Hur man torkar basaltisolering. Vad ska man göra när takisoleringen blir våt

De flesta isoleringsmaterial har en porös eller fibrös struktur. I grund och botten betyder det att det finns många små hål i luften inuti materialet. På grund av detta har sådana material en hög motståndskoefficient mot värmeöverföring. Vid felaktig installation, byggarens misstag, händer det att isoleringen blir våt och hålrummen i den fylls med vatten. Om detta händer förlorar värmeisoleringsmaterialet sina egenskaper, eftersom dess motstånd mot värmeöverföring minskar allvarligt.

Takisolering blev våt, vad ska jag göra? Med en minskning av temperatur och frost finns det bara ett lager is istället för en värmare. Detta leder till en kraftig ökning av värmeförlusten i rummet. Om byggnaden har ett autonomt värmesystem ökar bränsleförbrukningen och pengarkostnaderna avsevärt. Med centraliserad uppvärmning och oförmågan att öka värmeeffekten sjunker temperaturen i byggnaden avsevärt. Överdriven fukt i takutrymmet skapar fukt, takelementen i taket lider och metaldelarna i strukturen korroderar. Som ett resultat visar sig våtisolering vara orsaken till en hel massa relaterade problem.

Möjliga orsaker till fuktansamling i värmeisolering

Problemet när värmeisoleringsmaterialet under taket blir vått kräver en omedelbar lösning. Detta kan hända av många anledningar. Här är de viktigaste:

Under installationen skadades vattentätningsmaterialet mellan taket och isoleringen. Detta är vanligtvis ett film- eller superdiffusionsmembran. Arbetarna kan ha slagit det när de monterade taket. Detta händer ofta när vattentätningen fästs genom översträckning, vilket är ett misstag. Installationen måste utföras så att vattentätningen sjunker lite och inte orsakar alltför stor belastning på materialet. Fukt från eventuell kondens kan också samlas upp och dräneras på platser där filmen sjunker.
Fogarna på vattentätningsarket limmades inte noggrant. I detta fall kan kondensfukt tränga igenom sprickorna i fogarna.
Dålig installation av vattentätning på platser för passage av skorsten eller ventilationsaxlar. Här är det nödvändigt att böja vattentätningens kanter uppåt och fästa dem på rörväggarna med en klämstång eller en klämma.
Ett vattentätt material av låg kvalitet användes, ett billigt superdiffusionsmembran är fuktgenomsläppligt.

Expertutlåtande

Konstantin Alexandrovich

Läs också: Sågspån eller isolering för golv mellan golv

Förutom möjliga skäl med vattentätning kan fukt tränga in i isoleringen på grund av felaktig installation av ångspärrskiktet, vilket bör skydda isoleringen från ångor från inredningen. Även med god ventilation finns ånga alltid och varm luft ackumuleras högst upp på taket. Därför installeras alltid en ångspärr framför isoleringsskiktet. Om den installeras felaktigt eller skadas tränger fukt in i isoleringen.

Vad händer om isoleringen redan är våt?

För det första är det nödvändigt att bestämma graden av vätning av värmeisoleringen, oavsett om isoleringen i golvet eller taket har drabbats. Om den är mättad med fukt genom och igen är det enda som återstår att kasta bort det, eftersom det inte fungerar för att torka isoleringen i taket. Men många moderna värmeisoleringsmaterial är tillverkade med skydd mot att bli blöta, till exempel mineralullsfibrer impregneras med speciella hydrofoba ämnen som förhindrar att fibrerna impregneras med vatten.Och om isoleringen inte är mycket våt, kan du försöka torka den. Hur man gör det? Det är nödvändigt att skapa ett drag så att fukten gradvis avdunstar från isoleringsskiktet. För att göra detta kan du använda en värmepistol. Om vädret tillåter är det bättre att ta bort materialet på taket eller fasadskyddet och torka isoleringen.

Om isoleringen blir våt är vädret troligen inte idealiskt och det kan vara ett problem med torkningen av isoleringen. När allt kommer omkring kommer torkningshastigheten under takläggningen eller fasadmaterialet att vara låg i alla fall, även om du lyckas skapa ett bra drag.

Den bästa lösningen skulle fortfarande vara att ta bort den våta värmeisoleringen och installera en ny istället för att undvika misstag under installationen igen. När allt kommer omkring har inte helt torkat värmeisolerande material definitivt den värsta motståndskoefficienten mot värmeöverföring, vilket medför ökade värmeförluster och uppvärmningskostnader. Dessutom har hög luftfuktighet en dålig effekt på träbärande strukturer, vilket hotar behovet av tidig reparation. Och det här är kostnader för en annan ordning än att bara byta ut isoleringen, och besparingarna kan gå åt sidan.

Våta affärer: hur man hanterar våtisolering

Att hitta att isoleringen är blöt, det finns två alternativ för utveckling av händelser. Om fibrerna bara är våta på toppen och i ett litet område är det möjligt att torka detta område. Detta kräver två förhållanden: drag och klart varmt väder.

URSA-experter rekommenderar att man byter ut den isolering som är våt genom och igenom. Det viktigaste är att undvika samma misstag vid redigering av nytt material.

