Nachylenie rur kanalizacyjnych zewnętrznych: normy i technologie

Cechy izolacji

Przede wszystkim należy zauważyć, że istnieją dwie technologie izolacji zewnętrznej domów drewnianych:

1. elewacja na zawiasach (wentylowana) - zasada tej technologii polega na montażu na ścianach ościeżnicy, która jest następnie osłonięta bocznicą, okładziną lub innym materiałem wykończeniowym. Jednocześnie izolacja znajduje się w przestrzeni między ścianą a materiałem wykończeniowym. Ta technologia jest najkorzystniejsza, ponieważ wyklucza się prace mokrych. Ponadto elewacja jest mocniejsza i trwalsza;
2. mokra elewacja - w tym przypadku ściany domu są wklejane izolacją, po czym są otynkowane specjalną technologią.

Poniżej opowiem, jak prawidłowo ocieplić dom w obu przypadkach.

Schemat urządzenia fasady kurtynowej

Ogrzewanie parowe: jak to działa

Wiele osób myli systemy ogrzewania parowego i wodnego. Rzeczywiście, na zewnątrz są bardzo podobne. W obu przypadkach wymagany jest kocioł, rury i grzejniki. Ale w przypadku systemu parowego para działa jako nośnik ciepła, w przypadku systemu wodnego - woda.
To jest podstawowa różnica między tymi dwoma systemami. Kocioł nie grzeje, ale odparowuje wodę, powstała para przepływa rurami do grzejników.

Zasada działania systemu ogrzewania parowego jest bardzo prosta: para otrzymana w wytwornicy pary służy jako nośnik ciepła.

W ich wnętrzu zachodzi chłodzenie i kondensacja pary. W procesie kondensacji kilogram pary uwalnia ponad 2000 kJ ciepła, podczas gdy chłodzenie wodą o temperaturze 50C da tylko 120 kJ. Oczywiste jest, że przenikanie ciepła pary jest kilkakrotnie wyższe, co tłumaczy wysoką sprawność tego rodzaju ogrzewania. Kondensacja utworzona wewnątrz grzejników spływa do dolnej części części i przemieszcza się grawitacyjnie w kierunku kotła.

Zgodnie z metodą zwrotu chłodziwa, który zamienił się w kondensat, wszystkie typy systemów ogrzewania parowego są podzielone na dwa typy:

• Zamknięte. W tym przypadku nie ma przerw w obwodzie, a kondensat przepływa przez rury ułożone pod pewnym kątem bezpośrednio do kotła w celu późniejszego ogrzewania.
• Otwierany. System wyróżnia się obecnością zbiornika magazynowego, do którego wpływa kondensat z grzejników. Z tego zbiornika jest on pompowany z powrotem do kotła za pomocą pompy.

Zgodnie z metodami montażu i dystrybucji rur, obiegi ogrzewania parowego są podzielone na typy, które są absolutnie podobne do systemów wodnych.

Obwody ogrzewania parowego są zbudowane zgodnie z zasadą systemów wodnych. Para unosi się wzdłuż pionu, przemieszcza się autostradami do urządzeń grzewczych. Tylko zamiast przepływu powrotnego zbierany jest kondensat, powstający podczas przenoszenia energii cieplnej pary do konsumenta ()

Zgodnie z parametrami ciśnienia absolutnego, systemy ogrzewania parowego dzieli się na typy wysokociśnieniowe z nadmiarem {amp}> 0,07 MPa; niskie ciśnienie z nadciśnieniem w zakresie 0,005–0,07 MPa; próżnia z ciśnieniem absolutnym {amp} l; 0,1 MPa. Jeżeli w obwodach niskiego ciśnienia znajdują się sekcje lub urządzenia podłączone do atmosfery, klasyfikuje się je jako otwarte, jeśli nie, jako zamknięte.

Konstrukcja ramowa

1 - słupki; 2 - szczeliny między prętami do wentylacji; 3- kraty wokół drzwi i okien; 4 - wcięcie od podłogi i sufitu dla ułatwienia montażu okładziny; 5 - kołki do mocowania listew przypodłogowych

Prawidłowe zamocowanie okładziny na ścianach wewnątrz i na zewnątrz domu zakłada wstępne ułożenie do niej specjalnej listwy, która jest podstawą uformowanej powierzchni powłoki.Najczęściej taka podstawa jest wykonana z gotowych i dobrze wysuszonych drewnianych belek, których przekrój dobierany jest w zależności od rodzaju materiału wykończeniowego (do wykończenia wewnątrz lub na zewnątrz).

Uwaga: Okładzina zewnętrzna różni się od tych samych produktów do wykończenia wnętrza domu tylko cechami, tak że ich różnicy nie można wykryć w wyglądzie.

W razie potrzeby zamiast podstawy wykonanej z belek można zastosować ramę wykonaną z profili metalowych. Montaż poszczególnych elementów ramy można przeprowadzić zarówno w pionie, jak iw poziomie. Ich orientacja w przestrzeni zależy od wybranego rodzaju okładziny. Poszczególne pręty lub profile ościeżnic w układzie pionowym należy mocować poziomo i odwrotnie.

Główne elementy systemu parowego

System parowy zawiera kilka wymaganych elementów. Rozważmy każdy z nich bardziej szczegółowo.

Serce systemu: kocioł parowy

Główną funkcją nagrzewnicy jest zamiana wody w parę, która następnie dostaje się do rurociągu. Głównymi elementami konstrukcyjnymi urządzenia są kolektory, bęben i rurociągi. Ponadto istnieje pojemnik z wodą, który nazywa się przestrzenią wodną. Podczas pracy urządzenia tworzy się nad nim przestrzeń parowa. Oddziela je tzw. Lustro parowania.

Rysunek przedstawia schematycznie jedną z odmian domowego kotła parowego

Wewnątrz przestrzeni parowej można zainstalować dodatkowe wyposażenie do oddzielania pary. Działanie kotła oparte jest na zasadzie wymiany ciepła spalin, wody i pary. Istnieją dwa rodzaje urządzeń grzewczych parowych: płomieniówkowe i wodno-rurowe. W pierwszym przypadku ogrzane gazy przemieszczają się wewnątrz rurociągu ułożonego w zbiorniku z wodą.

Oddają ciepło cieczy, która osiąga stan wrzenia. Odmiany rur wodnych działają trochę inaczej. Tutaj woda przepływa rurami ułożonymi wewnątrz komory spalinowej. Rozgrzewa i wrze. Woda i para wewnątrz kotła mogą poruszać się w sposób wymuszony lub naturalny. W pierwszym przypadku w projekcie uwzględniono pompę, w drugim zastosowano różnicę gęstości między wodą a parą.

Wszystkie typy kotłów parowych wykorzystują w przybliżeniu tę samą zasadę zamiany wody w parę:

1. Przygotowany płyn trafia do zbiornika znajdującego się w górnej części kotła.
2. Stąd woda przepływa rurami do kolektora.
3. Ciecz z kolektora unosi się do górnego bębna, przechodząc przez strefę grzewczą.
4. W wyniku ogrzewania w rurze tworzy się para wodna, która unosi się do góry.
5. W razie potrzeby para przepuszczana jest przez separator, gdzie jest oddzielana od wody. Po czym wchodzi do linii parowej.

Kocioł parowy może wykorzystywać szeroką gamę paliw. W zależności od tego wprowadzane są pewne zmiany w jego projekcie. Dotykają komory spalania. Na paliwo stałe ustawia się ruszt, na którym umieszcza się węgiel, drewno opałowe itp. W przypadku paliw płynnych i gazowych stosuje się specjalne palniki. Istnieją również praktyczne opcje łączone.

Wśród rzemieślników domowych szczególnie popularne jest układanie ogrzewania parowego za pomocą pieca. Zdjęcie przedstawia jedną z możliwych opcji przeróbki pieca.

Moc kotła dobierana jest w zależności od ogrzewanego obszaru. Można to zrobić na podstawie średnich wartości:

• 25 kW dla budynków do 200 m2 m;
• 30 kW dla domów o powierzchni od 200 do 300 mkw. m;
• 35-60 kW dla budynków od 300 do 600 mkw. m.

Jeśli potrzebne są dokładniejsze dane, używają standardowej metody obliczeniowej, w której na każde 10 mkw. liczniki odpowiadają 1 kW mocy sprzętu.Pamiętaj, że wzór jest stosowany w przypadku domów o wysokości sufitu 2,7 m lub mniejszej. W przypadku wyższych budynków musisz wziąć więcej mocy. Przy wyborze kotła należy zwrócić szczególną uwagę na jego certyfikację. Każdy system ogrzewania parowego jest potencjalnie niebezpieczny, dlatego konieczne jest przetestowanie sprzętu.

Rury grzewcze i grzejniki

Temperatura płynu chłodzącego w układach parowych waha się od 100 do 130C, czyli znacznie wyższa niż w układach ciekłych, gdzie waha się od 70 do 90C. Dlatego zdecydowanie odradza się używanie podobnego sprzętu do układania systemów. Przede wszystkim dotyczy to rur metalowo-plastikowych i polipropylenowych. Maksymalne temperatury pracy tych materiałów wahają się w granicach 90-100 ° C, więc ich stosowanie jest surowo zabronione.

Idealny do ułożenia rur miedzianych w systemie ogrzewania parowego. Nie korodują, wytrzymują wysokie temperatury, ale są bardzo drogie

W przypadku głównych rurociągów systemów parowych zwykle stosuje się trzy rodzaje rur. Najbardziej niedrogą opcją jest stal. Z łatwością wytrzymują temperatury do 130 ° C, co jest więcej niż wystarczające i są dość trwałe. Jednak kondensat utworzony wewnątrz części szybko niszczy rury, ponieważ stal jest podatna na korozję, a agresywne medium utworzone przez parę tylko potęguje tę wadę.

Kolejną wadą elementów stalowych jest konieczność łączenia przez spawanie, co zajmuje dużo czasu i wysiłku. Rury ze stali ocynkowanej są znacznie bardziej odporne na korozję. Dobrze znoszą również wysokie temperatury. Aby je połączyć, zwykle stosuje się metodę gwintowaną, co znacznie upraszcza proces. Główną wadą rur ocynkowanych jest ich wysoki koszt.

Rury miedziane są uważane za idealne. Materiał wytrzymuje wysokie temperatury, jest dostatecznie plastyczny, a jednocześnie trwały, nie koroduje. Lutowanie służy do łączenia części miedzianych. Rury miedziane są bardzo trwałe i mocne, ale ich koszt jest bardzo wysoki. Dlatego najbardziej akceptowalną opcją pod względem stosunku jakości do ceny są rury stalowe z powłoką antykorozyjną lub ocynkowane.

Najlepszym wyborem do ogrzewania parowego są grzejniki żeliwne. Będą w stanie wytrzymać silny stres spowodowany obecnością gorącej pary wewnątrz akumulatorów.

