Är det möjligt att byta ut en bimtal-radiator mot en gjutjärnsenhet

Ansluter till nätverket

För självanslutning till propenrör måste du ha ett speciellt lödkolv.

Det finns två anslutningsalternativ:

1. Om kylarventilen är gjord av propen, är dess grenrör av plast anslutet genom lödning direkt till fodret. Därefter skruvas "American" metalländstycke från kranen och skruvas in i kylarfoten med hjälp av en linpasta eller FUM-tejp för anslutningens täthet. Därefter monteras "amerikanen" igen och fästmuttern dras åt med en skiftnyckel.

2. Om kylarventilen är metall används en kombinerad avtagbar koppling med en invändig gänga för att ansluta till plastanslutningen. Enligt anslutningsprincipen liknar en sådan koppling en "amerikansk" metall, men kopplingsmuttern är placerad på en plaständomkopplare för lödning. Kopplingens plastdel löds på tilloppsröret genom anslutningsbeslaget. Kopplingen demonteras, den ömsesidiga metalldelen skruvas fast på ventilkroppen med en lindning och monteras sedan igen och drar åt muttern med en skiftnyckel.

1 - "amerikansk"; 2 - kulventil; 3 - kombinerad delad koppling; 4 - polypropenkoppling; 5 - foder av polypropen

När du ansluter till en metallanslutning måste du först ansluta en kulventil eller en termostat till röret. Kunskap om svetsförmåga är valfri - anslutning av ventiler till röret kan göras med en gängad anslutning. För att göra detta måste en tråd klippas på den trimmade delen av fodret. Detta görs med hjälp av en klupp. En uppsättning huvuden och dornar med ett eller två handtag är ganska dyra, men du kan bara köpa ett stanshuvud av en viss storlek och använda en vanlig gasnyckel som en dorn med ett handtag. Arbetssekvensen kommer att se ut så här:

• rören på fodret skärs med en kvarn till önskad storlek och försöker säkerställa att skärets plan är vinkelrätt mot rörets axel;
• rengör rörets ände från rost och gör en liten avfasning med en fil;
• fett appliceras på rörets arbetsdel och kluppskärarna;
• tryck huvudet på avfasningen;
• centrera den relativt röraxeln;
• Håll huvudet med handen, med hjälp av en gasnyckel, börja vrida det medurs.

Som ett resultat är det nödvändigt att erhålla en sektion med en tråd med en storlek som är ungefär lika med den långa delen av en vanlig gummiskrapa (till exempel för ett 3/4 rör - 45 mm).

Sedan skruvas en låsmutter på denna sektion (för Dу 3/4 är dess tjocklek 9 mm) och en koppling (för Dу 3/4 är dess längd 36 mm). Kombinera kulventilens inlopp med fodret och kör kopplingen från fodret till ventilkroppens gänga (naturligtvis med lin- eller FUM-bandlindning). Sedan skruvas en lindning på gängan bredvid kopplingen och låsmuttern destilleras.

1 - "amerikansk"; 2 - ventil; 3 - koppling; 4 - låsmutter; 5 - gängat foder

Viktig! Handtaget på kranen ska vara uppåt eller ut ur väggen för enkel användning. Efter att avstängningsventilen (eller termostaten) är stelt och hermetiskt ansluten till fodret, är den ansluten genom "American" till kylarhuset

Efter att avstängningsventilen (eller termostaten) är ansluten till rörledningarna styvt och hermetiskt, är den ansluten genom "American" till kylarhuset.

Hej kära forumanvändare! Jag har en fråga till dig: - hur man bestämmer på radiatorerna, var är vänster och var är rätt tråd? Hur skiljer de sig från varandra? Och kan detta bestämmas på batterier när kontakten på gjutjärnsaggregatet redan är skruvat på?

Packningar för uppvärmning av radiatorer: sorter, problem, utbytesmetod

Varför används packningar vid installation av värmeenheter? Vilka packningar som säljs i VVS-butiker är bäst? Kan du göra dem av skrotmaterial själv? Slutligen, hur installerar eller ersätter du dem korrekt? Låt oss ta reda på det.

Ansökan

Produkterna av intresse för oss används på två sätt:

1. Kylarens tvärsnittspackning säkerställer att anslutningarna mellan sektionerna är täta. Den dras ihop av en bröstvårta - ett kort, motgängat rör - och kläms fast mellan de övre och nedre grenrörens skärplan.
2. Förutom, packningar används vid installation av kylarpluggar på aluminium- och bimetallvärmare.

Men: i det senare fallet kan de ersättas med en rulle. Den kan användas som hygienlin impregnerad med silikon eller färg, FUM-tejp eller polymertätningsmedel.

Olika sorter

Material

Packningar för värmeelement av gjutjärn är gjorda av paronit (värmebeständigt hårt gummi) i enlighet med kraven i GOST 15180-86. Standarden reglerar huvuddimensionerna för produkter (förresten, inte bara paroniter) och deras massa i satser om 1000 enheter.

Paronitpackning för gjutjärnssektioner.

Packningar för bimetallradiatorer och aluminiumbatterier kan tillverkas av både paronit och värmebeständigt silikon.

Vilket av de två materialen är mest föredraget?

Det är svårt att ge ett definitivt svar.

• paronit på grund av dess styvhet motstår den mer effektivt kylvätskans inre tryck;
• silikonå andra sidan tappar den inte sin elasticitet över tiden och kräver mindre dragkraft för att på ett tillförlitligt sätt täta fogen.