Hur man löser problemet och håller isoleringen torr

För att skydda ditt nyligen isolerade tak från att bli blött, överväg vår professionella råd:

det är lämpligt att utföra installationen i torrt väder.
innan du installerar mineralullen, skär vattentätningsfilmen i lager med önskad längd;
efter att ha fixerat isoleringen, täck omedelbart med ett skyddande membran;
limma skarvarna på filmen, fäst den på takbjälken med en konstruktionshäftare;
gå bara på strandpromenaden för att undvika att riva vattentätningen.

Du kan välja ett särskilt isoleringsmaterial för lutande tak och vattentätning för det på https://www.ursa.ru/construction-solutions/skatnie-krishi/.

Bevisade material, kompetent installation och taket förblir torrt i alla väder!

Isolationsventilation

Dålig ventilation av utrymmet under tak är en vanlig orsak till hög luftfuktighet i värmeisoleringsskiktet. Idealiskt, med god ventilation cirkulerar alltid luft mellan takbeläggningen och isoleringen, vilket förhindrar att kondens samlas. Det är därför det är så viktigt att ha ordentlig ventilation inte bara i bostäder utan också under taket.

Viktig! När du installerar takventilation är det viktigt att säkerställa luftutbyte i utrymmet mellan takbeläggning och värmeisolering. För att göra detta kan du installera speciella luftare i åsen eller direkt i locket. Om du inte har någon kommer det inte att vara överflödigt att installera dem.

Med otillräcklig värmeisolering mellan bostäderna och vinden på taket från insidan, uppstår en ökad kondensbildning. Detta kan hanteras med regelbunden ventilation, då torkar kondensen snabbt och inga droppar bildas. Men detta kallas att hantera konsekvenserna. rättar inte orsaken eller löser problemet. I sådana fall är det bättre att bjuda in specialister med värmekamera för att inspektera byggnaden och identifiera de platser med störst värmeförlust.

Kondens i trägolvisolering

Fråga:

God dag! Det finns ett timmerhus 6 * 9. Vindtak - gaveltak. Det kommer att isoleras i framtiden. Grunden är en tejp av betong, på den är en 60 cm hög tegelsten, 1,5 tegel. Huset är planerat att användas för säsongsbostäder, med enstaka besök på vintern. Det fanns ventiler i sockeln, två på kortsidan och tre vardera med ett 120 mm långt rör.Efter att ha upptäckt kondens tvingades jag snabbt lägga till en liknande mängd luftflöde i stångens första krona. Ventilernas storlek är 10 * 30 cm. Jag täckte alla luftventiler med ett metallnät. Jag stängde inte luften på vintern. Tak av metall. Det finns ingen överlappning mellan golvet än. Konturen är stängd, fönstren och dörrarna står. Marken är inte isolerad från fukt. Golvkakan i källaren nedanifrån: till stockarna är grovbrädan 0,25 fast, sedan mineralullsisoleringen i "tråget" utan membran eller vattentätning från botten, sedan ångspärren "***", de skriver den analoga isospan) med den släta sidan till isoleringsräcken 2 cm och golvbrädan 40 mm. Jag sydde inte brädet utan lade bara ner det.

Resultat: Redan i början av vintern och sedan fram till april bildas en isskorpa på insidan av ångspärren. På våren öppnade jag den - på mineralullen över hela huset finns det ett lager vatten på 10 mm. Jag kastade ut ångspärren, mineralullen torkade ut. Jag vet inte vad jag ska göra. Ge råd. Konstruktionen står stilla, det finns inga kompetenta rekommendationer ännu. Ingen tar hänsyn till faktorn att huset är säsongsbostad. Kanske inte använda filmer alls och lämna mineralullen mellan lagren eller ta bort mineralullen i allmänhet, isolera inte golvet utan isolera källaren? Vad ska vara kakan i källaren och under samma driftsförhållanden i huset i överlappningen av första våningen och vinden, om taket är isolerat. Och även på vintern, när han såg kondens i isoleringen, lade han till luftventiler, men i en krona på en stång och inte i en tegelbas! Hur kritiskt är det här för en bar?

Läs också: Hur man isolerar en vind i ett hus med egna händer

Oleg, Nizhny Novgorod.

Svar:

Hej Oleg från Nizhny Novgorod!

Kall kommer in i huset från tre sidor - från under golvet genom marken och från sidan av väggarna och från taket, det vill säga från gatan.

I hus med permanent bostad, när temperaturen i lokalen är stabil över noll, är uppvärmningen av jorden under golvet mer eller mindre tillräcklig och följaktligen minskar kylflödet härifrån kraftigt. Att värma grunden och framför allt dess källardel minskar också kylflödet från husets botten.

Men det faktum att huset är en säsongsresidens ökar omedelbart sannolikheten för att frysa botten. På grund av bristande uppvärmning. Och som ett resultat närvaron av kondens på golvelementen.

Vad ska man göra? Det kan finnas många alternativ, men enligt min mening är det mer optimalt att gå så här. Den första är att lägga den enklaste vattentätningen på hela markytan under huset, åtminstone i form av en vanlig plastfilm. Tryck ner den på flera ställen så att den inte rör sig under jord från utkast. Därefter minimeras avdunstning av fukt från jorden och dess inträngning på golvelementens nedre ytor.

