DIY-instruktioner til fugning af støbejernsrør: video, foto

Kloakering

Forfatter Irina Luneva

datoen
31. august 2016
0
4 461
Del dette

Støbejernsrør er lukket, når de demonteres eller repareres et slidt kloaksystem. Tætningsteknologi afhænger af metoden til sammenføjning af samlinger (type fyldning): cement er brudt omhyggeligt med en hammer, fyldt med varmt svovl opvarmes med en blæselampe. Det er sværere at adskille et gammelt kloaksystem end en for nylig samlet, da det gennem årene ruster, og tykkelsen af aflejringer øges. Under alle omstændigheder er det besværligt, at støbejern til trods for alle dets fordele hører til sprøde materialer og splittes under direkte anvendelse af magt.

Det sværeste er at afbryde støbejerns kloakrør ved ledningerne i lejlighedsledninger og almindelige stigerør; uden erhvervserfaring er det bedre at overlade disse områder til specialister

Læs også: Karakteristika for mineraluld og loftisoleringsteknik i et træhus

Start og rækkefølge for reparation
Sådan undgår du problemer
Prægning af støbejernsrør

Støbejernsrør

I tilfælde af udskiftning af sådant VVS-udstyr som en toiletskål eller en kloakstigning, er det først og fremmest nødvendigt at udføre proceduren for tildækning af støbejernsrør meget omhyggeligt. Med nøje overholdelse af alle reglerne for indkapsling eller kapsning af tilsluttede kloakrør er det muligt at udføre sådant arbejde med egne hænder.

DIY prægningsteknologi til kloakrør i støbejern i 5 enkle trin

Dekompression udføres i følgende rækkefølge

For det første er det nødvendigt meget forsigtigt uden unødig anstrengelse at banke på kloakrørets sokkeldel med en hammer for at undgå en komplet udskiftning af stigrørssektionen i tilfælde af revner. Ved let at løsne røret, der skal demonteres, er det nødvendigt at sikre, at soklen kan bevæge sig frit og rotere på siderne, og at den gradvis kan frigøres fra prægningen med et kabel. Nu kan du demontere den i følgende rækkefølge: • løsn klokken i alle retninger; • træk rebet lidt efter lidt ud og tag det ud med en tynd lige genstand med en skruetrækker eller en slags stang; • rebet skal gribes fast med en tang; • fortsæt med at løsne det forsigtigt og træk forsigtigt i rebet.

Den ineffektive aflytning og immobilitet af klokken indikerer, at fugemasse blev udført ved hjælp af en speciel svovlfyldning. I dette tilfælde er det nødvendigt at udføre den direkte brændingsprocedure i henhold til følgende skema:

• det er nødvendigt forsigtigt at opvarme støbejernsrørets sokkelsektion i en cirkel ved hjælp af en blæselampe eller en gasbrænder, mens du husker at fortsætte med at løsne, dreje og trykke på rørets sokkelsektion;

• efter at den er flyttet fra stedet for den gamle indlejring, er det nødvendigt at fortsætte med at løsne det ved hjælp af ethvert værktøj, en justerbar skruenøgle osv. Efter demontering er det nødvendigt at rengøre soklen grundigt med ethvert skæreværktøj fra en kniv, mejsel eller mejsel.Ved stripping skal man være særlig opmærksom på stikkontakten på soklen, hvorpå forseglingsgummiet efterfølgende installeres. Anbring en smurt gummiforseglingsring i den rensede holder. Installer den nødvendige samling i tætningen.

Møntmuligheder

For at konstruere et kloaksystem fra støbejernsrørledninger og dele til det fast og hermetisk, er det bydende nødvendigt at sørge for den korrekte mulighed for at forsegle det mellemrum, der dannes mellem at fylde tomrummet mellem rørene, hvilket altid vises når det er forbinder den indvendige muffedel af røret med dens ydre overfladedel. Det skal bemærkes, at valget af de nødvendige forbrugsvarer, de passende specialværktøjer til forseglingsarbejde og den brugte tid afhænger af metoden til forsegling af forbindelsen af støbejernsrør. Det foreslås at overveje de nuværende to muligheder for stempling af støbejernsforbindelser. 1. Den første mulighed er brugen af cementmørtel

Fremgangsmåden til tætning af rørforbindelser med en cementmørtel består af følgende trin: • I det dannede hul mellem rørene er det nødvendigt at lægge et specielt tjæret fugemasse. For at udføre en sådan pakning anvendes et konventionelt bundt, der tidligere er tjæret i en speciel opløsning, som hamres ind i det dannede hul mellem røret og soklen til en dybde svarende til 2/3 af mellemrummet. Efter oprettelse af den første tætningsring er det nødvendigt at anbringe enden af rebet (seletøjet) oven på denne ring, så det ikke ender inde i røret, der skal installeres. • Derefter skal du forsegle den resterende del af spaltedybden (1/3 af det resterende rum) mellem rørene med en klar cementmørtel, som allerede er komprimeret med et tjæret bånd. For at øge tætheden og pålideligheden af fugningens samlinger er det nødvendigt at bruge en speciel jagter i forbindelse med en hammer, hvormed det er nødvendigt forsigtigt at stampe cementmørtel. Øjeblikket for prægningens afslutning er begyndelsen på rebossingen af prægningen fra den tilstoppede cementforsegling. For at opnå en høj kvalitet af cementmørtel er det nødvendigt at dække det komprimerede område med en våd klud, f.eks. Gaze. • For at klargøre cementmørtel skal du købe cementklasse 300400. Den skal blandes med vand i forholdet 9/1. • Det er muligt at øge hastigheden på arbejdet under fugning ved hjælp af sådanne specialværktøjer som udvidet jagning og fugning. I dette tilfælde accelereres forløbet af hele processen med 30%. • Hvis arbejdet udføres om vinteren ved lave omgivelsestemperaturer, skal cementmørtel i dette tilfælde blandes i opvarmet vand, og i dette tilfælde er det bydende nødvendigt midlertidigt at isolere den cementforseglede rørforbindelse.

2. Den anden mulighed er brugen af asbestcement

Denne proces er lidt forskellig fra den forrige og har sin egen procedure: • Det er nødvendigt at ælte asbestfibren i tør tilstand med cement i et forhold på henholdsvis 1/2; • Den opsamlede tørblanding skal æltes i vand, inden den bruges som en tætning mellem rørene. Vandopløsningen i opløsningen skal være ca. 1012% af det samlede volumen af den fremstillede blanding. • Processen med at hamre afstanden mellem rørene udføres på samme måde i overensstemmelse med den etablerede procedure for den første mulighed for tætning af forbindelser.

