Gjør-det-selv-fundament for en komfyr i et badekar

Fundamentet for ovnen Moderne ovner til badene er preget av høy ytelse og kompakte dimensjoner, men de er langt fra alltid installert i bad og hytter. Tross alt ønsker mange eiere av slike strukturer å ha gamle ovner laget av bakte murstein og flislagt.

Tross alt vil en slik ovn ikke bare gi et optimalt temperaturregime i rommet og skape tilstrekkelig mengde damp, men har også høy ytelse. Men ovnens masse fra mursteinen er stor, det samme er dimensjonene, så du kan ikke gjøre uten et spesielt fundament.

Fundamentet for ovnen ble ikke laget i eldgamle tider, fordi ovnens materiale ofte var laget av tre, sjeldnere laget av leire, så det var nok til å styrke gulvet i bygningen. Nå er ovner bygget av murstein, pusset opp og dekorert med dekorer.

De kan lage et grillrom, gi peis, skape en helt hjemmekoselig atmosfære i huset. I tillegg er en slik komfyr i stand til å varme opp store områder hvis du tenker riktig på ventilasjons- og varmesystemet, og gjør peisen åpen og beskyttet.

Beregning av fundamentet for ovnen

Fundamentdiagram for en metallovn
Med tanke på at moderne ovner er bygget av fyrte murstein, vil vekten deres bli tatt i betraktning i beregningene. Tre- og leirestrukturer veier mindre. Så fundamentets dimensjoner avhenger av ovnens dimensjoner og dens vekt. For eksempel veier en kubikkmeter murverk 1350 kg med mørtel.

Hvis du beregner volumet til den fremtidige strukturen, vil det ikke være vanskelig å beregne massen. Derfor, hvis vekten ikke overstiger 750 kg, vil det eksisterende fundamentet tåle belastningen, men hvis det er mer, må du utstyre en egen base. Og her avhenger mye av hvilken type jord ovnen vil stå på, fordi dette er en vanlig struktur og beregningsnormer aksepteres som for en bygning.

Også tatt i betraktning er parametrene for massen av grillen og peisen, som er laget av ildfaste murstein og foret med asbest eller stål, samt dybden på jordfrysing. Sålen på basen skal alltid hvile på faste jordlag under frysedybden, da vil påvirkningen av sesongmessige jordbevegelser minimeres.

Bygging av fundamentet for en metallovn

Hvis du bestemmer deg for å bygge et fundament for en jernovn, bør du ikke tenke på behovet for et fundament, selv om du bruker tynt ultralett stål i arbeidet ditt. Hvis den fremtidige strukturen vil veie ca. 150 kg eller mindre, bør du først klargjøre en grop og fylle den med steinsprut. Laget er godt komprimert, til slutt skal tykkelsen være lik 30 cm. En løsning av middels flytende sement skal helles på toppen og stå i en dag for å stivne.

Forholdet mellom ingrediensene skal være som følger: en del sement, fire deler sand og væske "etter øye". Fra denne løsningen skal fundamentet på fundamentet helles. På det tørkede laget legges biter av takmateriale for å utelukke effekten av vann, og etterpå fylles gropen med en blanding fremstilt i følgende forhold: en del sement, fin grus i mengden av fire deler, 2,5 deler av sand og vann. Ved hjelp av et nivå må mesteren sjekke horisontaliteten til basen.

Valg av dimensjoner og plassering for installasjon

Fundamentet for en komfyr i et trehus
Ved første øyekast er det ikke noe spesielt her, men dette er bare ved første øyekast. For eksempel påvirkes ovnens størrelse av installasjon av tilleggsutstyr, som grill og separat peis.

Det er klart at de bare øker dimensjonene til den øvre delen av konstruksjonen, men samtidig øker også den totale massen til de bærende veggene. Derfor bør den typiske størrelsen på fundamentet være 50 cm større enn tykkelsen på de bærende veggene.

Deretter må du bestemme plasseringen av skorsteinen. Det er et hul i murstein med liten indre og stor ytre diameter, stålrør praktiseres ikke gjennom estetikken. Derfor er det nødvendig å bestemme størrelsen på ovnen slik at skorsteinen ikke hviler mot den øvre delen av husets bærende struktur.

Det er klart at når man moderniserer et hus, er det problematisk å omgå problemet med begrenset plass for bygging, derfor praktiserer de vertikal installasjon av grill og ekstern plassering av peiser koblet til hovedbrenneren med et rørkommunikasjonssystem.

Som et resultat vil alt dette føre til en økning i økonomiske kostnader, men samtidig kan grunnlaget for ovnen lages etter behov med egne hender.