Det är inte tillrådligt att ta bort befintlig isolering från undergolvet. Det borde verkligen torkas maximalt, om detta fortfarande är möjligt. Och lägg tillbaka den på det grova golvet. Och så att fukt inte tränger in i det, lägg både topp och botten med en fuktsäker film. Varumärket spelar ingen speciell roll. Det viktigaste är att den släta, fuktsäkra sidan av filmen inte skulle vara mot isoleringen utan på utsidan av den. Det vill säga poängen är att vatten varken underifrån eller uppifrån skulle komma in i isoleringen, särskilt den mineraliska. Om du använde solida märken av isolering som penoplex, behövs inte filmer som sådana alls, den här isoleringen absorberar inte fukt.

Om kotrreeks, etc. - inga kommentarer. Ett luftspalt är rätt lösning.

Det vill säga all golvisolering bevaras med tillsats av ytterligare ett filmlager längs botten av isoleringen. Din typ av isolering blir fuktig utan filmen. Om isoleringen slängs helt, kommer den ökända daggpunkten att ligga längs gränsen till vilket element som helst på golvet, med närvaro, naturligtvis, av kondens.

Uppvärmning av källaren kan dessutom göras både från utsidan och från insidan genom att installera de redan nämnda skumplattorna.Inredning är mindre effektiv eftersom basen kommer att frysa i större utsträckning. Utanför är det bättre, men dessutom måste åtminstone en dekorativ förslutning appliceras (platt skiffer eller DSP är billigare, källare är dyrare).

Kakan är som en förslutning, svarvning, ventilationsgap, isolering. Ventilationsgapet kanske inte ligger framför isoleringen utan efter det - mellan källarens sten och det.

När det gäller ventilationsöppningarna som redan gjorts i den nedre kronan, se själv - de borde troligen förstärkas så att det inte kommer att deformeras under ditt hus.

Och så är ventilationshålen ordnade endast i husets stenkällare. I underbalken är det extremt sällsynt av anledningen att den undre flänsen inte bör ha snitt längs hela sektionen, eftersom detta kraftigt minskar husets strukturella hållfasthet.

Alla trägolvelement måste vara antiseptiska i två eller tre lager med impregneringsföreningar avsedda för detta ändamål.

Läs också: Varmt golv på trägolv. Användarens slutsats

Taket är isolerat och samtidigt ljudisolerat på ungefär samma sätt som ditt golv på första våningen. En film är nämligen fäst på golvets balkar underifrån. I ditt fall, oavsett vilken sida, men personligen föredrar jag att den släpper ner, då är antingen en foderbräda eller kantad bräda fäst underifrån och sedan en foder är fäst vid det (andra alternativ med plywood är också möjliga. paneler etc.)

Isolering placeras ovanpå filmen. Här är det redan möjligt att använda den vanliga mineralbasaltypen. På toppen av det, en film (fuktsäker sida uppåt! Från eventuellt vatten läcker när du tvättar golvet på andra våningen (vind). Ett luftspalt på minst 2 centimeter är önskvärt, men inte nödvändigt. Därefter efterbehandlingsgolven.

Tak. Med isolering på ca 10 cm lager. Med en film både över och under den, om den är mineral. I enlighet med installationstekniken. (Luftgap, motgrill etc.) Utan isolering riskerar du att få ångbad på sommaren. Med ett metalltak (metallplattor eller metallprofil) kommer kondens nödvändigtvis att bildas på dess nedre sida till följd av temperaturförändringar ovanför och under den. Därför får den fuktsäkra filmen, igen med den släta fuktsäkra sidan uppåt!! Därför bör ett minimum av avböjningar av filmen och vid botten av överhäng-korniserna tillhandahållas ett gap för dränering från denna fuktfilm.

Ungefär och i allmänna termer så.

Återigen finns det andra variationer.

Lycka till!

Konstruktion i Moskva och Moskva-regionen

Vi arbetar med en garanti! Ett brett utbud av byggtjänster. Fundament, väggar, golv, tak, nyckelfärdigt!
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Andra frågor om kondens i rum:

Kondens i garaget från taket hur man kan bli av
Kondens inne i huset ovanför brunnen
Kondens mellan timmerhusets uppvärmda golv och inget golv
Svamp på ett timmerhus
Luftfuktighet i kolsyrat hus
Kondens på vindgolvet efter isolering
Väggen i adobehuset är fuktig
Väggen i ett timmerhus på vintern blir våt
Väggarna i huset är fuktiga
Kondens under golvet i förlängningen
Hörnen i ett tegelhus är våta
Kondens i ventilationsrör i en hyreshus
Kondens från det profilerade plåttaket
Blir isoleringen fuktig på vintern i ett ouppvärmt hus?
Mögel i ett nytt timmerhus
Hemsvamp vad man ska göra
Kondens i trägolvisolering
Hög luftfuktighet i ett tegelhus
Fuktighet i ett gammalt hus utan fundament
Kondens på taket i ett termiskt hus med en våning
Hur man kan bli av med fukt under jord
Hur man rengör en grönsaksgrop på loggia på första våningen
Form på trägolv i ett tegelhus
Kondens från insidan av taket på en plastbalkong
Kondens på plastfönster
Hur man torkar en källare
Köksväggen i en ny byggnad blir våt
Kondens från taket i skjulförlängningen
Husets nedersta svett svettas
Kondens på tillbyggnaden till huset
Våta väggar i ett timmerhus
Fukt efter installation av plastfönster
Varför är golvet fuktigt i hörnet av ett ramhus
Kondens från badrumsventilation
Golven i herrgården ruttnar ständigt
Fukt i ett oavslutat hus
Kondens i växthuset
Kondens i isoleringen av skiljeväggar i huset
Kondens i badrumsventilen
Kondens i ett oregelbundet uppvärmt hus
Kondens i takisolering
Kondens i en gaspannans skorsten
Kondens i fönsterkarmar
Fuktighet i huset vad man ska göra