Bilden visar en silikonprodukt.

Mått och form

En paronitpackning för en gjutjärnsradiator är alltid i form av en platt ring.

Produkter avsedda för aluminium- och bimetallbatterier kan vara i form av både en platt ring och en toroid (munk).

Observera: toroidformade silikonpackningar används för att täta ringformiga spårdelar. Om du försöker pressa dem mellan sektionerna eller mellan en kontakt och en plan sektion kommer du att upptäcka att silikonet kommer att pressas ut.

Den munkformade silikonpackningen är endast installerad i radiatorer med ett ringformigt spår på sektionerna.

Hålets diameter i den platta packningen bestäms av typen av kylare och diametern på nippeln. Nippeln levereras med följande gängstorlekar:

Självproduktion

Korsningspackningen för alla typer av kylare kan göras av dig själv. Ja, priset på dessa produkter är inte högt; Men ibland kan långa avstånd till en butik, en helg eller en semester få dig att leta efter alternativ.

Materialet fungerar som ett konventionellt rör för ett pneumatiskt däck:

• bil - för gjutjärnsbatteri;
• cykel - för aluminium / bimetall.

För skärning används vanliga saxar; konturen överförs preliminärt till kameran som skärs ut och läggs ut på ett platt bord med en kulspetspenna.

Om du har en gammal kamera och en skarp sax behöver du inte åka till affären.

Men: om du behöver göra ett stort antal packningar, är det vettigt att påskynda proceduren för tillverkning genom att göra en stansning från en sektion av värmeröret av lämplig storlek (DU32 eller DU25) slipad på ena sidan.

Problem

Listan över vanliga problem med radiatorpackningar är liten:

• när det är installerat under en kontakt är det möjligt att klämma ensidigt av paronit eller silikon. detta händer speciellt ofta i fall där pluggens eller sektionens gängaxel har avvikelser från vinkelrätt mot planet på änden av grenröret.
• Paronit förlorar något sin elasticitet under långvarig drift under förhållanden med stark uppvärmning. som ett resultat kan korsningspackningarna efter flera tiotals värmekylningscykler i sektionerna med nästa kylning av batterierna läcka: en temperaturminskning leder till en liten förändring i sektionernas linjära dimensioner.

Läckande batteri av gjutjärn mellan sektionerna.

Installation och byte

Under korken

Hur installerar jag en packning under kylarpluggen på ett aluminiumbatteri med egna händer?

1. Smörj änden på sektionsgrenröret och pluggens plan med eventuellt neutralt fett. Rörfett av silikon, fett och till och med flytande tvål är lämpliga.
2. Placera packningen över pluggängorna.
3. Dra åt kontakten med en nyckel eller en nyckel. Paronit krymper tills kraften blir märkbar (men inte på något sätt oöverstiglig: du riskerar att ta bort rörgängan i sektionsrubriken). Silikonet dras ihop tills kanterna synas ut synligt under korken.

Korsning

Instruktioner för att eliminera korsningsläckor är något mer komplicerade.

Diagrammet klargör hur sektionerna är anslutna.

• Stäng värmesteget och skruva loss pluggarna eller öppna ventilationsventilerna. Om det finns ventiler på anslutningarna till batteriet, stänger du dem helt enkelt.
• Byt ut ett handfat eller en annan behållare med låga väggar under den nedre blindkylarens kontakt, skruva loss kontakten några varv och låt resterande vatten rinna av. Skruva ur kontakten helt. använd vid behov en pinne eller något annat praktiskt verktyg för att frigöra det nedre grenröret från smuts.

Uppmärksamhet: på blindproppar, i de flesta fall vänster tråd; de skruvas ur medurs.

• Upprepa åtgärden med den övre kontakten.
• Markera avståndet från kanten av batteriet till nippeln du behöver på radiatorn.
• För in nyckeln i någon av grenrören och tryck in den i kylaren tills den går i ingrepp med önskad nippel.
• Skruva loss en sväng. Rotationsriktningen är densamma som pluggen.
• Upprepa operationen med nippeln på det andra grenröret.
• Skruva loss bröstvårtorna en gång i taget, en i taget. Feljustering på grund av ojämn skruvning kommer att fastna eller bryta bröstvårtan.
• Ta bort de yttre sektionerna; Placera nya packningar på nipplarna och trä nipplarna på en tråd.
• Installera ändsektionerna, tryck dem mot nipplarna och skruva fast dem med en skiftnyckel tills de hakar fast ordentligt.
• Sätt tillbaka värmaren upp och ner.

Skottgjutjärnsbatteri. Baserat på material från "On Trubakh.ru".

Taggar: radiator

rör

← alla artiklar

Gemensam reparation

För att utföra reparationer behöver du:

• speciell radiatornyckel;
• gasnyckel nr 2 eller nr 3.

Vi antar att kylaren är borttagen. Den måste läggas på en plan yta. Därefter avlägsnas pluggar och beslag (pluggar med hål för rör) med en gasnyckel.

Kylarsektionerna är sammankopplade med nipplar. Det är ett kort gjutjärnsrör med en extern rörgänga (halv höger, halv vänster) och ett invändigt hål som har två utsprång.

Det är dessa utsprång som är platsen där kanterna på kylnyckeln kommer an mot varandra. I själva verket är detta stopp.

