De rioolstijgbuis vervangen, de gietijzeren stijgbuis vervangen

Vervangen van gietijzeren rioolbuizen tijd om te ontmantelen

Eerste stap. Met behulp van een pijpsnijder wordt een verticale pijp afgesneden, als een dergelijk gereedschap niet beschikbaar is, kunt u een slijper gebruiken. De sneden worden gemaakt op een lichte helling ten opzichte van elkaar en op een afstand van 10-15 cm. De sneden moeten dichter bij de muur komen, maar de buis zelf moet ¾ ongesneden blijven. Dit is nodig zodat het bovenste deel van de riser niet buigt. Vervolgens wordt aan beide zijden een wig gehamerd, waarna het stuk zo nauwkeurig mogelijk moet worden uitgesneden. Pas op dat u niet in de afvoer terechtkomt.

We snijden de buis af met een pijpsnijder

Het vervangen van gietijzeren rioolbuizen door kunststof is de tweede fase. De bovenrand van de buis wordt op een vooraf bepaalde hoogte afgesneden. Om het plastic met de rest van het gietijzer te verbinden, was het makkelijker om een ​​stuk pijp achter te laten. De hoogte moet gelijk zijn aan de grootte van de connector. Het wordt aanbevolen om de snijlijn te markeren voordat u gaat snijden, zodat de rand recht is. Nadat de buis is doorgesneden, moet er een slag in de richting van de muur worden gemaakt, waardoor er barsten ontstaan.

Dit is hoe een plastic buis is verbonden met een gietijzer

De derde fase van de demontage bestaat uit het voorzichtig schommelen van het onderste deel van de resterende buis, het is erg belangrijk om de onderste klok niet te beschadigen. Als het zich leent voor rollen, kunt u doorgaan met het extraheren van componenten zoals koppelingen, revisies, compensatiebuizen

Demontage van de rioolbuis

Voordat u met de werkzaamheden begint, wordt koud en warm water uitgeschakeld om de lozing van afvalwater van de bovenste verdiepingen op uw hoofd uit te sluiten. Het is niet overbodig om in deze periode de buren te vragen om zo min mogelijk gebruik te maken van het riool. Draag een veiligheidsbril en handschoenen.

1. Allereerst begint het vervangen van een gietijzeren stijgbuis door een kunststof met het demonteren van de oude gietijzeren stijgbuis. Deze buis is zwaar en wordt in delen verwijderd. Om dit te doen, maakt u uitsnijdingen aan de bovenkant van de riser en eronder. Het is niet nodig om de buis volledig door te snijden. Het is voldoende om het doormidden te snijden met een molen 8-10 cm van het plafond en minder dan 80-100 cm van het T-stuk.

2. Steek een beitel in de sleuven en sla voorzichtig met een hamer. Eerst werken ze met de bovenste snede, dan met de onderste. Van dergelijke manipulaties moet de gietijzeren rioolstijgbuis worden gesplitst, waarna deze wordt verwijderd. Met behulp van polyethyleen wordt het pijpgat onder het plafond geïsoleerd.

3. Snijd met een slijper de rest van de rioolbuis weg en begin met het losmaken en verwijderen van het T-stuk. Hiervoor is een spijkermaker of koevoet nodig. Je moet hier hard werken. Vroeger werden voegen meestal afgedicht met cement, dat met de jaren alleen maar sterker werd. Het wordt voorzichtig verwijderd met een schroevendraaier, of soms wordt zelfs een perforator gebruikt.

Demontage van de dwarsbalk wanneer de voeg is afgedicht met grijs

Het verbindingsstuk zelf wordt niet afgeknipt, maar het verlengstuk met een diameter van 100 mm moet worden verwijderd. Nu kunt u met een steekvlam in de buis werken, die voor de nodige verwarming van de constructie zorgt. Bovenop het product is een asbest- of metalen schild nodig om de trek in de stijgbuis aan te passen.

In het geval dat er gaten aan de onderkant bij de mof zijn, bijvoorbeeld verkregen tijdens de installatie van waterleidingen, kan daardoor hete zwavel van onderaf in de sanitaire eenheid van de buurman binnendringen. Om dit te voorkomen, moeten de gaten bedekt zijn met gips of cement. Minerale wol kan worden gebruikt om kleine spleten te repareren. De stijgbuis zelf is afgedicht met een brok brandwerende materialen om het binnendringen van gesmolten zwavel te voorkomen.

Het opwarmen gebeurt gelijkmatig, alleen de hellingshoek en de richting van de vuurbeweging veranderen. Dit proces moet worden gecontroleerd, anders kan de bel barsten, zoals blijkt uit het krachtige katoen. Dit gebeurt echter zelden. Gietijzeren buizen van slechte kwaliteit barsten meestal.

Op de een of andere manier, als de groefspeling dit toelaat, wordt aanbevolen om, voordat met het werk wordt begonnen, zoveel mogelijk zwavel te verwijderen met een boormachine met een verlengde boor of een hamerboor, maar zonder een zegevierende punt. Houd er rekening mee dat verwarmde vloeibare zwavel naar binnen kan stromen of eruit kan spatten. Wanneer het echter afkoelt, neemt het snel een vaste toestand aan. Het is beter om de bevroren stukken op enige afstand van de brandervlam te plaatsen.