Prosessen med å installere ovnen riktig i badekaret med egne hender

En badovn kan kjøpes ferdig, mens du må studere nøye installasjonsinstruksjoner og følg det tydelig. Hvis du selv bygger badstuovn, må du følge reglene for å utføre arbeidet slik at designet er trygt og effektivt.

Det er best å planlegge et sted for ovnen under byggefasen av lokalene, tar hensyn til dimensjonene. Det er mulig å gjøre justeringer i det allerede bygget badehuset, men det er lengre og vanskeligere.

Hvilke verktøy vil komme til nytte

Slik at du kan få jobben gjort, du må ha slike verktøy:

• Bulgarsk;
• sveisemaskin;
• elektroder;
• måleinstrumenter;
• bygningsnivå;
• bøtte;
• spatel og sparkel;
• beskyttelsesmaske, kjeledress, hansker.

Hele verktøyet forbereder seg på forhånd, dette vil ikke bare forenkle, men også øke installasjonsprosessen. For å lage og installere en komfyr i et bad, er det bedre å bruke nytt i stedet for brukt metall. Det blir lettere hvis du velger firkantede eller rektangulære design.

Setevalg

Stedet for ovnen i badekaret er valgt under utformingen. Hvis et ferdig rom blir omgjort til et bad, må ovnens posisjon bestemmes riktig.

Metallkomfyren skal ikke være nærmere enn 1,5 m til brennbare strukturer. For å beskytte dem er det tenkt å installere spesielle skjermer.

Spesielt nøye må du velge ovnens plassering i en trebygning. For å gjøre det praktisk å kaste opp ved og fjerne aske, bør det være et 1,2-1,5 meter ledig plass.

Viktig! Når du designer en ovn, vil det optimale plasseringsalternativet være når den varmes opp samtidig dampbad, garderobe og toalett.

Vanligvis velger de alternativet når en komfyr med varmeapparat er plassert i dampbadet, og henne brennkammeret er i hvilestuen. Dette lar deg varme begge rom, oppvarmingsprosessen utføres utenfor dampbadet, slik at røyk ikke kommer dit. Dette alternativet er egnet for både murstein og metallkonstruksjoner.

En elektrisk komfyr er installert i dampbadet, og i toalett og omkledningsrom brukes den til oppvarming varmt gulv.

Forberedelse av nettstedet

Forberedelsesprosessen består i å lage en base for ovnen. Hvis det er mulig, er det bedre å gjøre høykvalitets og pålitelig betongfundament:

• ved siden av garderoben lager de et hull som er større enn ovnen på 10-15 cm;
• bunnen er rammet og dekket med sand, og deretter med steinsprut;
• det legges et lag film som tjener til vanntetting;
• rammen er lagt fra forsterkning eller fra et nett;
• betong helles.

Foto 1. Prosessen med å lage grunnlaget for badstuovnen: Det ble gravd hull for enheten, det ble installert hauger som vil tjene som støtte for ovnen.

Fundamentet skal bli sterkere, så videre arbeid utføres på 3-4 dager... Takmateriale brukes som isolasjonsmateriale.

Referanse. Fundamentet gjøres enten flukt med gulvet eller på 10 cm over den, noe som forbedrer ovnens estetiske utseende.

Hvis ovnen er av metall, kan fundamentet utelates, og på stedet for installasjonen opprettes en base av ikke-brennbart materiale. Hvis gulvet er dekket med fliser, krever det ikke ekstra ordning. Et metallplate er plassert på en treflate, størrelse 2 ganger ovnens areal... Keramiske fliser eller asbest-sementplater legges på toppen. Du kan lage en base av ildfaste murstein, leggingen gjøres på leire.

Hvordan installere en mursteinovn riktig

Etter at ovnen er valgt, så vel som fundamentet er klargjort, og den har fått tilstrekkelig styrke, du kan fortsette til installasjonen:

Klargjøring av murmørtel. Den må være laget av leire.

Erfarne håndverkere vet de nødvendige proporsjoner, og hvis du er en nybegynnerovnsprodusent, er det bedre å kjøpe en ferdig tørr blanding. Mursteinen som brukes til mur, må tåle høye temperaturer.

Murverk... I henhold til den utviklede eller valgte utformingen av ovnen begynner de å legge den. Plasseringen til røyksjaktene blir observert, det er viktig å kontrollere installasjonsprosessen ved hjelp av et nivå og en rørledning. Ulike modeller av ovner har sine egne forskjeller, men alle har en vifte, forbrenningskammer, komfyr og skorstein.

Brannsikkerhet. Siden ovnens vegger er tykke, varmes de ikke opp veldig mye, men for å ikke fremkalle brann er stedet foran brannkammeret inngjerdet med et metallplate.

