Направи си сам релефна технология за чугунени тръби

Канализация

Автор Ирина Лунева

дата
31 август 2016 г.
0
4 461
Споделя това

Чугунените тръби се затварят при демонтаж или ремонт на износена канализационна система. Технологията на уплътняване зависи от метода на съединяване на фугите (вид на пълнене): циментовите се разбиват внимателно с чук, пълнят се с гореща сяра и се нагряват с духалка. По-трудно е да се разглоби стара чугунена канализационна система отколкото наскоро сглобен, тъй като с течение на годините ръждясва и дебелината на отлаганията се увеличава. Във всеки случай процесът е трудоемък, чугунът, въпреки всичките си достойнства, принадлежи на чупливи материали и се разделя при пряко прилагане на сила.

Най-трудното е да се разкачат чугунните канализационни тръби на фугите на окабеляване на апартаменти и общи къщи; без опит в работата е по-добре да поверите тези области на специалисти

• Начало и последователност на ремонта
• Как да избегнем проблеми
• Релефна чугунена тръба

Уплътняване на чугунени тръби

В случай на подмяна на такова водопроводно оборудване като тоалетна чиния или канализационен щранг, е необходимо много внимателно да се извърши процедурата за затваряне на чугунени тръби на първо място. При стриктно спазване на всички правила за затваряне или затваряне на свързани канализационни тръби, е възможно да извършите такава работа със собствените си ръце.

Направи си сам релефна технология за чугунени канализационни тръби в 5 прости стъпки

Чугунените тръби се затварят при демонтаж или ремонт на износена канализационна система. Технологията на уплътняване зависи от метода на съединяване на фугите (вид на пълнене): циментовите се разбиват внимателно с чук, пълнят се с гореща сяра и се нагряват с духалка. По-трудно е да се разглоби стара чугунена канализационна система отколкото наскоро сглобен, тъй като с течение на годините ръждясва и дебелината на отлаганията се увеличава. Във всеки случай процесът е трудоемък, чугунът, въпреки всичките си достойнства, принадлежи на чупливи материали и се разделя при пряко прилагане на сила.

Декомпресията се извършва в следния ред

Отначало е необходимо много внимателно, без излишни усилия, да почукате с чук по гнездовата част на канализационната тръба, за да избегнете пълна подмяна на щранговата секция в случай на напукване. Чрез разхлабване на тръбата, която трябва да се демонтира, е необходимо да се уверите, че гнездото може свободно да се движи и да се върти отстрани и че може постепенно да се освободи от щамповане с кабел. Сега можете да го демонтирате в следния ред: • разхлабете камбаната във всички посоки; • малко по малко издърпайте въжето и го извадете с тънък прав предмет с отвертка или някакъв прът; • въжето трябва да се захване здраво с клещи; • продължете да го разхлабвате бавно и внимателно дръпнете въжето.

Неефективното потупване и неподвижността на камбаната показват, че уплътняването е извършено със специален сярен пълнеж. В този случай е необходимо да се извърши процедурата за директно изгаряне съгласно следната схема:

• необходимо е внимателно да се загрее гнездовата част на чугунената тръба в кръг с помощта на духалка или газова горелка, като не забравяйте да продължите да разхлабвате, усуквате и потупвате гнездовата част на тръбата;

• след като се премести от мястото на старото вграждане, е необходимо да продължите да го разхлабвате с помощта на който и да е инструмент на регулируем ключ и др. След демонтирането е необходимо старателно да почистите гнездото с помощта на който и да е режещ инструмент нож, длето или длето.При оголване трябва да се обърне специално внимание на гнездото на гнездото, върху което впоследствие ще бъде монтирана уплътняващата гума. Поставете смазан гумен уплътнителен пръстен в почистения гнездо. Инсталирайте необходимия монтаж в уплътнението.

Опции за щамповане

За да се изгради здраво и херметично канализационна система от чугунени тръбопроводи и части към тях, наложително е да се предвиди правилната опция за запечатване на процепа, който се образува между запълването на кухината между тръбите, което винаги се показва, когато се свързване на вътрешната част на тръбата с тръбата с нейната външна повърхностна част. Трябва да се отбележи, че изборът на необходимите консумативи, подходящите специални инструменти за уплътнителни работи и количеството време, прекарано зависи от метода на запечатване на връзката на чугунени тръби. Предлага се да се разгледат съществуващите в момента две възможности за щамповане на чугунени връзки. 1. Първият вариант е използването на циментов разтвор

Процедурата за запечатване на тръбните фуги с циментов разтвор се състои от следните стъпки: • В образуваната междина между тръбите е необходимо да се постави специален катранен уплътнител. За да се извърши такова уплътнение, се използва конвенционален пакет, предварително смален в специален разтвор, който се забива в образуваната междина между тръбата и гнездото на дълбочина, равна на 2/3 от пространството на междина. След създаването на първия уплътнителен пръстен е необходимо да поставите края на въжето (сбруята) върху този пръстен, така че да не попадне вътре в тръбата, която трябва да се монтира. • След това трябва да уплътните останалата част от дълбочината на процепа (1/3 от оставащото пространство) между тръбите с подготвен циментов разтвор, който вече е уплътнен с катранена лента. За да се увеличи плътността и надеждността на уплътняването на фугите, е необходимо да се използва специално преследване заедно с чук, с което е необходимо внимателно да се набие циментовият разтвор. Моментът на края на релефа е началото на рикошетите на релефа от запушената циментова пломба. За да се получи висококачествена настройка на циментовия разтвор, е необходимо уплътненото място да се покрие с мокра кърпа, например марля. • За да приготвите циментовия разтвор, ще трябва да закупите цимент клас 300400. Той трябва да се смеси с вода в съотношение 9/1. • Възможно е да се увеличи скоростта на работа по време на уплътняване с помощта на такива специални инструменти като разширено преследване и уплътняване. В този случай ходът на целия процес се ускорява с 30%. • Ако работата се извършва през зимата при ниски температури на околната среда, тогава циментовият разтвор в този случай трябва да се смеси в нагрята вода и в този случай е наложително временно да се изолира циментово затворената тръбна връзка.

2. Вторият вариант е използването на азбестов цимент

Този процес е малко по-различен от предишния и има своя собствена процедура: • Необходимо е азбестовото влакно да се замеси в сухо състояние с цимент в съотношение 1/2, съответно; • Събраната суха смес трябва да се омеси във вода, преди да се използва като уплътнение между тръбите. Обемът на водата в разтвора трябва да бъде около 1012% от общия обем на приготвената смес. • Процесът на забиване на пролуката между тръбите се извършва по същия начин в съответствие с установената процедура за първия вариант за уплътняване на връзки.