Het is niet nodig om een ​​gasmasker of speciale maskers te gebruiken voordat de zwavel begint te branden. Vergeet echter niet dat bij een sterk vuur een vloeibare substantie kan koken en beginnen te spuiten. Om uw gezicht en ogen te beschermen, wordt het dragen van een speciale bril aanbevolen bij het werken met verwarmingselementen.

Van tijd tot tijd moet u de mobiliteit van het kruis controleren door vanaf verschillende kanten met een hamer te zwaaien of te slaan. Zodra u merkt dat er een speling optreedt, moet u stoppen met verwarmen en beginnen met het verwijderen van het onderdeel met behulp van twee verstelbare sleutels. Het element moet voorzichtig in verschillende richtingen worden gezwenkt en vervolgens omhoog worden getild.

Je moet uiterst voorzichtig zijn, want de randen van het kruis zijn vrij kwetsbaar en kunnen afbrokkelen als je ze met sleutels vastpakt.

Als er druppels brandende zwavel op het oppervlak van het aansluitstuk van de pijpleiding zitten, kan deze in een metalen emmer gevuld met koude vloeistof worden gedompeld. Vervolgens moet u de binnenkant van de koker de restanten van zwavel en roet reinigen met een oude beitel of een scherp zakmes. Pas nadat de trechtervormige expansie volledig is afgekoeld, kunt u beginnen met het plaatsen van de kunststof stijgbuis.

Wanneer waterleidingen moeten worden vervangen

Na een bepaalde periode moeten alle eigenaren van onroerend goed de watervoorziening en riolering vervangen. In de gietijzeren buizen vormt zich in de loop der jaren een afzetting die niet alleen de doorlaatbaarheid van het systeem aanzienlijk schaadt, maar ook een onaangename geur verspreidt. Het zal eenvoudigweg onmogelijk zijn om te doen met eenvoudige reiniging. Bovendien is gietijzer zelf een bros metaal, dus als het systeem verkeerd wordt gebruikt, kunnen er scheuren ontstaan. Vervanging van het rioleringssysteem in Moskou en andere regio's door een plastic service, wat vrij duur is in termen van kosten, terwijl het proces in één volgorde plaatsvindt. Het enige dat kan verschillen, zijn de prijzen voor loodgietersdiensten en de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Als u problemen heeft met de werking van het oude systeem, is het beter om onmiddellijk contact op te nemen met de professionals en de lang versleten waterleidingen te vervangen. Tegelijkertijd kunnen de prijzen voor het vervangen van rioolbuizen in een appartement radicaal verschillen.

Vervangen van de oude rioolstijgbuis

Maak op de tweede plaats, maar niet in belang, twee sneden in de buis met een slijper. Ongeveer in het midden, en de afstand tussen hen is 10 - 15 cm, meer is gewoon niet nodig. Dit snijdt de buis immers niet door, maar verdeelt hem gewoon. Maar je snijdt niet tot het einde, de kans is groot dat het snijwiel vastloopt en het is lang niet altijd mogelijk om over de hele diameter te kruipen. Gelukkig is gietijzer, hoewel erg sterk, tegelijkertijd een erg broos metaal. Daarom een ​​harde slag op een beitel die in de snede wordt gestoken, of een slag van een goede en krachtige boorhamer, en de pijp zal barsten. Dezelfde klap voor de tweede snede en dat is het, het fragment kan worden verwijderd.

Snijd de buis op een afstand van 6 - 8 centimeter van het plafond loodrecht af en reinig met een schuurschijf de rest van de buis van verf en roest en verwijder tegelijkertijd de afschuining, zodat deze later gemakkelijker kan worden aangebracht de plastic flens.

Nu - het belangrijkste onderste deel met een tee. Het is zeer waarschijnlijk dat de zwavelhoudende vulling die door bouwers wordt gebruikt tijdens de installatie als lijm voor metaal en kit erg strak 'zit', en dat twee delen (het T-stuk zelf en de koppeling, in de vloer gebetonneerd en naar de onderburen gaan) lijken te zijn een geheel. Daarom, om de resterende buis niet te beschadigen (denk aan de kwetsbaarheid van gietijzer), moet u de zwavelhoudende stopverf 3-5 minuten gloeien met een brander om de verzachte stopverf te verwijderen. U kunt de flens dan zonder noemenswaardige kracht verwijderen. Vervangen van de rioolstijgbuis, of liever gezegd het ontmantelen van de oude, is voorbij.

Jagen

Deze methode wordt al heel lang gebruikt. Het wordt gebruikt bij het installeren van een gietijzeren pijpleiding. In dit geval worden geen rubberen afdichtingen gebruikt. De verbindingen van de communicatiedelen zijn afgedicht met touw (linnenwikkeling). Voor het uitharden wordt cementmortel gebruikt. Deze methode wordt gebruikt wanneer de lekkage tussen de wanden van gietijzeren en kunststof buizen 3-5 mm is. Instructies voor de installatie van communicatie met behulp van de stempelmethode:

1. Sanitairpasta wordt op de plastic buis aangebracht, de kabel wordt er bovenop gewikkeld. De kitdiepte is 2/3 van de kokerlengte.
2. Het product wordt tot stilstand in de gietijzeren leiding gebracht.
3. Druk het touw aan met een smalle spatel, schroevendraaier.
4. Het resterende 1/3 van de mof is gevuld met polymeercementmortel. Thuis wordt het bereid uit cement, water en PVA-lijm.