En procedure som fiksering eller fugeforbindelser mellem støbejernsrør har sine egne vanskeligheder og vanskeligheder med sine egne nuancer og tricks. Derfor anbefales det at søge hjælp fra kyndige og erfarne fagfolk for at opnå et positivt resultat med et sådant besværligt arbejde.I dette tilfælde er der en garanti for, at du kan slippe af med unødvendigt besvær og omkostninger i tilfælde af uplanlagt udskiftning af stigrør som et resultat, for eksempel ved mislykket bankning med en hammer på kloakrørets sokkeldel.

Metoder til at dække rør og muligheder for at neutralisere det

Prægning af et rør, det vil sige at forbinde dets elementer, kan udføres på tre måder. Desuden kræver hver af dem sin egen specifikke tilgang.

Læs også: Sådan ordnes en lækage: hvordan man reparerer en revne i et støbejern eller plastrør

I dag er det overhovedet ikke nødvendigt at stemple et rør for at forbinde elementerne. Dette kan gøres ved hjælp af en speciel adapterhylster. Desuden kan et sådant element forbinde rør fremstillet af forskellige materialer, for eksempel støbejern og plast.

Prægning af rør kan laves af forskellige materialer. Forskellige rørstansning og måder at eliminere det på:

Det vil være nemmest at adskille elementerne, hvis de er lukket. Dette er et reb, der er viklet rundt om rør og komprimeret. For at kontrollere, om denne metode er blevet brugt, skal du slå klokken flere gange med en gummihammer og derefter prøve at løsne den. Hvis røret giver efter, blev kablet højst sandsynligt brugt. I dette tilfælde skal du vælge det øverste lag af rebet med en skruetrækker, finde enden og trække den ud. Gennem hele arbejdet er det nødvendigt at løsne røret forsigtigt. Forskyd det, indtil det er muligt at trække det nødvendige element ud. Hvis spolen var dækket med cementmørtel ovenfra, skal den først væltes. For at gøre dette placeres en skruetrækker på den i en vinkel, der tappes.
I den sovjetiske æra blev boblen sjældent brugt. Svovl var meget mere almindelig. I dette tilfælde bliver du nødt til at udføre et ret farligt job. For hende bliver du helt sikkert nødt til at bære en gasmaske, fordi der frigøres svovldampe, som er ekstremt giftige. Det er også nødvendigt at lufte lejligheden. Så det er nødvendigt at smelte svovlet med en blæselampe, så det bliver en flydende tilstand. Ved opvarmning er det med jævne mellemrum nødvendigt at banke på røret, indtil der ses en mærkbar omrøring. Når selve røret varmer op, skal det tages med en justerbar skruenøgle og trækkes med indsats. Dette frigør det krævede element.

Sådan stanses rørene ud. Det er værd at bemærke, at den grå mulighed er den farligste. Derfor, hvis du ikke har en gasmaske eller en særlig åndedrætsværn, er det bedre ikke at starte overhovedet.

DIY prægning af et støbejern kloakrør

Næsten alle sovjetiske bygninger er udstyret med kloakledninger af støbejern, da sådanne rør er holdbare og slidstærke. Men støbejernsrør kræver den rigtige tilgang til brug og demontering.
I modsætning til kloakrør, som kan vare i årtier, kan det være nødvendigt at udskifte forbindelser inden i et hjem hurtigere. Indgreb i kloaksystemet kan også tvinges, når du installerer vaskeudstyr eller ombygger et badeværelse. For at gøre det i henhold til reglerne er det ikke nødvendigt at ringe og vente på mesteren, alt arbejdet kan styres af ejeren selv, hvis han ved, hvordan man håndterer elementære værktøjer. Demontering af kloakken bør ikke tage meget tid, men det er vanskeligere at afmontere gamle produkter. Lad os finde ud af, hvordan man korrekt demonterer støbejernsrør.

Trin-for-trin tætning af støbejernsrør

I processen med at reparere kloakkommunikation med dine egne hænder kan det sværeste øjeblik være prægningen af et støbejernsrør. Sådan manipulation kan være påkrævet ved reparation eller geninstallation af stigrøret. I dette tilfælde er det nødvendigt meget forsigtigt at præge støbtejernernes brystvorter. Dette arbejde kan udføres i faser som dette:

Brug først en hammer til let at banke på klokken, mens du handler forsigtigt for ikke at bryde den, da uagtsomhed kan føre til irreversible konsekvenser, f.eks. Udskiftning af hele stigrøret. Bedre at bruge en træhammer.
Hvis den foregående blokering blev foretaget med et kabel, skal klokken bølges frit efter at have tappet og kan fjernes uden yderligere anstrengelse. Gør i så fald følgende:
lirke med en skruetrækker og træk rebet lidt;
krog det med en tang;
træk langsomt og forsigtigt rebet ud og sving røret undervejs.
Hvis røret ikke efter at have tappet, begyndte at bevæge sig, betyder det, at den tidligere opsamling af kloakrørens stik blev udført ved at hælde svovl. I denne mulighed skal du slippe af med det ved at brænde det ud. For at gøre dette skal du gøre som følger:
let forsøger ikke at bryde rørets vægge, og tryk derefter på det med en hammer;
hvis klokken begynder at vakle, så prøv at flytte den med en justerbar skruenøgle.

Bemærk, at når du arbejder med en brænder og svovl, er det bydende nødvendigt at beskytte luftvejene med en maske for ikke at blive forgiftet af giftige dampe.

Efter vellykket demontering skal stikkets vægge rengøres godt med mejsel og mejsel. Vær særlig opmærksom på flaresædet, da det er her, du placerer tætningsgummiet.
Når du tidligere har belagt gummipakningen med et specielt smøremiddel, skal du placere den i soklen.
Anbring et nyt strukturelement i gummiringen.

Afviklingsmomenter i støbejern

Med en komplet udskiftning af strukturen med en plastik kan du ikke udføre unødvendigt arbejde og bare bryde alt med en hammer. Dette er ret let at gøre, fordi støbejern betragtes som et skørt materiale. Men hvis kun en del af rørledningen skal skilles ad, skal arbejdet udføres mere omhyggeligt.

Inden demonteringen af støbejernskloakken skal du inspicere hele systemet for at bestemme det område, der skal repareres. Derefter skal vandforsyningen være slukket, så afløbene ikke falder ned i kloakken. Yderligere adskillelse udføres i trin:

Den del af røret under samlingen er afskåret.
Røret er afbrudt med en sokkel. Capping-metoderne vil blive diskuteret mere detaljeret.
Hvis forbindelsen ikke kommer ud på en sådan måde, skal du bruge en blæselampe eller gøre de omkringliggende snit 20 mm lange.

Når du udfører procedurerne, er det bydende nødvendigt at bruge alt beskyttelsesudstyr på grund af skaderisikoen ved dette arbejde.

Tætningsrør med svovlforbindelse

Uanset hvad støbejernskloakken var forbundet med, før det udskiftes, er det bydende nødvendigt at udføre nogle standardforberedende arbejder:

sluk for vandet
afmonter slangen, der fører til toilettet
fjern selve toilettet ved at skrue boltene af;
rengør badeværelset for apparater og møbler.