Grzejniki do instalacji parowych dobierane są na podstawie trwałości. Ważne jest, aby były odporne na wysokie temperatury i były odporne na korozję. Na tej podstawie masywne żeliwne akumulatory można uznać za najlepszą opcję, a stalowe baterie panelowe są najgorsze. Biorąc pod uwagę wysoką wydajność systemu, w niektórych przypadkach użycie żebrowanych rur stalowych jest całkiem do przyjęcia.

Blok aparatury kontrolno-pomiarowej

System ogrzewania parowego charakteryzuje się zwiększonym zagrożeniem awaryjnym, dlatego obecność urządzeń sterujących jest obowiązkowa. Ciśnienie w układzie jest monitorowane, w razie potrzeby jest normalizowane. Do tych celów zwykle używana jest skrzynia biegów. Urządzenie wyposażone jest w zawór, przez który usuwany jest nadmiar pary z układu. W przypadku potężnych instalacji może być potrzebny nie jeden, ale kilka takich zaworów.

Mokra fasada

Główne etapy montażu ściany osłonowej

Materiały (edytuj)

Materiały (edytuj)	Funkcje i przeznaczenie
Izolacja	Optymalnym rozwiązaniem jest wełna mineralna. Muszę powiedzieć, że ludzie często interesują się tym, czy można ocieplić ściany drewnianego domu piankowym tworzywem sztucznym? Zasadniczo stosowanie piany jest dozwolone, należy jednak pamiętać, że materiał ten jest dość łatwopalny, ponadto nie przepuszcza pary wodnej, co negatywnie wpłynie na mikroklimat wnętrza. Dlatego lepiej trochę przepłacić, ale nadal używać do tych celów wełny mineralnej.
Stojaki na ramę	Z reguły stosuje się belki, a nawet deski. Możesz przymocować je do ściany za pomocą metalowych narożników lub wsporników.Muszę powiedzieć, że jako alternatywa dla desek lub belek można użyć profilu, który służy do montażu płyt kartonowo-gipsowych.
Folia paroizolacyjna	Chroni izolację przed zamoczeniem.
Materiał wykończeniowy	Może to być podszewka, blok mieszkalny, bocznica lub inny materiał elewacyjny.
Izolacja mezhventsovy	Zwykle stosuje się hol z juty, jednak luki można wypełnić specjalną pianką lub innym odpowiednim materiałem.
Środek do konserwacji drewna	Chroni ściany przed negatywnym wpływem wilgoci, próchnicy i innych wpływów biologicznych.

Maty mineralne

Przed dokonaniem zakupu należy obliczyć kwadrat elewacji, a następnie obliczyć materiały. Jednocześnie pamiętaj, że warto je dokupić z niewielką marżą, aby nie trzeba było później przerywać pracy.

Wypełnianie luk w domu

Przygotowanie elewacji

Przed ociepleniem domu drewnianego od zewnątrz należy wykonać następujące prace przygotowawcze:

1. zdemontować wszystkie przystawki, które mogą przeszkadzać w pracy - są to odpływy, daszki, parapety, anteny itp .;
2. następnie potraktuj ściany impregnacją antyseptyczną;
3. pod koniec pracy konieczne jest wypełnienie izolacją wszystkich ewentualnych szczelin między połączeniami.

Przykład szkieletu

Kolejnym etapem jest montaż ramy. Instrukcja wygląda następująco:

1. rozpocząć montaż ościeżnicy od ułożenia szczeliny wentylacyjnej. Aby to zrobić, przymocuj do ścian deski o grubości około dwóch centymetrów. Możesz ułożyć je zarówno w pionie, jak i poziomie, najważniejsze jest to, że później możesz do nich przymocować stojaki;
2. następnie za pomocą zszywacza do desek mocuje się folię paroizolacyjną. Należy nałożyć na siebie i rozciągnąć, aby między nim a ścianą powstała przestrzeń. Wskazane jest przyklejenie połączeń folii taśmą. Muszę powiedzieć, że sieć oferuje wiele schematów izolacji ścian bez szczeliny wentylacyjnej, jednak w tym przypadku wilgoć może gromadzić się w przestrzeni między ścianą a izolacją, co prowadzi do negatywnych konsekwencji;
3. po tym regały są instalowane. Należy zacząć od zamontowania dwóch skrajnych stojaków, między którymi rozciągane są liny, które służą jako światła ostrzegawcze dla szyn pośrednich. Słupki końcowe są instalowane w tej samej odległości od ściany, ściśle w pionie. Jeśli używasz desek jako stojaków, przymocuj je do ścian za pomocą metalowych narożników i wkrętów samogwintujących, jak pokazano na powyższym zdjęciu. Następnie zainstaluj listwy pośrednie, które są umieszczone w odstępach o jeden do dwóch centymetrów mniej niż szerokość płyt z wełny mineralnej.

Układanie wełny mineralnej w przestrzeni między regałami

Następnie w przestrzeni między regałami należy ułożyć materiał termoizolacyjny. Maty powinny ściśle przylegać do siebie i do stojaków, aby w izolacji nie powstawały pęknięcia;

1. następnie do ramy mocowana jest folia paroizolacyjna. Podobnie jak w pierwszym przypadku, musi się pokrywać. Folia może być mocowana za pomocą poziomych listew, które dodatkowo utrzymają izolację;

To kończy izolację elewacji własnymi rękami.

Instalacja bocznicy

Poszycie ramy

Ostatnim etapem pracy jest poszycie ramy. Jak wspomniano powyżej, istnieje kilka wykończeń. Jeśli nie wiesz, jaki materiał lepiej schować elewację, skup się przede wszystkim na kosztach, praktyczności, indywidualnych preferencjach itp.

Na przykład podszewka jest materiałem przyjaznym dla środowiska, ponadto pozwala zachować atrakcyjny wygląd drewnianego domu. Siding winylowy jest bardziej praktyczny, łatwy do czyszczenia i nie wymaga konserwacji.

Tak więc, jeśli zdecydujesz się użyć bocznicy do okładzin, prace są wykonywane w następującej kolejności:

1. Przed przymocowaniem paneli do ściany konieczne jest zainstalowanie profilu startowego, który znajduje się poziomo na obwodzie domu. W takim przypadku należy pozostawić odległość od podłoża lub obszaru niewidomego do profilu około 10 cm;
2. następnie profile narożne są instalowane w rogach domu;
3. następnie montowany jest pierwszy rząd paneli. Dolna część bocznicy jest wkładana do profilu początkowego, a od góry jest przymocowana do skrzyni za pomocą wkrętów samogwintujących;
4. zgodnie z tym schematem cały dom jest osłonięty bocznicą;
5. przed zamontowaniem ostatniego panelu należy zamocować profil wykończeniowy;
6. pod koniec pracy instalowane są dodatkowe elementy - zbocza, odpływy itp.

Na tym kończy się bocznica elewacji. Muszę powiedzieć, że podszewka jest mocowana w przybliżeniu na tej samej zasadzie, jedyną rzeczą jest to, że do jej instalacji nie jest używany profil.

Schemat urządzenia z mokrą fasadą

Montaż mokrej elewacji

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z poniższych etapów.

Wybierając rodzaj izolacji, lepiej zaizolować ściany, w tym przypadku lepiej jest również preferować wełnę mineralną. Oczywiście oprócz izolacji należy kupić inne materiały budowlane:

• klej do wełny mineralnej;
• parasole na kołki;
• siatki z włókna szklanego;
• perforowane rogi
• tynk dekoracyjny;
• Elementarz;
• farba elewacyjna.

Po przygotowaniu wszystkich tych materiałów możesz zabrać się do pracy.

Klejenie mat mineralnych do ściany

Izolacja ścian

Podobnie jak w poprzednim przypadku prace rozpoczynają się od przygotowania elewacji. Ta procedura jest wykonywana zgodnie ze schematem opisanym powyżej.

Następnie ściany przykleja się wełną mineralną do tynku:

1. przede wszystkim należy przygotować klej, zgodnie z instrukcją na opakowaniu;
2. następnie nanieść klej na maty mineralne pacą zębatą. Jeśli ściany są nierówne, zaprawę należy nakładać za pomocą „wypukłości”, które pozwolą na regulację położenia płyt względem ściany.

Nakładanie kleju na wełnę mineralną

Podczas klejenia mat użyj poziomu budynku, a także rozciągnij lampy ostrzegawcze, aby wszystkie płyty w każdym rzędzie znajdowały się w tej samej płaszczyźnie;

1. zgodnie z tą zasadą wszystkie ściany domu są wklejane;
2. następnie wełna mineralna jest dodatkowo mocowana do ściany za pomocą kołków parasolowych. Aby to zrobić, wywierć otwory w ścianie bezpośrednio przez izolację i wbij w nie kołki młotkiem. Czapki parasolowe powinny być lekko zagłębione;

Montaż kołków

1. następnie należy wkleić otwory okienne wełną mineralną. Ta procedura przypomina montaż spadków - przytnij watę na panelach o wymaganych wymiarach i wklej nią otwory. Kołki zwykle nie są instalowane na pochyłościach okien, ale należy je instalować na pochyłościach drzwi.
2. następnie musisz sprawdzić jakość wykonanej pracy, stosując regułę do różnych odcinków ścian. Jeśli na ścianie są nierówności, można je usunąć specjalnym pływakiem;
3. następnie przyklej perforowane rogi do wszystkich zewnętrznych rogów za pomocą tego samego kleju;
4. pod koniec pracy przyklej wszystkie kołpaki na kołki klejem, aby ostatecznie fasada miała gładką powierzchnię.

Na zdjęciu - przyklejenie siatki do wełny mineralnej

Wzmocnienie

Kolejnym etapem jest wzmocnienie. W rzeczywistości jest to szorstki tynk. Odbywa się w następującej kolejności:

1. Przygotuj siatkę, pocierając ją na płótna o odpowiednim rozmiarze. W takim przypadku należy pamiętać, że na ścianie powinien on zachodzić na około 10 cm;
2. następnie wyciąć płótna na stoki;
3. następnie przyklej siatkę do zboczy. W tym celu klej należy nanieść równą warstwą o grubości kilku milimetrów na powierzchnię wełny mineralnej, a następnie natychmiast nałożyć siatkę. Aby „utopić” siatkę w roztworze, narysuj na niej łopatkę z góry, jak pokazano na powyższym zdjęciu;
4. po wzmocnieniu zboczy, zgodnie z tą samą zasadą, siatkę przykleja się do ścian;
5. po wyschnięciu powierzchni klej nakłada się ponownie w jednolitej cienkiej warstwie. Czyniąc to, użyj szerokiej pacy, aby usunąć wszelkie istniejące nierówności na powierzchni ścian.Ta procedura jest przeprowadzana na tej samej zasadzie co napełnianie.