Het voordeel van deze methode is een hoge mate van betrouwbaarheid. Als de rubberen adapter 8-10 jaar in gebruik is geweest, gaat de pijpverbinding dankzij de stempelmethode veel langer mee. Het heeft ook nadelen. Ze merken dus op dat het nodig is om 1-2 dagen te wachten totdat de cementslurry uithardt. De pijpleiding mag in deze periode niet worden gebruikt. Dit zal leiden tot vervorming van de naadverbinding, wat in de toekomst de vernietiging van de polymeer-cementlaag en het verschijnen van een lek zal veroorzaken.

Hoe verwijder je de onderkant van een oude buis als deze met beton in de vloer is verankerd en de voeg niet is geborsteld

De onderste delen van de risers zijn meestal gemaakt van onderdelen. Ze kunnen een koppeling, een expansiepijp en meer bevatten. Het eerste dat u moet doen, is alle gewrichten op sterkte controleren. Wel, schud de pijp in het bovenste gedeelte alleen heel voorzichtig om de onderste bel niet te beschadigen

Gelukkig, als het een beetje losraakt, verwijder dan voorzichtig alle zwaaiende onderdelen. Als het kruis zelfs maar een klein beetje los zit bij de voeg, verwijder het dan met een spijker

In het geval dat het kruis stevig vastzit, moet u eerst de verbinding dieper reinigen. Als de speling het toelaat, kunt u een hamerboor gebruiken met een smalle boor. Gebruik geen zegevierende boor. De mortel die de voeg vult, wordt langs de omtrek verkruimeld en met een beitel verwijderd.

Het is slecht als er praktisch geen naad is en het kruis stevig vastzit. Hier kunt u proberen de naad schoon te maken met een metalen vijl. Maar als deze manipulaties niet helpen en u zelfverzekerd de dwarsbalk wilt vervangen, moet u deze 2-3 centimeter hoger afsnijden dan de koker. De opening van de riser moet worden afgedekt met een doek en vastgemaakt met een touw, dit wordt gedaan zodat de stukjes gietijzer er niet in vallen. Snijd vervolgens met een slijpmachine zonder bescherming de rest van de buis voorzichtig uit de mof. Tegelijkertijd mag u de socket zelf die in de overlap blijft, niet bederven. Gebruik een speciale wig om de resterende pijpfragmenten uit de mof te verwijderen.

Demontage van de oude buis

Demonteer de gietijzeren pijpleiding zeer voorzichtig om het verschijnen van spaanders of scheuren te voorkomen.

We raden u aan om vertrouwd te raken met: Waarvoor is brandbeveiliging voor luchtkanalen en hoe u deze correct kiest

Voegen zijn vaak afgedicht met cement en touw, dus het kan veel moeite kosten om de voegen los te maken.

Het is noodzakelijk om de leidingen los te koppelen door te scrollen en in geen geval door te zwaaien. Als u er niet zeker van bent dat de bel van de gietijzeren buis zonder beschadiging kan worden losgelaten, is het beter om deze voorzichtig af te snijden met een slijper.

Het is belangrijk! Probeer een gietijzeren buis met inkepingen niet af te breken. Hoogstwaarschijnlijk zal de pauze ongelijk zijn en moet u deze opnieuw afsnijden. Het is beter om wat langer met de molen te werken en het gietijzeren product volledig te snijden.

Welke gereedschappen en materialen zijn vereist

Het vervangen van een gietijzeren rioolstelsel begint met het feit dat u beslist welke leidingen u vervangt. Het meest praktische en betaalbare materiaal is plastic. Het ziet er niet alleen goed uit, maar is ook een volkomen betrouwbaar alternatief voor gietijzeren producten. Het materiaal heeft onder meer een lage stromingsweerstand en dus een laag risico op verstopping. Ook wordt het kleine gewicht van de elementen opgemerkt, wat het installatieproces vergemakkelijkt.

Kunststof leidingen voor het vervangen van het riool

Zo ziet een inspectieluik eruit

Vereist hulpmiddel:

• de belangrijkste is de Bulgaar;
• gasbrander;
• hamer en beitel;
• niveau en meetlint;
• merk, schietlood, veiligheidsbril, gasmasker.

Vergeet afdichtingsmiddelen, voegmortel en vloeibare zeep niet bij de hand.

Ontmanteling

Het werk begint vanaf de riser. De buis wordt gesneden op een afstand van ongeveer 0,6 meter van de vloer en 0,1 meter van het plafond. De snit is niet continu gemaakt, maar is in tweeën gedeeld, met een smalle trui. Later wordt het met een hamer gebroken en wordt de afgesneden buis verwijderd. Het is erg moeilijk om deze taak alleen te volbrengen. De ene arbeider moet de bovendorpel breken en de andere de buis vasthouden

Deze manipulaties worden zorgvuldig uitgevoerd. Anders kunt u het stootbordgedeelte dat in het plafond verborgen is, beschadigen.

Dit is geen probleem bij het vervangen van de constructie over de hele lijn. Het demonteren van de riser is het meest tijdrovende onderdeel van de behuizing. Alle andere componenten van het rioolstelsel worden veel gemakkelijker en sneller verwijderd.