For at afgøre, om der faktisk blev brugt svovl ved tilslutning af rørene, skal du bringe en blæser til sømmen. Under indflydelse af høje temperaturer smelter svovl, der ledsager denne proces med en ubehagelig lugt.

Ved demontering af kloakrør af støbejern begynder arbejdet fra det længste hjørne. Elementet skal brydes med en hammer. Det er bedre at bruge et værktøj med en plastik- eller polymerbase, fordi metaldyser kan tilstoppe kloaksystemet. Efter at have fundet korset, der fører til stigrøret, er det nødvendigt at løsne det så meget som muligt.

Derefter skal du forberede en blæselampe eller en gasbrænder. Mindst to personer bør være involveret i opvarmning af forbindelserne. Mens den ene varmer op og smelter svovlet, skal den anden løsne strukturen. I dette tilfælde er det bydende nødvendigt at bruge handsker og andet beskyttelsesudstyr.

Når samlingen er helt smeltet, kan tværstykket fjernes fra stigrøret.I dette tilfælde skal du være meget forsigtig, du skal huske at fjerne det resterende svovl og derefter lade stigrøret køle af grundigt. Hvis støbejernsstrukturen er for stærk, kan du altid foretage et par snit i nærheden af røret, der skal fjernes. Dette vil lette udvindingsproceduren.

Læs også: Pladevarmeveksler til varmt vandforsyning. Hvad man skal se efter, når man vælger.

Udvidelse af en rørledning med en cementfuger

Afmontering af støbejernsrør, der er forbundet med cement, er praktisk talt den samme som den ovennævnte mulighed med svovl, men det er meget sikrere. Dette skyldes, at når svovl smelter, frigøres meget kulilte.

For at starte demontering skal du afskære en del af røret. I dette tilfælde er det værd at trække sig tilbage mindst 30 cm fra krydset. Den frosne cement fjernes med en hammer, der skal rammes på en skruetrækker eller mejsel, der er indsat i hullet. Alle procedurer skal udføres så omhyggeligt som muligt for ikke at beskadige soklen.

Når fugerne er fri for cement, skal du prøve at løsne hovedrøret. For ikke at behandle kloakken med en blæser eller en fakkel er det nødvendigt at fjerne kablet, men hvis dette ikke kan gøres uden det, er det nødvendigt at opvarme det kraftigt eller bruge en specialnøgle. Brug f.eks. Værktøj nr. 3 og nr. 4 til et 50 mm rør.

Korset er placeret i bunden af hovedstigrøret. For at fjerne det kan du blot bruge en hammer og skruetrækker. I dette tilfælde skal du i et stykke tid trykke let på selve tee'en for at danne et lille mellemrum mellem det og grenrøret. Derefter skal du trænge igennem denne åbning, lirke på tee og fjerne den. Det vil tage meget tid at udføre disse manipulationer, desuden kan denne metode være ineffektiv.

Den næste mulighed er at bruge en blæselampe eller fakkel. Demontering er meget hurtigere, men betalingen for dette er en ubehagelig lugt, der tager lang tid at forsvinde. Først og fremmest skal du afskære korsstikket. Derefter placeres en varmeenhed i røret. Et metalskærm påføres den øverste del af røret for at være i stand til at regulere træk inde i stigrøret. Ved opvarmning skal du begynde at svinge røret og hurtigst muligt fjerne den demonterede tee.

Du kan også bruge en kværn. For at gøre dette skal du først afskære delene af tee'en og efterlade et lille stykke i røret. Sæt derefter en mellemstor disk, der frit kan komme ind, og skære gennem de resterende dele af strukturen med en kværn og banke dem ud med en hammer.

Forholdsregler ved reparation af støbejernsrør

Når du arbejder med sådanne rør, skal du huske det støbejern er med sin udholdenhed et relativt skrøbeligt materiale. Hvis du rammer en metalhammer hårdt eller for hårdt, vibrerer væggen, og der kan opstå revner. Hvis dette sker, er det tidskrævende og dyrt at udskifte de beskadigede sektioner. Derfor, når du forbereder dig på demontering, skal du opbevare de nødvendige værktøjer på forhånd.

Det er ikke værd at arbejde alene, det er usikkert og vanskeligt. Bedre ring til nogen for at få hjælp.

Det er vigtigt at vide det svovldampe kan være sundhedsskadelige, så brug en gasmaske som en sidste udvej, åndedrætsværn og beskyttelsesbriller. Sørg også for god luftcirkulation i det rum, hvor renoveringsarbejde finder sted.

Når du har taget røret ud af stikkontakten, skal du tage dig tid og opmærksomhed på at rengøre sædet på den del. Dette vil sikre installationen af tætningsmaterialet uden fejl og forvrængninger.

Alt demonteret materiale og affald skal straks pakkes i byggeposer, bundet og kastes. En ubehagelig lugt udsendes fra den gamle rørledning.

Hvis du prægede støbejernsrør for første gang og efter at have læst denne artikel, forstår du stadig ikke, hvordan du gør dette, skal du kontakte en professionel.For en erfaren håndværker tager processen med demontering af støbejernsrør 25-30 minutter, mens en nybegynder kan bruge mere end 3 timer og med et ukendt resultat.

Nogle forholdsregler

Når man arbejder med støbejernsrør, bør man ikke glemme deres relative skrøbelighed: fra skarpe og stærke slag af en metalhammer, vibrationer og som et resultat kan der opstå revner i røret. Derefter vil udskiftning af defekte segmenter blive til en endeløs og dyr proces.

Det er nødvendigt at arbejde med en kværn i beskyttelsesbriller og åndedrætsværn. Dette forhindrer metalrester i at komme ind i øjnene og luftvejene. For at undgå mikroskader på hånden anbefales det at beskytte den med arbejdshandsker.

Sørg for, at alle nødvendige materialer og værktøjer er tilgængelige, inden du begynder at fylde.

Vejledt af ovenstående beskrivelse, der har en god kommando af sine egne hænder og har en idé om, hvad jagt er, kan en mand reparere eller genudstyre sanitærteknisk kommunikation i huset alene uden involvering af en specialist . Der ville være et ønske!

Valg af fugemasse til rørledningsstøbejernsrør

Det er nødvendigt at forsegle leddene på kloakstøbejernsrørdia. - 120mm med stikkontakter. Huset er af træ, der er en bevægelse af fundamentet, jeg forsøgte at pakke leddene med glasfiber med cementmørtel. Det koster flere år, så forbindelserne på stedet med en minimal hældning begynder at underminere. Af materialerne er der nu glasfiber og asbestledning uden imprægnering. Anbefal venligst et fleksibelt tætningsmiddel med høj kvalitet, af god kvalitet til jobbet.

Forsegling af polyurethan tagdækning.