Tynk dekoracyjny

Obliczanie spadku odpływu

Zasada swobodnego przepływu systemu odwadniającego opiera się na położeniu rur odwadniających pod pewnym nachyleniem względem siebie. Rozmiar ma znaczenie. Rury o dużej średnicy są odradzane. Woda przepływa wzdłuż nich zbyt szybko, z czasem na ścianach tworzą się grube warstwy mułu, co prowadzi do zatorów i konieczności kosztownego czyszczenia rurociągu.

Ważny! Dla każdej konkretnej sytuacji obliczana i wybierana jest optymalna opcja drenażu.

Optymalne rozwiązania dotyczące budowy drenażu na terenie, obliczenia jego nachylenia, głębokości i długości wykopów znajdują się w dokumentach normatywnych SNiP. Aby poprawnie obliczyć nachylenie rury drenarskiej, należy wziąć pod uwagę następujące obowiązkowe parametry:

• ukształtowanie terenu, na którym położona jest działka, stopień różnic wzniesień;
• wielkość odcinka rury - im luźniejsza gleba, tym większa średnica;
• rodzaj zastosowanych drenów, na glebach piaszczystych - z geowłókninami;
• głębokość drenów;
• rodzaj gleby na terenie;
• współrzędne lokalizacji wód podziemnych.

Na podstawie uzyskanych danych możesz przystąpić do montażu systemu odwadniającego na zboczu. Aby wybrać prawidłowe nachylenie odpływu, musisz skorzystać z ustalonych norm prawnych:

Średnica rurociągu w milimetrach	Nachylenie w centymetrach na metr długości
50	3
110	2
160	0,8
200	0,7

Jeżeli długość gałęzi nie przekracza półtora metra, dopuszczalne są różnice w ich nachyleniach względem siebie.

Tace Storm.

Oprócz nachylenia odpływu ważne jest, aby obliczyć wysokość i szerokość tacy. Robi się to po prostu. Z reguły tace o szerokości 20 cm lub większej są wypełnione wodą do 80% wysokości. Zgodnie z takimi proporcjami projekt systemu odwadniającego jest obliczany z uwzględnieniem ciśnienia hydraulicznego. Na przykład wysokość tacy wynosi 60 cm, okazuje się, że jej szerokość powinna wynosić co najmniej 80 cm.

Przygotowanie drewnianej podstawy

Aby uzyskać odpowiednio wyposażoną ramę wykonaną z belek, będziesz musiał przygotować następujące materiały eksploatacyjne i narzędzia:

• zestaw prętów o przekroju 30 na 30 mm;
• przycinanie cienkich płyt używanych jako podłoże do prętów;
• zestaw śrub i kołków;
• piła do metalu lub wyrzynarka;
• Śrubokręt;
• wiertarka elektryczna;
• zestaw dłut i śrubokrętów;
• młotek (młotek).

Dodatkowo potrzebna będzie taśma miernicza, narożnik, zestaw pionów i poziom budynku.Zaleca się rozpoczęcie montażu łaty od zamocowania skrajnych prętów ramy, po czym wszystkie pozostałe pręty są mocowane między je (z krokiem około 50-60 cm).

Możesz odpowiednio przygotować płaską powierzchnię, umieszczając przygotowane wcześniej deski pod prętami w wymaganych miejscach. Poprawność ramy jest sprawdzana za pomocą poziomicy i pionu. Napełnianie wszystkich belek pośrednich odbywa się z uwzględnieniem obramowania otworów okiennych i drzwiowych, co jest niezbędne do zamocowania elementów okładzinowych.

Urządzenie paroizolacyjne

Podczas instalowania izolacji za pomocą izolacji z włókna szklanego używają respiratorów, aby latające małe cząsteczki nie dostały się do dróg oddechowych

W razie potrzeby przed włożeniem elementów okładziny możliwe będzie uporządkowanie izolacji ścian domu (wewnątrz i na zewnątrz) poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej między belkami podstawy. Płyty izolacyjne, wstępnie przycięte do rozmiaru komórek ramy, są po prostu umieszczane między prętami (czasami, dla niezawodności, są mocowane za pomocą specjalnych wsporników lub klejone).

Po zakończeniu montażu płyt izolacyjnych na wierzch kładzie się specjalną folię, która służy jako bariera wodna i paroizolacyjna oraz zapobiega tworzeniu się kondensacji. Paroizolacja ochronna mocowana jest do elementów ramowych skrzyni za pomocą zszywacza budowlanego.Podczas montażu należy upewnić się, że układana folia jest obrócona szorstką powierzchnią w kierunku ściany.

Ściany wstępnie pokryte są materiałem, który zapobiega przenikaniu wilgoci z wnętrza domu do ocieplenia. Jako paroizolację możesz użyć plastikowej folii lub innego bardziej nowoczesnego analogu. W przypadku, gdy ściany są grube i złożone z kłód, materiał można przymocować bezpośrednio do nich.

W takim przypadku będzie wystarczająco dużo wolnej przestrzeni między koronami, aby zapewnić skuteczną wentylację. Jeśli zostaną powalone z desek lub wykonane z drewna, będziesz musiał zaaranżować dodatkową szczelinę do wentylacji. W tym przypadku folia jest rozciągana na cienkie listwy wstępnie przymocowane do ściany.

Produkty miedziane

Droższy, ale też trwalszy i bezpieczniejszy będzie system ogrzewania parowego z rur miedzianych. Produkty mają jaskrawoczerwony odcień. Co może być korzystne dla uzupełnienia wnętrza. Z biegiem czasu zmienia się kolor, powierzchnia pokryta jest patyną.

Jeśli linia zniekształca ogólny projekt pomieszczenia, rury można ukryć pod podłogą. Materiał jest niezawodny. Przy prawidłowej realizacji prac instalacyjnych sytuacje awaryjne są niezwykle rzadkie. Jakie właściwości ma miedź?

1. Rurociąg będzie trwał ponad 100 lat. Miedź jest odporna na wilgoć i nie koroduje. Na ścianach nie pozostają osady soli i kamień.
2. Materiał jest odporny na wysokie i niskie temperatury: w zakresie od -200 0С do +500 0С.
3. Rurociąg nie odkształca się pod zwiększonym obciążeniem: ciśnienie pary przekracza 170 kg / m2, nagłe skoki ciśnienia, przy których może wystąpić uderzenie wodne. Jest to szczególnie ważne w przypadku jednorurowego systemu grzewczego. Należy wybrać właściwą średnicę produktu.
4. Gładkie ściany przyczyniają się do niezakłóconego przepływu pary: siła tarcia jest minimalna, prędkość chłodziwa jest duża, a ogrzewanie jest wydajne.

Polecamy: Jakie są cechy ogrzewania parowego „Leningradka”?

Rury łączy się przez lutowanie lub za pomocą złączek. Podczas lutowania użyj twardego lutu. Do wykonania pracy wymagana jest pewna umiejętność. Podczas instalacji zaleca się kontakt ze specjalistą. Nieprawidłowo uformowany szew może doprowadzić do wypadku w rurociągu.

Okucia i adaptery wybieram z tego samego materiału. Nie stosuje się produktów stalowych ani aluminiowych. Zamiast łączników miedzianych można zastosować łączniki mosiężne.

Zaleca się wykonanie próbnego lutowania wyrobów metalowych w celu doboru odpowiedniego lutowia. Lutowanie odbywa się za pomocą palnika gazowego, który jest w stanie podgrzać materiał do 400 ° C. Pamiętaj, aby zacisnąć szwy, aby zidentyfikować niedoskonałości szwów, wylot powietrza.

Zamiast lutowania możesz użyć połączenia tulei zaciskowej: wybierz adaptery typu kompresyjnego. Posiadają wewnętrzną tuleję, która zapobiega odkształcaniu się materiału na styku. Podczas montażu na rurę nakłada się nakrętkę złączkową i pierścień rozcięty. Rura jest wciskana na tuleję. Nakrętka jest całkowicie dokręcona: użyj klucza nastawnego. Nie wymaga lutowania.

Oprócz lutowania i łączenia rur za pomocą tulei zaciskowych stosuje się montaż na prasę. Aby to zrobić, kup specjalne złączki zaciskowe wykonane z miedzi. Łączenie odbywa się za pomocą cęgów zaciskowych. Zaletą tej techniki jest niezawodność szwu, ale tego połączenia nie można naprawić. W przypadku awarii będziesz musiał wyciąć odcinek rury wraz z kształtką.

Miedziane rury

Samozacisk

Okładzinę ścienną zrób to sam z klapą należy wykonać z uwzględnieniem wybranego kierunku układania materiału, który można zamontować w następujący sposób:

• poziomo;
• pionowo;
• po przekątnej;
• w mieszany sposób.

Mocowanie podszewki w poziomie to klasyczna wersja jej montażu, tradycyjnie stosowana przy dekorowaniu wnętrz domu i pozwalająca wizualnie poszerzyć ich percepcję.Istotną wadą tego sposobu montażu jest duże prawdopodobieństwo gromadzenia się kurzu i wilgoci na złączach. Aby tego uniknąć, montaż poszczególnych elementów powłoki dekoracyjnej odbywa się w taki sposób, aby rowki w połączeniach desek były skierowane w dół.

Przy montażu pionowym można uzyskać efekt wizualnego podniesienia wysokości wykończonego pomieszczenia. Dlatego ten sposób mocowania jest najczęściej stosowany przy dekorowaniu pomieszczeń na poddaszu z niskim sufitem (montaż odbywa się z najtrudniejszego narożnika).

Dwie ostatnie opcje układania okładziny, pomimo ich estetyki, są uważane za dość trudne do samodzielnego wykonania i służą do ozdabiania pomieszczeń i elewacji budynków tylko w rzadkich przypadkach.

Schemat montażu okładziny na ścianie z pręta

Przy układaniu poziomym montaż rozpoczynamy od sufitu, a przy ustawianiu w pionie - pod kątem wymagającym dopasowania desek do wymiaru (przycinania).

Podczas montażu pierwszej deski pokryciowej należy zwrócić szczególną uwagę (wymóg ten dotyczy również montażu okładziny zewnętrznej), co decyduje o jakości przygotowania całej konstrukcji dekoracyjnej. Jest ustawiony ściśle poziomo, a następnie zamocowany na podstawie w kilku punktach.

Aby uzyskać wysokiej jakości i solidną powłokę, układane deski lub panele najlepiej mocować do belek za pomocą specjalnych zacisków (czyli w tajemniczy sposób). rowek, zamocowany na podstawie w ten sam sposób.

Przed zamontowaniem ostatniego panelu należy go dopasować za pomocą elektrycznej wyrzynarki lub piły do ​​metalu. Szczelina pozostająca w podłodze jest następnie zamykana cokołem.

Strukturalne spoiny i narożniki powłoki wykończone są specjalnymi listwami dekoracyjnymi i narożnikami.Aby kontrolować prawidłowe ułożenie materiału wykończeniowego, konieczne jest okresowe użytkowanie poziomu budynku.