Kondens i huset

Alla frågor till Semyonich om konstruktion

Semyonich (författare till material)

Vår webbplats uppdateras regelbundet med intressanta och unika material och artiklar om ämnet virke, byggmaterial och verk, författarens åsikt och kunskap om en riktig shabashnik med mer än 15 års erfarenhet ges. Det finns ett avsnitt - roliga berättelser om shabashniki. Om du vill få information om detta, prenumerera på nyhetsbrevet på vår webbplats. Det garanteras att din adress inte kommer att vidarebefordras till tredje part.

Lägenhetsrenovering i Moskva och Moskva-regionen

Vi arbetar med en garanti! Ett brett utbud av renoveringsarbeten. Professionella hantverkare.
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Dacha

Bad

För att ge

Verktyg

Material (redigera)

Cyklar

fundament

Timmerstugor

Tak	Uppvärmning

Väggar

Sidospår

Golv

Källare

Vind	Fönster dörrar

Trappa

Uthus

Brunnar

Toaletter

Balkonger

Loggias

Kondensat

Översvämning

Staket

Kennel

Trottoar

Fågelholk

Adobe

Vagnar

Garage

Ladugård

Växthus

Bad

Gunga

Brazier

Dusch

Horisontell bar

Värmeisolering med penoizol

Ett alternativ till expanderad polystyren och polyuretanskum är penoizol, som är ett "flytande" skum. På grund av det faktum att det innehåller speciella tillsatser har det inte de nackdelar som finns i dess solida motsvarigheter - antändlighet och närvaron av gnagare.

Penoizol har en nackdel: för att tillämpa den måste du använda tjänsterna från ett team av hantverkare med specialutrustning. Denna typ av arbete är ganska dyrt. Isolering med penoizol innebär att man lägger en ångspärr och fyller utrymmet mellan vindbalkarna med ett lager av flytande material 20-30 centimeter tjockt. Ett lager av takmaterial placeras dessutom ovanpå och ett plankgolv läggs.

Varför blir mineralull blöt

Värmekonduktivitetskoefficienten för mineralfibrer är 0,031-0,042 W / m 2 * K. Detta betyder att ett 5 cm tjockt glasullskikt är lika med den termiska effekten av en meter lång tegelvägg. Men de isolerande egenskaperna går förlorade när fukt tränger in i fibrerna.

Anledningar till att bli våta:

Skadade vattentätningsmembranet när du lade isoleringen. De drog duken för hårt, genomborrade den av misstag med en spik eller en självgängande skruv.
Fogarna i filmen var inte limmade. Som ett resultat tränger kondensat in i mineralullens fibrer.
Vattentätningen fixerades inte tillräckligt tätt nära ventilationen och skorstenarna.
Ett diffust membran av låg kvalitet användes.

Risken för att bli våt: vad är risken med rå isolering

Vänta med att bli våt takisolering

torkar på egen hand - en farlig illusion. Våt mineralull behåller inte värmen. Dessutom blir det en källa till obehaglig lukt, spridning av mögel och bakterier. Tja, "körsbäret" är i takpausens problem: träbjälkar förstörs, metallkonstruktionselement rostar i snabbare takt. Resultatet är en större översyn av taket.

För att undvika problem, kontrollera isoleringens skick:

om ränder eller droppar uppträder på vindens väggar;
sprickor uppträdde på taket, takelementen passar inte tätt;
på platser där snö ackumuleras, taket gick in.

Förbereda väggar för isolering

Om du tycker att mineralull, vars egenskaper är lämpliga för ditt hem, är en bra isolering, måste du först förbereda väggarna för efterbehandling. Om väggarna har gips är det nödvändigt att ta bort det till tegel, trä, betong eller sten, beroende på vad husets väggar är gjorda av.

Om det finns nivåskillnader på väggarna med mer än två centimeter, måste de elimineras. Efter rengöring av väggarna från damm och smuts kan du täcka de förberedda väggarna med en grundfärg.

Du behöver två typer mineralull som skiljer sig åt i densitet. Mjukbrädan placeras mot väggen, eftersom sådan ull kan fylla alla ojämnheter i väggen. Placera en hård tavla på en mjuk tavla så att du bildar en slät yta på väggarna utanför. Isoleringens totala bredd bör inte vara mer än 10 centimeter.

Läs också: Penoplex golv med förstärkning i saint-petersburg

Isoleringsarbetet börjar från botten, plattorna är limmade med ett speciellt lim.