I detta skede behöver du en assistent som fixar värmeenheten i stillastående läge. Nyckeln sätts in i sektionens hål så att kanterna på verktyget vilar mot utsprången på nippeln. Nu måste du vrida nyckeln med ansträngning minst en kvart varv.

Saken är att den långvariga driften av gjutjärnsbatterier, där ett kylvätska med hög temperatur används, skapar förhållanden under vilka nippeln och enhetens del löds ihop. Resultatet är en monolit.

Därför måste stora ansträngningar göras för att bryta dessa band. Så snart bröstvårtan rör sig något från dödpunkten, flytta till det andra parallella elementet.Det är omöjligt att skruva bort sektionerna endast på ena sidan, en skevhet kommer att inträffa, vilket kommer att komplicera efterföljande operationer.

På detta sätt demonteras alla sektioner. Nu måste du rengöra fogarnas ytor med en järnborste och sandpapper. Endast rost behöver tas bort.

Var noga med att inspektera bröstvårtorna, om deras tillstånd är tveksamt, är det bättre att ersätta dem med nya.

Var särskilt uppmärksam på trådarna

Det är bäst att spola batterisektionerna i detta skede. En slangstråle och en stift (trä eller metall) kommer att göra jobbet perfekt.

Därefter kan du gå vidare till monteringen efter att ha förberett packningarna tidigare. De kan tillverkas oberoende av värmebeständig paranit eller 1 mm tjock gummi. För närvarande föreslår hantverkare att man använder ett silikontätningsmedel som tål höga temperaturer.

Batteriet monteras i omvänd ordning. Var försiktig när du drar åt bröstvårtorna

Här är det viktigt att inte vrida för att inte pressa packningen till en kritisk hastighet. Hon kan bara riva

Som vid demontering måste de två nipplarna skruvas in växelvis.

Situationer uppstår ofta när stoppen inuti nippeln täcks av rost under påverkan av lång kontakt med kylvätskan. Och med tryck från kylarnyckeln avbryts dessa stopp. Vad ska man göra i det här fallet, eftersom sektionerna helt enkelt inte kan marknadsföras. Alternativ ett är att bryta avsnittet där fisteln uppträdde.

Detta kan göras på två sätt:

1. Krossa bara batterisektionen med en slägga. Gör detta försiktigt för att inte bryta de goda elementen.
2. Kan skäras med en kvarn. Men korsningen måste fortfarande brytas med en hammare.

Självmontering av sektioner

Packningen tätar nippeln direkt.

Ofta blir det nödvändigt att lägga till eller byta ut delar av batteriets delar. Markera i förväg vilka segment som ska bytas ut och förbered instrumenten.

Du behöver en kylnyckel, samt packningar och nipplar (ihåliga element med vänster eller höger dubbelsidiga gängor).

1. Lägg sektionerna på en plan yta (helst på golvet) med höger sida mot din sida.
2. Ta bort ändhålen från pluggarna.
3. Placera packningen över den icke gängade delen av nippeln.
4. Skruva försiktigt in nippeln två till tre varv i grenröret.
5. Rikta in muttern med hålet i segmentet som ska anslutas med lätt tryck.
6. Dra åt bröstvårtan med en skiftnyckel. Multiriktningstrådarna drar ihop båda batterisektionerna. När den är ordentligt åtdragen komprimerar packningen tillförlitligt vid fogen till önskad gräns.

Byta ut delar i kylaren.

1. De nedre och övre muttrarna måste dras åt med samma antal varv i tur och ordning. Då kommer du att undvika snedvridningar.
2. Innan du installerar kylaren i värmesystemet ska du kontrollera att fogarna är täta genom att leda vatten från slangen till kylaren. Fogarna måste vara torra.

Demontering av gjutjärnsradiatorer

För att demontera sådana värmeenheter med egna händer behöver du följande verktyg:

Gjutjärnsbatteriets mått.

1. Rörnyckel nummer 3 för att lossa låsmuttern och hylsan.
2. En rörskärare för skärning av ett rör eller en kvarn.
3. Bågfil för metall.
4. Mejsel.
5. Hammare och slägga.
6. Rostavlägsnande borste.

Demontering av sådana värmeenheter utförs som regel på sommaren när värmesystemet stängs av. Innan demonteringsarbetet påbörjas är det nödvändigt att tömma vattnet från värmeledningarna.

Sedan, med en rörnyckel, skruvas loss muttrarna på vattenförsörjningsrören, hylsorna skruvas av och kylaren tas bort från fästena.

Om det är omöjligt att skruva loss låsmuttrarna, skärs rören som levererar kylvätskan och demonteras.

Installation och byte

Under korken

Hur installerar jag en packning under kylarpluggen på ett aluminiumbatteri med egna händer?

1. Smörj änden på sektionsgrenröret och pluggens plan med eventuellt neutralt fett. Rörfett av silikon, fett och till och med flytande tvål är lämpliga.
2. Placera packningen över pluggängorna.
3. Dra åt kontakten med en nyckel eller en nyckel. Paronit krymper tills kraften blir märkbar (men inte på något sätt oöverstiglig: du riskerar att ta bort rörgängan i sektionsrubriken). Silikonet dras ihop tills kanterna synas ut synligt under korken.

Korsning

Instruktioner för att eliminera korsningsläckor är något mer komplicerade.

Diagrammet klargör hur sektionerna är anslutna.