Bemærkning, præg igen med grå påfyldning.

ssrr, tak for henstillingen. Selvom det ikke er muligt at finde et polyurethantætningsmiddel i Kostroma, er der kun silikone og akryl. Vi fandt Sazilat-51 i to-komponent spande på 15 kg. Vi ser længere ... Stag, hvis det er muligt, kort beskrevet din metode til forsegling med svovlpåfyldning. Tidligere troede jeg, at leddet, forseglet med en grå, er meget hårdt og skørt. Påfyldning er kun mulig med et lodret rør. Hvordan er det muligt at forsegle fuger ved hjælp af svovl på et vandret rørafsnit?

Hmm. IMHO - ingen grund til at opfinde en cykel. Marker med en bobble. Dæk med cementmørtel. Mal sømmen med Kuzbass-lak. Lav en sandpude for at undgå jordbevægelser. Eller som en mulighed at nægte prægning som sådan. Og prøv at samle gummi-manchetterne.

gayanovv skrev: IMHO. Marker med en bobble. Dæk med cementmørtel. Mal sømmen med Kuzbass-lak. Lav en sandpude for at undgå jordbevægelser.

Tak for den foreslåede mulighed. Samlingerne blev forseglet med asbestledning + cementmørtel ovenpå. Huset er af træ, en vandret sektion af kloakken løber gennem hele huset i kælderen, rørene ligger uden puder lige på sandgrunden. Efter et par år begyndte nogle af leddene at grave ind, tilsyneladende på grund af krympning af huset og / eller bevægelse af jorden. Vil PUR-fugemasse med asbest og glasfiber blive bedre under disse forhold sammenlignet med prægning af bobler eller ej? Omkostningerne ved fugemasse er i dette tilfælde sekundære.

gayanovv skrev: Eller prøv at samle gummi manchetter op.

Gummispecialiserede manchetter fås til rør i støbejern. 120 mm? For at installere dem vil det være nødvendigt at adskille hele rørsektionen. Hvis forbindelsen er mere holdbar og pålidelig, vil det være muligt at sortere rørene.

DICOM skrev: Gummispecifikke manchetter er tilgængelige til dia af støbejern. 120 mm?

du kan prøve at strække (med sæbe) 123/110 støbejern / plast. Der er også runde tykke ringe til HTUG'er.

IMHO, find spolen og stemplet, vikl leddet med Guerlain-tape ovenpå. Det vil være for evigt. Guerlain er:

Læs også: Egen undersøgelse af materialer til isolering af et hus uden for

DICOM skrev: Et kvalitets, fleksibelt tætningsmiddel med høj vedhæftning til jobbet.

Du kan også klare at score et joint med dem. men det er klæbrig

DICOM skrev: Tak for den foreslåede mulighed. Samlingerne blev forseglet med asbestledning + cementmørtel ovenpå. Huset er af træ, en vandret sektion af kloakken løber gennem hele huset i kælderen, rørene ligger uden puder lige på sandgrunden. Efter et par år begyndte nogle af leddene at grave ind, tilsyneladende på grund af krympning af huset og / eller bevægelse af jorden. Vil PUR-fugemasse med asbest og glasfiber blive bedre under disse forhold sammenlignet med prægning af bobler eller ej? Omkostningerne ved fugemasse er i dette tilfælde sekundære.

En hæl er en streng af linned gennemblødt i iso. butan (du kan ikke udtale det uden en halv liter). Og asbest vaskes let væk med vand. Måske er det grunden? Faktisk kan du købe almindelige 123x110 manchetter og prøve at skære dem. Hvis det lykkes, vil det helt sikkert beholde det. IMHO At smide nye plastrør vil være lettere end at sortere støbejern.

gayanovv skrev: det bliver lettere end at sortere gennem støbejern.

Og færre indskud i dem.

Rørsamlingerne blev forseglet med polyurethanforsegling ISOFLEX P-40 (som jeg kunne finde i byen) med fyldstof. Forseglingsmidlet er relativt billigt, 220 rubler til 600 ml. Håber det varer længe. Hvis der er problemer, erstatter jeg støbejernsrørene med plastrør. Tak alle for din hjælp og anbefalinger, jeg lærte meget!

Sådan rådes lærebogen til at mynte. :

§ 41. Samling af støbejernsrør med cementering af stikkontakter

Kloakrør og fittings af støbejern er forbundet ved at forsegle spalten mellem klokkens indvendige overflade og den ydre overflade af rørenden eller montering indsat i klokken (84). Efter afdækning forberedes en cementmørtel, og derefter er pladsen tilbage i soklen forseglet med fugtet cement og tæt mønstret med jagter og hammer. For at forsegle stikket anvendes cementklasse 300-400, som blandes grundigt med vand i en andel af ni dele cement til en del vand (efter vægt). Klokken er fyldt med cementmørtel ved hjælp af en scoop og mønstret, indtil sidstnævnte begynder at hoppe af cementen. For at cementmørtel kan sætte sig godt, anbefales det at dække det med en våd klud i slutningen af rappen. I varmt vejr skal kluden fra tid til anden fugtes med vand. Stikkene kan lukkes og jages med udvidede fugemasser og jagter, der dækker op til lU af røromkredsen, hvilket gør, at fugemasse- og jagteprocessen accelereres med 25-30%. Om vinteren fremstilles cementopslæmningen i varmt vand, og fatningerne opvarmes. Samlingerne er isoleret efter forsegling. I stedet for cement bruges asbestcement til at forsegle muffen. En asbest-cementblanding til tætning af samlinger fremstilles ved mekanisk blanding af cementkvalitet ikke under 400 og asbestfiber (ikke lavere end VI-kvalitet) i et forhold på 2: 1. Umiddelbart inden forsegling af hver samling fugtes den tørre asbestcementblanding ved tilsætning af 10-12 vægt-% vand af blandingen. Samlingen er forseglet med en blanding af asbest og cement ca. syvende af muffens højde. Derefter er røret, der er indsat i klokken i den nederste del, centreret med tre metalkiler, så bredden af det ringformede hul mellem røret og klokken er den samme overalt, og kilerne drives ind med lette hammerslag (87, c ). For at forsegle de forberedte samlinger hældes cement først i beholderen til klargøring af opløsningen. Vasilievs enhed (85, a) består af en metalplade 7 og et beslag fastgjort til det på hængslet 2.Røret presses mod pladen med et beslag og låses med en kileformet kontrol 3, som gør det muligt at holde rørene oprejst. Kozlovs tilpasning (85, b) er mere perfekt. Et karruselstativ (86) bruges også til at samle enheder fra støbejerns kloakrør med en diameter på 50 og 100 mm. Karrusellen har seks arbejdsstationer med pneumatiske klemmer, som hver kan bringes til samleren ved at dreje bordet manuelt. Karruseldiameter 2046 mm, højde 880 mm.