När du isolerar en vägg måste du följa följande ordning: vägg, isolering, armeringsnät på pluggar och fasadgips.

Du kan också isolera ditt hus genom att skapa en ventilerad fasad. Detta hjälper till att förhindra bildandet av våt kondens, vilket är skadligt för mineralullen. Trots deras höga fuktmotstånd låter de vattenånga passera genom sig själva genom sin tjocklek, vilket kan förstöra både mineralull, deformera och stratifiera den och husets väggar.

Takisolering med skum

På andra plats i popularitet efter mineralull är skum. Detta är namnet på ett polymermaterial som består av celler fyllda med gas. På grund av deras närvaro har skummet värmeisoleringsegenskaper. För hushållens behov används oftast polyuretanskum och expanderad polystyren.

Medelvärdet för skumets värmeledningsförmåga-koefficient är 0,041 W / (mK), vilket liknar glasull vad gäller värmeisoleringsegenskaper. Polyuretanskum (PPU) och polystyrenskum har en överkomlig kostnad och låg vikt. En sådan kvalitet som lätthet gör transport, förvaring och installation av skum i taket bekvämt.

Men dessa värmare har ett antal nackdelar, och denna omständighet gör dem inte till det bästa valet när man placerar värmeisolering i ett bostadshus. Polyfoam är mycket brandfarligt och frigör vid förbränning ämnen som är farliga för människors hälsa. Dessutom förekommer de även vid en lätt uppvärmning av materialet.

I skiktet på denna värmeisolator börjar möss ofta, men för insekter och svampar blir skummet inte en grogrund. När man väljer hur man ska isolera taket inuti huset måste dess ägare komma ihåg att en "växthuseffekt" kan uppstå i rummet där detta material läggs.

Det finns två alternativ för att installera polystyrenskum:

på lim;
på ramen.

Det finns en viss teknik för hur man korrekt isolerar tak i ett privat hus med lim:

Ytan på vilken isoleringen ska monteras tvättas och skyddas mot oegentligheter. Om det behövs är det grundat.
Lim appliceras på materialarket, det är önskvärt att använda en kakel och efter tre minuter pressas den mot den isolerade ytan.
Ovanstående procedur upprepas med alla skumskivor.
Ett lager av förstärkningsgips appliceras på arken och ett glasfibernät läggs.
Efter torkning täcks den av gips igen.

Installationen av expanderad polystyren på ramen liknar processen att installera mineralull, men genom att lägga ark av detta material mellan lamellerna appliceras "flytande naglar" på deras sidor.

Den mest högteknologiska moderna värmeisolatorn är polyuretanskum. Det är en polymer applicerad på vilken yta som helst med hjälp av specialutrustning. Efter blandning med luft bildas skum i taket, vilket skapar ett enda isoleringsskikt.

PPU kännetecknas av miljövänlighet, lång livslängd, bildar inte sömmar, förhindrar att gatubuller tränger in i rummet.

se även

Kommentarer 133

men det finns inget foto där lådan var fylld under konstruktionen? så här garagerar jag vingar, 50 mm bar c-a.d-cd.net/e0bce06s-960.jpg

Det var samma sak med mig, bara jag slog 30 bar.Mellan lådan och metallplattan är allt i ordning för mig, hela problemet är otillräcklig isolering på sommaren, jag lägger till 10 cm

Relevant för mig också. Nu med en upptining, sedan med frost. Varje gång det regnar annorlunda på vinden ... Byggarna rycker på axlarna. Nötkreatur! Garantin för huset har länge upphört, det kommer antagligen att vara nödvändigt på sommaren själv ...

ja, jag väntar också på sommaren nu, det finns inget sätt att definitivt isolera ytterligare

Problemet är att din låda inte är korrekt monterad (frånvaron av en motlåda försummas ofta), varm luft tränger fortfarande in genom en lös anslutning (isolering med en spärr) och kondenserar vid korsningen av lådan och ett hydro-vindtätt membran . Membran är olika, vilka kan läggas på isoleringen och som måste ge en ventilationsgap. Återgå till isoleringen kan jag säga att det i vår remsa är tillrådligt att använda tjockleken på isoleringsöverlappningen på minst 20 cm, och du har bara 15. Och ändå lägg den inte bara mellan takbjälkarna utan också tvärs horisontellt , för att utesluta kuldbryggor mellan isoleringsplattan och takbenet. Vad som kan göras nu är svårt att säga, du kan försöka ge ytterligare ett isoleringslager ... Vad du behöver göra på våren är att göra motlådan, men hur du bestämmer dig. Jag kommer att försöka slänga lådan i en personlig. Ja, schemat som du bifogade - det finns ingen kontur av en träbit på den, själva motvridningen.

Jag stöder det fullständigt. Det finns inget att lägga till. Helst är det bara att demontera taket och göra en motlåda.

här är länken som membranet passar utan mellanrum (deklareras av tillverkaren) Jag väntar på kommentarer om vad som är fel www.drive2.ru/c/1988136/

ventilera utrymmet under taket ... klipp filmen under konken.din varma luft passerar genom isoleringen (lite) och all denna ekonomi fälls ut. allt är enkelt. taket är en väldigt seriös konstruktion ... Jag har själv behandlat det här täta ämnet. Jag har studerat grundligt ... inte många förstår och bygger vad som behövs och för vilket syfte ...