Skorstein. Under skapingen av skorsteinen må røret være godt isolert.

Etterbehandling. Etter å ha lagt ovnen blir veggene behandlet med sandpapir, hvoretter keramiske fliser kan legges.

Hvordan sette en metallovn

Husk at en metallovn har en brannfare klasse mye høyere enn en murstein. Du kan kjøpe en ferdig ovn eller lage den selv, det er mange forskjellige design for dette. Installasjonsprosessen består av følgende trinn:

1. Overflate forberedelser. Siden vekten på enheten er liten, en base laget av murverk med en høyde 10-20 cm eller et metallplate dekket med et asbestbrett.
2. Veggbeskyttelse. Metalloverflaten er veldig varm, så veggene i nærheten må beskyttes. Til dette brukes murverk, porselensteintøy, som er dekket av varmeisolerende materiale. Sørg for å installere varmereflekterende skjermer.
3. Ovninstallasjon. Den utføres på en forberedt base, ovnen er fylt med steiner.
4. Sikkerhet. Gulvet rundt brannkammeret er dekket av et metallplate som legges på et isolerende materiale.

Foto 2. Prosessen med å installere en metallovn i et badekar. Av brannsikkerhetsmessige hensyn er området rundt enheten dekket av metallplater.

1. Skorsteinsinstallasjon. Det har også sine egne krav: over taket må røret stikke ut i det minste 50 cm, fra ryggen - 1,5 m, ikke lavere enn gavletaket. Delen som er i rommet er laget av metall med tykkelse 5 mm, og den som foregår på loftet og på gaten er termisk isolert. Kontaktpunktene til skorsteinen med tretak og tak er også isolert pålitelig.

Merk følgende! Når du velger en metallkomfyr for et bad, må du være oppmerksom på dens makt, som skal tilsvare området i rommet.

Hva er det beste grunnlaget for ovnen

Ovnfundamentdiagram
Når du velger type stiftelse, er det en rekke regler som må følges. Det anbefales også å innledningsvis lage en skisse av prosjektet for den fremtidige strukturen, med tanke på installasjonsstedene for grillen, peisen, ventilasjonsrøret og annen kommunikasjon, fordi forseglingen deres er en ekstra masse for ovnens yttervegger. Så hvordan velger du det beste grunnlaget for ovnen din?

• Gjennomføre detaljerte geodetiske undersøkelser og analyse av jordtype.Hvis det er sand eller leirete med stor frysedybde, kan ikke pile-grillage eller søylekonstruksjoner utelates. Hvis jorda er tett, kan en monolitisk betong eller prefabrikkert blokkfundament brukes.
• Massen til den fremtidige strukturen. Det tar hensyn til: materialet til veggene, innvendig og utvendig kledning, tilstedeværelsen av en grill og en mursteinpeis. Jo større massen av konstruksjonen er, desto kraftigere må basen reises, derfor er det bedre å bruke selv betongovner, en monolitisk base eller en prefabrikert struktur på peler. Du kan sjekke alle dimensjonene og beregne massen til den fremtidige strukturen med egne hender, det er ikke behov for spesiell kunnskap her.
• Finansiell komponent. Tatt i betraktning at ovner alltid reises uavhengig av eksisterende fundament, alltid med egne hender, så må designen utføres omfattende. Følgelig, hvis badehuset er bygget på peler, kan ovnen også bygges på et monolitisk eller pælefundament, og dimensjonene kan være ganske kompakte. Det viktigste her er å lage pålitelig varmeisolering og vanntetting av gulvet i huset, så det anbefales å bygge grunnlaget for ovnen under den eksisterende strukturen i huset.

Krav til basen for en støpejernsovn

Støpejernsovner veier minst 200 kg, og sammen med steiner og skorstein vil totalvekten være omtrent 400 kg. Så spørsmålet - trenger du et fundament for en komfyr i et badehus - er rent retorisk: selvfølgelig gjør du det.

Fundamentet for en støpejernsovn i et bad kan tilveiebringes selv på det tidspunktet hvor reisen til hovedkonstruksjonen reises. Det bygges, så vel som under en mursteinovn.

Det er en annen sak om tanken på å kjøpe et støpejern kom inn i hodet ditt når konstruksjonen er ferdig, og til og med gulvet i dampbadet er lagt. Hvordan lage et fundament for en komfyr i et bad i dette tilfellet?

En akseptabel løsning i denne situasjonen er å installere varmeapparatet direkte på gulvet. For å styrke den under bjelkene (vedkubber), kan du legge til ekstra støtter i form av mursteinstolper, skruepeler, etc.