Afsnit 42. Samling af støbejernsrør med ekspansionscement

Forsegling af soklerne på støbejernsrør med harpiksstreng og cement kræver meget arbejde, betydeligt forbrug af tråde og lang tid for cementen at hærde. Derudover afhænger samlingernes tæthed af kvaliteten af fugning og jagning. Først vælges de nødvendige rør og fittings. Derefter skæres de på en håndpresse eller på en drevet maskine, der opnås dele af den krævede størrelse, og rør og fittings justeres. Derefter rengøres leddene for støv og snavs med en stiv børste og skylles med vand. Efter at delen er fjernet fra badet, slås lagerbiler ud af samlingerne med lette slag i hammeren, og hullerne fra dem forsegles med en løsning af ekspanderende cement. De forberedte rørledningsenheder kan sendes til installationsstederne tidligst 16 timer efter samlingerne er forseglet.

§ 43. Samling af støbejernsrør med svovl- og blyforseglede sokler

Forsegling af stikkontakter med grå. Forsegling af stikkontakterne j på kloakrør af støbejern med ekspanderende cement kræver eksponering for cementhærdning og følgelig store områder på samleanlæg eller CZM. For at forsegle stikkene på kloakrør af støbejern anvendes industrielt svovl (pulver eller klumpet). Klumpet svovl knuses foreløbigt i stykker med højst 1 cm3 volumen. Samlingen, der er forseglet med en grå, er meget hård og skrøbelig, og derfor transporteres samlingernes tæthed ved transport af enheder til byggepladser. For at gøre stødforbindelsen blød, tilsæt 10-15% malet kaolin til svovlet. Inden montering af kloaksystemer opvarmes svovlet sammen med kaolin i et specielt bad (88). "! Svovl oplades gennem en åbning placeret øverst i badet. Dampe og gasser udledes også gennem denne åbning. Tanken 1 til svovl monteres inde i badet og vaskes af et varmemedium - mineralolie 3, der opvarmes til en temperatur på 130-135 ° C af fire elektriske varmeelementer 4 installeret inde i badet. Når temperaturen stiger over 135 ° C, bliver svovl inaktivt og skørt, når det køler af. Det er nødvendigt at opvarme svovlet langsomt i 1,5-2 timer. Badet er beskyttet af varmeisolering 5. Det smeltede svovl kan ikke opbevares i tanken i mere end 2 timer. Processen med svovlhærdning efter hældning af soklerne tager 5 minutter for rør med en diameter på 50 og 100 mm, til rør med en diameter på 150 mm - 10 min. Arbejdsintensiteten for påfyldning af fuger med grå sammenlignet med påfyldning med ekspanderende cement reduceres med 40%, omkostningerne ved tætning med 33%. Ved arbejde med svovl skal følgende sikkerhedsregler overholdes: indholdet af svovldioxid i arbejdsområdet må ikke overstige 0,02 mg / l; badet til opvarmning af svovl skal have lokal ventilation brændbare materialer bør ikke placeres i nærheden af det sted, hvor svovl opvarmes; temperaturen på opvarmning af svovl bør ikke overstige 135 ° С, da svovl antændes i luft ved højere temperaturer. Hvis svovl antænder, er det nødvendigt at stoppe opvarmningen af badet og lukke det med et låg. brændt svovl skal slukkes med sand. Når der lægges støbejernvandrør, anbefales det, at afstanden mellem enderne af den glatte ende af røret og stop i soklen tages i henhold til tabellen. 16. Forbindelserne, når rørledningen lægges på en lige strækning af ruten, skal være centreret, så bredden på muffespalten under hensyntagen til tolerancerne for diameteren på muffen og den flangede ende af røret er den samme langs hele omkredsen. Samlingerne af klokkeformede støbejernsrør er forseglet med harpiks (eller bitumineret) hampstreng, gummiringe eller en gummisnor. Hampharpiksagtig tråd introduceres i soklen i rækkefølge med tre bundter. Hver turnering er forseglet til fiasko med en stump tærskel.Efter komprimering af tråden er det resterende ledige rum i sokkelens ringformede afstand mønstret med asbestcement, der består af en masse på 30% asbestfiber, der ikke er lavere end klasse 4 og 70% af cementkvaliteten, der ikke er lavere end 400. Et hul 3-10 mm er tilbage mellem enden af røret og soklen for at kompensere for forlængelse af rørledningerne. En tør asbestcementblanding til forsegling af stikkontakter skal fortyndes med vand (10-12% af den tørre blandings masse) for at gøre den smuldrende. Forbered det straks inden arbejdet påbegyndes i den mængde, der kræves for at forsegle en sokkel. Ved tætning af fuger af klokkeformede støbejernsrør med asbestcement ved en lufttemperatur under -5 ° C, i stedet for vand, skal 15-17% '(af blandingens masse) finkrystallinsk, godt smuldrende sne sættes til asbestcementblandingen. Den tørre asbest-cementblanding afkøles til udetemperaturen, før den blandes med sne. Det er nødvendigt at forberede en asbestcementblanding med sne i en sådan mængde, der er nødvendig for et dags arbejde. Blandingen skal opbevares i lukkede kasser. Det er ikke tilladt at bruge den optøede blanding til tætning af samlinger. Overdækkede samlinger er dækket med vådt matte eller drysset med våd jord og holdes våde i mindst 4-8 timer for bedre vedhæftning. Forsegling af stikkontakterne på støbejernsrør med bly udføres i følgende rækkefølge. Først rengøres den indre overflade af klokken og den ydre ende af røret, der skal tilsluttes, hvorefter røret skubbes helt ind i klokken, og rørene, der skal forbindes, drysses med jord. Derefter introduceres en bituminiseret streng i stikket på soklen med bundter og komprimeres godt med tætning. På denne måde fyldes stikket op til 2/3 af højden. Efter fugning dannes en støbeform omkring muffeforbindelsen. For at danne en form på røret tæt på muffen foretages en drejning af rebet (rebets diameter skal svare til hullets størrelse), der tidligere er belagt med flydende ler. Derefter laves en lerrulle rundt om soklen og bringer enderne af rebet udad, hvorefter rebet trækkes ud af rullen. Inde i en lerrulle i zonen med træplantager og akviferer med en rørdybde på mere end 5 m er ikke tilladt.

Capping rør

Ved samling af et system bestående af støbejernsrør, skal der forudses en metode til at forsegle hullerne, der altid forbliver mellem den ydre side af røret, der skal indsættes, og stikkets indvendige overflade. Det vil sige, du skal tænke over, hvordan man pudser støbejernsrør. Der er to mulige måder at løse problemet på, vi vil overveje dem mere detaljeret.

Forseglingsstik med en cementblanding

Mynteteknologien ser sådan ud:

Installation af en harpiksforsegling.

fyld harpiks rebet ind i soklen til 2/3 af dets dybde;
Når du danner den første rebring, skal du overlappe rebets ende over ringen, så den ikke falder ned i røret.