Podgrzewanie wody

Nachylenie do podgrzewania wody powinno wynosić 5 mm na metr bieżący

Popularność ogrzewania CWU wynika z jego bezpieczeństwa i dużego komfortu. Istnieją systemy z naturalnym i wymuszonym obiegiem. W pierwszym ruchu chłodziwa następuje z powodu różnicy ciężaru właściwego ciepłej i zimnej wody, w drugim zapewnia go pompa obiegowa. Stosowane są schematy instalacji jednorurowej i dwururowej.

Przy naturalnej cyrkulacji nachylenie jest przyjmowane w granicach 5-10 mm na metr bieżący rury. Nachylenie w systemie grzewczym jest ułożone w kierunku ruchu wody, tj. przewód ciśnieniowy odchylony jest od kotła do grzejników, a przewód powrotny od grzejników do kotła. Podgrzewacz wody musi być umieszczony pod grzejnikami, co może prowadzić do konieczności umieszczenia kotła w studzience. W prywatnym domu nie stwarza to problemów. Jeśli nachylenie prowadzi do podobnego wyniku podczas instalowania ogrzewania w mieszkaniu, konieczne jest zwiększenie wysokości grzejników i zmniejszenie nachyleń rur. Konieczne jest podjęcie decyzji, jakie minimalne nachylenie ogrzewania z naturalną cyrkulacją można przyjąć bez pogorszenia wydajności. Praktyka sugeruje wartość 5 mm na metr bieżący. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań prawnych, zobacz SNiP 2.04.05.-91 *.

Pompy służą do tworzenia ruchu wody w złożonych systemach. Jeśli pompa zapewnia natężenie przepływu większe niż 0,25 m / s, rury mogą nie być nachylone. Ważne jest, aby kieszenie powietrzne poruszały się szybciej niż ciecz i gromadziły się w pobliżu zaworów powietrznych znajdujących się w górnej części systemu. Podczas pracy możliwe są naprawy wymagające spuszczenia chłodziwa. Dlatego zaleca się wykonanie nachyleń rur, aby zapewnić całkowite odprowadzenie chłodziwa.

Jakie minimalne nachylenie przyjęte dla systemów podgrzewania wody zależy od konkretnych okoliczności. Nie powinno być mniejsze niż 3 mm na 1 m.Kąt nachylenia jednorurowej linii grzewczej dobiera się na podstawie tych samych przesłanek.

Rodzaje płyt na surowce

W sumie istnieją dwa główne rodzaje okładzin, w zależności od surowca - drewno i PCV. Aby porozmawiać o tym, która opcja powinna być preferowana i jak plastik różni się od drewna, możesz tylko przestudiować ich cechy.

Możesz również osłonić dom plastikowymi panelami.
Cechy plastikowej klapy:

• długa żywotność (brak procesu gnicia);
• nie ma potrzeby opieki;
• Środowisko nie ma wpływu na zewnętrzną wykładzinę z tworzywa sztucznego.

Cechy drewnianej podszewki:

• elegancki wygląd;
• wysokie wskaźniki izolacji akustycznej;
• przewodność cieplna jest niska.

Podszewka wykonana z drewna
Podszewkę wykonaną z drewna, zwaną również podszewką do dekoracji zewnętrznej, można podzielić na prostą wersję i eurolining. Rozdzielenie opiera się na wykorzystaniu szacunków w celu porównania z ogólnie przyjętymi standardami.

Głównym standardem produkcji tego materiału jest GOST 8242-88, za granicą DIN 68126. Jednocześnie wskaźniki importu różnią się nieco od rosyjskich ze względu na zewnętrzne wskaźniki drewna, bardziej przemyślane właściwości geometryczne, które nie mogą nie prowadzić do fakt, że cena materiału jest znacznie wyższa.

Producent jest zobowiązany do wskazania zgodności produktów z dokumentami regulacyjnymi

Dlaczego warto wybrać ogrzewanie parowe

Trzeba przyznać, że systemów ogrzewania parowego nie można zaliczyć do bardzo popularnych. Takie ogrzewanie jest raczej rzadkie. Przyjrzyjmy się bliżej jego zaletom i wadom. Do pierwszych należą niewątpliwie:

• Sprawność systemu grzewczego. Jest tak wysoka, że ​​wystarczy niewielka liczba grzejników, aby ogrzać pomieszczenie, aw niektórych przypadkach można się bez nich obejść: będzie wystarczająco dużo rur.
• Niska bezwładność systemu, dzięki której obieg grzewczy bardzo szybko się nagrzewa. Dosłownie kilka minut po uruchomieniu kotła w pomieszczeniach zaczyna odczuwać ciepło.
• W systemie praktycznie nie ma strat ciepła, co czyni go bardzo ekonomicznym w porównaniu z innymi.
• Możliwość rzadkiego użytkowania, ponieważ system nie rozmraża się z powodu niewielkiej ilości wody w rurach. Alternatywnie można go zainstalować w domach wiejskich, do których od czasu do czasu przyjeżdżają.

Za główną zaletę ogrzewania parowego uważa się jego efektywność. Początkowe koszty jego aranżacji są dość skromne, w trakcie eksploatacji wymaga stosunkowo niewielkich inwestycji. Jednak nawet przy tak wielu zaletach, wady systemu są bardzo znaczące. Związane są one przede wszystkim z tym, że jako nośnik ciepła wykorzystywana jest para wodna, której temperatura jest bardzo wysoka.

Kondensacja pary wodnej następuje wewnątrz grzejnika parowego. Podczas tego procesu uwalniana jest duża ilość energii cieplnej, co wyjaśnia wysoką sprawność systemu.

Dzięki temu wszystkie elementy systemu nagrzewają się do 100C, a nawet więcej. Oczywiste jest, że każdy przypadkowy kontakt z nimi spowoduje oparzenia. Dlatego wszystkie grzejniki, rury i inne elementy konstrukcyjne muszą być zamknięte. Zwłaszcza jeśli w domu są dzieci. Wysoka temperatura grzejników i rur powoduje aktywną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, co jest dość niewygodne, a niekiedy niebezpieczne np. W przypadku alergicznej reakcji na kurz.

Przy ogrzewaniu parowym powietrze w pomieszczeniach staje się zbyt suche. Jest przesuszany przez gorące rury i grzejniki. Wymaga to dodatkowego użycia nawilżaczy. Nie wszystkie materiały wykończeniowe użyte do dekoracji pomieszczeń ogrzewanych w ten sposób wytrzymują bliskość gorących grzejników i rur. Dlatego ich wybór jest bardzo ograniczony.

Najbardziej akceptowalną opcją w tym przypadku jest tynk cementowy pomalowany farbą żaroodporną. Wszystko inne jest wątpliwe.Ogrzewanie parowe ma jeszcze jedną wadę, która wpływa na komfort osób mieszkających w domu: hałas wytwarzany przez parę przechodzącą przez rury. Bardziej znaczące wady obejmują słabą sterowalność systemu. Przenikanie ciepła konstrukcji jest prawie niemożliwe do kontrolowania, co prowadzi do przegrzania pomieszczeń.

Ogrzewanie parowe jest systemem potencjalnie niebezpiecznym, dlatego wybór sprzętu musi być traktowany bardzo odpowiedzialnie. Rury systemu muszą być wykonane wyłącznie z metalu.

Istnieją rozwiązania. Pierwsza to instalacja automatyki, która włączy kocioł, gdy pomieszczenie ostygnie. W takim przypadku osoby mieszkające w domu będą dość niewygodne z powodu ciągłych wahań temperatury. Bardziej „oszczędną”, ale czasochłonną metodą jest ułożenie kilku równoległych gałęzi, które będą musiały być uruchamiane w razie potrzeby.

Główną wadą ogrzewania parowego, przez co jest mało używane, jest jego zwiększone zagrożenie awaryjne. Musisz zrozumieć, że gdy podmuch pojawi się z rury lub grzejnika, gorąca para będzie bić pod ciśnieniem, co jest niezwykle niebezpieczne. Dlatego takie systemy są obecnie zakazane w budynkach mieszkalnych i są rzadziej wykorzystywane w produkcji. W domach prywatnych można je jednak urządzić na osobistą odpowiedzialność właściciela.

Przygotowanie drewnianej podstawy

Zanim zaczniesz wybierać materiał na okładzinę, powinieneś przestudiować kilka zasad:

1. Aby uniknąć dalszej deformacji materiału, która następuje w wyniku skurczu i prowadzi do powstawania pęknięć, należy wybrać rodzaj podszewki, której wilgotność będzie mieściła się w przedziale od 10 do 15%;

Sprawdzanie wilgotności za pomocą wilgotnościomierza

1. Koniecznie sprawdź materiał pod kątem tuneli czasoprzestrzennych i obcych plam;
2. Liczba węzłów w wybranym materiale powinna być minimalna.

Preferowane są drzewa iglaste

Etapy instalacji

1. Łączniki paroizolacyjne;
2. Montaż samej ramy;
3. Montaż izolacji termicznej;
4. Hydroizolacja;
5. Montaż ramy drugiej;
6. Na zewnątrz clapboard.

Łączniki paroizolacyjne

Na początek należy wybrać materiał, który będzie działał jako paroizolacja, zwykle do tych celów używa się pokrycia dachowego, folii aluminiowej lub nawet zwykłej folii plastikowej.

Tapicerka z folią paroizolacyjną
Warunkiem jest obecność wentylacji elewacji domu, dla której warstwa paroizolacyjna jest przybijana bezpośrednio do listew przybitych do ściany. Listwy należy zamocować w odległości jednego metra, a ich szerokość powinna wynosić około 2,5 centymetra. W celu dodatkowej wentylacji, u dołu iu góry między listwami wykonano otwory (20 mm).

Instalowanie ramy

Ramę można wykonać własnymi rękami z desek, mocując je do ściany budynku w pozycji pionowej. Grubość desek powinna mieścić się w przedziale 40-50 mm, a szerokość około 10 centymetrów.

Odległość między płytami musi być mniejsza niż szerokość arkuszy izolacyjnych o 1-2 centymetry.

Ułożenie ocieplenia to kolejny etap, który wymaga wykończenia domu szalunkiem na zewnątrz.

Dzieje się to w następujących krokach:

• Montaż warstw wełny mineralnej odbywa się bez przerw między nimi;
• W tym celu należy ułożyć jednocześnie dwie warstwy wełny mineralnej o grubości 50 mm;
• Główną cechą muru jest to, że spoina dolnych płyt jest pokryta środkiem górnej warstwy, natomiast ze względu na naturalną elastyczność nie są wymagane dodatkowe łączniki, co widać na zdjęciu.

Na zdjęciu - zastosowanie materiałów hydroizolacyjnych

• Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do domu, należy zainstalować folię hydroizolacyjną, którą należy zamontować na wierzchu warstwy termoizolacyjnej;
• Mocowanie folii odbywa się za pomocą wsporników konstrukcyjnych do desek;
• Pozostawiając zakład około 5-10 cm, należy go przykleić taśmą, co pozwoli uzyskać najlepszy efekt.