Under byggandet av huset var det samma problem 1 på 1 ... Vad fick de reda på - inget eller ett litet mellanrum mellan isoleringen och ångspärren, som ett resultat, otillräcklig ventilation och kondens - som de bestämde - de tog bort isoleringen, jag har den dubbelt - närmare taket av bomullsull, då typen av skum, bara modernt material, jag kommer inte ihåg namnet. Så de öppnade bomullen, sänkte den 5 cm lägre och plattorna gjordes också om - i vinter visade att problemet hade försvunnit.

Ett konstigt ämne ... Om du gjorde allt enligt bilden, bör kondensatet blåses ut genom ventilationsöppningarna. Om det inte finns något ventilationsgap, är detta bara ett alternativ för kondensat. Först, vad är avståndet mellan takläggning och vattentätning? Är isoleringen placerad nära filmen? Ta isär bindemedlet och isoleringen för tillfället. Värm upp allt med en kanon för att torka den.

metallplattor motgitter 25mm lathing 30mm memrana sedan isolering sedan ångspärr

Tja, minus bara tjockleken på motgitteret. Annars är allt korrekt. Är åsen ventilerad?

det övre membranet är tätt sträckt där åsen inte skärs

Men det borde vara. Hur står det i instruktionerna?

Samma problem (((i förgårs var det "regn" på andra våningen. I morgon kommer byggare, vi ordnar det.

Om du tar det bokstavligen på den första ritningen finns det ett fel! Och om detta upprepas ordagrant blir resultatet inte bra!

Är det här en bild från nätet?

Hur torkar jag vinden? Och för att dessutom täcka stockarna med isolering måste du trots allt torka den våta isoleringen korrekt!

Det här är en svårare fråga! Om inte, naturligtvis, dra nytta av tiningen och försöka värma upp den med kanoner i kombination med luftning! kan fungera! Om det i frost redan är svårare!

Alexander, en enorm människa TACK till dig, jag kommer att hålla fast vid din erfarenhet och tacka dig för ditt aktiva deltagande

Sergei, inte alls för det! Det är alltid svårt att hjälpa till på distans. Om det nu fanns en möjlighet till visuell inspektion skulle slutsatserna vara mer entydiga! Men du är långt ifrån mig! ;))

Hur torkar jag vinden? Och för att dessutom täcka stockarna med isolering måste du trots allt torka den våta isoleringen korrekt!

Än en gång kommer jag att tillägga att när du lägger till ett extra lager, ventilerar du de tidigare för förskjutna läggningar och densiteten hos angränsande till vindfördröjningarna. Så jag såg att någon form av kabel kommer ut ur isoleringen. Du måste också ägna stor uppmärksamhet åt sådana platser! Och jag glömde också att fråga om skorstenar går genom vinden?

Och ventilation av ytterväggarna

Vi måste ta hand om ventilationen av det inre väggutrymmet helt enkelt för att teorin skiljer sig från praktiken och vi inte kan skapa en 100 procent pålitlig ångspärr.

Läs också: Hur man isolerar ett tegelbad från insidan: användbara tips

Låt oss nu komma tillbaka till det problem som övervägs.

Om insidan av den yttre ytan blir våt i det byggda huset, betyder det att ångspärren är väldigt dålig, ventilation görs inte alls och det betyder också. att väggen inte är tillräckligt isolerad. Jag skulle vilja kommentera det sista uttalandet.

Jag är fuktig luft

Antag att jag är varm rumsluft. Det finns ånga i mig. På något sätt kom jag in i ramväggen och började röra mig mot kylan. Varför går jag från varm till kall? Det här är fysikens lagar. Densitetsskillnad och allt detta. Så jag rör mig själv och når isoleringslagret. Jag måste komma över det. När jag övervinner isoleringen märker jag att temperaturen runt sjunker och därför tappar jag ångan. Det avsätts på bomullsfibrerna direkt i sin tjocklek. Det är tydligt att jag blir torrare när jag tappar fukt. Men jag går fortfarande vidare.Någonstans mitt i bomullsskiktet översteg temperaturen noll. Samtidigt har jag redan tappat mycket ånga och lämnat det kvar i bomullsullen på fibrerna. Och när jag ännu inte hade kommit ur bomullen, men redan någonstans mycket nära dess ytterkant, kände jag att det nästan inte fanns någon ånga kvar i mig. Och nu kommer jag ut ur bomullen och stöter på pannan till ett allvarligt hinder i form av några hemska film eller OSB-lakan. Då känns det som en sperma i en kondom (ledsen för hooligan-exemplet) och jag börjar slå mot den här filmen. MEN ÅNGAN I MIG HAR ALLTID INTE RESTERAD, och på den här filmen eller OSB-plattorna lämnar jag några sista och helt mikroskopiska frostmolekyler, som bara kan ses genom ett mikroskop.

Och vi har floder som flyter inom våra murar! Vilken typ av isolering är det här om varm luft kommer ut ur den?

Resultat och slutsatser

Allt kan vara i en oavslutad ramvägg - vi är inte uppmärksamma.

