Is het mogelijk om een ​​bimtale radiator te vervangen door een gietijzeren exemplaar?

Verbinding maken met het netwerk

Voor zelfverbinding met propyleenbuizen heeft u een speciale soldeerbout nodig.

Er zijn twee aansluitmogelijkheden:

1. Als de radiatorafsluiter van propyleen is gemaakt, wordt de kunststof aftakleiding rechtstreeks op de voering aangesloten door middel van solderen. Vervolgens wordt het metalen eindstuk van de "American" van de kraan geschroefd en met een vlaspasta-wikkeling of FUM-tape voor de dichtheid van de verbinding in de radiatorvoet geschroefd. Daarna wordt de "American" weer in elkaar gezet en wordt de wartelmoer vastgedraaid met een steeksleutel.

2. Is de radiatorkraan van metaal, dan wordt een gecombineerde afneembare koppeling met binnendraad gebruikt voor aansluiting op de kunststof aansluiting. Volgens het verbindingsprincipe is een dergelijke koppeling vergelijkbaar met een metalen "Amerikaan", maar de wartelmoer bevindt zich op een plastic eindschakelaar om te solderen. Het kunststof deel van de koppeling wordt via de aansluitfitting op de aanvoerleiding gesoldeerd. De koppeling wordt gedemonteerd, het omgekeerde metalen deel wordt met een wikkeling op het kleplichaam geschroefd en vervolgens weer in elkaar gezet, waarbij de wartelmoer met een sleutel wordt vastgedraaid.

1 - "Amerikaans"; 2 - kogelkraan; 3 - gecombineerde gedeelde koppeling; 4 - polypropyleen koppeling; 5 - voering van polypropyleen

Bij aansluiting op een metalen aansluiting dient u eerst een kogelkraan of een thermostaat op de leiding aan te sluiten. Kennis van lasvaardigheid is niet nodig - de aansluiting van kleppen op de buis kan worden gedaan met behulp van een schroefdraadverbinding. Om dit te doen, is het noodzakelijk om een ​​draad af te snijden op het afgesneden deel van de voering. Dit gebeurt met behulp van een klupp. Een set koppen en doornen met een of twee handvatten is vrij duur, maar je kunt maar één snijkop van een bepaalde maat kopen en een gewone gassleutel gebruiken als een doorn met een handvat. De volgorde van de werkzaamheden ziet er als volgt uit:

• de pijpen van de voering worden met een slijpmachine op de gewenste maat gesneden, in een poging ervoor te zorgen dat het vlak van de snede loodrecht op de as van de buis staat;
• maak het uiteinde van de buis schoon van roest en maak een kleine afschuining met een vijl;
• vet wordt aangebracht op het werkgedeelte van de buis en de klupp-snijders;
• duw de kop op de afschuining;
• centreer het ten opzichte van de buisas;
• houd het hoofd vast met uw hand, met behulp van een gassleutel, en begin het met de klok mee te draaien.

Als gevolg hiervan is het noodzakelijk om een ​​sectie te verkrijgen met een schroefdraad die ongeveer gelijk is aan het lange deel van een standaardwisser (bijvoorbeeld voor een 3/4 buis - 45 mm).

Vervolgens wordt op deze sectie een borgmoer geschroefd (voor Dу 3/4 is de dikte 9 mm) en een koppeling (voor Dу 3/4 is de lengte 36 mm). Combineer de inlaat van de kogelkraan met de voering en drijf de koppeling van de voering naar de schroefdraad van het kleplichaam (uiteraard met vlas- of FUM-bandwikkeling). Vervolgens wordt een wikkeling op de schroefdraad naast de koppeling geschroefd en wordt de borgmoer gedestilleerd.

1 - "Amerikaans"; 2 - klep; 3 - koppeling; 4 - borgmoer; Voering met 5 schroefdraad

Belangrijk! De handgreep van de kraan moet naar boven of uit de muur komen voor gemakkelijk gebruik. Nadat de afsluiter (of thermostaat) stevig en hermetisch is verbonden met de voering, wordt deze via de "Amerikaan" verbonden met de radiatorbox.

Nadat de afsluiter (of thermostaat) stevig en hermetisch is verbonden met de leidingen, wordt deze via de "American" verbonden met het radiatorhuis.

Hallo beste forumgebruikers! Ik heb deze vraag voor je: - hoe bepaal je op de radiatoren, waar is de linkerdraad en waar is de rechterdraad? Hoe verschillen ze van elkaar? En is dit op batterijen te bepalen als de stekker van de gietijzeren radiator er al op zit?

Pakkingen voor verwarmingsradiatoren: variëteiten, problemen, vervangingsmethode

Waarom worden pakkingen gebruikt bij het installeren van verwarmingsapparaten? Welke pakkingen die in sanitairwinkels worden verkocht, zijn het beste? Kun je ze zelf van schrootmateriaal maken? Tot slot, hoe installeert of vervangt u ze correct? Laten we het uitzoeken.

Toepassing

De producten die voor ons interessant zijn, worden op twee manieren gebruikt:

1. Doorsnede pakking radiator zorgt voor dichtheid van de verbinding van de secties. Het wordt samengetrokken door een nippel - een korte buis met tegendraad - en wordt geklemd tussen de snijvlakken van de bovenste en onderste spruitstukken.
2. Trouwens, pakkingen worden gebruikt bij het installeren van radiatorpluggen op aluminium en bimetalen kachels.

Maar: in het laatste geval kunnen ze worden vervangen door een haspel. Het kan worden gebruikt als sanitair vlas geïmpregneerd met siliconen of verf, FUM-tape of polymeer schroefdraadafdichting.

Rassen

Materiaal

Pakkingen voor gietijzeren verwarmingsradiatoren zijn gemaakt van paroniet (hittebestendig hard rubber) in overeenstemming met de vereisten van GOST 15180-86. De norm regelt de belangrijkste afmetingen van producten (trouwens, niet alleen paronieten) en hun massa in batches van 1000 eenheden.

Paronite pakking voor gietijzeren profielen.

Pakkingen voor bimetaalradiatoren en aluminiumbatterijen kunnen worden gemaakt van zowel paroniet als hittebestendige siliconen.

Welke van de twee materialen heeft meer de voorkeur?

Het is moeilijk om een ​​definitief antwoord te geven.