Installasjonsstedet for ovnen er lagt ut med murstein eller foret med ildfast arkmateriale.

Video om fundamentet for ovnen i badekaret.

Den lille massen av jernenheten unnskylder ikke behovet for å legge fundamentet. Selv små skift og forvrengninger påvirker den totale levetiden og slitasje negativt. Et godt laget fundament er en garanti for holdbar bruk.

Prosessen med å ordne grunnlaget for en jernbadstueovn tar ikke mye tid og krefter. Ereksjonen utføres i henhold til algoritmen nedenfor:

1. Tatt i betraktning typen jord og klimatiske trekk i området, graves en grop av passende størrelse og dybde.
2. Bunnen av gropen er dekket med en såle av knust stein. Tykkelsen i stødet tilstand må være minst 30 cm.
3. Et lag med pukk er dekket med sementmørtel, som vanntetting legges på etter tørking.
4. Et lag av betong helles på den resulterende strukturen, og overflaten er pent jevnet. Hvis ønskelig kan dette byggematerialet byttes ut med murstein.

En lignende versjon av grunnlaget for en komfyr i et bad er enkel å designe. Det vil glede deg med sin holdbarhet til en relativt lav pris.

De konvensjonelle dimensjonene til et oppvarmingsapparat i murstein er 1,5x1,25 m (LxB). Fundamentet legges i henhold til følgende ordning:

1. Gropen må graves 70 cm under jordfrysningslinjen om vinteren. For å utelukke påvirkningen fra bakkebevegelser på basen til en mursteinsovn, er fundamentgropen laget ca 10 cm bredere på begge sider.
2. Bunnen av den resulterende gropen er dekket med et lag 15 cm tykt sand og deretter fylt med vann. Etter at væsken er absorbert, er det nødvendig å fylle opp sedimentær bergart til ønsket nivå. Fremgangsmåten gjentas 2-3 ganger, deretter legges et 20 centimeter lag med pukk eller knust murstein og stampes på den resulterende basen. Etter det helles vann igjen og sand helles.Slike manipulasjoner gjentas til fjellet slutter å slå seg ned.
3. På toppen av sandputen helles det et lag med 10 cm tykt lag. Etter at det er tampet, lages det forskaling inne i gropen. Samtidig forblir et mellomrom på 10 cm tomt mellom fordypningens vegger og treformen.
4. Den indre delen av forskalingen er forsterket med en forsterket ramme.

Når du bygger et bad på leire og leirjord, kan ikke ekstra økonomiske kostnader unngås. Tross alt beskytter ikke konstruksjonen av billig plate- og stripefundament jorden mot å heve ved lave temperaturer. Lignende bakkebevegelser er mulig på noen typer sandjord. For å sikre sikkerheten til hele strukturen og forlenge levetiden, blir det reist en pælefundament for badekaminen.

Groper med en diameter på 20 cm bores med en håndbor til frysedybden, som er halvfylt med steinsprut og deretter stampet. En slags rør rulles opp fra takmateriale og fungerer som forskaling. De settes inn i fordypningen og helles til ønsket nivå med betong. Etter 10 dager, når byggematerialet får den nødvendige styrken, er det nødvendig å lage en fundamentplate for ovnen.

Uansett hvilken type base du har valgt, er det nødvendig å sikre grundig vanntetting langs overkanten. For å gjøre dette legges det to lag takmateriale, belagt med bitumen, på fundamentet.

Denne designen er optimal for jevn fordeling av ovnens vekt.

Det skal bemerkes at grunnlaget for ovnen er nødvendig, selv når den er laget av tynt ultralett stål og ble kjøpt under et kjent merke i en spesiell jernvareforretning. Siden hvis det viser seg å være litt skjevt på arbeidstidspunktet, selv om det nesten er umerkelig for øynene, vil det ikke komme noe godt ut i det hele tatt.

For en ovn laget av stålplate, hvis vekt ikke er mer enn 150 kg, må fundamentet lages som følger:

• Steg ett. Det er nødvendig å grave en grop og fylle den godt med steinsprut, og deretter tappe den grundig. Allerede tampet, bør dette laget ikke være lavere enn alle 30 cm.
• Trinn to. Det er nødvendig å helle en løsning av vanlig sement med middels konsistens på den stemplede knuste steinen og la alt være slik i en dag - for å fryse. Forholdet er omtrent det følgende: en del sement, fire deler sand og også vann etter øye. Dette er den såkalte fundamentet.
• Trinn tre. På godt tørket sement bør flere takmaterialer plasseres for full vanntetting.
• Trinn fire. Nå må gropen fylles med betong, som er laget i følgende proporsjon: del av sement, fire - fin grus, samt 2,5 deler sand og litt vann.
• Trinn fem. Etter utført arbeid er det nødvendig å sjekke nivået på basen av fundamentet laget med et nivå.