Процедура като уплътняване или уплътняване на връзки между чугунени тръби има свои собствени трудности и трудности със собствени нюанси и трикове. Ето защо, за да се постигне положителен резултат с такава трудоемка работа, се препоръчва да се потърси помощ от знаещи и опитни професионалисти.В този случай има гаранция, че можете да се отървете от ненужни главоболия и разходи в случай на непланирана подмяна на щрангове в резултат, например, на неуспешно потупване с чук на гнездовата част на канализационната тръба.

Методи за затваряне на тръби и възможности за нейтрализирането му

Релефната тръба, тоест свързването на нейните елементи, може да се извърши по три начина. Нещо повече, всеки от тях изисква свой специфичен подход.

В днешно време, за да свържете елементите, изобщо не е необходимо да се щампова тръба. Това може да се направи с помощта на специална адаптерна втулка. Освен това такъв елемент може да свързва тръби, изработени от различни материали, например чугун и пластмаса.

Релефът на тръбите може да бъде направен от различни материали. Различни пробивания на тръби и начини за отстраняването им:

1. Най-лесно ще бъде да отделите елементите, ако са ограничени. Това е въже, което се навива около тръби и се уплътнява. За да проверите дали този метод е използван, трябва да ударите камбаната няколко пъти с гумен чук и след това да опитате да го разхлабите. Ако тръбата се поддаде, най-вероятно е използван кабелът. В този случай трябва да изберете горния слой на въжето с отвертка, да намерите края му и да го издърпате. По време на цялата работа е необходимо внимателно да се разхлаби тръбата. Разклатете го, докато е възможно да извадите необходимия елемент. Ако калерчето е било покрито с циментова замазка отгоре, то първо трябва да бъде съборено. За да направите това, върху него се поставя отвертка под ъгъл, който се потупва.
2. По време на съветската епоха бобът рядко се използва. Сярата беше много по-често срещана. В този случай ще трябва да свършите доста опасна работа. За нея определено ще трябва да носите противогаз, защото ще се отделят сярни пари, които са изключително отровни. Също така е необходимо да проветрите апартамента. Така че е необходимо сярата да се стопи с паялна лампа, така че да стане течно състояние. При нагряване периодично е необходимо да почуквате тръбата, докато се появи забележимо разбъркване. Когато самата тръба се нагрее, ще трябва да се вземе с регулируем ключ и да се изтегли с усилие. Това ще освободи необходимия елемент.

По този начин се избиват тръбите. Струва си да се отбележи, че сивият вариант е най-опасен. Ето защо, ако нямате противогаз или специален конструктивен респиратор, тогава е по-добре да не започвате изобщо.

Направи си сам релеф на чугунена канализационна тръба

Почти всички съветски сгради са оборудвани с чугунени канализационни линии, тъй като такива тръби са издръжливи и устойчиви на износване. Но чугунените тръбопроводи изискват правилния подход за използване и демонтиране.
За разлика от канализационните тръби, които могат да продължат десетилетия, може да се наложи връзките в дома да бъдат заменени по-рано. Също така интервенциите в канализационната система могат да бъдат принудени при инсталиране на перално оборудване или преустройство на баня. За да го направите съгласно правилата, не е необходимо да се обаждате и да чакате капитана, цялата работа може да бъде овладяна от самия собственик, ако той знае как да борави с елементарни инструменти. Демонтажът на канализацията не трябва да отнема много време, но демонтирането на стари продукти е по-трудно. Нека разберем как правилно да демонтираме чугунени тръби.

Поетапно уплътняване на чугунени тръби

В процеса на ремонт на канализационни комуникации със собствените си ръце най-трудният момент може да бъде релефът на чугунена тръба. Такава манипулация може да се наложи при ремонт или повторно инсталиране на щранга. В този случай е необходимо много внимателно да се релефят зърната на чугунените тръби. Тази работа може да се извърши на етапи като този:

1. Първо, използвайте чук, за да почукате леко камбаната, като същевременно действате внимателно, за да не я счупите, тъй като небрежността може да доведе до необратими последици, например замяна на целия щранг. По-добре да използвате дървен чук.
2. Ако предишното запушване е направено с кабел, след почукване камбаната трябва да се клати свободно и може да бъде премахната без допълнителни усилия. Ако е така, направете следното:
   люлеете камбаната от едната страна на другата;
3. извийте с отвертка и издърпайте въжето малко;
4. закачете го с клещи;
5. бавно и внимателно издърпайте въжето, люлейки тръбата в процеса.
6. Ако след почукване тръбата не е започнала да се движи, това означава, че предишното уплътняване на гнездата на канализационните тръби е извършено чрез изливане на сяра. В тази опция ще трябва да се отървете от нея, като я изгорите. За да направите това, постъпете по следния начин:
   внимателно загрейте тръбата на мястото на съединението по целия диаметър с горелка или горелка;
7. леко, опитвайки се да не счупи стените на тръбата, след това го почукайте с чук;
8. ако камбаната започне да се клати, опитайте да я преместите с помощта на регулируем ключ.

Моля, обърнете внимание, че когато работите с горелка и сяра, е задължително да защитите дихателните пътища с маска, за да не се отровите от отровни изпарения.

• След успешен демонтаж, стените на гнездото трябва да бъдат добре почистени с длето и длето. Обърнете специално внимание на факелната седалка, тъй като тук ще поставите уплътняващата гума.
• След като предварително покриете гуменото уплътнение със специална смазка, поставете го в гнездото.
• Поставете нов конструктивен елемент в гумения пръстен.

Моменти за разглобяване на чугун

С пълна подмяна на конструкцията с пластмасова, не можете да вършите излишна работа и просто да чупите всичко с чук. Това е доста лесно да се направи, тъй като чугунът се счита за чуплив материал. Ако обаче се разглобява само част от тръбопровода, работата трябва да се извърши по-внимателно.

Преди да демонтирате чугунната канализация, трябва да огледате цялата система, за да определите площта, която ще бъде ремонтирана. След това подаването на вода трябва да бъде изключено, така че канализацията да не попадне в канализацията. По-нататъшното разглобяване се извършва на етапи:

1. Частта от тръбата под фугата се отрязва.
2. Тръбата е разединена с гнездо. Методите за ограничаване ще бъдат разгледани по-подробно.
3. Ако връзката не излезе просто така, използвайте фенерче или направете околните разфасовки с дължина 20 mm.

При извършване на процедурите е задължително да се използват всички защитни средства поради опасността от нараняване на тази работа.