• paronite vanwege zijn stijfheid is het effectiever bestand tegen de interne druk van het koelmiddel;
• siliconenaan de andere kant verliest het zijn elasticiteit niet na verloop van tijd en vereist het minder trekkracht om de voeg betrouwbaar af te dichten.

De foto toont een siliconenproduct.

Afmetingen en vorm

Een paronite pakking voor een gietijzeren radiator heeft altijd de vorm van een platte ring.

Producten die bedoeld zijn voor aluminium en bimetaalbatterijen kunnen de vorm hebben van zowel een platte ring als een ringkern (ring).

Let op: ringkern siliconen pakkingen worden gebruikt om ringvormige groefsecties af te dichten. Als je ze tussen secties of tussen een plug en een plat deel probeert te knijpen, zul je merken dat de siliconen eruit zullen knijpen.

De donutvormige siliconenpakking wordt alleen geïnstalleerd in radiatoren met een ringvormige groef op de secties.

De diameter van het gat in de platte pakking wordt bepaald door het type radiator en de diameter van de nippel. De nippel wordt geleverd met de volgende schroefdraadmaten:

Zelfproductie

De kruisingspakking voor elk type radiator kunt u zelf maken. Ja, de prijs van deze producten is niet hoog; Soms kan een lange afstand tot een winkel, een weekend of een vakantie u echter lastig maken om naar alternatieven te zoeken.

Het materiaal zal dienen als een conventionele binnenband voor een luchtband:

• auto - voor een gietijzeren batterij;
• fiets - voor aluminium / bimetaal.

Voor het knippen wordt een gewone schaar gebruikt; de contour wordt voorlopig overgebracht naar de camera die is doorgesneden en met een balpen op een vlakke tafel wordt neergelegd.

Als je een oude camera en een scherpe schaar hebt, hoef je niet naar de winkel.

Maar: Als u een groot aantal pakkingen moet maken, is het zinvol om de procedure voor hun fabricage te versnellen door een pons te maken uit een gedeelte van de verwarmingsbuis dat aan één kant van de juiste maat is geslepen (DU32 of DU25).

Problemen

De lijst met veelvoorkomende problemen met radiatorpakkingen is klein:

• bij montage onder een plug is eenzijdig persen van paroniet of siliconen mogelijk. dit gebeurt vooral vaak in gevallen waarin de schroefdraadas van de plug of sectie afwijkingen vertoont ten opzichte van de loodlijn op het vlak van het uiteinde van het verdeelstuk.
• Paroniet verliest tijdens langdurig gebruik onder omstandigheden van sterke verwarming enigszins zijn elasticiteit. als resultaat kunnen de kruispuntpakkingen na enkele tientallen verwarmings-koelcycli van de secties met de volgende koeling van de batterijen lekken: een temperatuurdaling leidt tot een kleine verandering in de lineaire afmetingen van de secties.

Lekkende gietijzeren batterij tussen secties.

Installatie en vervanging

Onder de kurk

Hoe installeer je met je eigen handen een pakking onder de radiatorstekker van een aluminium batterij?

1. Smeer het uiteinde van het sectieverdeelstuk en het vlak van de plug met neutraal vet. Siliconenvet, vet en zelfs vloeibare zeep zijn geschikt.
2. Plaats de pakking over de schroefdraad van de plug.
3. Draai de plug vast met een steeksleutel of een verstelbare sleutel. Paronite krimpt totdat de kracht merkbaar wordt (maar zeker niet onoverkomelijk: je loopt het risico de buisdraad in de sectiekop te strippen). De siliconen worden samengetrokken totdat de randen zichtbaar onder de kurk vandaan worden gedrukt.

Intersectioneel

Instructies voor het elimineren van intersectionele lekken zijn iets gecompliceerder.

Het diagram maakt duidelijk hoe de secties met elkaar zijn verbonden.

• Sluit de verwarmingsstijgbuis en draai de pluggen los of open de ontluchtingskleppen. Als er kleppen op de aansluitingen naar de accu zitten, sluit deze dan gewoon.
• Vervang een bak of andere bak met lage wanden onder de onderste blinde radiatorplug, draai de plug een paar slagen los en laat het resterende water weglopen. Draai de plug helemaal los; Gebruik indien nodig een stok of een ander handig stuk gereedschap om het onderste verdeelstuk van vuil te ontdoen.

Aandacht: op blinde pluggen, in de meeste gevallen linkse schroefdraad; ze draaien met de klok mee los.

• Herhaal de handeling met de bovenste plug.
• Markeer de afstand van de rand van de batterij tot de tepel die je nodig hebt op de radiatorsleutel.
• Steek de sleutel in een van de spruitstukken en draai hem in de radiateur totdat hij in de gewenste nippel valt.
• Draai een slag los. De draairichting is dezelfde als die van de plug.
• Herhaal de handeling met de nippel op het tweede verdeelstuk.
• Draai de tepels een voor een los. Een verkeerde uitlijning veroorzaakt door ongelijkmatig losschroeven zal de tepel blokkeren of breken.
• Verwijder de buitenste delen; Plaats nieuwe pakkingen op de nippels en draai de nippels op één schroefdraad.
• Monteer de eindsecties, druk ze tegen de nippels en draai ze met een sleutel vast totdat ze stevig vastklikken.
• Zet de kachel ondersteboven weer in elkaar.

Schot gietijzeren batterij. Gebaseerd op materialen van "On Trubakh.ru".

Trefwoorden: radiator

pijpen

← alle artikelen

Gezamenlijke reparatie

Voor reparaties heeft u nodig:

• speciale radiatorsleutel;
• gassleutel nr. 2 of nr. 3.

We gaan ervan uit dat de radiator is verwijderd. Het moet op een plat oppervlak worden gelegd. Vervolgens worden de pluggen en fittingen (pluggen met gaten voor buizen) verwijderd met een gassleutel.

De radiatorsecties zijn met elkaar verbonden door nippels. Het is een korte gietijzeren buis met een uitwendige pijpschroefdraad (half rechts, half links) en een inwendig gat met twee uitsteeksels.

Het zijn deze uitsteeksels die de plaats zijn waar de randen van de radiatorsleutel tegen zullen komen. In feite zijn dit stops.