Mange venner og bekjente spør ofte: trenger du et fundament for en metallovn. Jeg vil si utvetydig fra min praksis - nei. Selv om mange krangler, med henvisning til informasjon på Internett. Vel, vær så snill, du vil - gjør det. Men fra min erfaring (det tredje tiåret har gått) vil jeg si: Jeg vil aldri "varme hodet" om grunnlaget for en metallovn.

Ovnfundamentdiagram

Det er nok for henne å lage et godt underlag på gulvet. En vekt på 200-300 kilo er ikke så mye. Gode ​​bjelkelag under taket takler denne lokale belastningen med tillit. Vanligvis legger jeg en metallkanal med en høyde på 14-16 cm i stedet for årer til gulvet. To "pinner" av kanalen, lagt på kanten under ovnen, skaper en pålitelig støtte. Det er praktisk talt umulig å bøye og deformere slike bjelker.

En tilsvarende stang legges inne i kanalen, og tregulvet festes med selvskruende skruer i en vinkel mot denne stangen. Bare ikke sett brettene på "bart metall".Det er best å spre to lag takmateriale på den. Dette vil redde treet fra å råtne.

Rett under ovnen, på kanalen, kan du legge et metallplate, og deretter sette "dampbadets hjerte" på det. Det vil si at det ikke er verdt å legge tregulv under komfyren, siden det fortsatt må endres over tid, og "jernovnen" i dette tilfellet vil ikke forstyrre dette. Ikke glem brannsikkerheten. Hvis gulvet er av tre i nærheten av ovnen, må et metallplate spres over det, slik at kull ved et uhell ikke gjør "mirakler".

Jeg tror poenget mitt er klart. Hvis du har en liten metallkomfyr, så ikke bekymre deg for en egen base for den. Gode ​​bjelker i gulvet og det er det. Det er en annen sak om ovnen er stor og tung (det finnes modeller og steiner veier 200 kg like mye), og enda mer en murstein. Her kan man ikke klare seg uten et solid fundament.

Selv om det i huset mitt, som ble bygget tilbake i 95, er det en mursteinovn på gulvet. Bærebjelkene er laget av skinner. Ovnen er stor, fem omdreininger, med stekeovn og vanntank. Skorsteinen er også laget av murstein, 7,5 meter høy. Vekten av hele strukturen er anstendig. Inntil nå er det ingen sprekker på gipset og det er ingen sprekker i takåpningen. De dannes vanligvis der på grunn av den forskjellige vinterbevegelsen til fundamentet til huset og komfyren.

Alle naboer lider av nettopp dette problemet (ovnen sprekker og "beveger seg bort fra taket"). Etter å ha sett på disse "problemene" og analysert dem, kommer du til konklusjonen: kontinuerlige feil i arrangementet av begge fundamentene (hus og komfyr). Videre under våre sibiriske forhold, og til og med på sumpete jordarter. Du bør ikke forplikte dem for deretter å løse problemene du har skapt.

Hvorfor arrangere et fundament i et badehus for å installere en varmeenhet? En riktig laget base utfører følgende funksjoner:

• absorberer masselaster, noe som sikrer stabilitet. Installering av en massiv struktur på et vanlig badegulv vil gi en ujevn overføring av krefter fra enhetens masse til bunnen av strukturen, og få den til å krympe og skjev;
• gjør det vanskelig å fryse jorda under varmeapparatet. Med betydelig frysing av jorden i det periodisk oppvarmede rommet i badet, er det stor sannsynlighet for sprekker i mursteinstrukturen;
• beskytter gulvbelegget mot overoppheting, forhindrer brannfarlige situasjoner og oppfatter en økt temperatur når den varmes opp. Installering av varmeenheten på tregulv kan føre til at treet selvantenner.

Før du starter jord- og anleggsaktiviteter, bestem deg for den fremtidige utformingen av badehusfundamentet, som kan være fra følgende materialer:

• Murstein. Totalvekten kan være fra 400 kg til 10 tonn.
• Stålplater. Den totale vekten av strukturen er 150 kg og mer.

Hvilken type fundament for ovnen i badekaret avhenger av bygningens vekt og jordens egenskaper
En konvensjonell oppvarmingsinnretning laget av metall, som veier omtrent 200-250 kg, kan installeres på et solid gulv i et rom uten behov for en separat støtteflate. For å oppfylle kravene til brannsikkerhet, anbefales det imidlertid å klargjøre et eget sted laget av asbest og et stålplate lagt på toppen.