Om huset är byggt och har en ångspärr kan bomullsullen vara något fuktig vid beröring. DET FÅR INTE VARA FLODER OCH FLÖDEN AV KONDENSAT I PRINCIP!

Om det finns floder är ångspärren dålig och isoleringen också dålig.

För ett bekvämt hem och ditt hems livslängd bör det finnas små ventiler i ytterväggen. Så att luft kan komma in och ut, men mycket långsamt och det finns ingen vind inuti väggen. Annars försvinner all värme med ångan. Det verkar tydligt om hållbarhet, men vad har komfort att göra med det? Trots det faktum att våt och frusen bomullsull förlorar sina egenskaper i många avseenden och huset blir ännu kallare, och fukten inuti väggarna är ännu större, och så vidare till absurditet. Ventilationshålen ska inte vara mitt på väggen och inte vara förskjutna längs hela väggen, utan bara uppe och nere och inte mycket!

När ångspärr behövs

Det är otvetydigt nog att helt enkelt formulera villkoret för att en ångspärr behövs. Vid isolering med mineralull krävs skydd mot vattenånga när det finns möjlighet till kontakt med luft som kommer från sidan av rummet.

För att säkerställa effektiv drift måste varje lager av den isolerande "kakan" vara mer eller mindre luftgenomsläpplig. Denna förmåga bör öka från rum till gata.

Således sipprar varm luft från rummet mycket långsamt mellan fibrerna och förskjuter den kalla luften därifrån.

Dessa kan vara vertikala ramställ, golvbjälkar eller takbjälkar. På utsidan (utsidan) är en vindtät barriär anordnad som skyddar mot effekterna av nederbörd och stark direktvind.

Detta schema är giltigt vid framställning av ramväggar, golv, vindtak, bostadsgolvtak i närvaro av en kall vind på toppen.

Interna mellanväggar och golv mellan bostäder kräver en något annorlunda inställning. I detta fall kan fuktig luft tränga igenom mineralullen från vilken sida som helst. För att bibehålla strukturens termiska prestanda installeras en ångspärr på båda sidor.

Överskott av fukt tas bort genom ventilationsgapet som lämnas under den yttre dekorativa fasaden.

Värmeisolering med ecowool

Namnet på denna isolering har prefixet "eco", vilket betyder att det är ett miljövänligt material. 80% av ecowool för taket består av naturlig cellulosa, och de återstående 20% är olika tillsatser. Till exempel ger lingin strukturen hos en värmeisolator klibbighet, och antiseptika och borsyra skyddar mot gnagare, svamp och sönderfall.

Sammansättningen av ecowool innehåller brandskyddsmedel som förhindrar förbränning av materialet; det smälter bara under påverkan av låga och hög temperatur. Värmeledningsförmågan för denna isolering är 0,038 W / (mK).

Det finns två sätt att isolera taket med ecowool - torrt och vått.Det första alternativet handlar om att lägga materialet i förberedda celler på takytan, men i detta fall överstiger dess värmeisoleringsegenskaper inte 60-70% av möjligheterna.

När du använder den andra metoden används specialutrustning - den fuktar ecowool och sprayar den sedan under högt tryck. Som ett resultat av kontakt med vatten får isoleringen klibbighet, varigenom den fäster fast vid takytan. För våt applikation krävs specialutrustning och hantverkares tjänster.

Steg-för-steg-instruktioner om hur man isolerar taket med glasull utvändigt:

Takytan är skyddad och planad för att bli av med resterna av byggavfall och smuts.
En låda monteras från en trästång, liknande den som är avsedd för installation av mineralull. Detta steg kan utelämnas, men i det här fallet är det omöjligt att använda vinden.
Lägg ångspärrfilmen i ett lager. Vid behov används den för att skydda lådans element.
Med hjälp av en blåsmaskin fylls materialet i utrymmet mellan lamellerna, med särskild uppmärksamhet åt svåråtkomliga platser och sprickor. Det minsta värmeisoleringsskiktet på ecowool är 25 centimeter, men i områden med mycket låga temperaturer på vintern bör det vara 40 till 50 centimeter.
En vattentät film överlappar isoleringen och fäster sömmarna med specialtejp.

Vi isolerar taket i ett privat hus med egna händer: penoplex - snabbt och pålitligt:

En släkting till skum är ett poröst men hårdare material. Penoplexens struktur är inte boll utan perforerad. Arket består inte av sammankopplade runda granulat. Det är en homogen, skummad, pimpstenliknande massa. De inre kapslarna är helt isolerade från varandra - materialet behåller helt vatten.

Extruderad polystyren är utmärkt för isolering av fönsterlutningar och tak. Tack vare sin styva struktur och låga värmeledningsförmåga sparar penoplex utrymme: lakan i en tunnare sektion behåller samma mängd värme som tjockare skum.

Slutet på varje platta väljs med en fjärdedel: plattorna är lätta att fästa, det finns inga genomgående luckor mellan dem, ytan är helt plan. Penkplex-paneler är fästa i taket med självhäftande skum. Allt arbete är enkelt att göra med egna händer. För större styrka kan anslutningen planteras på svampar, men enligt experter är detta en onödig åtgärd: penoplex som planterats på skummet försvinner samtidigt när innerdörrarna faller ut - om 75-100 år.