In dit stadium heeft u een assistent nodig die het verwarmingsapparaat in een stationaire positie zal bevestigen. De sleutel wordt in het gat van de sectie gestoken, zodat de randen van het gereedschap tegen de uitsteeksels van de tepel rusten. Nu moet u de sleutel met inspanning minstens een kwartslag draaien.

Het punt is dat de langdurige werking van gietijzeren batterijen, waarbij een koelvloeistof met een hoge temperatuur wordt gebruikt, omstandigheden creëert waaronder de nippel en het gedeelte van het apparaat aan elkaar worden gesoldeerd. Het resultaat is een monoliet.

Daarom zullen er grote inspanningen moeten worden geleverd om deze banden te verbreken. Zodra de tepel iets uit het dode punt beweegt, gaat u naar het tweede parallelle element.Het is onmogelijk om de secties aan één kant los te draaien, er zal een scheefheid optreden, wat de volgende operaties zal bemoeilijken.

Dit is hoe alle secties worden geparseerd. Nu moet u de voegoppervlakken reinigen met een ijzeren borstel en schuurpapier. Alleen de roest moet worden verwijderd.

Zorg ervoor dat u de tepels inspecteert, als hun toestand twijfelachtig is, is het beter om ze te vervangen door nieuwe.

Besteed bijzondere aandacht aan de draden

Het is het beste om in dit stadium de batterijsecties door te spoelen. Een tuinslang en een pin (hout of metaal) zullen het werk perfect doen.

Daarna kunt u doorgaan met de montage, nadat u de pakkingen eerder hebt voorbereid. Ze kunnen onafhankelijk worden gemaakt van hittebestendig paraniet of rubber van 1 mm dik. Momenteel raden vakmensen aan om een ​​siliconenkit te gebruiken die bestand is tegen hoge temperaturen.

De batterij wordt in omgekeerde volgorde gemonteerd. Wees voorzichtig bij het aandraaien van de tepels

Hier is het belangrijk om niet te draaien, om de pakking niet tot een kritieke snelheid samen te drukken. Ze zou gewoon kunnen scheuren

Net als bij demontage moeten de twee nippels afwisselend worden ingeschroefd.

Er doen zich vaak situaties voor waarbij de aanslagen in de nippel onder invloed van langdurig contact met de koelvloeistof met roest bedekt worden. En onder druk van de radiatorsleutel worden deze stops afgesneden. Wat te doen in dit geval, omdat de secties eenvoudigweg niet kunnen worden gepromoot. Optie één is om het gedeelte waarop de fistel verscheen te doorbreken.

Dit kan op twee manieren:

1. Sla gewoon het batterijgedeelte in met een voorhamer. Doe dit voorzichtig om de goede elementen niet te breken.
2. Kan worden gesneden met een molen. Maar de kruising zal nog steeds met een hamer moeten worden ingeslagen.

Zelfassemblage van secties

De pakking dicht de tepel direct af.

Vaak wordt het nodig om een ​​deel van de secties in de batterij toe te voegen of te vervangen. Markeer van tevoren welke segmenten vervangen moeten worden en bereid de instrumenten voor.

Je hebt een radiatorsleutel nodig, evenals pakkingen en nippels (holle elementen met links of rechts dubbelzijdige schroefdraad).

1. Leg de secties op een plat oppervlak (bij voorkeur op de vloer) met de goede kant opzij.
2. Verwijder de eindgaten van de pluggen.
3. Plaats de pakking over het deel zonder schroefdraad van de nippel.
4. Draai de nippel voorzichtig twee tot drie slagen in het verdeelstuk.
5. Lijn de moer met lichte druk uit met het gat van het te verbinden segment.
6. Draai de nippel vast met een sleutel. De multidirectionele schroefdraad trekt beide batterijsecties samen. Als de pakking goed is vastgedraaid, wordt deze op betrouwbare wijze samengedrukt tot de gewenste limiet.

Secties in de radiator vervangen.

1. De onderste en bovenste moeren moeten beurtelings hetzelfde aantal slagen worden vastgedraaid. Dan voorkom je vervormingen.
2. Voordat u de radiator in het verwarmingssysteem installeert, moet u de dichtheid van de verbindingen controleren door water door de slang in de radiator te laten lopen. De voegen moeten droog zijn.

Gietijzeren radiatoren demonteren

Om dergelijke verwarmingsapparaten met uw eigen handen te demonteren, heeft u het volgende gereedschap nodig:

Afmetingen van de gietijzeren batterij.

1. Pijptang nummer 3, voor het losdraaien van de borgmoer en huls.
2. Een pijpsnijder voor het snijden van een pijp of een slijper.
3. Metaalzaagmachine.
4. Beitel.
5. Hamer en voorhamer.
6. Borstel voor het verwijderen van roest.

Demontage van dergelijke verwarmingsapparaten wordt in de regel uitgevoerd in de zomer, wanneer het verwarmingssysteem is uitgeschakeld. Voordat met demontagewerkzaamheden wordt begonnen, is het noodzakelijk om het water uit de verwarmingsleidingen af ​​te voeren.

Vervolgens worden met een waterpomptang de borgmoeren op de watertoevoerleidingen losgeschroefd, worden de hulzen losgeschroefd en wordt de radiator van de beugels verwijderd.

Als het onmogelijk is om de borgmoeren los te draaien, worden de leidingen die het koelmiddel aanvoeren afgesneden en wordt het apparaat gedemonteerd.

Installatie en vervanging

Onder de kurk

Hoe installeer je met je eigen handen een pakking onder de radiatorstekker van een aluminium batterij?

1. Smeer het uiteinde van het sectieverdeelstuk en het vlak van de plug met neutraal vet. Siliconenvet, vet en zelfs vloeibare zeep zijn geschikt.
2. Plaats de pakking over de schroefdraad van de plug.
3. Draai de plug vast met een steeksleutel of een verstelbare sleutel. Paronite krimpt totdat de kracht merkbaar wordt (maar zeker niet onoverkomelijk: je loopt het risico de buisdraad in de sectiekop te strippen). De siliconen worden samengetrokken totdat de randen zichtbaar onder de kurk vandaan worden gedrukt.

Intersectioneel

Instructies voor het elimineren van intersectionele lekken zijn iets gecompliceerder.

Het diagram maakt duidelijk hoe de secties met elkaar zijn verbonden.