Reise en klassisk base for en grillovn med egne hender

Det anbefales å lage fundamentet til ovnen samtidig med det generelle fundamentet.

1. Først må du utføre detaljerte beregninger av dimensjonene til den fremtidige strukturen, ta hensyn til plasseringen i huset og skissere grensevinklene til pitplasseringen.
2. Nå kan du begynne å grave en grop for en monolitisk struktur eller separate fordypninger for søyler. Tatt i betraktning at betong ikke brukes til bygging av trebad i landlige områder, er murverket laget av murstein eller naturstein.
3. En sand- og gruspute legges i bunnen av grøften og presses. Deretter må den helles med flytende betong.
4. Murstein begynner å legges på den ferdige løsningen.Her er det ønskelig å oppnå horisontale og vertikale murflater, slik at det brukes minst mulig tid og penger på å utjevne underlaget under vanntettingslaget.
5. Etter å ha lagt alle lag med murstein, utføres varmeisolasjon og vanntetting. Montering av mursteinfundamentet kan betraktes som fullført, og komfyren i huset kan reises om noen dager.

Jordtyper

En sterk base av høy kvalitet for ovnen er nøkkelen til den lange servicen, siden enhver bevegelse av bakken kan forårsake alvorlig skade på strukturen. Dette gjelder spesielt ovner laget av murstein eller annen stein. Spørsmålet dukker ofte opp, trenger du et fundament for en relativt lett ovn, som veier opptil 750 kilo? Denne typen komfyr er egentlig et unntak fra regelen og trenger bare en solid gulvkonstruksjon.
Under forholdene i det russiske klimaet er vintrene ledsaget av frost, hvis resultat er frysing av jorden til en betydelig dybde. Derfor anbefales det å legge fundamentet til dybden som jorden fryser i et bestemt område når vi bygger fundament i stripen vår. Det er viktig å ta hensyn til selve jorda.

Alle jordsmonn som finnes i Russland kan deles inn i fire typer:

1. Sedimentær og alluvial jord De dannes på steder der det tidligere var hav, innsjøer og elver. Tettheten av slik jord er tilstrekkelig til å bygge noe fundament på den for en badstueovn. Som et unntak, porøs leire og løssjord. Porøs leire, som absorberer fuktighet, er i stand til å hovne betydelig og utvide seg enda mer når den er frossen. Løsjord mister full styrke når de er mettet med fuktighet og blir til oppslemming. Når du utstyrer fundamentet under forhold med porøs leire, er det nødvendig å trekke ut en grop under dybden av jordfrysing. Som grunnlag for det tampes steinknus og det arrangeres en sandpute på 50-100 centimeter. Murverket i seg selv gjøres best av steinstein eller bruker det.
2. Kontinentale jorder Kontinentale jordarter er grus-sandjord dannet som et resultat av ødeleggelse av bergarter av naturlige årsaker. De anses med rette som en av de mest vellykkede jordtyper for bygging av et fundament, siden de er minst utsatt for påvirkning av værforhold.
3. Fyllingsjord Fyllingsjord dannes på stedene for byggeplasser, samt på steder der en bygning tidligere sto. Sand blandet med grus eller pukk, og kaket i minst tre år, kan tjene som et utmerket fundament for et fundament uten spesiell forberedelse. Hvis bulklaget er under tre år gammelt, og det ikke er mulig å bli kvitt det, kan du tappe det sammen med steinsjiktet.
4. Permafrost En betydelig del av Russlands territorium er dekket av permafrost. Fundamentet for en komfyr i et badehus på slik jord skal ikke bare tjene som en pålitelig støtte og beskytte mot frostsving, men også fungere som varmeisolasjon mellom jordoverflaten og selve ovnen.

Tilbake til innholdet

Ovnfundamentanordning

Hvis det tas en beslutning om å bygge en klassisk massiv mursteinovn i badehuset, må fundamentet utformes slik at det er et mellomrom på 40-50 centimeter mellom den planlagte ovnen og bygningens vegger. Dimensjonene må gjøres 5-6 centimeter større enn ovnen som er installert på den.

Siden vekten av ovnen er avgjørende for valg av fundamenttype, er det fornuftig å beregne totalvekten til mursteinene som går inn i bygningen. Beregningen er enkel å utføre, og tar tallet 3,5-3,6 kg for standardvekten til en rød murstein. Ovnovner er sjelden lettere enn 1200 kilo, derfor krever de en så massiv base, som bare et fundament for en russisk komfyr kan sammenlignes med.