Selectie van leidingen en benodigde gereedschappen

In oude huizen werden alle leidingen uit gietijzer gelegd, inclusief rioolbuizen. Dit is natuurlijk een zeer duurzaam en betrouwbaar materiaal, maar het heeft ook een eigen houdbaarheid. Daarom komt vroeg of laat de tijd dat het moet worden vervangen.

Moderne stootborden zijn gemaakt van een nog duurzamer materiaal, dat ook licht van gewicht en uiterlijk esthetischer is. Masters raden aan om over te schakelen naar dit meer praktische materiaal. Stalen of verzinkte buizen moeten na tien tot twintig jaar opnieuw worden vervangen. Maar als u polypropyleen of polyvinylchloride vervangt, is hun werking gegarandeerd tot dertig tot vijftig jaar. En vaak strekt het zich uit voor een nog langere periode.

En als u naast de vervanging ook zorgt voor een goede ventilatie, die u compleet met leidingen kunt aanschaffen, dan kunt u rioolgeuren gewoon vergeten.

Omdat het gietijzeren rioleringssysteem moet worden vervangen door een plastic in een gebouw met meerdere verdiepingen, wordt het water voorlopig afgesloten. Daarom wordt het werk zo snel mogelijk gedaan.

Ook worden buren van boven gewaarschuwd om geen gebruik te maken van het toilet en het water, anders gaat alles naar uw appartement en staan ​​de buren beneden onder water.

Om een ​​rioolstijgbuis te ontmantelen, is het volgende gereedschap nodig:

• Bulgaars;
• spijkertrekker;
• een grote schroevendraaier om kleine voorwerpen uit het systeem te verwijderen;
• beitel;
• puncher;
• een hamer;
• Slijper;
• film om het pijpgat te bedekken;
• een schort, handschoenen en bril voor persoonlijke bescherming.

Ontmanteling van het oude rioolstelsel

Nadat besloten is tot een onafhankelijke vervanging van de riser, is het het beste om met de buren te onderhandelen, zodat zij, indien nodig, toegang tot de appartementen kunnen bieden.In de meeste gevallen vindt de vervanging echter uitsluitend plaats in uw appartement tussen de vloer en het plafond.

De stapsgewijze instructies voor het verwijderen van de riser zijn als volgt:

1. Een afstand van tien centimeter vanaf het plafondoppervlak en tachtig vanaf de tee wordt berekend. Er worden twee sneden gemaakt met een molen. De diepte moet de helft van de buisdiameter zijn.
2. Een beitel wordt op de bovenste snede aangebracht en met een hamer geslagen. Vervolgens wordt dezelfde manipulatie hieronder herhaald. De slagen moeten met voldoende kracht worden uitgeoefend om de buis te splitsen zodat het middengedeelte wordt verwijderd.
3. De buis van het plafond is bedekt met polyethyleenfolie.
4. Bij het demonteren van het onderste deel, dat uit een T-stuk en andere hulpstukken bestaat, bewapen je jezelf met een spijkermaker of koevoet om de bevestigingen los te maken. Verwijder vervolgens de fitting. Maar over het algemeen vereist dit extra werk met een hamerboor. Hiermee wordt het cement op de bevestigingsmiddelen verwijderd.
5. Snijd met een beitel of een schroevendraaier het cement af en verwijder vervolgens het T-stuk. Als het niet lukt, wordt de fitting afgesneden met een molen, die zich tot drie centimeter van de koker terugtrekt.
6. Verwijder op de overige plaatsen al het vuil en maak het gietijzer schoon met een molen.

Installatie van leidingen

Nadat u de oude pijpleiding hebt verwijderd, moet u onmiddellijk een nieuwe installeren om geen onnodige overlast voor buren te veroorzaken. Maar ze starten het proces, net als het vorige, met het controleren van alle tools die hiervoor nodig zijn.

Installatie vereist de volgende apparatuur:

• pijpen met een diameter van honderdtien centimeter;
• uitlaat T-stuk gemaakt van hetzelfde materiaal als de stijgbuis;
• rubberen doorvoertules om fittingen te bevestigen tussen uitstekende gietijzeren stompen en plastic buis;
• aftakleiding voor overgang van gietijzer naar kunststof en vice versa;
• pijpbevestigingen;
• zeep die wordt gebruikt om de toegang tot de steunen te vergemakkelijken, dat wil zeggen een soort smeermiddel;
• verticaal gebouwniveau.

De montage gebeurt in omgekeerde volgorde ten opzichte van de demontage:

1. De rubberen manchetten worden in de buisdoorsnede gestoken.
2. Bevestig de adapter bovenaan en het T-stuk onderaan. Alle onderdelen moeten zo strak mogelijk worden vastgemaakt om een ​​maximale dichtheid te garanderen. Met de vrije beweging van het T-stuk wordt de verbinding afgedicht met siliconenkit of linnenwikkeling.
3. De kunststof stijgbuis is vastgezet met klemmen. Als de plafondhoogte standaard is, dan lukt het ze meestal met drie stukken: voor boven, onder en midden. Als deze hoog is, moet u extra aansluitingen aanschaffen.
4. Het systeem is voorgemonteerd.
5. Een aftakleiding moet in het T-stuk worden neergelaten om het plastic en gietijzer te verbinden.
6. Elke bevestiger wordt gesmeerd met een siliconenkit en wacht tot deze stolt.
7. Draai vervolgens het water open en controleer de leidingaansluitingen op lekken. Als alles in orde is, kan dit deel van het werk als voltooid worden beschouwd.