1. Stäng värmesteget och skruva loss pluggarna eller öppna ventilationsventilerna. Om det finns ventiler på anslutningarna till batteriet, stänger du dem helt enkelt.
2. Byt ut ett handfat eller en annan behållare med låga väggar under den nedre blindkylarens kontakt, skruva loss kontakten några varv och låt resterande vatten rinna av. Skruva ur kontakten helt. använd vid behov en pinne eller något annat praktiskt verktyg för att frigöra det nedre grenröret från smuts.

Observera: på blindproppar, i de flesta fall vänster tråd; de skruvas ur medurs.

1. Upprepa åtgärden med den övre kontakten.
2. Markera avståndet från kanten av batteriet till nippeln du behöver på radiatorn.
3. För in nyckeln i någon av grenrören och tryck in den i kylaren tills den går i ingrepp med önskad nippel.
4. Skruva loss en sväng. Rotationsriktningen är densamma som pluggen.
5. Upprepa operationen med nippeln på det andra grenröret.
6. Skruva loss bröstvårtorna en gång i taget, en i taget. Feljustering på grund av ojämn skruvning kommer att fastna eller bryta bröstvårtan.
7. Ta bort de yttre sektionerna; Placera nya packningar på nipplarna och trä nipplarna på en tråd.
8. Installera ändsektionerna, tryck dem mot nipplarna och skruva fast dem med en skiftnyckel tills de hakar fast ordentligt.
9. Sätt tillbaka värmaren upp och ner.

Skottgjutjärnsbatteri.

Förberedelse för demontering

I det här skedet måste du förbereda alla nödvändiga verktyg och demontera batteriet från fästpunkten. Beroende på kylarens typ och skick kan du behöva följande verktyg för arbete:

• radiatorknapp (nippel);
• en skiftnyckel eller en skiftnyckel med olika huvudstorlekar;
• autogen eller kvarn;
• konstruktion hårtork;
• hammare, slägga;
• mejsel.

Demonteringsverktyg för radiatorer

Nippelnyckeln är en järnstav med ett spatelformat huvud i ena änden och ett hål eller böjt "öra" i den andra. Verktyget som köpts från butiken har serifs, avståndet mellan vilket är lika med bredden på värmeelementen. De hjälper dig att hitta platsen för önskad nippelmutter.

Efter att ha förberett verktygen är det nödvändigt att utrusta en plats för demontering av kylaren. Ett golv eller ett robust bord gör det. Man bör komma ihåg att smutsigt vatten kommer att rinna ut ur batteriet och glöm inte att lägga en vattentät duk under det.

Funktioner för monteringsradiatorer

De mest krävande för fästets och basens hållfasthet är gjutjärnsradiatorer. Förutom vikten på själva produkten spelar avsnittets interna volym också en roll. Om volymen i den populära serien av gjutjärnsradiatorer MC-140 kan nå nästan 1,5 liter, är den för en aluminiumkylare inte mer än 0,5 liter, och för bimetalliska är den ännu mindre.

Vid beräkning av antalet parenteser styrs de av bestämmelserna i avsnitt 3.25 i SNiP 3.05.01–85 - en parentes per 1 kvm. m av gjutjärnsbatteriets uppvärmningsområde (men det bör finnas minst tre av dem). Uppvärmningsområdet för en sektion beror på dess typ. Till exempel, för M-140 är den 0,254 kvm. m, och för ett batteri på 12 sektioner behövs redan fyra fästen.

Om batteriet är monterat på tre fästen ser monteringsmönstret ut så här: två punkter längst ner, en i mitten längst upp. De fyra fästena installeras parvis ovanpå varandra. Och fästets böjning ska lindas runt kylarens hals (korsningen mellan två intilliggande sektioner).

Fästning av bimetall- och aluminiumradiatorer följer samma schema som gjutjärn. Och orsaken ligger inte längre i vikten på batteriet och kylvätskan utan i de tunna väggarna på stålfodren av bimetallprodukter, i den låga motståndskraften mot mekanisk spänning av aluminium och i den svaga hållfastheten hos gängade anslutningar av enskilda sektioner av båda typerna av radiatorer. Därför behöver de också minst tre stödpunkter.

Radiatorer av gjutjärn installeras på konsoler med pluggar fixerade i betong och tegelväggar. För bimetall- och aluminiumradiatorer kan fästena också fästas på träväggar.

I andra fall, för installation, måste du använda två golvställ med fäst på väggen på kylarens övre del. Om antalet sektioner är mer än tio behövs tre ställningar.

Vad är en futorka: två applikationsklasser

Baserat på var skorna kommer att användas kan de delas in i flera klasser. För användning i gjutjärn och för att skapa en adapter på bimetall- och aluminiumföremål.

Den första klassen har följande egenskaper:

• Objekt som används för att skapa en anslutning av ett gjutjärnsbatteri med en rörledning och avstängningsventiler;
• De har en låg prispolicy, men trots detta tillhör de materialet med hög tillförlitlighet;
• Denna anslutning kan göras från vardera sidan tack vare en speciell tråd.

Baserat på dessa egenskaper kan vi säga att första klass inkluderade de ämnen som klarar av uppgifter som inte är föremål för andra attityder.

Den andra gruppen definieras av följande indikatorer:

• Delarna är gjorda av det mest hållbara galvaniserade stålet, vilket ger en ökad tillförlitlighet;
• Alla element är täckta med pulverlack, det kan ge styrka och motstånd mot förändringar;
• Både vänstra och högra trådar finns i försäljning.
• För bekväm användning tillverkar tillverkare kit där det finns flera beslag, packningar, en kontakt, en kran och en nyckel, vilket gör installationsprocessen bekvämare.