Minting-teknologi

Brug af cementmørtel.

cementmarkering 300-400 blandet med vand (efter vægt) i et forhold på 9: 1;
Fyld det sted, der er tilbage i soklen efter seletætningen, med cementmørtel;
at hamre og hamre cementen tæt, indtil prægningen vender tilbage fra cementen;
for bedre greb om mørtel, skal du dække det med en våd klud efter fugning.

For at øge produktiviteten af arbejdet er det værd at bruge udvidet tætning og jagter, hvilket kan fremskynde processen med ca. 30%.

Socket Pipe Sealing Tool

Hvis arbejdet udføres om vinteren, skal cementen blandes med varmt vand, og samlingerne skal isoleres efter forsegling.

Sådan stemples et støbejerns kloakrør: stempling og hvordan man stempler et gammelt rør

Ikke alle brugere ved, hvordan man pryder et kloakrør af støbejern. Desuden ved ikke alle, hvad det handler om. Under samlingen eller rekonstruktionen af kloaksystemet vil evnen til korrekt mynte af rørled imidlertid være praktisk.

I mange huse bevares der stadig gamle støbejernsrørledninger, som er upraktiske for helt at skifte til moderne plast. Rørene er stadig stærke og er i stand til at arbejde i mere end et dusin år. Som regel efterlades de intakte og erstatter kun lejligheden vandrette ledningsdeler. Overvej hvordan forbindelsen af støbejernsrør foretages, når du installerer afløbssystemer.

Funktioner af støbejernsrør

Støbejernsrør blev brugt overalt i sovjettiden. Alternative materialer til fremstilling blev brugt i begrænset målestok til samling af specielle kloakledninger. Egenskaberne ved støbejernsrørledninger gør det muligt for det gamle system at arbejde indtil nu. Fordelene ved disse rørledninger:

styrke;

lang levetid

modstandsdygtighed over for ekstreme temperaturer

evne til at arbejde med aggressive væsker.

tendens til korrosion
tung vægt
skrøbelighed, manglende evne til at modstå skarpe slag;
samlingens kompleksitet.

Den mest betydningsfulde ulempe er den komplicerede tilslutningsprocedure eller jagten på kloakrør af støbejern. Kombineret med den tunge vægt af de dele, der belastede understøtningsstrukturerne betydeligt, var disse drænledninger vanskelige at installere og vedligeholde. Dog er holdbarhed og pålidelighed af støbejernssystemer værdsat af eksperter. Alle netværk, hvis tilstand ikke giver anledning til bekymring, bruges stadig effektivt til bortskaffelse af spildevand.

Forbindelsesmetoder

Samling af støbejernsrørledninger er en kompleks og krævende opgave. Der er flere typer forbindelser:

ind i klokken. Dette er den mest populære type, der kaldes "tætning af kloakrør". Processen kræver nøjagtighed og erfaring, nøje overholdelse af teknologikrav. Korrekt afdækning kan modstå flere årtier af lækagefunktion;
koblingsforbindelse. Denne valgmulighed bruges til rør uden sokkel. Der anvendes specielle koblinger, der tæt omslutter kanterne på de elementer, der skal forbindes. Bygningskvaliteten er høj; ingen speciel erfaring og færdigheder kræves for at fuldføre arbejdet. Det er dog ikke altid nødvendigt at installere koblingen.

Der er koblinger, der ikke er udstyret med gevindklemmer. De repræsenterer to stikkontakter, i hvilke enderne af elementerne, der skal forbindes, er indsat. Montering af sådanne ledninger kræver også jagning af kloakrør, udført i henhold til standardteknologien.

Fremgangsmåden består i at fylde hulrummet med et tætningsmiddel og forsegle med hærdende forbindelser. En tjæret hampstreng bruges oftest som tætningsmiddel, der er fyldt 2/3 af soklen og komprimeres omhyggeligt. Derefter fyldes den resterende tredjedel med en stærk beskyttende forbindelse. For at gøre dette skal du bruge cement, VVS svovl. I trykledninger bruges undertiden jagter med bly, proceduren er kompleks, men meget effektiv.

Hvordan man stempler en klokke

Under reparationsarbejde, genopbygning eller udvidelse af afløbssystemet er det ofte nødvendigt at forbinde forskellige ledninger. Før du pryder et kloakrør, skal du ofte adskille en gammel, defekt forbindelse. Det er ekstremt vanskeligt at rive klokken ud, der er vokset med monolitiske lag gennem årene. Hovedproblemet bliver faren for at ødelægge stikket på et helt rør eller tee. Hvis dette sker, skal hele stigerøret eller den vandrette rørledning skilles ad og udskiftes.

Før det gamle støbejerns kloak præges, er det nødvendigt at rengøre forbindelseselementet, fjerne alle fremmedlegemer og lag. Som regel påføres forskellige midlertidige pletter af maling, yderligere mørtellag og andre materialer over standardfugen. Alle sådanne områder er underlagt fuldstændig fjernelse.

Derefter er det nødvendigt at bestemme, hvilket materiale den isolerende forsegling er lavet af, da det er meget lettere at udstøde et støbejerns kloaksystem end svovl. Hvis der anvendes cementmørtel, bliver demonteringsprocessen lettere. Imidlertid, hvis VVS-svovl blev brugt, vil proceduren være vanskelig. Materialet skal opvarmes med en gasbrænder eller blæselampe, da det ikke vil være muligt blot at bryde og fjerne partikler fra hullet - svovl har høj styrke og viskositet. Du bliver nødt til at arbejde i en gasmaske, da giftige gasser frigøres, når de opvarmes.

Procedure

For at prægge en kloak i støbejern skal du først fjerne cement- eller svovlpåfyldningen (1/3 af sokkeldybden) og derefter fjerne hampestrengen (2/3 af dybden). Den første fase kræver forsigtighed og nøjagtighed. Der er en stor risiko for at bryde stikket på tee eller andet modtagende element. Først handler de med en mejsel og derefter med en skruetrækker med et langt tyndt blad. Med blide slag med hammer nedsænkes skruetrækkeren i mellemrummet og bryder små stykker af forseglingen af.

Mange kilder anbefaler, at du først trykker på klokken omkring omkredsen med en hammer og derefter kontrollerer, om rørledningen har mobilitet. Dette er nytteløst råd, da det er umuligt at stemple en støbejerns kloak på denne måde. Før det øverste lag af cement eller svovl er fjernet, vil røret ikke svinge. Derudover kan hammer slag knække klokken, hvilket øger arbejdet betydeligt.

Når det faste stik fjernes, bliver fugen fleksibel. De bevæger det lidt til siden, tager rebet op og trækker det og svinger røret til siderne for at lette processen. Derefter løsnes stikket helt, forbindelseselementet kan let fjernes.