Waar te beginnen met installatiewerkzaamheden

Buizen van gietijzer raken na verloop van tijd defect. Het begint allemaal met corrosie, waarna de leidingen barsten en overwoekerd raken met interne afzettingen, waardoor de afvoerruimte voor huishoudelijk afval wordt verkleind. Oude rioolcommunicaties kunnen hun functies niet meer volledig vervullen.
Om de tijd die wordt besteed aan het vervangen van het rioleringssysteem te maximaliseren, is het noodzakelijk om een ​​bepaald algoritme en een reeks acties te volgen. Elke fase is een zeer belangrijke schakel in de hele keten van gebeurtenissen, en een overtreding begaan tijdens de uitvoering van elk type werk kan de werking van het volledige rioolstelsel fataal worden. Allereerst is het noodzakelijk om de communicatie te ontmantelen, waarvan de toestand in de regel te wensen overlaat. Ze zijn tenslotte de belangrijkste last bij het transporteren van afval van het huis naar de tee en vervolgens naar de riser.

Werkorder:

1. Het opstellen van een lijst met de benodigde materialen en gereedschappen die nuttig zullen zijn tijdens het werk, bij hun latere aankoop;
2. Het opstellen van dat deel van het rioolcommunicatieplan, dat de plaatsing van een bad, gootsteen, T-stuk, douche en andere sanitaire voorzieningen omvat;
3. Ontmanteling van een onbruikbaar rioolstelsel;
4. Installatie van nieuwe leidingen, aansluiting van alle benodigde sanitaire voorzieningen op het riool;
5. Afdichten van naden en voegen;
6. Fijne afwerking voor een misleidende uitstraling.

Wist u dat: als werkzaamheden aan het vervangen van rioolleidingen in een privéwoning worden uitgevoerd, kan het zijn dat u leidingen moet vervangen voor een stijgbuis. In een appartementengebouw is dit niet mogelijk.

De voordelen van plastic afvalwater

Riolering met een gietijzeren buis wordt na 40-50 jaar gebruik volledig onbruikbaar. Het is optimaal om het te vervangen door praktische polypropyleen- of PVC-buizen. Deze materialen hebben genoeg voordelen:

• licht van gewicht in vergelijking met metaal;
• glad binnenoppervlak (vermindert het risico op verstoppingen, vereenvoudigt het reinigingsproces);
• plastic is niet bang voor corrosie;
• voor de installatie is geen speciale uitrusting vereist.

Het enige nadeel van kunststof is een hoog geluidsniveau bij het afvoeren van water of windgeruis (in een woonhuis). Een geluiddichte doos gemaakt van geluiddichte materialen helpt dit probleem op te lossen.

De voor- en nadelen van een dergelijke verbinding

De voordelen van de overgangsverbinding van PVC-producten met gietijzer zijn onder meer:

1. hoge technische kenmerken van plastic producten, de afwezigheid van roest erin, gemak en eenvoud van installatie in vergelijking met gietijzeren buizen;
2. minder arbeidsintensief proces van samenvoegen in vergelijking met het samenvoegen van gietijzeren producten;
3. het vermogen om verbinding te maken met je eigen handen;
4. een verscheidenheid aan methoden voor het installeren van polymeerbuizen met gietijzer, die elk een betrouwbaar resultaat opleveren;
5. u hoeft geen dure apparatuur aan te schaffen, te lassen, enz .;
6. een grote keuze aan standaardmaten van polymeerbuizen en verbindingselementen.

Het nadeel is het verschil in verwarmingstemperaturen van deze materialen. Plastic producten worden sneller warm, terwijl ze beginnen te vervormen, wat leidt tot het losraken van sommige soorten verbindingen en verlies van hun sterkte.

Om deze reden verliezen afneembare verbindingen van gietijzer en kunststof na verloop van tijd hun betrouwbaarheid.

Voorbereiding om het gietijzeren riool te vervangen door een plastic riool

Het met eigen handen demonteren van een gietijzeren riool begint met de voorbereiding van gereedschappen.

Het werk wordt gedaan met behulp van:

• beitels;
• een hamer met een mondstuk (rubber of hout);
• puncher;
• beitels;
• 2 verstelbare sleutels, messen, schroevendraaiers, schroot, stalen wig voor het ontleden van pijpdelen;
• slijpmachine, slijpschijf en 3-4 stuks 125 mm schijven.

Vóór de demontage wordt bepaald hoe gietijzeren onderdelen (in het bijzonder kruisen en T-stukken) werden verbonden met het vormprofiel, waarvoor het verbindingspunt moet worden gevonden - meestal bevindt het zich hoger dan het niveau van de vloerbedekking. Als er tegels op de vloer worden gelegd of er is een dekvloer, dan is een perforator of beitel nodig om te zoeken

Je moet voorzichtig met ze werken - je kunt de bel die in de overlap blijft, niet beschadigen.