Valet av skor och dess klass beror på typen av planerat arbete, men experter föredrar alltmer den andra typen.

Steg-för-steg-beskrivning av demonteringsarbeten

Några ord om när du kan behöva demontera värmebatteriet:

• Om du byter ut den gamla kylaren mot en ny med bättre prestanda och bättre utseende.
• Om du behöver lägga till ytterligare avsnitt för batteriet.
• Om det är nödvändigt att byta ut en enda sektion eller packning som har läckt ut.

Instruktionen börjar med förberedelsen av nödvändiga verktyg:

Steg 1: Förbereda verktygen

Foto av nippelnyckel

Prov gasnyckel

Råd: en nippelnyckel, med hänsyn till det faktum att det sällan behövs på gården, och dess pris är inte det lägsta, det rekommenderas att inte köpa, men att hyra det. Detta sparar familjens budget.

Steg 2: Koppla bort batteriet

Innan du demonterar en radiator i aluminium eller gjutjärn är det nödvändigt att koppla bort den från värmesystemet. För att göra detta är det absolut nödvändigt att stänga av värmen och tömma vattnet från stigaren, annars kommer du helt enkelt att översvämma rummet och få brännskador.

Råd: det rekommenderas att du täcker golvet under batteriet med en film, trasor eller åtminstone tidningar innan demontering påbörjas för att undvika att få kvar restvätska på det, som kan hamna i kretsen även efter att tapparen har tömts ut.

Beroende på komplexiteten kan man dessutom skilja mellan tre situationer:

1. Polypropenrör. I det här fallet vrids hylsan som regel med bara händer utan att orsaka några svårigheter.
2. Stål nytt. Med en viss ansträngning kommer du sannolikt att kunna snurra batteriets inlopp och utlopp med en gasnyckel.

Koppla bort nya stålrör

1. Gamla rör av stål eller gjutjärn. Först försöker vi ta bort färgen från dockningsplatsen med en blåslampa och en metallborste, vi försöker att vrida bort anslutningen som beskrivs i föregående version. Men i system som har fungerat länge fungerar det oftast inte, och sedan stänger vi helt enkelt av enheten med en "kvarn" eller autogen.

Skärning av gamla trösklar med hjälp av en kvarn

När du har kopplat bort batteriet från rören tar du bort det från krokarna och placerar det på en plan yta.

Steg 3: Demontera kylaren

Kopplingsschema för batteridelen

En bit rör eller kofot

Batteriet kan vara gjutjärn, aluminium eller bimetalliskt.

Det svåraste alternativet för tolkning är det första av de listade, och vi börjar med det:

1. Hur man demonterar en värmeelement av gjutjärn på egen hand:

Noggrant kontrollerar vi tråden på futures eller pluggar, som kan vara antingen vänster eller höger. Vi sätter in nippelnyckeln inuti, vi ökar vridmomentet med en rörbit eller en kofot

Vi ritar av tråden genom att rulla verktyget ett kvarts varv, först högst upp och sedan längst ner. Sedan fortsätter vi också växelvis att skruva loss nipplarna så att kylaren inte snedvrider. Det största problemet med gamla batterier är att säkringarna kan fastna under många års användning och inte ge efter för nyckeln. I det här fallet måste korsningen värmas upp i en cirkulär rörelse med en blåslampa och försök sedan igen att skruva loss nippeln. Vi upprepar proceduren tills tråden ger efter. Om det dock inte blir något av det, måste du klippa det med en autogen pistol.

Demonterat gammalt värmebatteri av gjutjärn

1. Låt oss ta reda på hur man demonterar en bimetallisk eller aluminiumkylare? Förfarandet är nästan detsamma som ovan, men med några skillnader:

• En mindre skiftnyckel används.
• Så mycket ansträngning krävs inte när du skruvar loss nipplarna.
• Pluggar och futurocks är markerade med trådens riktning i form av bokstäverna S och D, där den första betecknar vänster slag och den andra - höger.
• Metallpackningarna mellan sektionerna torkas, slipas och förvaras tills batteriet sätts ihop igen.

Demontering av aluminiumbatteriet

När du har slutfört de beskrivna uppgifterna kan du byta ut den läckande delen, lägga till en sektion eller till och med installera en ny kylare istället för den gamla.

Varianter av produkter

Som regel köps alla komponenter med köp av batterierna själva. I en järnaffär krävs konsulter att veta vilka packningar som specifikt krävs för bimetallradiatorer och vilka som är specifikt behövs för gjutjärnsprodukter. Men vanligtvis går klienten bara efter reservdelar. Baserat på detta skadar det inte att förbereda sig för att köpa det du behöver.

Paronitelement

De är gjorda av komprimerat gummi med tillsatser av asbestpulver och fibrer.

En korsningspaket av denna typ används mycket oftare i lägenheter med centralvärme.

1. Tål anmärkningsvärt temperaturförhållanden på + 85-100? ...
2. Den mest populära är produkten tillverkad enligt GOST nr 15180-86. För produktionen användes paronit PMB, PON-B och PC och förstärkt paronit.
3. Produkter tillverkas genom att skära på en press eller skära med cirkelsax och en plotter.