Zgodnie z krokami opisanymi w powyższych instrukcjach należy rozpocząć instalację drugiej ramy.

• Listwy należy przybić gwoździami do desek pierwszej ramy na górze hydrofilmu. Ich grubość powinna wynosić 2-3 cm, szerokość 0,5 mm. Umożliwia to dodatkową wentylację i usuwanie kondensatu na folii hydraulicznej;

Rama drewniana do paneli

• Aby zapobiec przedostawaniu się gryzoni i owadów do przestrzeni poniżej, należy ją uszczelnić metalową siatką.

Ostatnim etapem jest okładzina ściany zewnętrznej z okładziną drewnianą:

• Proces rozpoczyna się od przygotowania desek o wymaganej długości, należy rozpocząć od dołu, natomiast deskę startową układamy rowkami do góry, warunkiem jest zastosowanie poziomicy zapewniającej jej równe położenie;
• Po upewnieniu się, że deska jest zabezpieczona, należy ją przymocować gwoździami (zaciskami). Przedmiot obrabiany należy wypoziomować przed zamocowaniem;

Montaż na zaciskach - kleimery

• Następnie druga okładzina jest instalowana zgodnie ze standardowym systemem wpust-czop. Aby kolec górnej deski ściśle przylegał do rowka dolnej, należy użyć drewnianego młotka;
• Po zabezpieczeniu drugiej deski należy włożyć resztę.

Na zdjęciu pokazano niektóre tajemnice instalacji.
Po całkowitym zamontowaniu okładziny na zewnątrz należy przystąpić do mocowania desek w pionie w rogach desek. Tutaj obowiązkowym momentem jest obecność nakładania się, gdy jeden przechodzi nad drugim.

Wzdłuż podobnej ścieżki powstają listwy okienne, fronton osłonięty jest najczęściej poprzez poziome mocowanie desek. Dopiero po zakończeniu całego procesu poszycia można przystąpić do malowania.

Technologia instalacji ogrzewania parowego

Prace rozpoczynają się od instalacji kotła grzewczego. Montowany jest w przygotowanym wcześniej pomieszczeniu na betonowej podstawie. W niektórych przypadkach przygotowywany jest oddzielny mały fundament dla sprzętu. Urządzenie montuje się na podstawie ściśle poziomo, poprawność sprawdza poziom zabudowy. Wszelkie zauważone błędy są natychmiast usuwane.

Kocioł umieszczony na podstawie jest podłączony do instalacji spalinowej. Połączenie musi być solidne i całkowicie uszczelnione. Następnym krokiem jest zawieszenie grzejników. Aby to zrobić, w miejscach wskazanych na schemacie instalacji w ścianę wbija się specjalne haki, do których przymocowane są baterie. Jeśli przypuszcza się użycie rur żebrowanych, są one naprawione.

Rury żebrowane mogą być stosowane w systemach ogrzewania parowego zamiast grzejników. Dzięki zwiększonej powierzchni przewodzącej ciepło znacznie poprawią się wysokie parametry wymiany ciepła systemu

Sprawdzana jest wytrzymałość mocowania emiterów ciepła. Następnie możesz rozpocząć układanie zbiornika wyrównawczego. Jest zamocowany w najwyższym punkcie w niewielkiej odległości od kotła grzewczego, najlepiej, aby ta odległość była jak najmniejsza. Możesz teraz skonfigurować grupę urządzeń sterujących. Instalowane są na wylocie z kotła. Przynajmniej w tym miejscu powinien znajdować się manometr i zawór nadmiarowy.

Wszystkie zainstalowane urządzenia są połączone ze sobą rurami. Sposób łączenia zależy od materiału, z którego są wykonane. W każdym przypadku należy dokładnie sprawdzić poprawność i niezawodność połączeń. W przypadku systemów otwartych na końcu przewodu instaluje się zbiornik na skropliny i pompę. Rura odgałęziona, która przechodzi od niej do urządzenia grzewczego, musi mieć mniejszą średnicę niż pozostałe rury.

Kocioł parowy jest podłączony do obiegu grzewczego. W takim przypadku należy zainstalować wszystkie niezbędne zawory odcinające i filtry, które zatrzymają duże cząsteczki brudu, które mogą znajdować się w wodzie. Jeśli urządzenie jest zasilane gazem, przewód paliwowy jest podłączony. W takim przypadku zabrania się używania elastycznych węży - tylko sztywnych wkładek.

Wszystkie połączenia są wykonane dokładnie zgodnie z normami, aby uniknąć późniejszej sytuacji awaryjnej

Następnie możesz przeprowadzić uruchomienie testowe.Aby to zrobić, do obwodu wlewa się wodę, po czym urządzenie zostaje uruchomione. Początkowo przy minimalnej temperaturze roboczej, następnie jest stopniowo zwiększana, monitorując poprawność działania i integralność systemu. Gdy ujawnią się najmniejsze niedociągnięcia, sprzęt zostaje zatrzymany, a wszystkie awarie w jego działaniu są wyeliminowane.

Jakie materiały będą potrzebne

Jako grzejnik do domów drewnianych najbardziej poszukiwane są maty wykonane z kamienia lub wełny mineralnej. Nie zaleca się stosowania pianki piankowej do ocieplania konstrukcji drewnianych, ponieważ nie ma ona paroprzepuszczalności i nie usuwa wilgoci z powierzchni domu z bali. Wełna skalna lub maty z wełny mineralnej są dostępne w różnych grubościach i gęstościach.

Im gęstsza izolacja, tym łatwiejsza jest instalacja i tym dłużej zachowuje swoje właściwości użytkowe. Miękkie i luźne maty często zsuwają się, rozpadają, tworząc szkodliwy dla zdrowia pył. Dlatego nie powinieneś oszczędzać na wysokiej jakości izolacji. Innymi zaletami wełny kamiennej lub mineralnej jest jej niepalność i niepopularność wśród gryzoni, w przeciwieństwie do pianki.

Wełna mineralna to doskonałe narzędzie do ocieplenia domu

Oprócz izolacji potrzebne są dwie warstwy folii: jedna jest wodoodporna i chroni ramę przed wnikaniem wilgoci. Jest układany na zabezpieczonej drewnianej powierzchni. Folia ta musi być paroprzepuszczalna i odprowadzać wilgoć z domu z bali poprzez izolację do środowiska zewnętrznego. Druga to ochrona przed wiatrem i wodą, mocowana jest nad izolacją termiczną.

Od strony zewnętrznej izolację zamyka się dowolnym materiałem okładzinowym z obowiązkowym ułożeniem szczeliny wentylacyjnej. Ta okładzina nazywana jest elewacją wentylowaną. Dzięki cyrkulacji powietrza pomiędzy okładziną a ścianami wykluczone jest tworzenie się grzybów i pleśni, z powodzeniem odprowadzana jest wilgoć z izolacji i stwarzane są wszelkie warunki do długiej eksploatacji domu z bali i całego budynku.

Układanie warstw izolacji

Aby wykonać wysokiej jakości izolację ścian drewnianych, musisz przygotować:

• Pręt o przekroju 50 x 150 mm do skrzyni. Można skorzystać z innej opcji. W tym przypadku wszystko zależy od grubości wybranej izolacji. Jego płyty muszą być całkowicie zagłębione w skrzyni.
• Wełna mineralna to doskonała odpowiedź na pytanie, jak ocieplić drewniane domy od zewnątrz. Płyty muszą być wystarczająco sztywne. To zniweluje ryzyko poślizgu w przyszłości.
• Folie paroizolacyjne i hydroizolacyjne. Materiały te są niezbędne, aby chronić izolator cieplny przed zamoczeniem z zewnątrz i od wewnątrz.
• Pręty 40 x 40 cm Służy do mocowania folii hydroizolacyjnej.
• Siding, blok house lub podszewka. Te materiały idealnie nadają się do tapicerowania drewnianego domu.
• Środki do leczenia ścian z grzybów. Wskazane jest również zakupienie kompozycji zwiększającej ognioodporność drewna.

Produkty ocynkowane

W przypadku ogrzewania cieczą i parą temperatura chłodziwa jest różna. Temperatura wody opuszczającej kocioł może wynosić 90 ° C. Wydziela ciepło w głównej linii, wskaźnik spada do 60-70 0С. Para wylotowa może mieć temperaturę 150 ° C. W systemie ten parametr jest zmniejszony do 120-100 0С.

Podczas instalacji systemu grzewczego należy wziąć pod uwagę te wskaźniki. Do dostarczania ciepła za pomocą parowego nośnika ciepła stosuje się tylko produkty ocynkowane i miedziane.

Ogrzewanie z rur z tworzyw sztucznych stosuje się, jeśli nośnikiem ciepła jest ciecz: najczęściej jest to woda lub mieszanina z płynem niezamarzającym. Produkty stalowe nie będą działać. Materiał jest szybko utleniany; po krótkim czasie linia stanie się bezużyteczna. Jaka jest charakterystyka rur ocynkowanych?

• Stal ocynkowana ma zwiększoną wytrzymałość. Linia, przy prawidłowym obliczeniu średnicy, może wytrzymać siłę uderzenia hydraulicznego, co jest bardzo ważne przy ogrzewaniu parą. Trzeszczenie rur powinno zaalarmować domowników.
• Materiał ma wystarczającą elastyczność, aby wytrzymać znaczne obciążenia: podwyższoną temperaturę i ciśnienie.Rury nie odkształcają się przy ciągłej ekspozycji na parę, która dostaje się do rurociągu.
• Produkty przechodzą proces cynkowania zarówno od powierzchni wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Materiał jest odporny na korozję: nie reaguje z wodą i solami.
• Cynk ma właściwości antyseptyczne, co jest zaletą cynkowania.
• Produkty są lekkie i łatwe w montażu. W przypadku stosowania rur ocynkowanych ogniowo wymagane są umiejętności spawalnicze.

Rury ocynkowane

Stal ocynkowana służy do produkcji rur wodociągowych, gazowych, spawanych elektrycznie, profilowanych. Do ogrzewania parowego nadają się tylko produkty bez szwu. Grubość ścianki 5,5 mm. Do ich produkcji używa się stali stopowej lub węglowej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Nie ma ryzyka, że ​​szew pęknie przy dużych obciążeniach. Żywotność wynosi ponad 50 lat.

Polecamy: Jak układa się piec parowy?

Podczas instalacji rury są cięte, stosowane są specjalne urządzenia. Podczas łączenia części nie stosuje się spawania. Wysokie temperatury osiągane podczas spawania mają negatywny wpływ na cynkowanie. Jest spalony. Ponadto opary cynku powodują poważne zatrucia.