Уплътняваща тръба със сярна връзка

Независимо с какво е свързана чугунната канализация, преди да я замените, е задължително да извършите някои стандартни подготвителни работи:

• изключете водата;
• изключете маркуча, водещ към тоалетната;
• извадете самата тоалетна, като развиете болтовете;
• почистете банята от уреди и мебели.

За да определите дали сярата всъщност е била използвана при свързване на тръбите, трябва да донесете горелка към шева. Под въздействието на високите температури сярата се топи, придружавайки този процес с неприятна миризма.

При разглобяване на чугунени канализационни тръби работата започва от най-отдалечения ъгъл. Елементът трябва да бъде счупен с чук. По-добре е да използвате инструмент с пластмасова или полимерна основа, защото металните дюзи могат да запушат канализационната система. След като сте намерили кръста, водещ към щранга, е необходимо да го разхлабите възможно най-много.

След това трябва да подготвите горелка или газова горелка. Най-малко двама души трябва да участват в нагряването на съединенията. Докато единият се загрява и топи сярата, другият трябва да разхлаби конструкцията. В този случай е задължително да използвате ръкавици и други защитни средства.

Когато фугата е напълно разтопена, напречната греда може да бъде извадена от щранга.В този случай трябва да бъдете много внимателни, не забравяйте да отстраните останалата сяра и след това оставете щранга да се охлади добре. Ако чугунната конструкция е твърде здрава, винаги можете да направите няколко разреза близо до тръбата, за да бъде премахната. Това ще улесни процедурата по извличане.

Разширяване на тръбопровод с циментова връзка

Демонтажът на чугунени тръби, свързани с цимент, е практически същият като гореспоменатия вариант със сяра, но е много по-безопасен. Това е така, защото когато сярата се стопи, се отделя много въглероден окис.

За да започнете да демонтирате, трябва да отрежете част от тръбата. В този случай си струва да се отдръпнете най-малко 30 см от кръстовището. Замръзналият цимент се отстранява с чук, който трябва да бъде ударен върху отвертка или длето, поставено в отвора. Всички процедури трябва да се извършват възможно най-внимателно, за да не се повреди гнездото.

Когато фугите са без цимент, опитайте се да разхлабите основната тръба. За да не се обработва канализацията с горелка или горелка, е необходимо да се извади кабелът, но ако това не може да се направи без него, е необходимо да се загрее силно или да се използва специализиран ключ. Например за 50 мм тръба използвайте инструменти №3 и №4.

Кръстът е разположен в долната част на главния щранг. За да го премахнете, можете просто да използвате чук и отвертка. В този случай за известно време трябва леко да почукате самия тройник, за да образувате малка междина между него и разклонителната тръба. След това трябва да проникнете през този отвор, да придърпате тройника и да го махнете. Ще отнеме много време за извършване на тези манипулации, освен това този метод може да бъде неефективен.

Следващата опция е да използвате фенерче или фенерче. Демонтажът е много по-бърз, но плащането за това е неприятна миризма, която отнема много време. На първо място, трябва да отрежете гнездото на кръста. След това в тръбата се поставя нагревателно устройство. В горната част на тръбата е нанесен метален щит, за да може да се регулира тягата вътре в щранга. При нагряване трябва да започнете да люлеете тръбата и възможно най-скоро да премахнете демонтирания тройник.

Можете да използвате и мелница. За да направите това, първо трябва да отрежете частите на тройника, оставяйки малко парче в тръбата. След това поставете средно голям диск, който може свободно да влезе вътре, и изрежете останалите части на конструкцията с мелница, като ги избиете с чук.

Предпазни мерки при ремонт на чугунени тръби

Когато работите с такива тръби, не забравяйте да запомните това чугунът със своята издръжливост е относително крехък материал. Ако ударите с метален чук грубо или твърде силно, стената вибрира и може да се появят пукнатини. Ако това се случи, подмяната на повредените секции ще отнеме много време и ще струва много. Ето защо, когато се подготвяте за демонтиране, запасете се с необходимите инструменти предварително.

Не си струва да работите сами, това е опасно и трудно. По-добре се обадете на някой за помощ.

Важно е да знаете това сярните изпарения могат да навредят на здравето, така че използвайте противогаз, в краен случай, респиратор и очила. Също така се погрижете за добрата циркулация на въздуха в помещението, където се извършват ремонтни дейности.

След като извадите тръбата от гнездото, отделете време и внимание, за да почистите седалката на тази част. Това ще осигури инсталирането на уплътнителния материал без дефекти и изкривявания.

Всички демонтирани материали и боклук трябва незабавно да бъдат опаковани в строителни торби, вързани и изхвърлени. От стария тръбопровод ще се излъчва неприятна миризма.

Ако за първи път релефете чугунени тръби и след като прочетете тази статия, все още не разбирате как да направите това, не забравяйте да се свържете с професионалист.За опитен майстор процесът на демонтиране на чугунени тръби ще отнеме 25-30 минути, докато начинаещ може да прекара повече от 3 часа и с неизвестен резултат.

Някои предпазни мерки

Когато работите с чугунени тръби, не трябва да забравяте за относителната им крехкост: от остри и силни удари на метален чук, вибрации и в резултат на това могат да се получат пукнатини в тръбата. Тогава замяната на дефектни сегменти ще се превърне в безкраен и скъп процес.

Необходимо е да работите с мелница в очила и респиратор. Това предотвратява попадането на метални отломки в очите и дихателните пътища. За да се изключат микро нараняванията на ръката, се препоръчва да се предпазват с работни ръкавици.

Преди да започнете уплътняването, уверете се, че са налични всички необходими материали и инструменти.

Воден от горното описание, владеейки добре собствените си ръце и имайки представа какво е преследване, човек може сам да ремонтира или преоборудва санитарно-технически комуникации в къщата, без участието на специалист . Ще има желание!

Избор на уплътнител за канализационни чугунени тръби

Необходимо е да се запечатат фугите на канализационната чугунена тръба диа. - 120 мм с гнезда. Къщата е дървена, има движение на основата, опитах се да увия ставите с фибростъкло с циментов разтвор. Това струва няколко години, след което връзките на площадката с минимален наклон започват да подкопават. Сега от материалите има фибростъкло и азбестов шнур без импрегниране. Моля, препоръчайте качествен, гъвкав уплътнител с висока адхезия за работата.

Полиуретанов уплътнител за покриви.