Icke-specialiserade paronitpackningar

1. Sådana tätningar är effektiva för rörledningar med flytande och gasformiga medier.

Notera! Sådana packningar för värmeelement av gjutjärn används i rör med vatten, ånga, olika lösningar och oljor. De reagerar inte på inerta gaser, ammoniak i olika tillstånd, alkohol, kväve, syre.

1. De beräknas för temperaturer från -50? upp till +450?.
2. De levereras med PON-B- och GOST-märkning nr 15180-86.

Oljebeständiga analoger

1. Det rekommenderas för rörledningar som transporterar oljiga vätskor och gaser.
2. Det är bättre att använda dem där det finns ett kylvätska, som är en teknisk olja, och oljeprodukter, kolväten i flytande eller gasformigt tillstånd, smält vax, koksugnsgas, kväve, syre.
3. Temperaturområde från -50? upp till +450?.
4. Markerad som PMB.

Syrabeständigt modifierat gummi

1. Håller täthet i flänsanslutningar på rörledningar som bär aggressiva anslutningar, till exempel frostskyddsmedel.
2. Packningarna fungerar effektivt när de interagerar med alkalier och syror, organiska lösningsmedel och olika gaser.
3. Tål -50? upp till +250?.
4. Levereras med PC-märke.

Förstärkta produkter

1. Packningen för gjutjärnkylaren utrustad med ett förstärkande nät är också monterad i hushållsbatteriernas korsning.
2. Ånga, vatten, olika gaser, oljiga ämnen, tätningen håller utmärkt.
3. Temperaturområde -50? upp till +450?.
4. PA märkt.

Märkning för fastsättning

Standardplatsen för kylaren är väggen under fönsteröppningen. Enligt SNiP 3.05.01–85 (s. 3.23) bör batteriet på sidan av stigaren inte gå utöver fönstrets öppning och det är inte nödvändigt att deras axlar sammanfaller. Men för att batteriet ska se harmoniskt ut inuti måste det vara placerat symmetriskt relativt öppningens vertikala axel. Därför slås först denna axel av nivå.

Det andra steget är att slå den horisontella nivån på batteriläget och säkerställa inriktning när anslutningarna ansluts till beslagen.

Men det finns en funktion - kylarens horisontella kanaler måste orienteras strikt enligt nivån och rören i direkt- och returflödet måste ha en liten lutning i förhållande till kylvätskans flöde. Dessa vinklar är nödvändiga för att minska motståndskraften mot flödet och för att minska risken för luftning av batteriet. Lutningsvärdet är mycket litet - 5–10 mm för en foderlängd på mer än 50 cm (SNiP 3.05.01–85 s. 3.18), och foderrör av stål med en längd mindre än 1,5 m är inte fästa på väggen . Och om batteriet byts ut med hänvisning till en befintlig ledning, kan till exempel för ett rörsystem med en stigare ett uppåt (eller nedåt) lägesförskjutning jämna lutningen för framåt (eller bakåt) matning .

Samma position som kylarna måste säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

• avstånd från golvet - mer än 6 cm;
• avstånd från fönsterbrädan - mer än 5 cm;
• avstånd från väggen - mer än 2,5 cm.

Översikt över kylaranslutningssats

God eftermiddag, kära läsare. Idag kommer vi att överväga ett ganska lätt men inte mindre viktigt ämne: "Granskning av satsen för anslutning av en aluminiumkylare (futorki)"

Jag kommer inte att skriva något i inledningen, och det är bättre att gå direkt till jobbet direkt.

Innan oss finns nästan fullständig anslutning (förutom kranar).

- fästen för radiatorer med pluggar

- en uppsättning anslutningar av fotstycken 4 st., En ventil (Mayevsky's kran), en kontakt, en nyckel för en luftventil

Fäst en kylare med en plugg.

Metallfäste täckt med vit färg, som inte sticker ut mot kylarens bakgrund. Först borrar vi ett hål i väggen, hamrar i pluggen, vrider fästet i pluggen. Kylaren ligger i fästet. För att montera kylaren för bättre fixering behöver du 4 st. fastsättning.

Futorka (höger)

Satsen innehåller 2 st. shorts med packningar. De är också målade vita för att de ska sticka ut. De skruvas fast på kylaren utan stora svårigheter. Om du tittar noga kan du se bokstaven "D" på fotbrädan - det betyder på vilken sida fotbrädan är skruvad. i detta fall "rätt".

Futorka (vänster)

Allt är detsamma med beläggningen och appliceringen som föregående skor, bara här finns bokstaven "S" och följaktligen är anslutningen "till vänster".

Plugg

Pluggen skruvas fast i foten bara för att plugga in den om det inte finns någon anslutning på denna sida. Pluggen skruvas fast i absolut alla skor, oavsett om det är vänster eller höger fot. Plug färg vit, komplett med packning.

Luftventil eller Mayevsky-kran

Luftventilens funktion är att ta bort luften som har bildats i värmesystemet, eller snarare i kylaren. Luftventilen är monterad så att avloppet (litet tunt hål) är nedåt. När all luft släpps ut från kylaren måste du tömma ytterligare ett par liter vatten och följaktligen så att vattnet inte stänker i alla riktningar, utan strikt nedåt, riktningen ska vara nere

Notera denna monteringsdetalj som riktningen för luftningshålet. Luftventil färg vit, packning ingår

Flygbolagsnyckel

Du kan öppna luftventilen med en speciell nyckel. Om du inte har nyckeln eller tappat den kan du använda en vanlig skruvmejsel, bara gå inte specifikt till byggmarknaderna. Det fanns sådana fall när den här nyckeln såldes)))

Futorka med en pluggenhet (vänster), en futorka med en ventilationsenhet (höger)

Så här ser det monterade skodonet ut, oavsett om det är en kontakt eller en ventil, eller om det finns en fortsättning på röret som är lämpligt för kylaren.