1. Sluit de verwarmingsstijgbuis en draai de pluggen los of open de ontluchtingskleppen. Als er kleppen op de aansluitingen naar de accu zitten, sluit deze dan gewoon.
2. Vervang een bak of andere bak met lage wanden onder de onderste blinde radiatorplug, draai de plug een paar slagen los en laat het resterende water weglopen. Draai de plug helemaal los; Gebruik indien nodig een stok of een ander handig stuk gereedschap om het onderste verdeelstuk van vuil te ontdoen.

Let op: bij blinde pluggen in de meeste gevallen linkse schroefdraad; ze draaien met de klok mee los.

1. Herhaal de handeling met de bovenste plug.
2. Markeer de afstand van de rand van de batterij tot de tepel die je nodig hebt op de radiatorsleutel.
3. Steek de sleutel in een van de spruitstukken en draai hem in de radiateur totdat hij in de gewenste nippel valt.
4. Draai een slag los. De draairichting is dezelfde als die van de plug.
5. Herhaal de handeling met de nippel op het tweede verdeelstuk.
6. Draai de tepels een voor een los. Een verkeerde uitlijning veroorzaakt door ongelijkmatig losschroeven zal de tepel blokkeren of breken.
7. Verwijder de buitenste delen; Plaats nieuwe pakkingen op de nippels en draai de nippels op één schroefdraad.
8. Monteer de eindsecties, druk ze tegen de nippels en draai ze met een sleutel vast totdat ze stevig vastklikken.
9. Zet de kachel ondersteboven weer in elkaar.

Schot gietijzeren batterij.

Voorbereiding voor demontage

In dit stadium moet u al het benodigde gereedschap voorbereiden en de batterij van het bevestigingspunt demonteren. Voor werkzaamheden heeft u, afhankelijk van het type en de staat van de radiator, het volgende gereedschap nodig:

• radiator (tepel) sleutel;
• een verstelbare sleutel of een set sleutels met verschillende kopmaten;
• autogen of slijper;
• constructie föhn;
• hamer, voorhamer;
• beitel.

Demontagegereedschap voor radiatoren

De tepelsleutel is een ijzeren staaf met een spatelvormige kop aan het ene uiteinde en een gat of gebogen ‘oor’ aan het andere uiteinde. De tool die in de winkel is gekocht, heeft schreven, waarvan de afstand gelijk is aan de breedte van de verwarmingsradiatorsecties. Ze zullen u helpen de locatie van de gewenste tepelmoer te vinden.

Na het voorbereiden van de gereedschappen, is het noodzakelijk om een ​​plaats uit te rusten om de radiator te demonteren. Een vloer of een stevige tafel is voldoende. Houd er rekening mee dat er vuil water uit de batterij stroomt, en vergeet niet om er een waterdichte doek onder te leggen.

Kenmerken van het monteren van radiatoren

Het meest veeleisend voor de sterkte van de bevestiging en basis zijn gietijzeren radiatoren. Naast het gewicht van het product zelf speelt ook het interne volume van de sectie een rol. Als het volume van de populaire serie gietijzeren radiatoren MC-140 bijna 1,5 liter kan bereiken, dan is dit voor een aluminium radiator niet meer dan 0,5 liter en voor bimetalen zelfs nog minder.

Bij het berekenen van het aantal haakjes worden ze geleid door de bepalingen van clausule 3.25 van SNiP 3.05.01–85 - één haakje per 1 vierkante meter. m van het verwarmingsoppervlak van de gietijzeren batterij (maar er moeten er minstens drie zijn). Het verwarmingsoppervlak van een sectie is afhankelijk van het type. Voor de M-140 is dit bijvoorbeeld 0,254 m2. m, en voor een batterij van 12 secties zijn al vier beugels nodig.

Als de batterij op drie beugels is gemonteerd, ziet het montagepatroon er als volgt uit: twee punten onderaan, één in het midden bovenaan. De vier beugels worden paarsgewijs op elkaar gemonteerd. En de bocht van de beugel moet zich om de nek van de radiator wikkelen (de kruising van twee aangrenzende secties).

De bevestiging van bimetalen en aluminium radiatoren volgt hetzelfde schema als gietijzer. En de reden zit niet langer in het gewicht van de batterij en het koelmiddel, maar in de dunne wanden van de stalen voeringen van bimetaalproducten, in de lage weerstand tegen mechanische spanning van aluminium en in de zwakke sterkte van de schroefdraadverbindingen van afzonderlijke secties van beide soorten radiatoren. Daarom hebben ze ook minstens drie steunpunten nodig.

Gietijzeren radiatoren worden op beugels geïnstalleerd met pluggen in betonnen en bakstenen muren. Bij bimetalen en aluminium radiatoren kunnen de beugels ook aan houten wanden worden bevestigd.

In andere gevallen moet u voor de installatie twee vloerstandaards gebruiken die aan de muur van het bovenste deel van de radiator worden bevestigd. Is het aantal secties meer dan tien, dan zijn drie stands nodig.

Wat is een futorka: 2 toepassingsklassen

Afhankelijk van waar de futorka wordt gebruikt, kan deze worden onderverdeeld in verschillende klassen. Voor gebruik in gietijzer en voor het maken van een adapter op bimetalen en aluminium objecten.

De eerste klas heeft de volgende kenmerken:

• Artikelen die worden gebruikt om een ​​verbinding te maken van een gietijzeren batterij met een pijpleiding en afsluiters;
• Ze hebben een laag prijsbeleid, maar behoren desondanks tot het materiaal met een hoge betrouwbaarheid;
• Deze verbinding kan van beide kanten gemaakt worden dankzij een speciale schroefdraad.

Op basis van deze kenmerken kunnen we zeggen dat het eerste leerjaar die vakken omvatte die taken aankunnen die niet onderhevig zijn aan andere attitudes.

De tweede groep wordt gedefinieerd door de volgende indicatoren:

• De onderdelen zijn gemaakt van het meest duurzame gegalvaniseerde staal, wat zorgt voor een verhoogde mate van betrouwbaarheid;
• Alle elementen zijn bedekt met email van het poedertype, het is in staat om sterkte en weerstand tegen veranderingen te geven;
• Zowel links- als rechtshandig garen zijn in de uitverkoop te vinden.
• Voor comfortabel gebruik produceren fabrikanten kits met verschillende fittingen, pakkingen, een plug, een kraan en een sleutel, waardoor het installatieproces comfortabeler wordt.