De verbinding tussen T-stukken, kruisen en pijpen kan op drie manieren gebeuren:

• gevuld met grijs;
• polymeer-cementmengsel;
• breeuwen met een oplossing. U kunt cementzand of cement gebruiken.

Ontmanteling van de oude gietijzeren riolering

Wat betreft het ontmantelen van een gietijzeren riool, dit werk vindt in fasen plaats:

1. De verticale buis wordt afgesneden met een pijpsnijder. Als het er niet is, kan dit werk worden gedaan met een molen door twee sneden te maken met een interval van 10-15 centimeter van elkaar.Ze moeten onder een kleine hoek ten opzichte van elkaar worden geplaatst en samenkomen in de buurt van de muur, waar de buis niet wordt gesneden, zodat de bovenkant niet zinkt. Het product wordt 3/4 gesneden ten opzichte van de omtrek. Met een aan beide zijden ingeslagen wig wordt het uitgesneden gebied met een beitel afgebroken en de rest met een hamer eruit geslagen. Stukken worden voorzichtig verwijderd zodat ze niet in de afvoer vallen en zo het systeem verstoppen.
2. Vervolgens wordt de bovenrand op een bepaalde hoogte afgesneden. Om het gietijzeren riool in de toekomst gemakkelijk te kunnen verbinden met het plastic riool, wordt bovenaan een deel van de buis die uit het plafond komt, gelaten. De hoogte moet overeenkomen met de parameters van het gevormde product, geperst tijdens de installatie van plastic producten. De snede wordt uitgevoerd ten opzichte van een horizontale lijn, daarom is de plaats van de snede vooraf gemarkeerd met plakband. Door een harde klap op de muur toe te passen, wordt de buis vernietigd op de plaats waar de snede is gemaakt. Gietijzeren producten zijn kwetsbaar en daar kunnen geen problemen mee ontstaan.
3. Gewoonlijk heeft het onderste deel van de riser verschillende componenten. Het kunnen revisies, koppelingen en andere elementen zijn. Om de sterkte van de verbinding te controleren, moet u voorzichtig zijn en proberen de onderste mof niet te beschadigen, de rest van de buis zwaaien. Indien mogelijk beginnen ze het er in delen uit te trekken en helpen met een koevoet.

Het vervangen van een gietijzeren rioleringssysteem door een plastic met uw eigen handen kan niet bijzonder moeilijk worden genoemd. Als de verbinding van de buis met de fittingen stijf is, moet u om de structuur te demonteren de verbinding vrijmaken door het product los te maken. Wanneer de kruising van de verbindingselementen aanzienlijk uitzet, kunt u een perforator gebruiken met een dunne boor die geen zegevierende punt heeft. Ze proberen voorzichtig de oplossing te hameren die de elementen verbindt en de overblijfselen te verwijderen met een beitel.

Demontage kan moeilijk zijn als de naad praktisch afwezig is en de oplossing de elementen te strak aan elkaar heeft gelijmd. In dit geval wordt een oude metalen plaat gebruikt om de verbinding uit te zetten. Als het uiteindelijk niet mogelijk was om de verbinding te demonteren, moeten de fittingen 2-3 centimeter boven de voeg worden afgesneden.

Het stuk buis dat in de mof blijft, wordt met een slijper doorgesneden, terwijl de bescherming wordt verwijderd, onder verschillende hellingshoeken van de schijf. Fragmenten van fittingen die in de buizen achterblijven, worden verwijderd met een speciale wig.

Er is niets moeilijks bij het demonteren van een oud gietijzeren riool. Je moet gewoon geduld hebben.

Persfitting verbinding

In dit geval wordt een speciale adapter van metaal (staal) gebruikt. Aan de ene kant is er een schroefdraad voor aansluiting op een gietijzeren buis, aan de andere kant een mof voor het aansluiten van een kunststof buis. Voor het werk heb je een haakse slijper nodig, een draadafsnijder. Installatie instructies:

1. Het is noodzakelijk om een ​​gietijzeren buis voor te bereiden. Een snede wordt gemaakt met een molen. Als er in dit gebied een koppeling is geïnstalleerd, schroeft u deze los. De schroefdraadverbinding is nu voltooid. Anders moet de draad onafhankelijk worden gedaan, waarvoor een draadafsnijder wordt gebruikt.
2. Op de voorbereide snede wordt een afdichtingstape aangebracht. Als alternatief kan sleep worden gebruikt.
3. Om de schroefdraadverbinding te versterken, wordt van bovenaf een afdichtmiddel aangebracht.
4. Installeer de persfitting. Het moet echter met de hand op de buis worden geschroefd. In dit geval kunt u geen verstelbare sleutel gebruiken, omdat de fitting kan barsten.
5. Aan de andere kant wordt een kunststof buis met een krimpkraag aangesloten.

Om ervoor te zorgen dat dit gedeelte van de pijpleiding zonder onderbrekingen kan worden gebruikt, moet er rekening mee worden gehouden dat een fitting van polyvinylchloride niet op een metalen basis kan worden geïnstalleerd.