Забележка, повторно релеф със сив пълнеж.

ssrr, благодаря за препоръката. Въпреки че не е възможно да се намери полиуретанов уплътнител в Кострома, има само силикон и акрил. Открихме Sazilat-51 в двукомпонентни кофи от 15 кг., Търсим по-нататък ... stager, ако е възможно, опишете накратко вашия метод на запечатване със сярна пълнеж. По-рано вярвах, че фугата, запечатана с едно сиво, е много твърда и чуплива. Пълненето е възможно само с вертикална тръба. Как е възможно да се запечатат фуги с помощта на сяра върху хоризонтален участък от тръби?

Хм. IMHO - няма нужда да изобретявате велосипед. Маркирайте с дрънкане. Покрийте с циментов разтвор. Боядисайте шева с лак Kuzbass. За да избегнете движения на земята, направете пясъчна възглавница. Или като опция да откажете сеченето като такова. И се опитайте да вземете гумените маншети.

gayanovv написа: IMHO. Маркирайте с дрънкане. Покрийте с циментов разтвор. Боядисайте шева с лак Kuzbass. За да избегнете движения на земята, направете пясъчна възглавница.

Благодаря за предложената опция. Фугите бяха запечатани с азбестов шнур + циментов разтвор отгоре. Къщата е дървена, хоризонтален участък от канализация минава през цялата къща в мазето, тръбите лежат без възглавници, точно на пясъчната земя. След няколко години някои от фугите започнаха да се вкопават, очевидно поради свиване на къщата и / или движение на земята. Дали PUR уплътнителят с азбест и фибростъкло ще стои по-добре при тези условия в сравнение с релефа с калерчето или не? Цената на уплътнителя в този случай е вторична.

gayanovv написа: Или опитайте да вземете гумени маншети.

Предлагат се гумени специализирани маншети за чугунени тръби диам. 120 мм? За да ги инсталирате, ще е необходимо да разглобите цялата тръбна секция. Ако връзката е по-трайна и надеждна, ще бъде възможно сортирането на тръбите.

DICOM писа: Гумени специализирани маншети се предлагат за чугунени тръби диаметър. 120 мм?

можете да опитате да опънете (със сапун) 123/110 чугун / пластмаса. Има и кръгли дебели пръстени за HTUG.

ИМХО, намерете калерчето и печата, увийте ставата с лента Guerlain отгоре. Ще бъде завинаги. Герлен е:

DICOM писа: Качествен, гъвкав уплътнител с висока адхезия за работата.

Можете също така да успеете да вкарате джойнт с тях. но е лепкава

DICOM написа: Благодаря за предложената опция. Фугите бяха запечатани с азбестов шнур + циментов разтвор отгоре. Къщата е дървена, хоризонтален участък от канализация минава през цялата къща в мазето, тръбите лежат без възглавници, точно на пясъчната земя. След няколко години някои от фугите започнаха да се вкопават, очевидно поради свиване на къщата и / или движение на земята. Дали PUR уплътнителят с азбест и фибростъкло ще стои по-добре при тези условия в сравнение с релефа с калерчето или не? Цената на уплътнителя в този случай е вторична.

Предлагат се гумени специализирани маншети за чугунени тръби диам. 120 мм? За да ги инсталирате, ще е необходимо да разглобите цялата тръбна секция. Ако връзката е по-трайна и надеждна, ще бъде възможно сортирането на тръбите.

Петата е нишка лен, напоена с изо. бутан (не можете да го произнесете без половин литър). И азбестът лесно се отмива с вода. Може би това е причината? Всъщност можете да си купите обикновени маншети 123х110 и да опитате да ги нарежете. Ако успее, със сигурност ще го запази. IMHO Хвърлянето на нови пластмасови тръби ще бъде по-лесно от сортирането на чугун.

gayanovv написа: ще бъде по-лесно от сортирането чрез чугун.

И по-малко депозити в тях.

Тръбните съединения бяха запечатани с полиуретанов уплътнител ISOFLEX P-40 (който можех да намеря в града) с пълнител. Уплътнителят е относително евтин, 220 рубли за 600 мл. Надявам се да продължи дълго. Ако има проблеми, ще заменя чугунените тръби с пластмасови. Благодаря на всички за вашата помощ и препоръки, научих много!

Ето как учебникът съветва да се сече. :

§ 41. Монтаж на чугунени тръби с циментиране на гнезда

Чугунени канализационни тръби и фитинги са свързани чрез запечатване на процепа между вътрешната повърхност на камбаната и външната повърхност на края на тръбата или фитинга, вмъкнат в камбаната (84). След уплътняване се приготвя циментов разтвор и след това пространството, останало в гнездото, се запечатва с навлажнен цимент и се монтира плътно с преследване и чук. За уплътняване на гнездото се използва цимент клас 300-400, който се смесва старателно с вода в съотношение девет части цимент към една част вода (тегловно). Камбаната се пълни с циментова замазка с помощта на лъжичка и се монтира, докато последната започне да отскача от цимента. За да се втвърди добре циментовият хоросан, препоръчително е да го покриете с мокър парцал в края на рапирането. При горещо време кърпата от време на време трябва да се навлажнява с вода. Гнездата могат да бъдат уплътнени и преследвани с разширени уплътнители и прегради, които покриват до lU от обиколката на тръбата, поради което процесът на уплътняване и преследване се ускорява с 25-30%. През зимата циментовата суспензия се приготвя в гореща вода и гнездата се загряват. Фугите се изолират след запечатване. Вместо цимент, за запечатване на гнездото се използва азбестоцимент. Азбесто-циментова смес за уплътняване на фуги се приготвя чрез механично смесване на цимент с клас не по-нисък от 400 и азбестови влакна (не по-нисък от VI клас) в съотношение 2: 1. Непосредствено преди запечатването на всяко съединение сухата азбесто-циментова смес се навлажнява чрез добавяне на 10-12% вода от теглото на сместа. С азбесто-циментова смес фугата се запечатва на около 7-ма от височината на гнездото. След това тръбата, вмъкната в камбаната на долната част, се центрира с три метални клина, така че ширината на пръстеновидния процеп между тръбата и камбаната да е еднаква навсякъде и клиновете да се забиват с леки удари с чук (87, c ). За уплътняване на подготвените фуги първо се излива цимент в съда за приготвяне на разтвора. Устройството на Василиев (85, а) се състои от метална плоча 7 и скоба, прикрепена към нея на шарнира 2.Тръбата се притиска към плочата със скоба и се заключва с клиновидна чека 3, която позволява тръбите да се държат в изправено положение. Адаптацията на Козлов (85, б) е по-съвършена. Поставка за въртележка (86) също се използва за сглобяване на възли от чугунени канализационни тръби с диаметър 50 и 100 mm. Въртележката има шест работни станции с пневматични скоби, всяка от които може да бъде доведена до колектора чрез ръчно завъртане на масата. Диаметър на въртележката 2046 мм, височина 880 мм.