De keuze van het schoeisel en de klasse hangt af van het soort geplande werkzaamheden, maar experts geven steeds vaker de voorkeur aan het tweede type.

Stapsgewijze beschrijving van demontagewerken

Een paar woorden over wanneer u de verwarmingsbatterij mogelijk moet demonteren:

• In het geval van het vervangen van de oude radiator door een nieuwe met betere prestaties en een beter uiterlijk.
• Als u extra secties voor de batterij moet toevoegen.
• Als het nodig is om een ​​enkele sectie of pakking te vervangen die is gelekt.

De instructie begint met de voorbereiding van de nodige tools:

Stap 1: de tools voorbereiden

Foto van tepelsleutel

Moersleutel voor meetgas

Advies: een nippelsleutel, rekening houdend met het feit dat deze zelden nodig is op de boerderij en de prijs niet de laagste is, wordt aanbevolen deze niet te kopen, maar te huren, dit bespaart het gezinsbudget.

Stap 2: de batterij loskoppelen

Voordat u een aluminium of gietijzeren radiator demonteert, moet u deze loskoppelen van het verwarmingssysteem. Om dit te doen, is het absoluut noodzakelijk om de verwarming uit te schakelen en het water uit de stijgbuis af te voeren, anders loopt u gewoon de kamer onder water en krijgt u brandwonden.

Advies: het wordt aanbevolen om de vloer onder de batterij te bedekken met een film, poetslappen of in ieder geval kranten voordat u met de demontage begint, om te voorkomen dat er restvloeistof op komt, die zelfs na het legen van de stijgbuis in het circuit terecht kan komen.

Verder kunnen, afhankelijk van de complexiteit, drie situaties worden onderscheiden:

1. Polypropyleen buizen. In dit geval wordt de hulsverbinding in de regel met blote handen verdraaid, zonder problemen te veroorzaken.
2. Staal nieuw. Met enige moeite kunt u de batterij-inlaat en -uitlaat hoogstwaarschijnlijk met een gassleutel draaien.

Loskoppelen van nieuwe stalen buizen

1. Oude stalen of gietijzeren buizen. Eerst proberen we de verf van de aanmeerplaats te verwijderen met een steekvlam en een metalen borstel, we proberen de verbinding los te draaien zoals beschreven in de vorige versie. Maar in systemen die lang hebben gewerkt, werkt dit meestal niet, en dan snijden we de aandrijving eenvoudig af met een "slijper" of autogeen.

Oude dorpels zagen met een "molen"

Nadat u de batterij van de leidingen heeft losgekoppeld, verwijdert u deze uit de haken en plaatst u deze op een vlakke ondergrond.

Stap 3: demonteer de radiator

Schema voor ontkoppeling batterijsectie

Een stuk pijp of koevoet

De batterij kan van gietijzer, aluminium of bimetaal zijn.

De moeilijkste optie om te parseren is de eerste van de genoemde, en we beginnen ermee:

1. Zelf een gietijzeren verwarmingsradiator demonteren:

We controleren zorgvuldig de draad op de futures of pluggen, die zowel links als rechts kunnen zijn. We steken de nippelsleutel erin, we verhogen het koppel met een stuk pijp of een koevoet

We scheuren de draad af door de tool een kwartslag te draaien, eerst bovenaan en dan onderaan. Daarna gaan we ook afwisselend verder met het losschroeven van de nippels zodat de radiator niet kromtrekt. Het grootste probleem met oude batterijen is dat de zekeringen na jarenlang gebruik vast kunnen komen te zitten en niet toegeven aan de sleutel. In dit geval moet de kruising worden opgewarmd in een cirkelvormige beweging met een brander en vervolgens opnieuw proberen de tepel los te schroeven. We herhalen de procedure totdat de draad toegeeft. Als er echter niets van komt, dan moet je het afsnijden met een autogeen pistool.

Gedemonteerde oude gietijzeren verwarmingsbatterij

1. Laten we eens kijken hoe we een bimetalen of aluminium radiator kunnen demonteren De procedure is bijna hetzelfde als hierboven, maar met een paar verschillen:

• Er wordt een kleinere nippelsleutel gebruikt.
• Het kost minder moeite om de nippels los te draaien.
• Pluggen en futurocks zijn gemarkeerd met de richting van de draad in de vorm van de letters S en D, waarbij de eerste de linker slag aangeeft en de tweede rechts.
• De metalen pakkingen tussen de secties worden afgeveegd, geschuurd en opgeslagen totdat de batterij weer in elkaar wordt gezet.

Demontage van de aluminium batterij

Na het voltooien van de beschreven taken, kunt u het lekkende onderdeel vervangen, een sectie toevoegen of zelfs een nieuwe radiator installeren in plaats van de oude.

Soorten producten

In de regel worden alle componenten gekocht bij aankoop van de batterijen zelf. In een ijzerhandel moeten consultants weten welke pakkingen specifiek nodig zijn voor bimetalen radiatoren en welke specifiek nodig zijn voor gietijzeren producten. Maar meestal gaat de klant alleen voor reserveonderdelen. Op basis hiervan kan het geen kwaad om je voor te bereiden om te kopen wat je nodig hebt.

Paronite-elementen

Ze zijn gemaakt van gecomprimeerd rubber met toevoegingen van asbestpoeders en vezels.

Een intersectionele radiatorpakking van dit type wordt veel vaker gebruikt in appartementen met centrale verwarming.

1. Is opmerkelijk bestand tegen temperaturen van + 85-100?​
2. Het meest populair is het product gemaakt volgens GOST nr. 15180-86. Voor de productie gebruikte paroniet PMB, PON-B en PC, en versterkt paroniet.
3. Producten worden gemaakt door op een pers te knippen of door te knippen met een cirkelvormige schaar en een plotter.

Niet-gespecialiseerde paronite-pakkingen

1. Dergelijke afdichtingen zijn effectief voor pijpleidingen met vloeibare en gasvormige media.

Opmerking! Dergelijke pakkingen voor gietijzeren verwarmingsradiatoren worden gebruikt in leidingen met water, stoom, verschillende oplossingen en oliën. Ze reageren niet op inerte gassen, ammoniak in verschillende toestanden, alcohol, stikstof, zuurstof.

