Hvordan lage en komfyr fra et gammelt badekar i støpejern?

Nødvendig utstyr og materialer for arbeid

Sveisemaskin
Å bygge en komfyr fra et støpejernsbad med egne hender krever følgende verktøy:

1. Vinkelsliper (kvern);
2. Skjære- og rengjøringsskiver for vinkelslipere;
3. Elektriske bor, bor;
4. Tang, skiftenøkler;
5. Hvis tilgjengelig - utstyr for gasskutting av metall;
6. Åpningsverktøy - spader, skrap;
7. Hammer;
8. Trowel, spatel;
9. Kapasitet for klargjøring av løsningen;
10. Måleverktøy - målebånd, loddrett, metallhjørne, bygningsnivå;
11. Sveisemaskin for skorsteinsinstallasjon, maske, elektroder;
12. Hacksag for tre (for konstruksjon av forskaling).

Begynnelsen på byggingen forutsetter tilstedeværelsen av et støpejernsbad. Komfyren fra badekaret har et fundament, siden den totale vekten av strukturen får en anstendig verdi. I tillegg til badet trenger du følgende materialer:

• Sement;
• Sand;
• Rød murstein;
• Vann;
• Leire;
• Metallplate med en tykkelse på 4 mm;
• Metall hjørne;
• En hjemmelaget eller fabrikkprodusert grill av passende størrelse;
• Metall og dørhengsler;
• Skorsteinsrør med en veggtykkelse på minst 3,5 mm, en diameter på 100 - 125 mm, en lengde på 2,5 - 3 meter;
• Foundation vanntetting materiale - polyetylen film;
• Rabitz;
• Tavler 20 - 25 mm tykke, negler, lameller 20x20 mm.

Liste over nødvendige materialer

Flere gjenstander laget av støpejern (hvis ikke, er også rustfritt stål egnet):

• "gamle skolen" støpejern badekar;
• rist;
• en komfyr med brennere eller en metallplate (5 mm og tykkere);
• dør (vakker smidd eller bare typisk).

Av metallelementene er det behov for hjørner for å feste risten, festebolter med muttere, et kjettingleddnett for å styrke leirelaget, et rør for å lage en skorstein (diameter fra 100 mm til 120 mm).

Ferdige ovnsdører

Murverket er laget av ildfaste murstein, som fester radene med leirsandmørtel. Antall murstein avhenger av størrelsen på strukturen. Hvis den ytre etterbehandlingen av enheten med keramikk er planlagt, bør du kjøpe fliser og varmebestandig lim, samt et varmebestandig tetningsmiddel. Ikke glem verneutstyr - tette klær, beskyttelsesbriller eller maske, arbeidshansker.

Støpejern badekar skjæring

Støpejern badekar skjæring
Den første byggetrinnet er å kutte det gamle badet i to like store deler. Denne operasjonen utføres med en kvern. Først er skjærelinjen markert - linjen påføres med en markør på emaljen eller med kritt på utsiden av bollen. Skjæring gjøres best på utsiden av bollen, men hvis dette ikke er mulig, kan du skjære langs innsiden.

Å kutte støpejernsprodukter er en lang og møysommelig jobb. For dette arbeidet brukes et profesjonelt verktøy, i fravær av en, er det nødvendig å ta pauser fra jobben, ellers kan kvernen brenne ut.

Når du arbeider, er det nødvendig å overholde sikkerhetsforholdene. Det er bedre å ta på en beskyttende maske i ansiktet ditt, ellers kan de minste emaljepartiklene komme inn i øynene dine. Ved kutting av støpejern dannes det en stor mengde støv - pusten må beskyttes med en gasbind eller et åndedrettsvern. Rommet der arbeidet utføres må isoleres fra tilstøtende rom - støvfjerning vil deretter forårsake alvorlige problemer.

Når du kutter bollen, må badet festes slik at det ikke klemmer kvernens plate. Brutte skivefragmenter under bruk kan forårsake personskade. Det tar i gjennomsnitt 45-60 minutter å kutte et bad (unntatt pauser). Arbeidshastigheten avhenger alltid av ferdighetsnivået i verktøyet.

Det er nødvendig å ta hensyn til strukturen til støpejern - den har lav slagfasthet.Derfor er det umulig å legge kraftige slag, å laste badekaret sterkt med mekaniske krefter.

Ovninstallasjon

En komfyr fra et gammelt badekar, som ligger i en sommerhus eller tomt til et privat hus, består av tre hoveddeler:

1. Brannkammer fra et gammelt bad;
2. Ovn fundament;
3. Murverk, kledning.

Etter å ha forberedt badet (kuttet i to like store deler) begynner de å bygge fundamentet.

Fundamentkonstruksjon

Ved hjelp av pinner og en ledning markerer de det fremtidige fundamentet. Fundamentet er laget av betongmørtel eller murverk.