Раздел 42. Монтаж на чугунени тръби с разширителен цимент

Запечатването на гнездата от чугунени тръби със смола и цимент изисква много труд, значителна консумация на нишки и дълго време, за да се втвърди циментът. Освен това херметичността на фугите зависи от качеството на уплътняване и преследване. Първо се избират необходимите тръби и фитинги. След това се нарязват на ръчна преса или на задвижвана машина, получават се части с необходимия размер и се регулират тръби и фитинги. След това почистете фугите от прах и мръсотия с твърда четка и изплакнете с вода.След изваждането на частта от ваната, инвентарните клинове се избиват от фугите с леки удари с чук и дупките от тях се запечатват с разтвор на разширяващ се цимент. Подготвените тръбопроводи могат да бъдат изпратени до местата за монтаж не по-рано от 16 часа след уплътняването на фугите.

§ 43. Монтаж на чугунени тръби със заварени със сяра и олово гнезда

Запечатване на контакти със сиво. Запечатването на гнездата j на чугунени канализационни тръби с разширяващ се цимент изисква излагане на циментово закрепване и, следователно, големи площи в монтажните заводи или CZM. За уплътняване на гнездата на чугунени канализационни тръби се използва индустриална сяра (на прах или на бучки). Кълбовата сяра предварително се натрошава на парчета с обем не повече от 1 cm3. Фугата, запечатана с едно сиво, е много твърда и крехка, поради което при транспортиране на единици до строителни площадки херметичността на фугите се нарушава. За да стане челната става мека, добавете 10-15% смлян каолин към сярата. Преди да сглобите канализационните блокове, сярата заедно с каолина се загряват в специална баня (88). "! Сярата се зарежда през отвор, разположен в горната част на банята. През този отвор също се изпускат пари и газове. Резервоарът 1 за сяра е монтиран във ваната и се измива от нагревателна среда - минерално масло 3, което се нагрява до температура 130-135 ° C от четири електрически нагревателни елемента 4, монтирани във ваната. Когато температурата се повиши над 135 ° C, сярата става неактивна и чуплива, когато се охлади. Необходимо е сярата да се затопли бавно за 1,5-2 часа Ваната е защитена с топлоизолация 5. Разтопената сяра не може да се съхранява в резервоара повече от 2 часа. Mm - 10 минути. Интензивността на запълване на фуги със сиво в сравнение с пълнене с разширяващ се цимент е намалена с 40%, а разходите за уплътняване с 33%. При работа със сяра трябва да се спазват следните правила за безопасност: съдържанието на серен диоксид в работната зона не трябва да надвишава 0,02 mg / l; банята за нагряване на сяра трябва да има локална вентилация; запалимите материали не трябва да се намират в близост до мястото, където се нагрява сярата; температурата на нагряващата сяра не трябва да надвишава 135 ° С, тъй като при по-високи температури сярата се запалва във въздуха. Ако сярата се запали, е необходимо да спрете нагряването на банята и да я затворите с капак; изгорялата сяра трябва да се гаси с пясък. При полагане на чугунени водопроводни тръби се препоръчва да се вземе размерът на процепа между краищата на гладкия край на тръбата и ограничителя в гнездото съгласно таблицата. 16. Фугите при полагане на тръбопровода на прав участък от трасето трябва да бъдат центрирани така, че ширината на гнездото на гнездото, като се вземат предвид допустимите отклонения за диаметрите на гнездото и фланцовия край на тръбата, да бъде еднаква по протежение на цялата обиколка. Съединенията на камбановидните чугунени водопроводни тръби са запечатани със смола (или битумизирана) конопена нишка, гумени пръстени или гумена корда. Конопената смолиста нишка се въвежда последователно в гнездото с три снопа. Всеки турникет е запечатан до неуспех с тъп уплътнител.След уплътняване на нишката, останалото свободно пространство в пръстеновидната междина на гнездото се изковава с азбестоцимент, състоящ се от маса от 30% азбестови влакна, не по-ниска от степен 4 и 70% от циментова марка, не по-ниска от 400. от 3-10 mm остава между края на тръбата и гнездото, за да компенсира удължаването на тръбопроводите. Суха азбесто-циментова смес за запечатване на гнезда трябва да се разрежда с вода (10-12% от масата на сухата смес), така че да стане ронлива. Пригответе го непосредствено преди започване на работа в количеството, необходимо за уплътняване на едно гнездо. При запечатване на фугите на камбановидни чугунени тръби с азбестоцимент при температура на въздуха под -5 ° C, вместо вода, 15-17% '(от масата на сместа) финокристален добре разпадащ се сняг се добавя към азбесто-циментовата смес. Сухата азбесто-циментова смес се охлажда до температурата на външния въздух, преди да я смеси със сняг. Необходимо е да се приготви азбесто-циментова смес със сняг в такова количество, което е необходимо за еднодневна работа. Сместа трябва да се съхранява в затворени кутии. Не е разрешено използването на размразената смес за уплътняване на фуги. Покритите фуги се покриват с мокро покритие или се поръсват с мокра почва и се поддържат мокри поне 4-8 часа за по-добро сцепление. Уплътняването на гнездата на чугунени водопроводни тръби с олово се извършва в следната последователност. Първо се почистват вътрешната повърхност на камбаната и външният край на тръбата, която трябва да се свърже, след което тръбата се натиска докрай в камбаната и тръбите, които трябва да се свържат, се поръсват с пръст. След това битумизирана нишка се въвежда в слота на гнездото със снопове и се уплътнява добре с уплътняване. По този начин гнездото се запълва до 2/3 от височината. След уплътняването около съединението на гнездото се формира отливка. За да се оформи форма на тръбата близо до гнездото, се прави един завой на въжето (диаметърът на въжето трябва да съответства на размера на процепа), предварително покрит с течна глина. След това около гнездото се прави глинена ролка, извеждаща краищата на въжето навън, след което въжето се изтегля от ролката. Вътре в глинен валяк в зоната на дървесни насаждения и водоносни хоризонти с дълбочина на тръбата над 5 m не се допуска.

Покриващи тръби

Когато се сглобява система, състояща се от чугунени тръби, трябва предварително да се предвиди метод за запечатване на пролуките, които неизменно остават между външната страна на тръбата, която трябва да се вкара, и вътрешната повърхност на камбаната. Тоест, трябва да помислите как да изчекате чугунени тръби. Има два възможни начина за решаване на проблема, ще ги разгледаме по-подробно.