1. Ze zijn berekend voor temperaturen van -50? tot +450?.
2. Ze worden geleverd met PON-B- en GOST-markeringen nr. 15180-86.

Oliebestendige analogen

1. Het wordt aanbevolen voor pijpleidingen met olieachtige vloeistoffen en gassen.
2. Het is beter om ze te gebruiken waar er een koelvloeistof is, dat is een technische olie, en olieproducten, koolwaterstoffen in vloeibare of gasvormige toestand, gesmolten was, cokesovengas, stikstof, zuurstof.
3. Temperatuurbereik van -50? tot +450?.
4. Gemarkeerd als PMB.

Zuurbestendig gemodificeerd rubber

1. Houdt de dichtheid in flensverbindingen van pijpleidingen met agressieve verbindingen, bijvoorbeeld antivries.
2. De pakkingen werken effectief bij interactie met alkaliën en zuren, organische oplosmiddelen en verschillende gassen.
3. Bestand tegen -50? tot +250?.
4. Geleverd met pc-merk.

Versterkte producten

1. De pakking voor de gietijzeren radiator voorzien van een wapeningsnet wordt ook in de kruisingsruimte van huishoudelijke accu's gemonteerd.
2. Stoom, water, diverse gassen, olieachtige stoffen, de afdichting houdt uitstekend vast.
3. Temperatuurbereik -50? tot +450?.
4. PA gemarkeerd.

Markering voor bevestiging

De standaardlocatie voor de radiator is de muur onder de raamopening. Volgens SNiP 3.05.01–85 (p. 3.23) mag de batterij aan de zijkant van de stijgbuis niet voorbij de rand van de raamopening gaan en is het samenvallen van hun assen niet nodig. Maar om ervoor te zorgen dat de batterij er harmonieus uitziet in het interieur, moet deze symmetrisch ten opzichte van de verticale as van de opening worden geplaatst. Daarom wordt deze as eerst afgeslagen volgens het niveau.

De tweede stap is om het horizontale niveau van de batterijpositie te verslaan en te zorgen voor uitlijning bij het aansluiten van de aansluitingen op de fittingen.

Maar er is één kenmerk: de horizontale kanalen van de radiator moeten strikt volgens het niveau worden georiënteerd en de leidingen van de directe en retourstroom moeten een lichte helling hebben ten opzichte van de stroming van het koelmiddel. Deze hoeken zijn nodig om de kracht van de stromingsweerstand te verminderen en om het risico van het luchten van de batterij te verkleinen. De hellingswaarde is erg klein - 5-10 mm voor een voeringlengte van meer dan 50 cm (SNiP 3.05.01-85 p. 3.18), en stalen voeringbuizen met een lengte van minder dan 1,5 m worden niet aan de muur bevestigd . En als de batterij wordt vervangen met verwijzing naar een bestaande bedrading, dan kan bijvoorbeeld voor een eenpijpsysteem met stijgbuis een opwaartse (of neerwaartse) verschuiving in positie de helling van de voorwaartse (of achterwaartse) toevoer nivelleren. .

Dezelfde positie van de radiatoren moet ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• afstand tot de vloer - meer dan 6 cm;
• afstand van de vensterbank - meer dan 5 cm;
• afstand van de muur - meer dan 2,5 cm.

Overzicht van de radiatoraansluitset voor de koffer

Goedemiddag, beste lezers. Vandaag zullen we een vrij licht, maar niet minder belangrijk onderwerp beschouwen: "Herziening van de kit voor het aansluiten van een aluminium radiator (futorki)"

Ik zal in de inleiding niets schrijven en het is beter om meteen aan de slag te gaan.

Voor ons is bijna volledige verbinding (behalve tikken).

- bevestigingen voor radiatoren met pluggen

- een set van aansluiting van voetstukken 4 stuks, een ontluchting (Mayevsky's kraan), een plug, een sleutel voor een ontluchter

Een radiator bevestigen met een plug.

Metalen houder bedekt met witte verf, die niet opvalt tegen de achtergrond van de radiator. Eerst boren we een gat in de muur, slaan we de plug in, draaien we de houder in de plug. De radiator ligt in de uitsparing van de bevestiging. Om de radiator te monteren voor een betere bevestiging, heb je 4 stuks nodig. bevestiging.

Futorka (rechts)

De set bevat 2 stuks. korte broek met pakkingen. Ze zijn ook wit geverfd om ze te laten opvallen. Ze worden zonder veel moeite op de radiator geschroefd. Als je goed kijkt, zie je de letter "D" op de treeplank - dit betekent aan welke kant de treeplank is vastgeschroefd. in dit geval "juist".

Futorka (links)

Alles is hetzelfde met de coating en applicatie als het vorige schoeisel, alleen hier is de letter "S" en dienovereenkomstig is de verbinding "aan de linkerkant".

Plug

De plug wordt in de voet geschroefd om hem in te pluggen als er aan deze kant geen verbinding is. De plug wordt in absoluut elk schoeisel geschroefd, of het nu een linker- of rechtervoet is. Kleur stekker wit, compleet met pakking.

Luchtopening of Mayevsky-kraan

De functie van de ontluchter is om de lucht te verwijderen die zich heeft gevormd in het verwarmingssysteem, of liever in de radiator. De ontluchter is zo gemonteerd dat de afvoer (klein gaatje) naar beneden is gericht. Wanneer alle lucht uit de radiator is afgevoerd, moet u nog een paar liter water aftappen en dienovereenkomstig, zodat het water niet in alle richtingen spettert, maar strikt naar beneden, moet de richting naar beneden zijn

Let op dit montagedetail als de richting van het ventilatiegat. Kleur luchtrooster wit, inclusief pakking

Luchtvaartmaatschappij sleutel

Hiervoor kunt u de ontluchter openen met een speciale sleutel. Als u de sleutel niet heeft of u bent deze kwijtgeraakt, kunt u een gewone platte schroevendraaier gebruiken, maar ga er niet speciaal voor naar de bouwmarkten. Er waren dergelijke gevallen waarin deze sleutel werd verkocht)))

Futorka met kapje (links), een futorka met ontluchter (rechts)

Zo ziet het geassembleerde schoeisel eruit, of het nu een plug of een ontluchter is, of er is een voortzetting van de buis die geschikt is voor de radiator.