På leirholdig jord med grunnvann nær overflaten, blir fundamentet for en slik ovn best arrangert på peler (en metallramme eller en plate av armert betong er installert på toppen av søylene gravd ned til jordens frysedyp). Fundamentet for ovnen må ordnes separat fra veggenes fundament, slik at det blir et gap på minst 3-5 centimeter mellom dem, og derved sikre en gratis avregning av hver struktur. Det er best å fylle gapet mellom dem med tørr sand, isolert på begge sider med takpapp.

Mellom det foreslåtte gulvet i badekaret og stedet for komfyrfundamentet, er det nødvendig å forlate 15-20 centimeter, det vil si avstanden for 2-3 rader med murverk. Etter å ha lagt grunnlaget, skal overflaten dekkes med en sementstøpe (et lag med sementmørtel) et par centimeter tykk og jevnet for å sikre en helt horisontal overflate. Den første raden av mursteinbunnen på ovnen skal legges oppå vanntettingen, som på en pålitelig måte beskytter murstein mot fuktighet. Fukt har en destruktiv effekt på dette materialet. I tillegg kan den fuktige nederste raden av murstein skape fukt i baderommet og som et resultat mugg og mugg.

Hvis du er heldig nok til å starte konstruksjon på tett steinete eller sandjord, kan grunnlaget for ovnen legges til en dybde på 30-40 centimeter. For å gjøre dette er det nok å fjerne det fruktbare, vegetative laget av jorden og utføre arbeid på toppen av urfolksjorda. For dette er både murstein og armert betong eller steinstein egnet.

Tilbake til innholdet

Hvordan en pælefundament installeres

Skru pælefundament for ovnen

1. Først på strengt merkede steder må du bore dype sylindriske hull, deres diameter er ca 20 cm. I stedet for å bore kan du bruke rektangulære eller firkantede fordypninger for søyler med tilsvarende form.
2. Hell et lag med sand og gruspute på bunnen av hullet og komprimerer.
3. Installer asbestrør i de forberedte hullene, eller begynn å legge med murstein opp til ønsket høyde på støttegrillen.
4. Installer vertikal armering med horisontale stropper i rørene, og hell deretter betong over alt.
5. Etter at betongen har fått sin styrke, må du justere det øvre kuttet horisontalt, installere grillen og sikre den.

Anbefaling. Etter at du har installert og festet søylene, må du i tillegg dekke den øvre åpne delen av søylefundamentet med vanntetting og installere et blindområde. Det anbefales også å la det være et fritt gap mellom underlaget og bakken, som deretter elimineres ved fri krymping av underlaget.

Hvis det brukes hengende grill, dekkes undergulvet i tillegg med et lag med termisk isolasjon, og det grunne fundamentet - med flere lag bitumen eller vanntetting.

Fundamentet for en komfyr laget av naturstein

Fundamentordning for en ovn laget av betong og stein

1. Gropen blir markert, innrettingsmerkene skal trekke seg fra de bærende veggene i en avstand på opptil 15 cm.
2. Deretter helles et 15 cm tykt lag på bunnen av gropen og rammes manuelt eller ved en mekanisert metode.
3. En stiv forskaling av tre er dannet langs den ytre omkretsen av basen, som kan være dobbelt langs den indre konturen. Men når det gjelder kostnad, vil en slik design vise seg å være litt dyrere og tidkrevende.
4. Veggene på forskalingen er dekket fra innsiden med et lag med takmateriale for vanntetting.
5. Det legges et lag med store steiner på basen, som må helles med flytende betong. Dette er hvordan hvert enkelt lag blir reist når høyden på basen øker. Hvert lag må tørke en stund for å være holdbart nok.
6. Helling med betong må stoppes når høyden på underlaget når et merke på 10 cm fra nivået på det ferdige gulvet. Deretter blir overflaten sjekket med et bygningsnivå, om nødvendig, trimmet med flytende betongmørtel.
7. Den ferdige jevne overflaten må dekkes med plastfolie og la den tørke i flere dager.
8. Etter demontering av forskaling vil det være et lite gap mellom veggene i gropen og fundamentet. Den må dekkes med sand, og har tidligere dekket veggene på basen med tjære eller takmateriale i flere lag.

Grunnlaget for ovnen - advarsler, råd om valg, instruksjoner for arbeid Video

Null-syklus fungerer tradisjonelt "spiser" 25-30% av det totale byggebudsjettet. Mye, ikke sant? Men å spare er ikke aktuelt her, siden en sunn "rot" er nøkkelen til integriteten til hele "planten".

Grunnlaget for ovnen er laget i form av en solid bunnplate, og den skal ikke kobles til selve bygningen. Men dybden avhenger av tre hovedfaktorer:

• akviferens høyde;
• jordtype;
• nivået av jordfrysing.