Уплътняващи гнезда с циментова смес

Технологията за коване изглежда така:

1. Инсталиране на уплътнение от смола.

• забийте смоленото въже в гнездото до 2/3 от дълбочината му;
• когато оформяте първия пръстен на въжето, припокрийте края на въжето върху пръстена, така че да не попадне в тръбата.

Технология за коване

1. Използване на циментов разтвор.

• маркировка на цимент 300-400, смесена с вода (тегловни) в съотношение 9: 1;
• Запълнете мястото в гнездото, останало след уплътнението на сбруята, с циментов разтвор;
• да чукате и чукнете плътно цимента, докато релефът се отскочи от цимента;
• за по-добро захващане на хоросана, покрийте го с мокра кърпа след уплътняване.

За да се увеличи производителността на работата, струва си да се използват разширени уплътнения и преследване, които могат да ускорят процеса с около 30%.

Инструмент за запечатване на гнезда

Ако работата се извършва през зимата, циментът трябва да се смеси с гореща вода и фугите трябва да се изолират след запечатването.

Как се щампова чугунена канализационна тръба: щамповане и как се щампова стара тръба

Не всички потребители знаят как да сече чугунена канализационна тръба. освен това не всеки знае за какво става въпрос. Въпреки това, по време на монтажа или обновяването на канализационната система, ще бъде полезна способността за правилно коване на тръбните съединения.

В много къщи все още са запазени стари чугунени тръбопроводи, което е непрактично да се промени изцяло на модерна пластмаса. Тръбите са все още здрави, способни да работят повече от дузина години. Като правило те остават непокътнати, замествайки само хоризонталните секции на окабеляването на апартамента. Помислете как се извършва свързването на чугунени тръби при инсталиране на дренажни системи.

Характеристики на чугунени тръби

Чугунени тръби са били използвани навсякъде по съветско време. Алтернативни материали за производство бяха използвани в ограничен мащаб, за сглобяване на специални канализационни линии. Свойствата на чугунените тръбопроводи позволяват на старата система да работи досега. Предимствата на тези тръбопроводи:

сила;

дълъг експлоатационен живот;

устойчивост на екстремни температури;

способност за работа с агресивни течности.

• склонност към корозия;
• голямо тегло;
• крехкост, неспособност да издържат на остри удари;
• сложността на монтажа.

Най-същественият недостатък е сложната процедура на свързване или релефното извеждане на чугунени канализационни тръби. В комбинация с голямото тегло на частите, които поставят значително напрежение върху носещите конструкции, тези дренажни линии бяха трудни за инсталиране и поддръжка. Издръжливостта и надеждността на чугунените системи обаче се оценяват от експерти. Всички мрежи, състоянието на които не предизвиква безпокойство, все още се използват ефективно за обезвреждане на отпадъчни води.

Методи за свързване

Монтажът на чугунени тръбопроводи е сложна и трудна задача. Има няколко типа връзки:

• в камбаната. Това е най-популярният тип, който се нарича "уплътняване на канализационни тръби". Процесът изисква точност и опит, стриктно спазване на технологичните изисквания. Правилното ограничаване може да издържи на няколко десетилетия работа на течове;
• съединителна връзка. Тази опция се използва за тръби без гнезда. Използват се специални съединители, които плътно увиват краищата на елементите, които ще се съединяват. Качеството на изработката е високо; не е необходим специален опит и умения за завършване на работата. Не винаги обаче е необходимо да се монтира съединителят.

Има съединители, които не са оборудвани със скоби с резба. Те представляват две гнезда, в които се вмъкват краищата на елементите, които трябва да бъдат свързани. Монтажът на такива линии също изисква преследване на канализационни тръби, извършено по стандартна технология.

Процедурата се състои в запълване на гнездото на гнездото с уплътнител и запечатване с втвърдяващи се смеси. Като уплътнител най-често се използва катранена конопена нишка, която се пълни 2/3 от гнездото и внимателно се уплътнява. След това останалата трета се пълни със силно защитно съединение. За да направите това, използвайте цимент, водопроводна сяра. В напорни линии понякога се използва преследване с олово, процедурата е сложна, но много ефективна.

Как да подпечатате камбана

По време на ремонтни дейности, реконструкция или разширяване на дренажната система често е необходимо да се свързват различни линии. Преди да монтирате канализационна тръба, често се налага да разглобите стара, дефектна връзка. Изключително трудно е да се изгребе камбаната, която през годините е обрасла с монолитни пластове. Основният проблем става опасността от разрушаване на гнездото на цяла тръба или тройник. Ако това се случи, целият щранг или хоризонтален тръбопровод ще трябва да бъде разглобен и заменен.

Преди да релефете старата чугунена канализация, е необходимо да почистите свързващия елемент, да премахнете всички чужди предмети и слоеве. Като правило върху стандартната фуга се нанасят различни временни петна от боя, допълнителни слоеве хоросан и други материали. Всички такива зони подлежат на пълно премахване.

След това е необходимо да се определи от какъв материал е направено изолационното уплътнение, тъй като е много по-лесно да се избие чугунена канализационна система, отколкото сяра. Ако се използва циментов разтвор, процесът на разглобяване ще бъде по-лесен. Ако обаче е използвана водопроводна сяра, процедурата ще бъде трудна. Материалът ще трябва да се нагрява с газова горелка или горелка, тъй като няма да е възможно просто да се счупят и отстранят частиците от процепа - сярата има висока якост и вискозитет. Ще трябва да работите в противогаз, тъй като при нагряване ще се отделят отровни газове.

Процедура

За да релефете чугунена канализация, първо трябва да премахнете циментовия или серния пълнеж (1/3 от дълбочината на гнездото) и след това да премахнете конопената нишка (2/3 от дълбочината). Първият етап изисква предпазливост и точност. Има голям риск от счупване на гнездото на тройника или друг приемащ елемент. Първо действат с длето, после с отвертка с дълго тънко острие. С леки удари с чук, отвертката се потапя в процепа, отчупвайки малки парчета от уплътнението.

Много източници препоръчват първо да почукате камбаната по обиколката с чук и след това да проверите дали тръбопроводът има подвижност. Това е безполезен съвет, тъй като е невъзможно да се забие чугунена канализация по този начин. Докато горният слой цимент или сяра не бъде отстранен, тръбата няма да се люлее. Освен това ударите с чук могат да счупят камбаната, което значително ще увеличи обема на работата.