Først blir en rektangulær grøft revet av, dybden skal være minst 500 mm. Et lag med sand og grus legges i bunnen av grøften, lagene komprimeres. Et lag med vanntetting legges på toppen av puten - vanligvis en plastfolie. I den sentrale delen bygges det en forskaling for å heve fundamentet på fundamentet under brennkammeret. Oftest konstrueres en generell forskaling ganske enkelt og fundamentet helles i en høyde på minst 250 - 300 mm fra bakkenivå.

Det frie volumet er forsterket og fylt med en løsning av sement og sand i forholdet 1 mål sement til 3 mål sand. Ellers er volumet fylt med murverk.

Etter å ha fullført arbeidet med byggingen av fundamentet, får han tid til en størkning av høy kvalitet.

Monteringsarbeid

Montering av ovnen fra badekaret
Etter at fundamentet har stivnet, startes monteringsarbeidet. Den første halvdelen av bollen er installert på bunnen av fundamentet (uten dreneringshull). På toppen av reverseringen av bollen legges et metallplate kuttet i henhold til baderomsmalen på et varmebestandig fugemasse.

Hull blir noen ganger kuttet i laken for bruk som koketopp.

Et hull er kuttet i overlappingsarket, tilsvarende diameteren til det valgte skorsteinsrøret. Røret er sveiset til gulvplaten ved hjelp av lysbuesveising.

Den andre halvdelen av badet legges på gulvlaken. Skjøten er forhåndslagt med et varmebestandig tetningsmiddel, i stedet for avløpshullet (bunnen) blir en passasje for skorsteinen kuttet. Først markeres et hull langs delen av røret som brukes, deretter bores hull i henhold til merkingen. Det er farlig å slå ut et boret element - støpejern er skjørt - derfor er hullene forbundet med sporene på kvernen.

Hull bores langs omkretsen av skjøten til to halvkuler på badet, skjøten strammes med M10- eller M12-bolter. Festene er installert med et trinn på 150-200 mm. Når du strammer til boltene, trenger du ikke å utøve overdreven kraft - støpejernet kan sprekke. I den nedre halvkule i en høyde på 15 cm fra det laveste punktet i hvelvet, er støttene til risten boltet. Installasjon av støtter er obligatorisk, hvis ikke, når risten beveger seg, faller det brennende ved i den nedre delen av brennkammeret og forbrenningskvaliteten blir forstyrret. Hovedarbeidet med konstruksjonen av ovnen er avsluttet.

Den fremre delen av brennkammeret er utstyrt på to måter - fra metall og til murverk. Hvis du bruker et metallplate, blir det merket og kuttet til passende størrelse med en kvern. Den er festet til den splitte enden av ovnen gjennom metallhjørner festet til bollen og arket gjennom hullene med bolter. I arkets plan skjæres ut åpninger for den lille (nedre) blåserdøren og den store øvre ovnsdøren (brukes til å fylle drivstoff). Dører installeres vanligvis på sveisede hengsler.

Kostnadene for metall og mengden arbeid med en slik implementering av den fremre delen av ovnen overstiger muligheten for å installere murverk. Når du legger fra slutten av brannkammeret, er det pantelån og åpninger igjen for å installere dører.

Etter montering av den fremre delen er ovnens nedre halvkule foret med murstein. Først vises den første vinkelen (langs loddlinjen), deretter fortsettes leggingen langs brennkassens omkrets.

Etter at murverket har stivnet, begynner arbeidet med varmeisolasjonen på den øvre halvkule. For dette legges det et kjettingleddnett på den.Nettverket skal passe tett til overflaten av brannkammeret - for dette er det festet til murverket langs omkretsen. Kjettingleddet fungerer som en ramme, en bærende struktur for et leirelag. Det første laget av en tilberedt leiremørtel med middels viskositet hamres tett inn i masken. Etter delvis herding påføres et jevnt leirelag.

Leiren skal stivne - den må dekkes fra nedbør med en film uten å begrense lufttilgangen. Etter herding dekkes leiren oftest med flere lag med kalkkalk.

Det må installeres en sopp på skorsteinsrøret for å beskytte den mot nedbør.

Noen håndverkere anbefaler å bruke støpejernsbad for å bygge en badstueovn. Dessuten fungerer støpejernsbadet som grunnlag for ovnen og fungerer samtidig som den øvre buen på brennkammeret. Isvann kan sprutes på det i varm tilstand. I dette tilfellet kan støpejern sprekke. Å lage en komfyr for et bad fra et støpejernsbad - stole på litt hell, ikke kjenn egenskapene til støpejern.

Fordeler med å bruke støpejern

Hvorfor er en hjemmelaget støpejernsovn (i vårt tilfelle en støpejernsovn) så gunstig? Støpejern er et av de beste materialene til dette formålet, men fabrikkproduserte støpejernsovner er ganske dyre. Dette materialet ble populært på grunn av sin styrke, selv om det er skjørt. I tillegg er den motstandsdyktig mot kritisk høye temperaturer og er upretensiøs i drift.
Moderne ovner i støpejern er spesielt populære

Når vi sammenligner støpejerns- og mursteinovner, la oss si at varmeledningsevnen er mye bedre i den tidligere. Og siden den høye temperaturen ikke opprettholdes konstant i badekaret, bør ikke materialet være følsomt for ekstreme temperaturer.

