ut.

Funksjoner av typen produkter som vurderes og tips for arbeid

Vi vil i detalj analysere utformingen og formålet med fotbrettet og fortelle deg hvordan du installerer det riktig under installasjonen av radiatorer i varmesystemet.

Hva er futorka

Tenk på høydepunktet for denne typen produkter, først og fremst vil vi uttrykke den vitenskapelige definisjonen: en futorka er en spesiell adapter som har en innvendig og utvendig tråd, og diameteren på den utvendige gjengede delen er alltid større enn den indre.

La oss som et eksempel gi en variant av produktet? på ?, betyr en slik markering at vi har en adapter med innvendig gjengediameter i? og den ytre diameteren er 3/4, alt er ganske enkelt og klart.

Hvis du ser på denne produktgruppen, er det lett å legge merke til at den er delt inn i to mange grupper: shorts for støpejernsradiatorer og adaptere designet for bimetall- og aluminiumprodukter. La oss vurdere noen av alternativene mer detaljert og detaljert.

Støpejerns radiatorenheter

Produkter beregnet på bruk på støpejernsradiatorer har følgende høydepunkter:

• Adaptere er spesielt designet for å koble støpejernsbatterier til rørledninger eller ventiler (avhengig av utformingen av varmesystemet).
• Valg av støpejern ses mye oftere., de har ikke noe ytre belegg, derfor er prisen lav, dette alternativet kan med rette betraktes som det mest budsjettmessige, sammen med dette er dets pålitelighet veldig, ganske stor.

• I tillegg kan messingprodukter brukes til formålet med arbeidet, men de er mye dyrere enn det første alternativet, dessuten har messing en tendens til å feste seg tett til støpejern, og det vil være praktisk talt umulig å fjerne en slik forbindelse. Basert på dette er denne løsningen mindre populær blant eksperter.

• Ikke glem at avhengig av hvilken side av radiatoren tilkoblingen skal opprettes, kan elementet ha både høyre og venstre gjenger.... Det er bedre å sjekke retningen på vridning på forhånd for å vite nøyaktig hvor mye og hvilke elementer som kreves under arbeidet.

• Adapterene er utformet slik at de kan festes ved hjelp av en rekke enheter. - skiftenøkkel, skrunøkkel, rørleggernøkkel. Alt kommer an på hva du har for hånden, resultatet blir uansett bra.

Råd! Det bør ikke brukes til å forsegle trådene på FUM-båndet, siden det ikke tåler høye temperaturer godt, er det bedre å bruke den klassiske versjonen med lin eller moderne tetningsmasse.

• Produktene tilsvarer følgende funksjoner: høyt trykk i systemet opp til 25 bar, høy temperatur - 300 grader, adaptere er egnet for å arbeide med disse mediene som damp, vann, gass, olje, luftrom og spesielle varmebærere.

Adaptere for aluminium og bimetall

Denne produktgruppen brukes ganske ofte og skiller seg fra det ovenfor beskrevne alternativet:

• Fremstillingsmaterialet er mye oftere høyfast galvanisert stål, motstandsdyktig mot korroderende prosesser og gir høy pålitelighet for alle tilkoblinger.
• For å få elementet til å se mer attraktivt ut og beskyttes enda mer pålitelig, er det belagt på utsiden med epoksypulveremalje, som er svært holdbar og motstandsdyktig mot deformasjon.

• Avhengig av plasseringssiden, er det alternativer med høyre og venstre trådvelger du selv hvilke som er nødvendige og i hvilken mengde.
• For å ikke skade produktets overflate når du skrur det inn, anbefales det å bruke en spesiell nøkkel, som er mye oftere laget av plast. Med hjelpen er det mulig å stramme tilkoblingen ordentlig, sammen med dette vil ikke jernoverflaten bli skadet, i tillegg vil du ikke stramme tilkoblingen for mye, siden den er av plast.

• Produktets egenskaper er som følger: arbeidstrykket skal ikke være mer enn 16 bar, og den høye temperaturen på kjølevæsken i systemet skal ikke stige over 110 grader i lang tid.
• Når det gjelder selene, brukes paronitt- eller silikonringer mye oftere., de beholder sin elastisitet i lang tid og er motstandsdyktige mot høye temperaturer.
• For kundenes bekvemmelighet selges ferdige sett, som inkluderer 4 beslag og 4 pakninger, en plugg og en Mayevsky-kran, og en nøkkel for å utføre arbeid, er det veldig behagelig.