Samodzielna technologia tłoczenia rur żeliwnych

Kanalizacja

Autor Irina Luneva

data
31 sierpnia 2016
0
4 461
Udostępnij to

Rury żeliwne są zaślepione podczas demontażu lub naprawy wyeksploatowanego systemu kanalizacyjnego. Technologia doszczelniania uzależniona jest od sposobu łączenia spoin (rodzaju wypełnienia): cementowe ostrożnie łamie się młotkiem, wypełnione gorącą siarką podgrzewa się palnikiem, trudniej jest zdemontować stary żeliwny system kanalizacyjny niż niedawno zmontowany, ponieważ z biegiem lat rdzewieje i zwiększa się gęstość osadów. W każdym razie proces jest pracochłonny, żeliwo ze wszystkich swoich zalet należy do materiałów kruchych i pęka pod bezpośrednim działaniem siły.

Najtrudniej jest odłączyć żeliwne rury kanalizacyjne na połączeniach okablowania mieszkania i zwykłych pionów domowych; bez doświadczenia zawodowego lepiej powierzyć te obszary specjalistom

• Rozpoczęcie i kolejność naprawy
• Jak uniknąć problemów
• Wytłaczana rura żeliwna

Rury żeliwne

W przypadku wymiany takiego sprzętu hydraulicznego jak muszla klozetowa czy pion kanalizacyjny konieczne jest przede wszystkim bardzo staranne wykonanie procedury zaślepienia rur żeliwnych. Przy ścisłym przestrzeganiu wszystkich zasad dotyczących zakrywania lub zakrywania podłączonych rur kanalizacyjnych można wykonać taką pracę własnymi rękami.

Samodzielna technologia tłoczenia żeliwnych rur kanalizacyjnych w 5 prostych krokach

Rury żeliwne są zaślepione podczas demontażu lub naprawy wyeksploatowanej kanalizacji. Technologia doszczelniania uzależniona jest od sposobu łączenia spoin (rodzaju wypełnienia): cementowe ostrożnie łamie się młotkiem, wypełnione gorącą siarką podgrzewa się palnikiem, trudniej jest zdemontować stary żeliwny system kanalizacyjny niż niedawno zmontowany, ponieważ z biegiem lat rdzewieje i zwiększa się gęstość osadów. W każdym razie proces jest pracochłonny, żeliwo ze wszystkich swoich zalet należy do materiałów kruchych i pęka pod bezpośrednim działaniem siły.

Dekompresję przeprowadza się w następującej kolejności

W pierwszej kolejności należy bardzo ostrożnie, bez zbędnego wysiłku, uderzyć młotkiem w kielichową część rury kanalizacyjnej, aby uniknąć całkowitej wymiany pionu w przypadku pęknięcia. Lekko poluzowując rurę do demontażu należy upewnić się, że kielich może się swobodnie poruszać i obracać na boki oraz można go stopniowo zwalniać z wytłoczenia za pomocą kabla. Teraz możesz go zdemontować w następującej kolejności: • poluzować dzwonek we wszystkich kierunkach; • powoli ciągnij linę i wyciągaj ją cienkim, prostym przedmiotem za pomocą śrubokręta lub jakiegoś pręta; • linę należy mocno chwycić szczypcami; • dalej delikatnie ją poluzowywać i delikatnie ciągnąć za linę.

Nieefektywne stukanie i unieruchomienie dzwonu wskazuje, że uszczelnienie zostało przeprowadzone przy użyciu specjalnego wypełnienia siarkowego. W takim przypadku konieczne jest wykonanie procedury bezpośredniego spalania według następującego schematu:

• należy dokładnie rozgrzać kielichową część rury żeliwnej po okręgu za pomocą palnika lub palnika gazowego, pamiętając o dalszym luzowaniu, skręcaniu i dobijaniu kielichowego odcinka rury;

• po przesunięciu się z miejsca starego osadzenia należy je dalej poluzowywać przy pomocy dowolnego narzędzia klucza nastawnego itp. Po demontażu należy dokładnie oczyścić gniazdo dowolnym narzędziem tnącym nóż, dłuto lub dłuto.Podczas zdejmowania izolacji należy zwrócić szczególną uwagę na gniazdo kielicha, na którym następnie zostanie zamontowana guma uszczelniająca. Umieścić nasmarowany gumowy pierścień uszczelniający w oczyszczonym gnieździe. Zainstaluj wymagany zespół w uszczelce.

Opcje monet

Aby trwale i hermetycznie zbudować system kanalizacyjny z żeliwnych rurociągów i ich części, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej opcji uszczelnienia szczeliny, która tworzy się między wypełnieniem pustki między rurami, co jest zawsze pokazane, gdy połączenie wewnętrznej części kielichowej rury z jej zewnętrzną częścią powierzchniową. Należy zauważyć, że dobór niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, odpowiednich specjalnych narzędzi do wykonywania prac uszczelniających oraz ilość spędzonego czasu zależą od metody uszczelnienia połączenia rur żeliwnych. Proponuje się rozważenie dwóch obecnie istniejących opcji tłoczenia połączeń żeliwnych. 1. Pierwsza opcja to użycie zaprawy cementowej