Vervanging van leidingen

Het aantal en de diameter van kunststofbuizen, bevestigingsmiddelen, verbindingsdelen is afhankelijk van het bedradingsschema. Als de producten gewoon in de plaats komen van de oude, zijn ze gemakkelijk te tellen. Op een kunststof stijgbuis is het noodzakelijk om een ​​inspectieluik te maken.Voor het werk heeft u enkele gevormde elementen nodig om verschillende diameters van producten met elkaar te verbinden. Dit zijn T-stukken, kruisen, rubberen manchetten, plastic adapters, zegels. Van de tools die je nodig hebt:

• molen met schijven;
• spijkertrekker;
• steekvlam (niet altijd nodig);
• een hamer;
• roulette;
• gasmasker en bril;
• beitel;
• markeerstift;
• puncher;
• gebouwniveau;
• schietlood;
• ladder;
• buis met een diameter van 110 mm.

Het plastic product moet worden gecontroleerd aan de hand van de markeringen die erop zijn aangebracht. Het moet ontworpen zijn voor rioolwerken

Dit is belangrijk omdat rioolwater zeer agressief is. Naast geïmproviseerd gereedschap heeft u een siliconenkit nodig

Het is handig bij het afdichten van stijgbuisverbindingen. Mogelijk hebt u vloeibare zeep en cement nodig.

Correct reliëf van het waaier-T-stuk. Ontmanteling van de gietijzeren riolering. Overschakelen van gietijzer naar kunststof.

Bekijk deze video op YouTube

Geluidsisolatie en oorzaken

PVC- en polypropyleenbuizen zijn natuurlijk veel beter dan gietijzeren buizen. Ze gaan langer mee, hebben een esthetische uitstraling en zijn veel goedkoper. Ze hebben echter één belangrijk nadeel. Dit is lawaai. In eerste instantie wisten zelfs ervaren specialisten niet hoe ze hiermee om moesten gaan. Maar vandaag, zodra de leidingen zijn geïnstalleerd, beginnen ze te werken met geluids- en geluidsisolatie. Dit is in uw eentje helemaal niet moeilijk. Wees daarom niet bang! Als je dit werk hebt gedaan, vergeet je wat het geluid van de buis is.

installatie van een kunststof buis met een terugslagklep en aansluiting op een gietijzeren buis van een stijgbuis

Er is nog geen enkele manier om een ​​geluidsisolerend effect te bereiken. Daarom worden ze verschillend gebruikt, afhankelijk van het ontwerp, de akoestische eigenschappen en de beschikbaarheid van bepaalde materialen.

Waarom maken gietijzeren buizen geen geluid, terwijl moderne kunststof buizen zo luidruchtig zijn? Na het uitvoeren van speciale onderzoeken, werden verschillende redenen voor externe geluiden van de stijgbuis onthuld. Onder hen zijn:

• percussiegeluiden treden op wanneer de inhoud tegen de buiswanden slaat en geluid maakt;
• atmosferische verschijnselen doen zich voor bij het huilen van de wind, het geluid van regen of zelfs nog meer hagel;
• resonerende manifestaties verschijnen wanneer externe ruis wordt overgedragen;
• trillingsgeluiden worden overgebracht vanuit de hele constructie, ondergronds verkeer, enzovoort.

De pijp zelf veronderstelt door zijn vorm de mogelijkheid van waarneming en overdracht van de verschillende aard van geluiden. Maar ook het materiaal waaruit het is gemaakt, is belangrijk. Die gietijzeren stootborden die nog steeds in oude gebouwen staan, maken om deze reden geen geluid. Het is tenslotte niet helemaal van metaal. Het is een legering die bestaat uit verschillende korrels die verschillen in samenstelling en eigenschappen. Hierdoor is geluidsabsorptie verzekerd, aangezien de korrels tegen elkaar schuren en trillingen verminderen.

bijsnijden van oude gietijzeren buizen

Bovendien zijn dergelijke leidingen van binnenuit bedekt met plaque, wat op zichzelf de rol van een uitstekende geluidsisolator speelt, ondanks het feit dat de beweging van afvalwater vertraagt.

Methoden voor het verbinden van kunststof en gietijzeren leidingen

De keuze voor een of andere verbindingsmethode is allereerst te wijten aan het feit of het mogelijk was om de klok van de gietijzeren buis intact te houden of deze werd afgesneden. De verdere keuze van de installatiemethode wordt bepaald op basis van persoonlijke voorkeuren en de beschikbaarheid van de benodigde materialen en gereedschappen.

Rubberen pad applicatie

Deze verbindingsmethode is gerechtvaardigd in situaties waarin de mof van de gietijzeren buis werd vrijgegeven en in goede staat werd gehouden. De geschatte handelwijze kan als volgt worden beschreven:

1. De koker wordt grondig gereinigd van vuil en roest, waarna deze wordt gedroogd en aan de binnenkant wordt bedekt met een laag kit.
2. Het buitenoppervlak van de adapter is op zijn beurt ook bedekt met een afdichtingsmiddel en in de mof gestoken.
3. Verder wordt het uiteinde van de plastic buis in het vrije uiteinde van de manchet gestoken totdat deze stopt.
4. Alle voegen worden nogmaals behandeld met een kit.

Het resultaat is een volledig betrouwbare verbinding, die indien nodig eenvoudig kan worden gedemonteerd.