Połączenie wykonuje się za pomocą kształtek, łączników i trójników. Wszystkie części muszą być ocynkowane. W przeciwnym razie mogą rdzewieć. FMU nie jest stosowany jako uszczelniacz, pakuły, stosuje się barwnik o właściwościach żaroodpornych.

Do ogrzewania parowego zaleca się wybór rur ocynkowanych termodyfuzyjnie. Powłoka nakładana jest za pomocą pary cynku. W tym celu stosuje się specjalne techniki i sprzęt.

Opary równomiernie rozprowadzają substancję na całej powierzchni produktu. Tworzy to ochronną warstwę o zwiększonej wytrzymałości. Nie pali się ani nie odkształca pod wpływem wysokich temperatur podczas spawania: wytrzymuje bez zmian temperaturę 470 ° C.

Rury mają wysoką przewodność cieplną, szybko oddają ciepło, ale też w krótkim czasie schładzają się. Konieczne jest utrzymanie określonej temperatury chłodziwa, aby stworzyć komfortową temperaturę w pomieszczeniu. Stal szybko się nagrzewa. Oznacza to, że system grzewczy nagrzeje się w krótkim czasie.

Izolacja okien i drzwi

Pytanie, jak ocieplić prywatny dom, sprowadza się między innymi do izolacji otworów. Oczywiście między ramami okiennymi a ścianami nie powinno być żadnych szczelin. W przeciwnym razie wpływ dość kosztownych prac na izolację samego budynku zostanie zredukowany do zera. Jeśli są szczeliny, należy je najpierw uszczelnić zaprawą betonową.

To samo dotyczy ościeżnicy drzwiowej. Samo płótno będzie również przyjemne do ocieplenia. Możesz kupić gotowe drzwi z wbudowanym izolatorem. Nawiasem mówiąc, to samo dotyczy okien. W starych, popękanych ramach drewnianych zawsze pojawiają się mikropęknięcia, przez które z domu wydostaje się cenne ciepło. Dlatego jeśli pozwalają na to fundusze, warto kupić i zainstalować nowe okna euro. W takim przypadku można zastosować profil drewniany lub tańsze PCV „drewnopodobne”.

Ogrzewanie parowe w prywatnym domu własnymi rękami: schemat, instrukcje

Kocioł parowy działający na dowolnym paliwie może być zainstalowany tylko w specjalnie wyposażonym pomieszczeniu. Normy opracowane dla standardowych urządzeń parowych o ciśnieniu do 0,07 MPa, wytwarzających parę o temperaturze 120-130 ° C, przewidują szereg wymagań dla takich kotłowni:

• odległość od ścian do grzejnika nie może być mniejsza niż 100 cm;
• wysokość pomieszczenia musi wynosić co najmniej 220 cm;
• minimalny poziom odporności ogniowej drzwi - 30 minut, ścian - 75 minut;
• obecność wysokiej jakości wentylacji;
• obecność drzwi i okien wychodzących na ulicę.

Najlepiej jest wyposażyć kotłownię w oddzielne pomieszczenie, ale dopuszczalne jest również wydzielenie odpowiedniego pomieszczenia. Wewnątrz musi być wykończony materiałami niepalnymi. Do tych celów najlepiej nadają się płytki ceramiczne.

Ściany w kotłowni należy wykończyć materiałami niepalnymi, np. Płytkami ceramicznymi.

Ogrzewanie parowe to bardzo prosty i ekonomiczny sposób na ogrzanie domu. Wielu przyciąga minimalna utrata ciepła, wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacji. Należy jednak pamiętać, że ogrzewanie parą jest potencjalnie niebezpieczne, a sytuacja awaryjna w tym przypadku może doprowadzić do poważnych obrażeń. Dlatego jego obliczenia i układ należy traktować poważnie.

Coraz więcej osób jest przekonanych, że autonomiczny sposób ogrzewania mieszkania czy domu jest bardziej ekonomiczny niż scentralizowany. Ogrzewanie parowe zrób to sam to jedno z trudnych zadań, ale całkiem wykonalne, jeśli masz podstawowe umiejętności pracy z elektronarzędziem. Jeszcze przed pracami instalacyjnymi konieczne jest wykonanie obliczeń i zakup niezbędnych komponentów.

Istota pytania

Podgrzewanie wody

Niektórzy są zdezorientowani i uważają, że w rzeczywistości poprawną nazwą takiego systemu jest podgrzewanie wody, a przedrostek „para” pozostał z przeszłości, kiedy ogrzewanie odbywało się kosztem kotłowni przemysłowych, które wytwarzały duże ilości pary. W rzeczywistości nawet dziś istnieją kotły, które zapewniają ogrzewanie pomieszczeń, przekształcając ciecz w dwa stany skupienia. Mocne strony tego rozwiązania to:

• podwójny transfer ciepła - konwekcyjny, a także promieniowanie podczerwone;
• minimalne straty w wymienniku ciepła podczas przesyłania energii ze źródła;
• wysoka niezawodność;
• nie ma niebezpieczeństwa rozmrożenia instalacji w zimnych porach roku;
• możliwość korzystania o każdej porze roku;
• długa żywotność bez awarii.

Niektóre z wad to:

• stosunkowo wysoka temperatura rur i grzejników;
• poważne konsekwencje w przypadku przełomu;
• pewne trudności podczas instalacji;
• wysoka podatność na korozję.

Istotą działania i wysokiej wydajności jest to, że para przechodząc przez główny kondensuje się i osadza, podczas gdy uwalniana jest duża ilość energii cieplnej. Przy takim samym zużyciu paliwa taki system będzie znacznie wydajniejszy niż system wodny o podobnej długości.

Zwykle w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w nowoczesnych kotłach obowiązują pewne ograniczenia. Na przykład maksymalna temperatura, do której podgrzewana jest para, wynosi 130ºC, a najwyższy punkt, w którym osiągane jest ciśnienie, to 6 atmosfer.

Wszystkie typy systemów są podzielone na jednoobwodowe i dwuprzewodowe. W pierwszym wariancie cała moc kotła służy do podgrzewania czynnika, który będzie uczestniczył w podwyższeniu temperatury powietrza w pomieszczeniu. W drugiej wersji występuje dodatkowy wymiennik ciepła, w którym podgrzewana jest woda bieżąca, co pozwala na wykorzystanie jej na potrzeby domowe.

Różne systemy grzewcze

Ze względu na obieg nośnika, podobnie jak w przypadku systemów wodnych, wyróżnia się:

• Obieg naturalny lub zamknięty. W tym przypadku po skropleniu woda pod wpływem grawitacji przez prąd naturalny bez pompy wraca do kotła, gdzie jest ponownie zamieniana na parę i wykorzystywana.
• Wymuszony obieg lub otwarty obwód. W takim przypadku woda nie wraca od razu do podgrzewacza. Początkowo gromadzony jest w specjalnym zbiorniku, z którego jest dostarczany za pomocą pompy do dalszej przemiany w stan gazowy.

Według poziomu ciśnienia w środku są:

1. Atmosferyczny. W nich wartość ciśnienia jest kilkakrotnie wyższa niż ciśnienie atmosferyczne, co w razie wypadku może spowodować poważne obrażenia. Dodatkowo w takim układzie emitery nagrzewają się do wysokiej temperatury, a osadzający się pył spala się i wydziela się nieprzyjemny zapach.
2. Odkurzać. Aby zaimplementować tę opcję, cała linia musi być zaplombowana. Za pomocą specjalnej pompy wewnątrz powstaje podciśnienie. Rezultatem jest przemiana wody w stan gazowy w niższych temperaturach, co zwiększa bezpieczeństwo.

Zgodnie ze sposobem prowadzenia rur istnieją:

• Jednoprzewodowy. Para przepływa w sposób ciągły przez jedną rurę. W pierwszej połowie podróży przekazuje swoją energię do grzejników, stopniowo przechodząc w stan ciekły. W takim przypadku temperatura grzejników znajdujących się bliżej kotła będzie wyższa niż tych, które znajdują się na końcu obwodu. W takim przypadku potrzebne będą rury o dużej średnicy, aby nie pojawiały się przeszkody.

Jednorurowy system grzewczy

• Dwururowy. Para jest dostarczana jedną rurą, a kondensat jest zawracany drugą. W tym przypadku nośnik dociera do wszystkich urządzeń praktycznie bez utraty temperatury. Ta opcja będzie odpowiednia dla dużych domów z kilkoma piętrami. Jeśli lokal jest mały, nie ma to sensu, to tylko zwiększy całkowity koszt projektu.

Dwururowy system grzewczy

Systemy próżniowe wciąż znajdują się w fazie testów. Podczas korzystania z nich wymagana będzie stała dostępność energii elektrycznej, ponieważ pompa próżniowa działa prawie nieprzerwanie.

Wybór kotła

Wybór kotła

Aby wybrać odpowiednie urządzenie grzewcze, pierwszym krokiem jest obliczenie obszaru, który się nagrzeje. Aby to zrobić, musisz obliczyć powierzchnię każdego pomieszczenia, mnożąc szerokość przez długość. Następnie należy dodać wszystkie wyniki, ostateczna liczba będzie pożądaną wartością. Należy pamiętać, że dotyczy to wysokości sufitu do 3 m, jeśli jest większa, konieczne jest wykonanie dodatkowego prześwitu.

• Na powierzchni całkowitej do 200-300 m2 wystarcza moc 25-30 kW.
• Dla 400-600 m2 - 35-60 kW;
• 600-1200 m2 - 60-100 kW.

Czytaj więcej: Rekuperator DIY: rysunki, rekuperator rewersyjny
Następnym krokiem jest dobór paliwa. Kotły parowe łatwo działają z następujących źródeł:

• Ciekły. Może to być na przykład olej napędowy lub zużyty olej. W przypadku korzystania z tej opcji konieczne będzie umieszczenie urządzenia w oddzielnym pomieszczeniu. Pomoże to uniknąć wdychania szkodliwych oparów i ich negatywnych skutków dla zdrowia.
• Stałe - drewno opałowe, węgiel, torf i wszystko, co może się spalić z uwolnieniem dużej ilości ciepła.
• Gazowy. Zwykle jest to gaz naturalny lub skroplony.
• Elektryczny.

W niektórych przypadkach rozwiązania na paliwo stałe są znacznie tańsze, ale warto wziąć pod uwagę nie tylko koszt paliwa, ale także czas, jaki zostanie przeznaczony na rozpałkę. W takim przypadku może dojść do kilku godzin, przy czym konieczne jest ciągłe uzupełnianie paleniska w celu utrzymania temperatury na odpowiednim poziomie.

Niektórzy producenci łączą różne paliwa. Na przykład łączą piec do ładowania paliwa stałego i zapewniają element grzejny. Jednocześnie wydajność nie spada, ale okazuje się, że oszczędza na kosztach, a tym samym na płatnościach.