Alle disse dataene blir innhentet under geologisk utforskning av stedet, når spesialister, ved å bore kontrollbrønner, skaffe jord- og vannprøver og foreta passende analyser. Prosedyren er betalt (fra $ 50), så mange hjemmelagde produkter risikerer å bygge "med øye" eller styres av folkemetoder (for eksempel en pilramme). Det er ikke alltid mulig å gjette, derfor viser et svakt fundament for ovnen sin "misnøye" med slike symptomer:

1. Gjennom sprekker i kroppen.
2. Delvis ødeleggelse av enkeltdeler av murverket.
3. Brudd på skorsteinens integritet.

Hovedtrekket ved de listede feilene er at sammenbruddet ikke kan repareres. Etter restaureringen av ovnen gjentas sprekker og kollapser, noe som direkte indikerer et feillagt grunnlag. Her husker du med et "snilt" ord om din pseudo-økonomi - men det er for sent. Det er umulig å utføre "sparsom" reparasjon av mursteinsovner med et svakt fundament. Vi må rive enheten helt og gjøre den på nytt.

For de som er redd for kompleksiteten i nullsyklusarbeid, er det nyttig å huske hvor hardt våre forfedre jobbet på dette stadiet: de forberedte massive stokker og justerte dem manuelt for å oppnå riktig støtte for deres "våte sykepleier".

Nå i det hjemmelagde arsenalet er det to tilgjengelige måter å få et sterkt fundament for en mursteinovn:

1. Montering av platen. Små armerte betongblokker eller keramiske murstein brukes som byggematerialer.
2. Helling av platen. Basen er dannet av betongmørtel, i hvilken en stiv ramme laget av elvebrudd eller jernforsterkning blir introdusert.

Monolitten har også ulemper: platen må stå i ro i minst tre uker. I prinsippet er ikke en slik forsinkelse i konstruksjonen noe problem. For eksempel, hvis fundamentet for en badstueovn blir satt opp, er byggherrene i en teknisk pause engasjert i ferdigarbeid i dampbadet.

For å beskrive fremdriften i arbeidet valgte vi en monolitisk ovnfundament, forsterket med forsterkningsstenger, siden denne typen base er den mest populære blant hjemmelagde mennesker. Husk at bunnplaten skal være 5 cm bredere enn komfyren.

1. Vi forbereder en grop for stiftelsen. Dimensjonene på gropen økes i tillegg med ytterligere 15-20 cm. Denne margen er nødvendig for riktig legging av forskaling og filtrering av sidelag av pukk, murstein og sand. Dybden av gropen beregnes i henhold til geo-prospektering (det legges til en tillatelse for filtrering av "puter").
2. Vi legger sanden "pute" under fundamentet. Et lag på 15 centimeter sand helles i bunnen av gropen, som er forseglet med stamp. For å forhindre krymping søles den med vann til nivået på påfyllingen slutter å falle. I prosessen med tamping skal sand helles til ønsket nivå.
3. Vi legger pukkfilteret til fundamentet. Et 20 centimeter lag med pukk helles på den komprimerte sanden, blandet med mursteinkamp og mellomstore steiner. Stein "teppet" er lett drysset med en sandblanding for å fylle hulrommene som er dannet i det. For bedre sandinntrenging er det også behov for vann.Legg deretter ut et 10 cm lag med finere grus og dekk den resulterende filtrerings "pute" med et dobbelt lag med takmateriale.
4. Forskalingsinstallasjon. En solid "gjerde" av kryssfiner (eller planke) er installert langs omkretsen av gropen, som er forsterket med en støtte hver 50 cm. Det må være minst 10 cm ledig plass mellom kanten av gropen og forskalingen.
5. Armeringsnettflik. Bunnen av gropen helles med betong (startlag 4-5 cm), som vil tjene som en støtte for "skjelettet" til fundamentet. Så snart den griper, plasseres forhåndskoblede forsterkningsmasker i gropen (det er ferdige sett på salg).
6. Hellingsløsning. Betong tilberedes i henhold til følgende bevist andel: sement - 1, sand - 3, pukk - 5 og vann. Før hellingen helles, blir forskalingen fuktet grundig for å forhindre at treet absorberer vann fra betongen. Arbeidsblandingen helles i lag (20 cm hver) og når gradvis nullmerket på platen. Hvert lag slås forsiktig ut med en hakke for å drive luftbobler ut av løsningen. Toppen av platen er nøye jevnet og dekkes med en presenning (takpapp) etter den første innstillingen.

I løpet av de tre ukene skal komfyrfundamentet være skjult for solen og fuktes med jevne mellomrom.