Gebruik een plastic adapter met een rubberen afdichting

Deze methode is geschikt in gevallen waar de mof van de gietijzeren buis moest worden afgesneden:

• De rand van de afgesneden buis moet zo recht mogelijk zijn.
• Op de rand van de gietijzeren buis wordt een rubberen ring aangebracht die is behandeld met een afdichtmiddel, evenals een rubberen manchet.
• Hierop wordt een plastic adapter geplaatst, die op zijn beurt ook wordt behandeld met een kit.
• Op de adapter wordt een stuk kunststof buis met de overeenkomstige diameter aangesloten.

Wij raden u aan om vertrouwd te raken met: Flensadapter voor het aansluiten van PE-leidingen

Met behulp van een persfitting

Een persfitting kan in dit geval worden omschreven als een speciale adapter die is uitgerust met een schroefdraad voor bevestiging aan het gietijzeren deel van de pijpleiding aan het ene uiteinde, evenals een mof voor het monteren van het plastic deel van de pijpleiding aan het andere uiteinde. De betrouwbaarheid van dit type verbinding is erg hoog, maar de installatiemethode is ook het meest bewerkelijk:

1. Het uiteinde van de gietijzeren buis wordt netjes afgesneden. Tegelijkertijd wordt de afschuining verwijderd.
2. Verder wordt het snijpunt gesmeerd met vet (eventueel machineolie), waarna de draad wordt doorgesneden. De schroefdraaddiepte mag niet meer zijn dan 50 mm.
3. Draadafdichting wordt gedaan door loodgietersband of kabel op te wikkelen. Om de dichtheid te vergroten, kan een extra laag siliconen worden aangebracht.
4. De persfitting wordt voorzichtig op de schroefdraad geschroefd. Aanhaalmoersleutels worden niet aanbevolen, omdat deze de schroefdraad gemakkelijk kunnen beschadigen en onvermijdelijk tot lekken kunnen leiden. Het is mogelijk om het element steviger vast te draaien nadat het water is toegevoerd, als er lekken worden gedetecteerd in dit gebied.
5. Op het andere uiteinde van de fitting wordt een kunststof buis met adereindhuls geschoven. Met behulp van een speciale handpers wordt krimpen uitgevoerd, wat zorgt voor een uitstekende dichtheid.

Opmerking! Bij het gebruik van een persfitting moet bovendien rekening worden gehouden met een bepaald verschil tussen de thermische uitzettingscoëfficiënten voor metalen en kunststofproducten. Om deze reden adviseren experts niet om PVC-fittingen op gietijzer te wikkelen.

Vlas reliëf

Deze methode was bijna de enige vóór de komst van moderne siliconenkitten, hoewel veel vakmensen er nog steeds de voorkeur aan geven boven alle anderen:

1. Op de plaats van de vermeende verbinding wordt aan het uiteinde van de kunststof buis een linnen wikkeling in meerdere lagen gewikkeld.
2. Het plastic wordt helemaal in de mof van de gietijzeren buis gestoken.
3. Met een brede platte schroevendraaier of een smalle spatel wordt de haspel zo strak mogelijk in de opening tussen de aan te sluiten buizen geduwd. Deze fase van het werk wordt precies jagen genoemd.
4. Verder wordt de kruising van gietijzer met kunststof meerdere keren grondig gecoat met een speciaal mengsel, dat cement, PVA-lijm en water bevat.
5. Na 24 uur stolt het mengsel volledig en kan de kant-en-klare pijpleiding worden gebruikt.

We raden u aan om vertrouwd te raken met: Methoden voor het verbinden van kunststof rioolbuizen

Siliconen afdichting

Minst tijdrovende methode. Als de afmetingen van de opening tussen de gietijzeren mof en de erin gestoken kunststof buis niet groter zijn dan 2 mm, is een eenvoudige afdichting van de voeg met sanitaire siliconen toegestaan.

• De gietijzeren fitting wordt grondig gereinigd en gedroogd (het is beter om dit te doen met een bouwhaardroger).
• Het uiteinde van de plastic buis is omwikkeld met loodgietersdraad en tot een diepte van 8-10 mm in de mof geplaatst.
• Siliconen worden in de sleuven gevoerd in een hoeveelheid die voldoende is om alle holtes op te vullen.

Er moet speciale aandacht worden besteed aan het gewrichtsgebied aan de onderkant, in een poging de siliconen zo ver mogelijk in de opening te plaatsen (het is handig om hiervoor een speciaal gereedschap te gebruiken, bijvoorbeeld een bouwpistool).

De procedure voor het volledig drogen van siliconen duurt in de regel 3-5 uur.

Flens aansluiting

Misschien wel een van de moeilijkste verbindingsmethoden. Voor de installatie heeft u speciale verbindingsonderdelen nodig.

Bovendien is het gebruik van lasapparatuur vereist, waardoor niet elke eigenaar van een huis of appartement het volledige werkvolume alleen kan uitvoeren.

De aanbevolen volgorde van acties is als volgt:

1. De gietijzeren buis wordt doorgesneden en schoongemaakt.
2. Er is een metalen flens aan vastgelast.
3. Op de resulterende structuur wordt een speciale krimphuls aangebracht.
4. Verder wordt tussen de flensdelen een afdichting geplaatst, waarna deze met bouten worden vastgedraaid.

Opgemerkt moet worden dat flensverbindingen het vaakst worden gebruikt voor grote (200 mm of meer) buisdiameters.