Wybór rur

Rodzaje rur

Przy wyborze wiele będzie zależeć od planowanego budżetu. Co można powiedzieć jednoznacznie - w przypadku systemów tego typu w żadnym wypadku nie stosuje się rur polipropylenowych. Wyjaśnia to ich niestabilność w warunkach wysokiej temperatury. Musisz wybrać jedną z następujących opcji:

• Stalowe rury. Do ich instalacji będziesz potrzebować spawarki. Są odporne na wysokie ciśnienia i temperatury. Przystępna cena i rozpowszechnienie również są pozytywne. Wadą jest duża podatność na korozję.

Wzdłużna rura stalowa

• Rury ocynkowane. Obejmują one wszystkie zalety stali, dodatkowo kompensowany jest tutaj brak niestabilności korozyjnej. Połączenia wykonuje się za pomocą połączeń gwintowanych, więc nie jest wymagane spawanie.

Rury ocynkowane

• Miedź. Są idealne. Ale są znacznie droższe, a ponadto ich instalacja będzie wymagać specjalnych umiejętności w lutowaniu tego materiału.

Miedziane rury

Podczas montażu rury można ukryć w ścianach lub podłogach.Ale ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że materiał budowlany jest odporny na wpływy termiczne.

Dodatkowe węzły

Baterie żeliwne

Oprócz kotła i rur na linii głównej wymagane będą obowiązkowe elementy, których nie można zrezygnować z:

• Grzejniki. Mogą to być baterie żeliwne, wyroby stalowe lub rury żebrowane. Lepiej jest zainstalować je pod oknami. W ten sposób powstaje czop ciepła, który odcina zimne powietrze. Zapobiegnie to również tworzeniu się kondensatu na szkle.
• Dopasowywanie. Różne elementy łączące: złączki, kątowniki, kolana, adaptery, które będą wymagane podczas montażu rurociągu.
• Jednostka redukcyjno-chłodząca. Przeprowadza konwersję pary w stan ciekły.
• Reduktor. Zaprojektowany do regulacji ciśnienia w układzie.
• Zbiornik wyrównawczy. Lepiej użyć elementu typu otwartego. Jeśli istnieje potrzeba umieszczenia szczelnego zbiornika, należy go wyposażyć w manometr i zawór bezpieczeństwa. Jeśli nie zostanie to zrobione, może to doprowadzić do jego awarii.
• Zbiornik na kondensat.
• Pompa cyrkulacyjna. Do systemów z wymuszonym ruchem płynu.
• Zasuwa hydrauliczna. Będzie to konieczne, gdy będziesz musiał opróżnić układ, aby go naprawić lub wymienić jakiekolwiek elementy.
• Filtr. Konieczne będzie usunięcie ciał stałych, zanim woda dostanie się do kotła. Jest to konieczne, aby nic nie pogorszyło wydajności.
• Żurawie Mayevsky'ego.

W systemie ogrzewania parowego można zainstalować pośredni kocioł grzewczy. W takim przypadku wymagany jest zawór na trzy wejścia. Łączy się z termostatem i przekierowuje ruch płynu chłodzącego.

Izolacja fundamentu

Jak zaizolować ściany drewnianego domu, rozważymy poniżej. Najpierw zastanówmy się, co należy zrobić wcześniej. Oczywiście pierwszym krokiem jest rozbudowa podstawy domu. Ciasto ze ścian powinno opierać się o coś od dołu. W przeciwnym razie izolator ciepła zacznie się ślizgać. W celu rozszerzenia pręty zbrojeniowe są wiercone w głównym fundamencie.

Ponadto szalunek jest instalowany wzdłuż obwodu domu. Na dno powstałego „koryta” wysypuje się piasek. Następnie wylewa się stopę o grubości 5 cm, na której montuje się zbrojenie i łączy z prętami wywierconymi w głównym fundamencie. Następnie wypełnienie jest gotowe. Po stwardnieniu betonu szalunek jest usuwany. Od góry nową część fundamentu należy uszczelnić dwoma warstwami pokrycia dachowego.

Aby dom był jak najbardziej ciepły, fundament należy zaizolować przed ociepleniem ścian. Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby użycie do tego celu pianki poliuretanowej. Materiał ten jest jednak dość drogi, ponieważ zatrzymuje ciepło znacznie lepiej niż inne izolatory, będzie potrzebny znacznie mniej. Aby uzyskać dość skuteczną izolację, potrzebna jest warstwa od 3 do 10 cm.

Oczywiście można w tym celu użyć również styropianu. Jednak w tym przypadku lepiej kupować produkty od zaufanych producentów. Na przykład izolacja piankowa marki Penoplex, której cena nie jest zbyt wysoka (100-300 rubli), bardzo dobrze toleruje działanie agresywnych substancji rozpuszczonych w glebie.

Izolacja ścian: etap wstępny

Zacznijmy więc zastanawiać się, jak ocieplić prywatny dom, a raczej jego elewacje. Przede wszystkim wszystkie powierzchnie należy oczyścić z brudu. Ponadto drewno lub kłoda są traktowane środkami, które zapobiegają pojawieniu się grzyba. Warto też posmarować je związkami, które zwiększają odporność na ogień i niszczą owady.

Ponadto wszystkie dostępne szczeliny i rowki są uszczelnione pakułami. Uszczelnianie należy wykonywać przy suchej pogodzie. Zamiast holowania możesz użyć juty lub konopi. Materiały te wciska się w pęknięcia za pomocą specjalnego narzędzia - doszczelniacza. Następnie możesz zacząć faktycznie wykonywać prace przy montażu ciasta ze ścian.

Co musisz wiedzieć o izolatorze ciepła

Wiesz już, jak ocieplić drewniane domy na zewnątrz.Dlaczego wełna bazaltowa? Ten materiał jest uważany za najlepszy wybór, ponieważ pianka lub styropian praktycznie nie przepuszcza wilgoci. Nawet w obecności szczelin wentylacyjnych dużo go gromadzi się pod tymi materiałami. W rezultacie ciasto traci część swoich właściwości termoizolacyjnych, a kłoda lub drewno zaczyna gnić.

Nawet wysokiej jakości izolacja piankowa nie nadaje się do okładania ścian drewnianych. Na przykład ten sam Penoplex. Cena wełny mineralnej jest niższa niż jej cena. Dzięki temu właściciele domu w żadnym wypadku nic nie tracą. Zamiast bazaltu można użyć wełny szklanej.

Montaż płyt

Dowiedzieliśmy się więc, jak ocieplić drewniane domy na zewnątrz. Jak prawidłowo zainstalować płyty? Izolacja jest montowana na wierzchu folii paroizolacyjnej pomiędzy belkami zmontowanego poszycia. Niestety drewniane ściany są często nierówne. Dlatego w niektórych miejscach między płytami a łatami mogą tworzyć się szczeliny.

Dozwolone jest uszczelnianie ich materiałami takimi jak bazalt, juta czy len. Aby płyty nie wypadały i nie ślizgały się, warto je dodatkowo zabezpieczyć specjalnymi plastikowymi kołkami z szerokimi zaślepkami. Jeśli listwa jest montowana pionowo, ściany należy osłonić watą z dowolnego rogu. Jeśli pręty są poziome, montaż odbywa się od dołu do góry.

Zwykle izolację wykonuje się z materiału o grubości 5 cm, w tym przypadku montaż odbywa się w dwóch warstwach. W tym przypadku połączenia drugiego znajdują się powyżej środka płyt pierwszego. Dno ciasta będzie musiało być pokryte metalową siatką, aby myszy i owady nie dostały się do niego.

Technologia - młodzież 2002-02, strona 26

Konsultant naukowy - akademik Narodowej Akademii Nauk Bezpieczeństwa Pożarowego, Honorowy Naukowiec Federacji Rosyjskiej, profesor, doktor nauk technicznych Michaił Dmitriewicz BEZBORODKO. Konsultant zbiorowy - Akademia Państwowej Straży Pożarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej

Taka prosta nazwa była dość złożoną maszyną przeznaczoną do gaszenia pożarów. Jednostka ta jako pierwsza na świecie została stworzona przez angielskich inżynierów Brightona i Eriksona w 1829 roku. Zewnętrznie przypominała lokomotywę parową, ale zapewniała dopływ wody do 10OO l / min. Rurkę parową (PZT) podpalały konie. W nim, podobnie jak w lokomotywach tamtych lat, zastosowano kocioł wodnorurkowy. W nim ciecz przemieszczała się po rurach umieszczonych w płomieniu paleniska, powstały w nich kondensat zbierał się w kolektorze pary, skąd oddzielano od niego parę, która przedostawała się do cylindrów silnika parowego. Tłoki silnika cieplnego i pompy wodnej były często połączone prętami. Nowość od razu spodobała się strażakom, ale inżynierowie nadal ją ulepszali.

Przede wszystkim ustawiono kocioł w pionie, przekształcono całą konstrukcję: PZT stał się bardziej zwarty. Jako pierwsi opanowali seryjną produkcję tych jednostek na „Merrivetter” w Anglii, a nieco później - w Stanach Zjednoczonych. osiągał 3000 l / min, a zasięg strumienia wody przekraczał 40 m. W 1862 roku zakupiono jedną taką maszynę dla Newskiego Zakładu Mechanicznego. W Rosji PZT budowano w Moskwie (w czasach radzieckich nazywano go „Czerwoną Pochodnią”), w Petersburgu - „Lanzenzipena” i innych. Oprócz jazdy konnej technikę tę zainstalowano na platformach kolejowych i statkach rzecznych oraz w fabrykach i zakładach - w wydzielonych pomieszczeniach.

Główną wadą PZT był długi rozruch po przybyciu na miejsce pożaru. Trzeba było rozpalić ogień w piecu, podrzucić węgiel, doprowadzić go do silnego spalania, zagotować wodę. Zajęło to do 15 minut. W tym czasie zdarzało się, że obiekt się wypalił, a przed ogniem nie było co ratować.

Zadanie przyspieszenia rozruchu PZT przykuło uwagę wielu innowatorów. Został radykalnie rozwiązany przez rosyjskiego inżyniera i przemysłowca A.I. Shpakovsky. W 1867 roku wynalazł dyszę. Dochodziło z niej paliwo w postaci rozpylonej, podpalano ją i paliło się równomiernie. Zachęcająca wiadomość o nowym, unikalnym urządzeniu szybko rozeszła się po całym świecie.Chwała, która wzrosła, nie odwróciła głowy upartego innowatora. Kontynuując badania, powiedział on dzisiaj, że przeprowadził analizę porównawczą efektywności spalania węgla drzewnego, oleju i terpentyny w piecu PZT. Ten ostatni dał najlepsze rezultaty. Nasz wynalazca jest sam. Jego masa własna nie przekraczała 3,2 t. W 5 minut po starcie wydajność nowości sięgała 600 l / min, zasięg strumienia wody przekraczał 30 m. Ten cud techniki kosztował tylko 2000 rubli.

Ale główną cechą nowości było to, że ogrzewanie kotła można było włączyć natychmiast po otrzymaniu alarmu.