Ansluter en aluminium- eller bimetallradiator.

Här är en schematisk illustration av hur kylaren (batteriet) är ansluten. Jag tycker att det är onödigt att förklara något. Allt visas perfekt. Vi ansluter antingen en kulventil med en fortsättning med ett rör eller en plugg eller en luftventil i höljet. Men i alla fall kommer vi att ha ett försörjningsrör till kylaren, ett returrör från kylaren, en luftventil (alltid placerad i den övre delen av kylaren, en kontakt.

Avskuren övre del av aluminiumkylare med fot

Så här ser ett inskruvat fodral ut i en kylare. Som du kan se är futorka skruvas in i kylaren ganska bra och djupt, vilket är ganska pålitligt.

Lådan skruvas fast i kylaren (anslutning från botten)

Här skruvade vi in ​​foten ("D" -höger) i aluminiumkylaren i ett stycke. för att visa hur hon ser ut från den här sidan.

Beslag vid första anblicken är mycket enkla och obetydliga, men välj även dessa delar klokt. Och kom ihåg att det alltid är bättre att överlåta verksamheten till proffs, både när det gäller försäljning och installation.

Tack för din uppmärksamhet, vi förbereder dig snart mer nödvändiga och intressanta artiklar.

Montering av radiatorer i aluminium

Som jag sa tidigare har jag ett uppvärmningssystem med en rör med en diagonal anslutning av värmeelement. Baserat på detta utfördes följaktligen installationen av satsen på värmestrålare i följande ordning:

Först installerade jag vänster och höger gängad beslag i kylarens gängade hål. Det viktigaste här är att inte förvirra vilka skor man ska placera var. Om fotbrädan har en vänster tråd och du felaktigt skruvar in den i kylarhålet med högergängan (på höger sida av kylaren), kommer det naturligtvis inte att fungera.

I det här fallet behöver du inte anstränga dig och försöka skruva höljet med en rörnyckel - ta bara en annan med önskad (höger) gänga. Beslagen installerades genom de silikonpackningar som ingick i satsen.

Installation av en amerikansk kvinna och en kulventil

Vid inloppet av kylvätska till aluminiumvärmare, installerade jag en kulventil med en amerikansk 25x3 / 4 ”, samma ventil installerades vid kylvätskans utlopp från värmeradiatorn (nedan). Först vride jag den amerikanska kvinnan (A) från kranen och installerade den på värmeradiatorn (tråd B skruvas fast i höljet med gänga). Med den här metoden kan du enkelt och pålitligt fixa den gängade anslutningen av fodralet och det amerikanska för att helt eliminera läckaget av kylvätskan i framtiden.

Som du kan se på foto 5 har den amerikanska kvinnan två slitsar (D) på innerdiametern, dessa slitsar är utformade för att dra åt den amerikanska kvinnan med hjälp av en speciell skiftnyckel (B), med vilken jag spände den amerikanska polypropenkranen. När den amerikanska kvinnan fixerades på värmeelementet kopplade jag henne till kranen.

På vänster sida (längst ner på kylaren) installerade jag en kontakt och i den övre delen av kylaren på höger sida installerade jag en "Mayevsky" -kran för att utesluta luftning av både värmeelementet och alla system som hela.

Viktig!

Glöm inte att installera de befintliga packningarna när du installerar satsen på en aluminiumvärmare, så att du inte behöver ta isär de gängade anslutningarna efter att ha levererat kylvätskan till värmesystemet för att förhindra läckage i deras fogar.

När satsen installerades på alla fem värmeelementen gick jag vidare till nästa steg i arbetet - installationen av värmeradiatorer.

Demontering av bimetall- och aluminiumprofiler

Gör så här för att koppla bort kylaren från systemet och ta bort den från monteringsplatsen:

1. Stoppa vattencirkulationen och lindra trycket.
2. Om kylaren är varm måste du vänta tills den svalnat och sedan koppla bort från systemet. För att göra detta, skruva av in- och utloppskopplingarna.
3. Flytta kopplingen från kylaren längs röret och ta bort enheten från fästena.
4. Tappa av kvarvarande vatten och placera produkten med framsidan uppåt i demonteringsområdet.
5. Dra ut och skölj omedelbart filtret så att smuts inte torkar på det.

Demontering av bimetall- och aluminiumprofiler

I nästa steg demonteras kylaren i separata sektioner. För att undvika skador under drift måste du ta reda på vilket sätt du behöver för att vrida nippelmuttern. Detta element är en ringmutter med en utvändig gänga och spår inuti på båda sidor. I detta fall har en mutter både en höger- och en vänstergänga. Om du skruvar loss det kommer de intilliggande delarna av batteriet att röra sig jämnt och när de vrids kommer de att dra ihop sig.

Normalt gör tillverkare märken på pluggar och ändar för att indikera trådriktningen. O står för högerhänt tråd, "S" för vänsterhänt tråd. För att exakt bestämma rörelseriktningen rekommenderas att du tar en lös nippelmutter och försöker trä den på gängan i kylaren. Efter att ha bestämt i vilken riktning det vrids kommer det att bli klart var man ska vrida nyckeln för att separera sektionerna.