Penoplex är utmärkt för isolering av tak i rum med hög luftfuktighet: den utför samtidigt funktionerna som värmeisolering, ångspärr och dekoration. Skumtaket sparar på gips: en slät hård yta efter spackel får tillräcklig hårdhet och styrka. För ett privat hus är penoplex ett idealiskt material för att isolera både källaren och vinden under ett kallt tak.

Typer mineralull

Om du behöver, måste du köpa fasadull, eftersom för yttre och invändig isolering av mineralull är dess egenskaper annorlunda.

En av huvudfunktionerna i fasadull är dess fuktbeständighet, det vill säga den har en hög grad av hydrofobicitet.

Densitetsnivån för fasadmineralull är mycket hög och förmågan att avvisa fukt gör att den sticker ut från ett antal liknande värmare.

Typer mineralull:

glasfiber;
basalt;
sten.

En stor fördel med mineralull är också brandbeständighet. Tillverkare producerar isolering i form av mattor eller plattor av olika tjocklek: 5, 10 eller 15 cm.

Vad påverkar isoleringens livslängd?

Som med allt tror man att isoleringens livslängd beror på dess kostnad och kvalitet.Tillverkare av det billiga ämnet hävdar att det kan vara minst 50 år. I praktiken bekräftas inte denna siffra av någonting, därför skriver de i fotnoterna att det idag inte finns någon standard driftstid för värmare.

Dessutom är det som är viktigt vad materialet är tillverkat av. Experter bekräftar att konstgjorda fibrer inte kan garanteras på mer än 35 år. Under denna tid torkar de ut och kollapsar. Men viktigast av allt förlorar de hälften av sina värmebesparande egenskaper. Naturliga fibrer tappar inte sina ursprungliga egenskaper och kan tjäna under en längre period.

Regleringsriktlinjer kräver att varje hem genomgår en energirevision efter att byggandet är klart. Sådana inspektioner bör genomföras vart 25: e år för att kunna bedöma nivån på värmebesparande egenskaper för närvarande. Men eftersom vi inte kan ta reda på de exakta siffrorna på grund av verifieringen använder vi de uppgifter som kommer till oss från Europa.

Skydd av basaltisolering efter installation

Och naturligtvis, omedelbart efter installationen av en sektion av basaltisolering på väggen, är denna sektion stängd. Detta skyddar den redan installerade bomullsullen på väggarna från snett regn.

Själva membranet tolererar inte ultraviolett ljus särskilt bra, så du får inte tveka med den efterföljande dekorativa beläggningen - sidospår eller vad du än har valt.

Om du inte gör en ventilationsfasad, men bör du inte oroa dig för mycket här. Gipsskiktet täcker lugnt bomullsull, det blir fortfarande lite vått under installationsprocessen.

Frågan ställs av Andrey Sukhorukov, Perm: Hej, kära kollegor! Vill du klargöra hur du kan skydda vinylskydd från sol och frost? Jag tittar på grannarna ...
Tror du personligen att de stigande priserna på el och gas får dig att tänka på att spara energiresurser? Försök att besvara denna fråga ärligt. Om ja, då detta material ...

Tak i ett privat hus: välja isolering för rum, verandor, uthus

Marknaden erbjuder idag två klasser av isolering: mineralull och skum.

Den första kategorin innehåller många fibermattor erhållna från smält slagg, stenar, glas.
Den andra gruppen inkluderar polymerpaneler erhållna genom skumning och gasfyllning.
Bland dem finns värmeisolatorer som uppfanns av folkarkitekter. Det mest populära och mest testade är sågspån.

Värmare av båda typerna har gemensamma fördelar:

de är lätta att lägga - arbetet kan göras med egna händer;
låg kostnad - på grund av budgetpriset används fibrer och gasfyllda material i konstruktionen som isolering.

Nackdelarna med varje material är också kända:

polystyren - lågsmältande, brännbar, giftig med stark uppvärmning;
mineralull är hygroskopisk, isoleringen kan helt förlora sina användaregenskaper i vatten.

Vi isolerar tak under ett kallt tak: ett universellt mineralullsmaterial

Minvata - stenisolering har sina egna fördelar. Bland dem:

brand- och värmebeständighet,
plasticitet - flexibla mattor kan användas för att täcka böjda ytor;
biologisk resistens;
ånggenomtränglighet - för isolering av taket i ett trähus - en unik kvalitet.

Till förmån för stenull är det faktum att den enkelt återställer sina värmeisolerande egenskaper - du behöver bara torka den. Mineralull används framgångsrikt för yttre isolering av fasader och tak. Det är svårt att föreställa sig en fuktigare miljö, men bomullsull klarar det. Både fasader och tak är gjorda med en speciell teknik - de ger luftventiler för att avlägsna fukt utanför värmekakan.

Ventilationsöppningar är ordnade från botten till toppen. Kanalerna har två funktioner: de tjänar för daggdrenering och för ventilation. Under sådana förhållanden skyddas bomullsull från kondens, så det är evigt.

Mineralull och polystyren berövas de fördelar som ett unikt naturligt ursprungligt traditionellt material - sågspån - har.