RURKA DO NAPEŁNIANIA PARĄ

i kontynuuj, kierując się w stronę płonącego obiektu. Często na PZT, w wagonach do udzielania pierwszej pomocy, dysza w oczekiwaniu na wezwanie paliła się w trybie osłabionym, utrzymując temperaturę wody w zakresie 30 - 35 ° С. W przypadku pilnego odjazdu zwiększono dopływ paliwa do dyszy, po drodze woda intensywnie się nagrzewała, a po przybyciu na miejsce pożaru auto było gotowe do akcji.

W 1868 roku arcydzieło Szpakowskiego znakomicie przetrwało poważny test, kiedy dwie rury wlewu pary wykonane w jego fabryce pracowały nieprzerwanie przez dwa dni i dostarczyły do ​​ognia ponad 12 milionów litrów wody. Koszt zaoszczędzonych cennych materiałów oszacowano na kilkaset tysięcy rubli w złocie, a zapłata za zużytą terpentynę nie przekraczała 400 rubli. Fenomenalny!

Idee A.I. Shpakovsky, który wkrótce zastąpił terpentynę tańszą naftą, został odebrany i opracowany przez projektantów sprzętu przeciwpożarowego w różnych krajach świata. Niektóre firmy nadal produkowały rury parowe z ogrzewaniem kotła na paliwo stałe: węgiel drzewny, koks, drewno. Pomysł naszego wynalazcy był używany w pożarach i wielokrotnie sprawdzał się nienagannie.

... O godzinie 15:39 2 czerwca 1914 roku ekipa Exemplary stolicy Rosji, Sankt Petersburga, otrzymała sygnał podpalenia stajni na kanale Obvodny 37. Minutę później podjechał wagon pierwszej pomocy. miejsce zdarzenia, przybycie pod wskazany adres po tym samym czasie ... Płomienie pochłonęły już kilka sąsiednich domów i narastały. PZT został uruchomiony i podłączony do miejskiej sieci wodociągowej. Ludzie uciekający przed ogniem z dobytkiem i sprzętem gospodarstwa domowego nie pozwalali strażakom rozwinąć składanych rękawów. Kiedy zaczęli gasić płomień, okazało się, że „Obraztsovaya” sama nie radzi sobie z ogniem. Dlatego po 3 godzinach i 51 minutach wezwano trzy straże pożarne na raz, po 4 godzinach i 30 minutach, strażak A.V. Litwinow dał sygnał nr 5, co oznaczało ogólne zgromadzenie wszystkich stołecznych straży pożarnych, a pół godziny później poprosili o pomoc z przedmieść. W walce z pożarem wzięło udział 18 zawodowych straży pożarnych i wolkowska ochotnicza straż pożarna. W zasadzie wodę dostarczał PZT, który dostarczał konno, a tylko jeden parowcem „Trubnik”, który wpłynął na Kanał Obvodny. Oprócz nich działały pompy ręczne, a nawet automatyczna pompka zainstalowana w samochodzie.

W rejonie katastrofy było zbyt mało hydrantów przeciwpożarowych. Dlatego część PZT została zlokalizowana na nasypie Kanału Obwodnego w celu czerpania z niego wody. Większość PZT i pomp została podłączona do sieci wodociągowej w sąsiednich kwartałach i za Kanałem Obwodnym. Wzdłuż ulic i mostu ułożono rękawy klapowe. Wydajność PZT była wystarczająca do pompowania wody na duże odległości (często ponad 100 m). Płomień został zmyty z 50 beczek, z których większość była zasilana z RHT. Dzięki obfitemu zaopatrzeniu w wodę pożar został powstrzymany do godziny 21:00 i ugaszony do północy. Spłonęło w nim około 50 różnych budynków. Jeśli ogień został ugaszony tylko ręcznie

pomp, zdobyłby znacznie większą część miasta. Aby zilustrować artykuł, z różnych RZP wybrano tak zwaną „dużą” rurę wlewu parowego (ze względów technicznych rysunek przedstawia nie trzy widoki produktu - z boku, z góry i z przodu, ale tzw. ).

Tak zaaranżowano to arcydzieło techniki.Pośrodku podwozia z obrotnicą przednich kół stał stojący kocioł parowy. Zwieńczony był kominem z łapaczem iskier. W przedniej części pomostu znajdowała się szafka, w której składano sprzęt gaśniczy: rękawy podbieracza i wyrzutni, kufry, łuparki itp. Na niej siedzieli strażacy, pędzący tą sprytną załogę z pełną prędkością do ognia, a kierowca i strażak musieli stać na rufie trzymając się specjalnych uchwytów. Po dotarciu na miejsce kierowali pracą samochodu z tylnej platformy. Po prawej stronie była skrzynia na węgiel.

W pobliżu górnej części kotła zamontowano kolektor pary, obok niego znajdowała się maszyna parowa, pod nią znajdowała się pompa wodna, a pomiędzy nią a kotłem znajdował się zbiornik powietrza, do którego okresowo pompowano wodę. Będąc w dolnej części tego naczynia, doświadczała stałego ciśnienia z góry powietrza sprężonego nad nią, dzięki czemu była równomiernie dociskana wzdłuż tulei wylotowych. Poziom wody w kotle parowym monitorowano za pomocą wodomierza. Jeśli spadł niedopuszczalnie to sterownik włączył wtryskiwacz, który zapewniał uzupełnienie wody w kotle. Sterowanie pracą takiej jednostki nie było łatwe, a ta sztuka została specjalnie przeszkolona.

Na początku XX wieku. produkował PZT w różnych układach: z kotłami poziomymi i pionowymi, stacjonarnymi i mobilnymi, na węgiel, nafty i inne rodzaje ogrzewania. Dlatego na zewnątrz takie maszyny, wykonane w różnych fabrykach, były różne. Jednak ich zasada działania pozostała taka sama.

Przewagą PZT nad pompami ręcznymi była wyższa wydajność. Jednak te maszyny były ciężkie w transporcie. Na PZT nie było możliwości przewiezienia personelu strażackiego niezbędnego do gaszenia pożaru, niezbędnego zapasu paliwa, niezbędnego sprzętu (drabiny, łomy, haki i inne narzędzia). Główną wadą RZT był ich wieloletni rozruch. Dlatego rury wlewu parowego opuściły miejsce akcji gaśniczej, gdy tylko świat wkroczył na ścieżkę nieustannej motoryzacji. Niemniej jednak były eksploatowane do połowy lat trzydziestych.

W Rosji przetrwały co najmniej dwie rury wlewu parowego. Jeden, wykonany w 1862 roku w języku angielskim, przechowywany jest w Petersburgu, jest prezentowany na Wystawie sprzętu przeciwpożarowego. A drugi, wykonany w 1912 roku przez moskiewskiego, jest „zarejestrowany” w Czelabińsku. Ten cud techniki, pokryty przezroczystą folią ochronną, pyszni się przed wejściem do budynku Wystawy Pożarno-Technicznej. ■

OlegKURIKHIN, Instytut Historii Nauk Przyrodniczych i Technologii Rosyjskiej Akademii Nauk

TECHNOLOGIA-MŁODZIEŻ 2 2 0 0 2

26

Montaż folii hydroizolacyjnej

Tak więc najlepszą izolacją dla domu drewnianego jest wełna mineralna. Jaki materiał wybrać na urządzenie hydroizolacyjne? W takim przypadku warto zastosować specjalną membranę superdyfuzyjną. Materiał ten ochroni ściany nie tylko przed deszczem, ale także przed wiatrem. W przypadku domów drewnianych dozwolone jest stosowanie materiału hydroizolacyjnego o przepuszczalności pary wynoszącej co najmniej 1400 g na m3.

Folia mocowana jest bezpośrednio do łaty za pomocą klocków 40 x 40 mm. Stworzy to warstwę wentylacyjną między nim a wykończeniem. Ułóż folię prostopadle do położenia listew. Zakładka pomiędzy poszczególnymi listwami powinna wynosić ok. 10 cm, niekiedy spoiny dodatkowo skleja się taśmą konstrukcyjną.

Obliczanie średnicy rury

W przypadku linii musisz wybrać rury o określonej średnicy. Wskaźnik zależy od wielu parametrów: wymiany ciepła materiału, szybkości przepływu chłodziwa, mocy urządzeń grzewczych. Trudno jest samodzielnie obliczyć średnicę rury. Zwracają się do specjalistów. Do obliczeń używane są określone tabele.

Zgodnie z tabelami do ogrzania 10 m2 potrzeba 1 kW mocy kotła. Przy mocy urządzenia 10 kW wybiera się metalowe rury o średnicy ścianki 40 mm. Przy mocy kotła 35 kW średnica rury wynosi 76-80 mm. Do kondensacji użyj drutu o mniejszej średnicy. Plastik nie jest brany pod uwagę do ogrzewania parowego.

Jeśli wybierzesz produkt o mniejszej średnicy, to pod ciśnieniem pary materiał może się odkształcać, szwy nie wytrzymają dużego obciążenia i pękną. W przypadku wybrania zbyt dużej średnicy przy małej mocy kotła może wystąpić niepełna kondensacja pary. Płyn chłodzący będzie używany nieefektywnie.

Polecamy: Cechy urządzenia do ogrzewania parowego w prywatnym domu

YouTube odpowiedział błędem: Dostęp nie został skonfigurowany. YouTube Data API nie był wcześniej używany w projekcie 268921522881 lub jest wyłączony. Włącz go, odwiedzając stronę https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881, a następnie spróbuj ponownie. Jeśli niedawno włączyłeś ten interfejs API, poczekaj kilka minut, aż akcja zostanie rozpowszechniona w naszych systemach, i spróbuj ponownie.

Podobne posty
• Plusy i minusy ogrzewania parowego bez pompy
• Cechy ogrzewania parowego w kąpieli z pieca
• Cechy urządzenia do ogrzewania parowego w prywatnym domu
• Jak działa niskociśnieniowy system ogrzewania parą?
• Jak zrobić ogrzewanie parowe na wsi?
• Które piece na drewno nadają się do ogrzewania parowego?

Podstawy wyboru euroliningu

Materiał wykończeniowy mocowany jest do kraty przeciwwagi uzyskanej po zamontowaniu hydroizolacji. Istnieją tylko dwa główne sposoby mocowania okładziny: gwoździe i specjalne zaciski. Pierwszą metodę można uznać za najprostszą. Jednak pod względem estetycznym taka okładzina tego wykonanego na dwa inne sposoby wiele traci. W końcu czapki goździków będą w każdym przypadku wyraźnie widoczne.

Dlatego podszewka jest często mocowana na skrzyni za pomocą zacisków. Te elementy mocujące są najpierw nakładane na kołnierz z rowkiem lamelowym, a następnie na drewno. W ten sposób można wykonać bardzo piękną powłokę. W ten sam sposób do skrzyni przymocowany jest blok mieszkalny.