Læs også: Gør-det-selv-isolering af væggene i et træhus indefra

Kloakering af støbejern

Har du brug for problemer og hovedpine? Hvis du svarede: - nej, - du er en klog person. Hvis du svarede: - ja, hvilket også er meget muligt - så er det arbejde, der er beskrevet nedenfor, specielt for dig. Titlen på dette arbejde: demontering og efterfølgende installation af et ventilatorsystem i en bylejlighed. Arbejdet er meget ”spændende”, og du vil huske det i lang tid. Jeg taler ikke om nye bygninger, hvor ventilatorsystemet til en beboelseshus er samlet ved hjælp af plastrør - alt er simpelt her. Denne artikel handler om de gode gamle støbejernsrør. Installation af et nyt kloaksystem ved hjælp af rør og fittings lavet af støbejern udgør ingen særlige problemer, især hvis du har moderne værktøj, men her demontering (fugning) af det eksisterende kloaksystem, især monteret med brug af svovl eller, hvis dette tragtsystem er ret gammelt - med brug af bly, kan det være et stort problem. Du er nødt til straks at foretage en reservation; - hvis du på trods af alle argumenter for sund fornuft besluttede at udføre et sådant arbejde på egen hånd, bliver du i dette tilfælde nødt til at udholde seriøse tests. Og faktisk, hvorfor ikke. Vi har ikke en rodeo, der er heller ikke noget tyrefægtning, så det at tæmme tragterne er, hvad en rigtig mand har brug for, hvis han desuden allerede har plantet et træ, rejst en søn og bygget et hus. Og da han selv byggede det, betyder det at reparere det selv.
Og så stempling af tragtrørene. Hvor starter du? For at gøre dette skal du bruge en slags værktøj, nemlig: en tynd mejsel og bedst af alt en flad skruetrækker (der var så gode skruetrækkere i sovjettiden: alt metal selv med nitte træplader, du kunne dristigt banke på det med en hammer er sådanne skruetrækkere dog undertiden til salg), så selvfølgelig en hammer, blæser eller en kraftig hårtørrer. Jeg foretrækker en kraftig hårtørrer i bygningen - det er sikrere at arbejde end en åben flamme på en bæltelampe.Snarere foretrækker jeg noget helt andet - udfør aldrig sådan arbejde overhovedet, men det er ikke altid muligt at komme ud af det.

Forsøg ALDRIG at løsne et rør i en sokkel med et kølebjælke eller lignende værktøj - dette er ikke muligt. Hvis du afbryder klokken, ender du ikke i problemer. Vi havde en ansøgning relateret til en lignende sag. En almindelig lejlighed, det sædvanlige layout: en blæserstigning, fra den straks en tee til toilettet, derefter en overgang til en diameter på 50 og gik resten af kammen, et bad og en køkkenvask. Bedstemor besluttede at udskifte toilettet. En sådan absurd tanke vil komme til at tænke på. Da Zhilkontors blikkenslagere altid ikke respekteres, handlede hun meget hensynsløst - hun kaldte annoncemesteren. Vi lærer af bedstemors ord: - en ung mand kom, tog det gamle toilet af og tog derefter en koeben for at fjerne halvtappet fra tee'en, der ikke var nødvendigt for et nyt toilet. Jeg pressede og gryntede - hele ventilatorkammen sammen med soklen på den fælles stigrørs tee lå på gulvet! - Han var meget overrasket, - siger bedstemor, - at røret brød, fordi det er støbejern! Det er støbejern i hans hoved. Til din information er støbejern et meget skrøbeligt materiale, især da der kan opstå en revne på rør og fittings af støbejern over tid. Dette kan skyldes spændingen i materialet, manglende overholdelse af de rette betingelser for produktionsprocessen og endelig overtrædelse af installationsreglerne - uden ekspansionsfuger, når uundgåelige jordbevægelser bryder rør. Og et andet tip: forsøm ikke altid serviceorganisationens tjenester - hvis de går i stykker, løser de det selv. Du får færre problemer - det er deres økonomi. Og så bankede den førnævnte bedstemor i en uge døren til forskellige organisationer - alle gav hende en drejning fra porten: - lad ham, der brød og fikse det. Ingen ønsker at påtage sig et sådant job. En uge uden toiletskål og generelt uden vand i en bylejlighed er en nervøs stress, indtil hun igen kom til vores tjeneste. Så med alt ansvar tager vi fat på demonteringsprocessen.

Hovedvanskeligheden er grundlæggende fjernelse af tee, stemplet direkte i tee på den fælles ventilatorstiger, da det i de fleste tilfælde kun er samlet med brug af svovl, og selv overgangen er en flaske fra 100 til 50, hældes i tee. Dette er en standard fabriks blank for at lette og fremskynde samleprocessen under konstruktion. Endvidere blev en halvtreds-kopeck kam præget med en bobling og overtrukket med cementmørtel. Fjernelse af støbejerns-tee er nødvendig af flere årsager, såsom: efter at fliserne er lagt på gulvet, er gulvniveauet steget, og det er derfor ikke muligt at kombinere ventilator-teens støbejernsstik med toilettet skåludløb, når toiletskålen installeres i en eksisterende tee, bevæges toiletskålen også for langt fra væggen, hvilket ikke er en tilladt luksus i vores trange lejlighedsforhold såvel som under ombygning, når toilettet flyttes til et andet sted og fabriks-tee bliver simpelthen unødvendig. Og endelig at installere en indbygget installation under et væghængt toilet. For mange ord, lad os komme i gang. Bed dine øvre naboer om ikke at dræne noget i kloakken i en halv time, da vandet, der strømmer gennem røret, forhindrer stikket i at opvarme (hvis du ikke bor på øverste etage). Vi adskiller, bryder, afskærer hele ventilator kam efter tee med en kværn. Vi er nødt til at forlade en tee uden forbindelser. Vi tager en hammer og en mejsel i vores hænder og renser snavs fra raspestikket. Det kan vise sig at være fyldt med cementmørtel, og hvis det er muligt, vælter vi lejlighedsvis bølger af svovl, der rager ud over klokken. Jo mere grundigt du rengør, jo mindre bliver du nødt til at indånde gift. AHTUNG! Vi arbejder alt sammen uden fanatisme, brugen af overdreven magt er ubrugelig. Fej det nedslåede svovl ud. Nu går vi faktisk over til opvarmningsprocessen.En blæselampe tillader selvfølgelig arbejde på kortere tid - det giver en højere temperatur, men kræver mere ansvar. Nu lidt om, hvad der venter dig.