Viktigt! Om nippelmuttern vrids åt fel håll kan du enkelt bryta av tråden på den och på kylaren

När du har bestämt trådens riktning, sätt in nippelnyckeln i kylaren och skjut den till önskad mutter. Skårorna på verktyget hjälper till att göra detta. När det är i spåren, sätt in spaken i hålet på andra sidan av det. Kraft krävs för att flytta muttern. Ring en assistent för att fixera kylaren på ett ställe.

Reparation av bimetallradiatorer

När muttern har gått fram ett halvt varv, gå till andra sidan för att skruva loss den andra och följ samma procedur. Efter att ha sett till att båda muttrarna roterar utan att utöva stor fysisk kraft, skruva loss den ena eller andra sidan gradvis och flytta 5-7 mm.

Packning mellan kylarsektioner

Ta bort metallavstånden mellan sektionerna efter att du kopplat bort den. Om de är i gott skick kan de installeras tillbaka under montering, om de är i dåligt skick, använd dem som ett prov för att köpa nya. Silikonpackningar måste bytas ut.

Funktioner av typen av produkter som övervägs och tips för arbete

Vi analyserar i detalj designen och syftet med fotfoten och berättar hur du installerar den korrekt under installationen av radiatorer i värmesystemet.

Vad är futorka

Tänk på höjdpunkten för denna typ av produkt, först och främst kommer vi att uttrycka den vetenskapliga definitionen: en futorka är en speciell adapter som har en invändig och utvändig gänga, och diametern på den utvändiga gängade delen är alltid större än den inre.

Som ett exempel, låt oss ge en variant av produkten? on ?, betyder en sådan markering att vi har en adapter med en inre gängadiameter i? och den yttre diametern är 3/4, allt är ganska enkelt och tydligt.

Om du tittar på denna produktgrupp är det lätt att märka att den är indelad i två många grupper: shorts för gjutjärnsradiatorer och adaptrar avsedda för bimetall- och aluminiumprodukter. Låt oss överväga något av alternativen mer detaljerat och i detalj.

Radiatoraggregat av gjutjärn

Produkter avsedda för användning på radiatorer av gjutjärn har följande höjdpunkter:

• Adaptrar är speciellt utformade för att ansluta gjutjärnsbatterier till rörledningar eller ventiler (beroende på värmesystemets design).
• Alternativ gjutna från gjutjärn ses mycket oftare., de har ingen yttre beläggning, därför är priset lågt, det här alternativet kan med rätta betraktas som det mest budgetmässiga, tillsammans med detta är dess tillförlitlighet mycket, ganska stort.

• Dessutom kan mässingsprodukter användas för arbetet, men de är mycket dyrare än det första alternativet, dessutom tenderar mässing under användning att fästa tätt vid gjutjärn, och det är praktiskt taget omöjligt att ta bort en sådan anslutning. Baserat på detta är denna lösning mindre populär bland experter.

• Glöm inte att elementet kan ha både höger- och vänstergängor beroende på vilken sida av kylaren anslutningen kommer att göras.... Det är bättre att kontrollera vridningsriktningen i förväg för att veta exakt hur många och vilka element som kommer att krävas under arbetet.

• Adapternas utformning är sådan att de kan klämmas fast med en mängd olika enheter. - skiftnyckel, låsnyckel, VVS-skiftnyckel. Allt beror på vad du har till hands, resultatet blir i alla fall bra.

Råd! Det bör inte användas för att täta trådarna på FUM-tejpen, eftersom det inte tål höga temperaturer bra, är det bättre att använda den klassiska versionen med lin eller moderna tätningsmedel.

• Produkterna motsvarar följande funktioner: högt tryck i systemet upp till 25 bar, hög temperatur - 300 grader, adaptrar är lämpliga för arbete med dessa medier som ånga, vatten, gas, olja, luftutrymme och speciella värmebärare.

Adaptrar för aluminium och bimetall

Denna produktgrupp används ganska ofta och skiljer sig från det ovan beskrivna alternativet:

• Tillverkningsmaterialet är mycket oftare höghållfast galvaniserat stål, tålig mot frätande processer och ger hög tillförlitlighet för alla anslutningar.
• För att få elementet att se mer attraktivt ut och skyddas ännu mer pålitligt är det belagt på utsidan med epoxipulverlack., som är mycket hållbart och motståndskraftigt mot deformation.

• Beroende på placeringssidan finns det alternativ med höger och vänster trådväljer du själv vilka som behövs och i vilken mängd.
• För att inte skada produktens yta vid vridning rekommenderas att du använder en speciell nyckel, som är mycket oftare tillverkad av plast. Med hjälp av det är det möjligt att dra åt anslutningen ordentligt, tillsammans med detta kommer järnytan inte att skadas, dessutom kommer du inte att dra åt anslutningen för mycket, eftersom det är plast.

• Produktens egenskaper är som följer: arbetstrycket bör inte vara mer än 16 bar och kylvätskans höga temperatur i systemet bör inte stiga över 110 grader under lång tid.
• När det gäller tätningarna används paronit- eller silikonringar mycket oftare., de behåller sin elasticitet under lång tid och är motståndskraftiga mot höga temperaturer.
• För att underlätta för kunderna säljs färdiga kit, som innehåller 4 beslag och 4 packningar, en plugg och en Mayevsky-kran och en nyckel för att utföra arbete, det är mycket bekvämt.