Om vinteren blir badehuset i sommerhuset vanligvis ikke oppvarmet, og derfor begynner murstein noen ganger å smuldre, mens støpejern ikke er klar over slike problemer. Når det gjelder brannsikkerhet, er bare en ny mursteinovn absolutt ikke farlig. Med et gammelt produkt kan gnister sprekke gjennom sprekker.

For å forbedre estetikken, er en gjør-det-selv-badekarovn av støpejern best kledd med murstein. Hvis noen enheter er skadet, kan de enkelt byttes ut.

Stål konkurrerer med støpejern. Når det gjelder oppvarmingshastighet og styrke, er stålovner ikke dårligere enn støpejern, men levetiden til den tidligere er betydelig kortere. Kanskje det viktigste svake punktet i stålovner er deres følsomhet for korrosjon. I støpejern er dette problemet ikke så uttalt.

Etter å ha laget en komfyr fra et støpejernsbad, vil du bli eier av en praktisk og pålitelig enhet som fungerer perfekt under alle forhold. Fra et slikt bad kan du også lage en veldig original peis for en sommerbolig. Den passer spesielt godt for de som nå legger ut legging av et herregård, siden peisen så å si er "innfelt" i en murvegg, og dette gjør det mulig å bruke plassen med maksimal nytte.

Støpejernsdeler er verdifulle ved fremstilling av varmeenheter av to grunner:

• metallet varmes raskt opp og holder på varmen i lang tid;
• til tross for de skarpe temperaturendringene, slites ikke støpejern og tjener i flere tiår.

Selv emaljen, som brukes til å dekke rørleggerinnretningene, beholder sine egenskaper og brenner ikke ut umiddelbart. Faktum er at teknologien for å påføre et lag emalje i forrige århundre antok å varme det ferdige produktet til 800 ° C. Kvartssanden, som er en del av løsningen, smeltet under høy temperatur og bidro til emaljen.

Et gammelt badekar i støpejern - hovedelementet i en hagekomfyr

Produktets konkave form er også egnet for apparatet til pannen. Det ligner en kuppel, som kan fungere som både bunnen av ovnen og rommet til forbrenningskammeret.Så hvis du vil bygge en original grillovn fra et gammelt bad med egne hender, kan du arme deg med verktøy og komme deg i gang.

Vi advarer deg med en gang at skjæreprosessen er en møysommelig oppgave som krever innsats, utholdenhet og viss kunnskap. Alle som tidligere har jobbet med en kvern, kjenner teknologien til å skjære tykke metallplater, men her er et spesielt tilfelle: grunnmaterialet er dekket med et tykt (ca. 2 mm) lag med emalje. Derfor må du kutte forsiktig, sakte, i seksjoner på 5-10 cm, mens du holder på å avkjøle platen.

Halvparten av det sagede badekaret

Det ideelle stedet for kutting er gaten. Hvis prosedyren foregår innendørs, er det nødvendig å beskytte de omkringliggende gjenstandene, siden støvjernstøv kan ødelegge gode ting. Det er bedre hvis beholderen ligger opp ned - det er lettere å lage et rett kutt på denne måten.

• praktisk talt ubegrenset levetid. Selv emaljen som ble brukt til å dekke til badekarene er praktisk talt veldig vanskelig å ødelegge. Dette kan forklares ganske enkelt. I sovjettiden ble emaljebelegget laget i to lag ved bruk av kvartssand, som, når den ble bakt, dannet en supersterk sammensetning;
• en betydelig indikator på varmekapasitet, samt opphopning og frigjøring av varme;
• høy korrosjonsbestandighet.

Ekstern fasadepynt

Komfyrens utvendige utforming avhenger av eierens ønsker. Murverket kan pusses og males, forskjellige dekorative mosaikker og naturstein påføres det. Å dekorere strukturen er ikke alltid nødvendig - komfyren fra badet vil alltid se ut som en fantastisk struktur på stedet.

Byggingen av en komfyr fra et gammelt bad i støpejern er en begivenhet som krever utstyr og noen ferdigheter i å utføre installasjonsarbeid. Men ovnens konstruksjon er verdt det - den har en utmerket design og vil tjene eieren i mange år, overraskende med kulinariske herligheter og dekorere eiendommen.

Hva er grunnlaget for

Etter å ha kuttet hoveddelen av den fremtidige ovnen i to identiske fragmenter, kan du begynne å bygge fundamentet. Det er det viktigste stabiliserende elementet i strukturen. Uten et solid sementfundament vil regelmessig krymping oppstå (ikke glem vekten av metallet) i jorden, noe som kan gjøre murverk ubrukelig.

Teknologien for å konstruere en betongbase kan være annerledes. Et lite stativ kan bygges uten tilleggsstøtter; for å bygge en høy, må du sette sammen et blindområde. Hovedformålet med blindområdet er å gi betongbunnen en jevn form.

Diagram over enheten til et betongfundament med et blindområde