Een aluminium of bimetalen radiator aansluiten.

Hier is een schematische illustratie van hoe de radiator (batterij) is aangesloten. Ik denk dat het niet nodig is om iets uit te leggen. Alles is perfect weergegeven. We verbinden ofwel een kogelkraan met een voortzetting met een pijp, of een plug, of een ontluchter in de behuizing. Maar in elk geval hebben we een aanvoerleiding naar de radiator, een retourleiding van de radiator, een ontluchter (altijd in het bovenste deel van de radiator, een plug.

Opengewerkte bovenzijde van aluminium radiator met voet

Zo ziet een ingeschroefde behuizing eruit in een radiator. Zoals je kunt zien, is de futorka vrij goed en diep in de radiator geschroefd, wat redelijk betrouwbaar is.

De doos wordt in de radiator geschroefd (aansluiting van onderen)

Hier hebben we de voet ("D" -rechts) in de aluminium radiator uit één stuk geschroefd. om te laten zien hoe ze er van deze kant uitziet.

Op het eerste gezicht zijn de fittingen erg eenvoudig en onbeduidend, maar kies zelfs deze onderdelen verstandig. En vergeet niet dat het altijd beter is om het bedrijf aan professionals toe te vertrouwen, zowel wat betreft verkoop als installatie.

Bedankt voor uw aandacht, we zullen u binnenkort meer noodzakelijke en interessante artikelen voorbereiden.

Montage van aluminium radiatoren

Zoals ik al eerder zei, heb ik een eenpijpsverwarmingssysteem met een diagonale aansluiting van verwarmingsradiatoren. Dienovereenkomstig werd op basis hiervan de installatie van de kit op verwarmingsradiatoren in de volgende volgorde uitgevoerd:

Eerst heb ik linker en rechter schroefdraadfittingen in de schroefdraadgaten van de radiator geïnstalleerd. Het belangrijkste hier is om niet te verwarren welke schoenen waar moeten worden neergezet. Als de treeplank een linkse schroefdraad heeft en u deze per ongeluk met de rechtse schroefdraad in het radiatorgat schroeft (aan de rechterkant van de radiator), dan zal het natuurlijk niet werken.

In dit geval hoeft u geen moeite te doen om de behuizing met een waterpomptang te schroeven - neem gewoon een andere met de gewenste (rechtse) schroefdraad. De fittingen werden geïnstalleerd door de siliconen pakkingen die in de set waren inbegrepen.

Installatie van een Amerikaanse vrouw en een kogelkraan

Bij de inlaat van de koelvloeistof naar de aluminium verwarmingsradiator heb ik een kogelkraan met een Amerikaanse 25x3 / 4 ”gemonteerd, dezelfde klep is bij de uitlaat van de koelvloeistof van de verwarmingsradiator (onder) gemonteerd. Eerst heb ik de Amerikaanse vrouw (A) van de kraan gedraaid en op de verwarmingsradiator gemonteerd (draad B is in het schroefdraadgat van de behuizing geschroefd). Met deze methode kunt u de schroefdraadverbinding van de behuizing en de Amerikaan gemakkelijk en betrouwbaar bevestigen om lekkage van koelvloeistof in de toekomst volledig te elimineren.

Zoals je kunt zien op foto 5 heeft de Amerikaanse vrouw twee sleuven (D) aan de binnendiameter, deze sleuven zijn bedoeld om de Amerikaanse vrouw vast te draaien met een speciale sleutel (B), waarmee ik de Amerikaanse polypropyleen kraan heb vastgedraaid. Toen de Amerikaanse vrouw aan de verwarmingsradiator was bevestigd, heb ik haar op de kraan aangesloten.

Aan de linkerkant (aan de onderkant van de radiator) heb ik een plug geïnstalleerd en in het bovenste deel van de radiator aan de rechterkant heb ik een "Mayevsky" -kraan geïnstalleerd om ventilatie van zowel de verwarmingsradiator als alle systemen uit te sluiten als een heel.

Belangrijk!

Wanneer u de set op een aluminium verwarmingsradiator monteert, vergeet dan niet de bestaande pakkingen te installeren, zodat u de schroefdraadverbindingen niet hoeft te demonteren nadat u de koelvloeistof aan het verwarmingssysteem hebt toegevoerd om lekkage bij hun verbindingen te voorkomen.

Toen de kits op alle vijf verwarmingsradiatoren waren geïnstalleerd, ging ik verder met de volgende fase van het werk - de installatie van verwarmingsradiatoren.

Ontmanteling van bimetalen en aluminium profielproducten

Ga als volgt te werk om de radiator van het systeem los te koppelen en van de montagelocatie te verwijderen:

1. Stop de watercirculatie en ontlast de druk.
2. Als de radiator heet is, moet u wachten tot deze is afgekoeld en vervolgens de verbinding met het systeem verbreken. Draai hiervoor de inlaat- en uitlaatkoppelingen los.
3. Verplaats de koppeling weg van de radiator langs de buis en verwijder het apparaat van de beugels.
4. Laat het resterende water weglopen en plaats het product met de voorkant naar boven in de demontagezone.
5. Trek het filter eruit en spoel het onmiddellijk uit, zodat het vuil er niet op opdroogt.

Ontmanteling van bimetalen en aluminium profielproducten

In de volgende stap wordt de radiator in afzonderlijke secties gedemonteerd. Om schade tijdens het gebruik te voorkomen, moet u uitzoeken in welke richting u de nippelmoer moet draaien. Dit element is een ringmoer met uitwendige schroefdraad en aan beide zijden groeven aan de binnenkant. In dit geval heeft een moer zowel een rechtse als een linkse schroefdraad. Als u deze losschroeft, zullen de aangrenzende delen van de batterij gelijkmatig uit elkaar bewegen en wanneer ze worden gedraaid, zullen ze samentrekken.

Typisch maken fabrikanten markeringen op het oppervlak van pluggen en uiteinden om de richting van de draad aan te geven. O staat voor rechtse schroefdraad, "S" voor linkse schroefdraad. Om de bewegingsrichting nauwkeurig te bepalen, is het aan te raden om een ​​losse nippelmoer te nemen en deze op de schroefdraad in de radiator te draaien. Nadat besloten is in welke richting het wordt gedraaid, wordt duidelijk waar de sleutel moet worden gedraaid om de secties te scheiden.