Когато плътният щепсел бъде отстранен, съединението ще се разхлаби. Преместват го малко встрани, вдигат въжето и го изтеглят, като люлеят тръбата отстрани, за да улеснят процеса. След това гнездото е напълно освободено, свързващият елемент може лесно да бъде отстранен.

Чугунена канализация

Имате ли нужда от неприятности и главоболие? Ако сте отговорили: - не, - вие сте мъдър човек. Ако сте отговорили: - да, което също е напълно възможно - тогава работата, описана по-долу, е специално за вас. Заглавието на това произведение: демонтаж и последващо инсталиране на вентилаторна система в градски апартамент. Работата е много „вълнуваща“ и ще я запомните дълго. Не говоря за нови сгради, където вентилаторната система на жилищен жилищен блок е сглобена с помощта на пластмасови тръби - тук всичко е просто. Тази статия е за добрите стари чугунени фунийки. Инсталирането на нова канализационна система с помощта на тръби и фитинги от чугун не създава особени проблеми, особено ако разполагате със съвременни инструменти, но тук демонтирането (запечатването) на съществуващата канализационна система, особено сглобена с използване на сяра или, ако тази фуниева система е доста стара - с използването на олово може да бъде доста голям проблем. Трябва незабавно да направите резервация; - ако въпреки всички аргументи на здравия разум сте решили да направите такава работа сами, тогава в този случай ще трябва да издържите сериозни тестове. И всъщност защо не. Ние нямаме родео, няма и бикоборство, така че опитомяването на фунийките е това, от което се нуждае истинският мъж, ако освен това вече е засадил дърво, отгледал син и построил къща. И тъй като сам го е построил, това означава сам да го поправи.
И така щамповането на тръбите на фунията. Откъде да започнете? За да направите това, ще ви трябва някакъв инструмент, а именно: тънко длето и най-доброто - плоска отвертка (в съветските времена имаше толкова добри отвертки: целият метал с нитове от дървени плочи, можете смело да почукате по него с чук, обаче, такива отвертки понякога вече се продават), след това, разбира се, чук, духалка или мощен сешоар. Предпочитам мощен сешоар за сграда - по-безопасно е да работите, отколкото открит пламък на лампа за колан.По-скоро предпочитам нещо съвсем различно - изобщо никога не се захващайте с такава работа, но не винаги е възможно да се измъкнете от нея.

НИКОГА не се опитвайте да разхлабите тръба в гнездо с лост или подобен инструмент - това не е възможно. Ако счупите камбаната, тогава няма да изпаднете в беда. Имахме заявление, свързано с подобен случай. Един обикновен апартамент, обичайното оформление: щранг на вентилатора, от него веднага тройник до тоалетната, след това преход към диаметър 50 и отиде останалата част от гребена-мивка, баня и кухненска мивка. Баба реши да замени тоалетната. Такава абсурдна мисъл ще дойде на ум. Тъй като водопроводчиците на Жилконтор винаги не са на почит, тя постъпи много безразсъдно - тя се обади на рекламния майстор. Научаваме от думите на баба: - дойде млад мъж, свали старата тоалетна, след това взе лост, за да отстрани полу-крана, който не е необходим за нова тоалетна от тройника. Притиснат и грухтящ - целият гребен на вентилатора, заедно с гнездото на тройника на общия щранг, беше на пода! - Той беше много изненадан - казва бабата, - че тръбата се е счупила, защото е чугун! В главата му е чугун. За ваша информация чугунът е много крехък материал, особено след като с течение на времето може да се появи пукнатина на чугунени тръби и фитинги. Това може да се дължи на опъването на материала, неспазване на правилните условия на технологичния процес на производство и, накрая, нарушение на правилата за монтаж - без компенсатори, когато неизбежни движения на земята разбиват тръби. И още един съвет: не винаги пренебрегвайте услугите на обслужващата организация - ако се счупят, те сами ще го поправят. Ще имате по-малко проблеми - това е тяхната икономика. И така, гореспоменатата баба в продължение на седмица чукаше праговете на различни организации - всички й даваха ред от портата: - нека този, който се счупи и ремонтира. Никой не иска да се заеме с такава работа. Седмица без тоалетна чиния и като цяло без вода в градски апартамент е нервен стрес, докато тя отново не дойде в нашата служба.Така че, с цялата дължима отговорност, пристъпваме към процеса на разглобяване.

Основната трудност е основно премахването на тройника, щампован директно в тройника на общия щранг на вентилатора, тъй като в повечето случаи само той е сглобен с използване на сяра и дори преходът е бутилка от 100 до 50, излята в тройника. Това е стандартна фабрична заготовка за улесняване и ускоряване на процеса на сглобяване по време на строителството. След това гребен от петдесет копейки беше изсечен с боб и покрит с циментов разтвор. Премахването на чугунния тройник е необходимо поради редица причини, като например: след полагане на плочките на пода нивото на пода се е повишило и следователно не е възможно да се комбинира чугунният гнездо на тройника на вентилатора с изходът на тоалетната чиния; също така, когато монтирате тоалетната чиния в съществуващ тройник, тоалетната чиния се премества твърде далеч от стената, което не е допустим лукс в нашите тесни апартаментни условия, както и по време на преустройство, когато тоалетната се премества на друго място и фабричният тройник става просто ненужен. И накрая, за да инсталирате монтирана встрани инсталация под окачена на стена тоалетна. Помолете горните си съседи да не източват нищо в канализацията за половин час, тъй като водата, преминаваща през тръбата, ще попречи на гнездото да се нагрее (ако не живеете на последния етаж). Ние разглобяваме, чупим, отрязваме целия гребен на вентилатора след тройника с мелница. Трябва да оставим един тройник, без никакви връзки. Взимаме чук и длето в ръцете си и почистваме отломките от гнездото. Може да се окаже, че е запълнен с циментова замазка и, ако е възможно, събаряме случайни приливи на сяра, стърчащи отвъд камбаната. Колкото по-старателно почиствате, толкова по-малко ще трябва да дишате отрова. АХТУНГ! Ние всички работим без фанатизъм, използването на прекомерна сила е безполезно. Почистете свалената сяра. Сега всъщност преминаваме към процеса на отопление.Духовата лампа, разбира се, позволява да се работи за по-кратко време - тя дава по-висока температура, но изисква повече отговорност. Сега малко за това, което ви очаква.