Svovl er et giftigt stof. Her vil ingen åndedrætsværn være overflødig op til en gasmaske. Du må helt sikkert lugte "aromaen" af en brændende tændstik. Hvordan er det sjovt? Og dette er trods alt meget lille i sammenligning med hvad du får, når du brænder svovl fra klokken i en støbejerns kloak i et lukket rum, idet man forsømmer beskyttelsesudstyr. Og arbejdet skal udføres sammen, hvis du stadig er "heldig" at indånde de giftige dampe af svovl, og du mister kontrollen over din krop (du føler dig dårlig), så i dette tilfælde vil der være nogen til at tage dig ud ud i den friske luft. Og brændende svovl (ild kan ikke undgås) er en alvorlig fare. Det brænder med en knap mærkbar blålig flamme, så det for at undgå brand er at kontrollere situationen, og de forbrændinger, der modtages i kontakt med svovlforbrænding, er meget smertefulde. Men hvis du alligevel på trods af alle forholdsreglerne stadig var nødt til at inhalere en del af de giftige dampe, så er dette ikke særlig behageligt, men det kan stadig betragtes som en positiv oplevelse - det bliver lettere at tilpasse sig i helvede. Vi varmer stikkontakten, hvorfra du skal fjerne tee'en. Det tager ikke lang tid - svovl er et smeltbart materiale. Under opvarmningsprocessen med vores hånd (sørg for at arbejde med handsker - den høje temperatur og endda det brændende og endda smeltede svovl giver alvorlige forbrændinger) forsøger vi at flytte den fjernede del igen uden at bruge for stor kraft. Så snart svovlet er smeltet, kommer delen let ud af soklen. Vær forsigtig, når du fjerner det fjernede armatur - smeltet svovl kan dryppe fra det, da det stadig er varmt. Svovldråber producerer vedvarende, dårligt aftagelige pletter. I intet tilfælde dyppes IKKE I VANDET, OG Hæld IKKE VAND FOR den hurtigste køling, både arbejdsstikket og den fjernede del. Støbejern kan ikke lide pludselige temperaturændringer, og der er garanteret dig revner, og du kan desuden få en splinter, der flyver fra din pande. Det er gjort.

Lad os tale nu om tætning af en sokkel fyldt eller fyldt med bly. Det samme trick som grå fungerer ikke her. Bly er et mere ildfast materiale. Kun en ilt-acetylenskærer hjælper med at smelte bly i en støbejernstragt af et blæserør, men her øges faren for overophedning og den tilknyttede dannelse af revner fra stærk temperaturdeformation af støbejern. Og generelt findes det blymynte blæsersystem kun i den gamle fond, hvor kloakstigningen ofte løber langs træskillevæggene og kommer tæt i kontakt med dem. Under sådanne forhold er åben ild udelukket. Der er en måde at få dette job udført på en helt fredelig og sikker måde. Til dette bruger jeg en elektrisk boremaskine og lange boremaskiner, ca. 5 mm i diameter. Jeg borer rundt om ledningen i stikket så langt jeg kan komme og prøver at ryste det lidt - for at løsne det stemplede beslag i stikket. I de fleste tilfælde viser det sig at være nok til at udtrække kloakdelen, men hvis ikke nok, tager vi igen boret og biten tykkere, så langt afstanden mellem soklen og den fjernede del tillader det, og fortsætter boringen. Vi hjælper med at bore med en skruetrækker og fjerne (udvælge) ledningsrester fra soklen. Arbejd hårdt, og du vil blive belønnet. Når man adskiller en blæserforbindelse, præget med en bondage og belagt med cementmørtel, skal man kun håbe på et mirakel. Ved hjælp af en hammer, mejsel eller skruetrækker renser vi arbejdssoklen fra cementbelægningen og prøver at løsne den igen uden fanatisme. Nogle gange sker der et mirakel i form af en bondage, der fra tid til anden bliver til støv. I dette tilfælde skal du bare forsigtigt løsne og fjerne den unødvendige del fra soklen.Hvis miraklet ikke sker, tager vi en skruetrækker, en mejsel, et hacksavblad, en hammer og også andre værktøjer, som du selv finder nødvendige, og vi begynder at udtrække (udvælge) resterne af kabalen fra stikkontakten , fra tid til anden ryster den ekstraherede kloakdel - pludselig vil den give efter Du vil ikke være i stand til at udbrænde eller bore kabalen ud, selvom du kan prøve det for at få erfaring.

Et par flere ord om det menneskeskabte mirakel. Nogle gange er det ikke muligt at bruge ikke kun åben ild, men også en anden opvarmningsindretning til at tappe et fat fyldt med svovl. En sådan situation udvikler sig undertiden i tilfælde af, at nogen fra lejerne i denne lejlighed lider af allergier, og giftige svovldampe fra opvarmning kan provokere en kritisk situation. I dette tilfælde bruger vi en hammer og en skruetrækker til mejsel til mejsel, som i den foregående version. Du kan prøve at bore, hvis der er bor med lille diameter, der er lange nok. Det er nødvendigt at begynde at fjerne svovl, nødvendigvis fra den øverste del af klokken, da efter fjernelse af svovl fra den nederste del af klokken, vil vand begynde at strømme ind i hele dybden i det dannede hul, og mens du derefter fjerner svovl fra den øverste del af klokken fylder du lejligheden. Naboer vil ikke afstå fra at bruge kloaksystemet i 1,5 - 2 timer (den gennemsnitlige tid for dette arbejde), som i tilfælde af brug af opvarmning - 30 minutter. Tålmodighed og udholdenhed og et mirakel vil ske. Det ser ud til at være hele videnskaben. Afslutningsvis vil jeg alligevel gentage igen: ikke påtage dig dette arbejde selv - det er bedre at overlade det til en professionel. Der er mange andre værker relateret til arrangementet af din lejlighed. Lyt til fornuftens stemme. I VVS er der ikke mere besværligt, kedeligt og ubehageligt job end at arbejde med tragtrør. Ugh på hende!
PVN

Sådan myntes

Tætning er en procedure til forsegling, forsegling af et forbindelseselement. Det er nødvendigt at forberede materialer, værktøjer:

olieret reb (hampstreng);
cement (eller asbestcement) mørtel;
en træspatel, der passer frit ind i soklen;
lang skruetrækker;
Hammer.

Afdækningen af kloakrørens stikkontakter finder sted i 2 trin:

fylde hullet med slæb eller reb (kabel). Brug af en ledning betragtes som en mere effektiv løsning. Forseglingsmidlet indsættes i spalten, de begynder at vinde på røret og rammer det konstant med en spatel. Materialet skal komprimeres og nedsænkes i spalten, indtil det stopper. Processen stoppes, når hullet er fyldt til 2/3 af dybden;
cementmørtel hældes i hullet over forseglingen. Det skubbes med en træspatel eller en skruetrækker, der fordeler materialet jævnt over hele hulrummet. Mængden skal være sådan, at hele mellemrummet er helt fyldt op til toppen af soklen.

At forårsage klokken med gråt praktiseres ikke derhjemme. Det er nødvendigt at smelte svovl i klumper med 10-15% kaolin, hvilket kræver specielt udstyr og forbedret ventilation. Denne metode er kun mulig fra fabrikken.