Belangrijk! Als de nippelmoer in de verkeerde richting wordt gedraaid, kunt u de draad erop en op de radiator gemakkelijk afbreken

Nadat u de richting van de schroefdraad heeft bepaald, steekt u de nippelsleutel in de radiator en schuift u deze naar de gewenste moer. De inkepingen op het gereedschap helpen hierbij. Als het zich in de groeven bevindt, steekt u de hendel in het gat aan de andere kant ervan. Er is kracht nodig om de moer te verplaatsen. Bel een assistent om de radiator op één plek te bevestigen.

Reparatie van bimetalen radiatoren

Als de moer een halve slag is gedraaid, ga dan naar de andere kant om de andere los te draaien en volg dezelfde procedure. Nadat u zich ervan heeft vergewist dat beide moeren draaien zonder grote fysieke kracht uit te oefenen, schroeft u geleidelijk de ene of de andere kant los en beweegt u 5-7 mm.

Pakking tussen radiatorsecties

Verwijder na het loskoppelen de metalen afstandhouders die zich tussen de secties bevonden. Als ze in goede staat zijn, kunnen ze tijdens de montage weer worden geïnstalleerd, als ze in slechte staat verkeren, en ze dan als voorbeeld gebruiken om nieuwe te kopen. Siliconen pakkingen moeten worden vervangen.

Kenmerken van het type producten dat wordt overwogen en tips voor werk

We zullen het ontwerp en het doel van de treeplank in detail analyseren en u vertellen hoe u deze correct kunt installeren tijdens de installatie van radiatoren in het verwarmingssysteem.

Wat is futorka

Overweeg het hoogtepunt van dit type product, allereerst zullen we de wetenschappelijke definitie uitspreken: een futorka is een speciale adapter met een interne en externe schroefdraad en de diameter van het externe schroefdraadgedeelte is altijd groter dan de interne.

Laten we als voorbeeld een variant van het product geven? op ?, zo'n markering betekent dat we een adapter hebben met een binnendraaddiameter in? en de buitendiameter is 3/4, alles is vrij eenvoudig en duidelijk.

Als je naar deze groep producten kijkt, valt het gemakkelijk op dat deze is onderverdeeld in twee talrijke groepen: kortsluitingen voor gietijzeren radiatoren en adapters ontworpen voor bimetaal- en aluminiumproducten. Laten we een van de opties in meer detail en in detail bekijken.

Gietijzeren radiatorassemblages

Producten bedoeld voor gebruik op gietijzeren radiatoren hebben de volgende kenmerken:

• Adapters zijn speciaal ontworpen voor het aansluiten van gietijzeren accu's op pijpleidingen of kleppen (afhankelijk van het ontwerp van het verwarmingssysteem).
• Gegoten opties uit gietijzer komen veel vaker voor., ze hebben geen buitencoating, daarom is hun prijs laag, deze optie kan met recht als de meest budgettaire worden beschouwd, en daarnaast is de betrouwbaarheid zeer, vrij groot.

• Bovendien kunnen messingproducten worden gebruikt voor het werk, maar ze zijn veel duurder dan de eerste optie, bovendien heeft messing tijdens gebruik de neiging om stevig aan gietijzer te hechten, en het zal vrijwel onmogelijk zijn om een ​​dergelijke verbinding te verwijderen. Op basis hiervan is deze oplossing minder populair bij experts.

• Vergeet niet dat, afhankelijk van aan welke kant van de radiator de verbinding wordt gemaakt, het element zowel rechtse als linkse schroefdraad kan hebben.​Het is beter om van tevoren de draairichting te controleren om precies te weten hoeveel en welke elementen er tijdens het werk nodig zijn.

• Het ontwerp van de adapters is zodanig dat ze met verschillende apparaten kunnen worden vastgeklemd. - steeksleutel, ringsleutel, sanitaire sleutel. Het hangt allemaal af van wat je bij de hand hebt, het resultaat zal in ieder geval goed zijn.

Advies! Het mag niet worden gebruikt om de draden op de FUM-tape af te dichten, omdat het geen hoge temperaturen goed verdraagt, is het beter om de klassieke versie te gebruiken met vlas of moderne afdichtingsmiddelen.

• Producten komen overeen met de volgende kenmerken: hoge druk in het systeem tot 25 bar, hoge temperatuur - 300 graden, adapters zijn geschikt voor het werken met deze media zoals stoom, water, gas, olie, luchtruim en speciale warmtedragers.

Adapters voor aluminium en bimetaal

Deze groep producten wordt vrij vaak gebruikt en wijkt af van de hierboven beschreven optie:

• Het fabricagemateriaal is veel vaker gegalvaniseerd staal met een hoge sterkte, bestand tegen corrosieve processen en biedt een hoge betrouwbaarheid van alle verbindingen.
• Om het element er aantrekkelijker uit te laten zien en nog betrouwbaarder te beschermen, is het aan de buitenkant gecoat met epoxypoederlak., dat zeer duurzaam en bestand is tegen vervorming.

• Afhankelijk van de plaatsingszijde zijn er opties met rechter- en linkerdraad, u kiest zelf welke nodig zijn en in welke hoeveelheid.
• Om het oppervlak van het product niet te beschadigen bij het inschroeven, wordt aanbevolen om een ​​speciale sleutel te gebruiken, dat veel vaker van plastic is gemaakt. Met zijn hulp is het mogelijk om de verbinding goed vast te zetten, daarbij zal het ijzeren oppervlak niet worden beschadigd, bovendien zult u de verbinding niet te veel aandraaien, omdat deze van kunststof is.

• Productkenmerken zijn als volgt: de werkdruk mag niet hoger zijn dan 16 bar, en de hoge temperatuur van de koelvloeistof in het systeem mag niet lang boven de 110 graden komen.
• Wat betreft de afdichtingen, worden paroniet- of siliconenringen veel vaker gebruikt., behouden ze hun elasticiteit lang en zijn ze bestand tegen hoge temperaturen.
• Voor het gemak van klanten worden kant-en-klare kits verkocht, inclusief 4 fittingen en 4 pakkingen, een plug en een Mayevsky-kraan, en een sleutel voor het uitvoeren van werkzaamheden, het is zeer comfortabel.