Сярата е отровно вещество. Тук никаква дихателна защита няма да е излишна, до противогаз. Със сигурност трябваше да усетите аромата на горящ кибрит. Как е забавно? И това в крайна сметка е малко в сравнение с това, което получавате, когато изгаряте сяра от фунията на чугунена канализация в затворено помещение, пренебрегвайки защитното оборудване. И работата трябва да се свърши заедно, в случай че все още имате „късмет“ да вдишвате отровните пари на сярата и загубите контрол над тялото си (чувствате се зле), тогава в този случай ще има кой да ви изведе на чист въздух. А изгарянето на сяра (не може да се избегне пожар) е сериозна опасност. Той изгаря с едва забележим синкав пламък, така че за да се избегне пожар, да се контролира ситуацията, а изгарянията, получени при контакт с горяща сяра, са много болезнени. Но ако въпреки всички предпазни мерки все пак трябваше да вдишвате част от отровните изпарения, това е много неприятно, но въпреки това може да се счита за положително преживяване - ще бъде по-лесно да се адаптирате в ада. Ние затопляме гнездото, от което трябва да извадите тройника. Няма да отнеме много време - сярата е топим материал. По време на процеса на нагряване с ръка (не забравяйте да работите с ръкавици - високата температура и дори изгарящата и дори разтопена сяра дават сериозни изгаряния) се опитваме да преместим отстранената част, отново без да използваме прекомерна сила. Веднага след като сярата се разтопи, частта лесно ще излезе от гнездото. Бъдете внимателни, когато отстранявате сваления фитинг - от него може да капе разтопена сяра, тъй като все още е гореща. Сярните капчици произвеждат устойчиви, лошо отстраними петна. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ПОТОПВАЙТЕ ВЪВ ВОДА И НЕ ИЗЛИВАЙТЕ ВОДА, за най-бързо охлаждане както на работното гнездо, така и на отстранената част. Чугунът не обича резки промени в температурата и пукнатините са гарантирани за вас, на всичкото отгоре можете да получите и треска, която лети от челото ви. Това е направено.

Нека поговорим сега за уплътняване на гнездо, напълнено или запечатано с олово. Същият трик като сивото тук няма да работи. Оловото е по-огнеупорен материал. Само кислородно-ацетиленовата фреза ще помогне да се стопи оловото във чугунена фуния на вентилаторна тръба, но тук се увеличава опасността от прегряване и свързаното с това образуване на пукнатини от силна деформация на чугун при температура. И като цяло, оловната система за вентилатори се намира само в стария фонд, където канализационният щранг често минава по дървените прегради и влиза в контакт с тях по плътен начин. При такива условия открит огън не може да става и дума. Има начин да свършите тази работа по напълно мирен, безопасен начин. За това използвам електрическа бормашина и дълги бормашини, с диаметър около 5 мм. Пробивам около оловото в гнездото, доколкото мога, и се опитвам да го разклатя леко - за да разхлабя щампования фитинг в гнездото. В повечето случаи това се оказва достатъчно за извличане на канализационната част, но ако не е достатъчно, тогава отново вземаме свредлото и по-дебелото свредло, доколкото позволява пролуката между гнездото и отстранената част, и продължаваме пробиването. Ние помагаме за пробиване с отвертка, премахване (изваждане) на наличните остатъци от олово от гнездото. Работете усилено и ще бъдете възнаградени. Когато разглобявате връзка на вентилатора, отсечена с робство и покрита с циментов разтвор, трябва да се надявате само на чудо. С помощта на чук, длето или отвертка почистваме работното гнездо от циментовото покритие и се опитваме да го разхлабим, отново, без фанатизъм. Понякога се случва чудо под формата на робство, което от време на време се превръща в прах. В този случай просто внимателно разхлабете и извадете ненужната част от контакта.Ако чудото не се случи, ние вземаме отвертка, длето, нож за ножовка, чук и, както и други инструменти, които вие сами смятате за необходими и започваме да премахваме (изваждаме) остатъците от кабала от гнездото , от време на време разклаща извлечената канализационна част - изведнъж тя ще отстъпи. Няма да можете да изгорите или пробиете кабала, въпреки че можете да опитате, за да натрупате опит.

Още няколко думи за създаденото от човека чудо. Понякога не е възможно да се използва не само открит огън, но и някакво друго нагревателно устройство за уплътняване на гнездо, напълнено със сяра. Подобна ситуация понякога се развива в случай, че някой от наемателите на този апартамент страда от алергии и отровните изпарения на сяра от отоплението могат да предизвикат критична ситуация. В този случай за уплътняване на гнездото използваме чук и отвертка като длето, както в предишната версия. Можете да опитате с пробиване, ако има свредла с малък диаметър, които са достатъчно дълги. Необходимо е да започнете да отстранявате сяра, задължително, от горната част на камбаната, тъй като след отстраняване на сярата от долната част на камбаната водата ще започне да тече по цялата дълбочина в образуваната пролука и докато след това отстранявате сярата от горната част на камбаната, ще напълните апартамента. Съседите няма да се въздържат от използване на канализационната система в продължение на 1,5 - 2 часа (средното време за тази работа), както в случай на използване на отопление - 30 минути. Търпение и постоянство и чудо ще се случи. Това изглежда е цялата наука. В заключение, все пак искам да повторя още веднъж: не поемайте сами тази работа - по-добре е да я поверите на професионалист. Има много други произведения, свързани с подреждането на вашия апартамент. Слушайте гласа на разума. Във водопровода няма по-трудоемка, досадна и неприятна работа от работата с фуниеви тръби. Уф на нея!
PVN

Как се мента

Уплътняването е процедура за запечатване, запечатване на свързващ елемент. Необходимо е да се подготвят материали, инструменти:

• смазано въже (конопена нишка);
• циментов (или азбесто-циментов) хоросан;
• дървена шпатула, която се вписва свободно в процепа на гнездото;
• дълга отвертка;
• чук.

Затварянето на гнездата на канализационните тръби се извършва на 2 етапа:

• запълване на процепа с теглич или въже (кабел). Използването на шнур се счита за по-ефективен вариант. Уплътнителят се вмъква в процепа, те започват да се навиват върху тръбата, като постоянно я набиват с шпатула. Материалът трябва да бъде уплътнен и потопен в процепа, докато спре. Процесът се спира, когато празнината се запълни до 2/3 от дълбочината;
• циментова замазка се излива в процепа над уплътнението. Той се избутва с дървена шпатула или отвертка, като равномерно разпределя материала по целия обем на кухината. Количеството трябва да бъде такова, че цялата празнина да се запълни напълно до самия връх на гнездото.

Причиняването на камбаната със сиво не се практикува у дома. Необходимо е да се стопи бучка сяра с 10-15% каолин, което изисква специално оборудване и подобрена вентилация. Този метод е възможен само фабрично.