Procedura uszczelniania połączeń rur zaprawą cementową składa się z następujących kroków: • W utworzonej szczelinie między rurami konieczne jest ułożenie specjalnego smołowanego uszczelniacza. Aby wykonać taką uszczelkę, stosuje się konwencjonalną wiązkę uprzednio smołowaną w specjalnym roztworze, którą wbija się w uformowaną szczelinę między rurą a kielichem na głębokość równą 2/3 szczeliny. Po utworzeniu pierwszego pierścienia uszczelniającego należy nałożyć koniec liny (uprzęży) na ten pierścień, aby nie znalazł się wewnątrz instalowanej rury. • Następnie pozostałą część głębokości szczeliny (1/3 pozostałej przestrzeni) pomiędzy rurami należy uszczelnić przygotowaną zaprawą cementową, która została już zagęszczona taśmą smołową. W celu zwiększenia gęstości i niezawodności doszczelnienia spoin wymagane jest zastosowanie specjalnej bruzdy w połączeniu z młotkiem, którym należy ostrożnie ubić zaprawę cementową. Moment zakończenia tłoczenia jest początkiem odbicia tłoczenia od zatkanej uszczelki cementowej. W celu uzyskania wysokiej jakości wiązania zaprawy cementowej konieczne jest pokrycie zagęszczonego miejsca wilgotną szmatką, np. Gazą. • Do przygotowania zaprawy cementowej należy zakupić cement klasy 300400. Należy go wymieszać z wodą w stosunku 9/1. • Istnieje możliwość zwiększenia szybkości pracy podczas doszczelniania przy pomocy takich specjalnych narzędzi jak poszerzone bruzdowanie i doszczelnianie. W takim przypadku przebieg całego procesu jest przyspieszony o 30%. • Jeżeli prace wykonywane są zimą przy niskich temperaturach otoczenia, wówczas zaprawę cementową należy w takim przypadku wymieszać z podgrzaną wodą, przy czym w takim przypadku konieczne jest czasowe zaizolowanie uszczelnionego cementem złącza rurowego.

2. Drugą opcją jest użycie cementu azbestowego

Proces ten różni się nieco od poprzedniego i ma swoją własną procedurę: • Konieczne jest ugniatanie włókna azbestowego w stanie suchym z cementem w stosunku odpowiednio 1/2; • Zebraną suchą mieszankę należy zagnieść w wodzie przed użyciem jako uszczelnienie między rurami. Objętość wody w roztworze powinna wynosić około 1012% całkowitej objętości przygotowanej mieszaniny. • Proces wbijania szczeliny między rurami przebiega w ten sam sposób, zgodnie z procedurą ustaloną dla pierwszej opcji uszczelniania połączeń.

Procedura taka jak doszczelnianie lub doszczelnianie połączeń między żeliwnymi rurami ma swoje własne trudności i trudności związane z własnymi niuansami i sztuczkami. Dlatego, aby osiągnąć pozytywny wynik przy tak żmudnej pracy, zaleca się skorzystanie z pomocy kompetentnych i doświadczonych specjalistów.W takim przypadku istnieje gwarancja, że ​​można pozbyć się niepotrzebnych kłopotów i kosztów w przypadku nieplanowanej wymiany pionów w wyniku np. Nieudanego uderzenia młotkiem w kielichową część rury kanalizacyjnej.

Metody zakrywania rur i opcje ich neutralizacji

Tłoczenie rury, czyli łączenie jej elementów, można wykonać na trzy sposoby. Co więcej, każdy z nich wymaga własnego, specyficznego podejścia.

W dzisiejszych czasach, aby połączyć elementy, wcale nie jest konieczne stemplowanie rury. Można to zrobić za pomocą specjalnej tulei wciąganej. Ponadto taki element może łączyć rury wykonane z różnych materiałów, na przykład żeliwa i tworzywa sztucznego.

Wytłaczanie rur może być wykonane z różnych materiałów. Różne przebijanie rur i sposoby ich eliminacji:

1. Najłatwiej będzie rozdzielić elementy, jeśli zostały zakryte. Jest to lina owinięta wokół rur i zagęszczona. Aby sprawdzić, czy ta metoda została zastosowana, należy kilkakrotnie uderzyć w dzwon gumowym młotkiem, a następnie spróbować go poluzować. Jeśli rura się ugina, najprawdopodobniej użyto kabla. W takim przypadku konieczne jest otwarcie górnej warstwy liny za pomocą śrubokręta, znalezienie jej końca i wyciągnięcie. Podczas całej pracy należy delikatnie poluzować rurę. Przesuwaj go, aż będzie można wyciągnąć wymagany element. Jeśli szpulka została pokryta zaprawą cementową od góry, należy ją najpierw przewrócić. Aby to zrobić, śrubokręt jest umieszczany na nim pod kątem, który jest gwintowany.
2. W czasach radzieckich bobble było rzadko używane. Siarka była znacznie bardziej powszechna. W takim przypadku będziesz musiał wykonać dość niebezpieczną pracę. Dla niej na pewno będziesz musiał nosić maskę gazową, ponieważ uwolnią się opary siarki, które są niezwykle trujące. Konieczne jest również przewietrzenie mieszkania. Konieczne jest więc stopienie siarki za pomocą palnika, aby przeszła w stan ciekły. Podczas ogrzewania należy okresowo uderzać rurę, aż pojawi się zauważalne mieszanie. Gdy rura się nagrzeje, należy ją chwycić kluczem nastawnym i pociągnąć z wysiłkiem. Spowoduje to zwolnienie wymaganego elementu.

W ten sposób wykrawane są rury. Warto zauważyć, że najbardziej niebezpieczna jest opcja szara. Dlatego jeśli nie masz maski gazowej lub specjalnej maski konstrukcyjnej, lepiej w ogóle nie zaczynać.

Samodzielne tłoczenie żeliwnej rury kanalizacyjnej

Prawie wszystkie radzieckie budynki są wyposażone w żeliwne linie kanalizacyjne, ponieważ takie rury są trwałe i odporne na zużycie. Ale rury żeliwne wymagają odpowiedniego podejścia do użytkowania i demontażu.
W przeciwieństwie do rur kanalizacyjnych, które mogą przetrwać dziesiątki lat, połączenia w domu mogą wymagać wcześniejszej wymiany. Również ingerencje w kanalizację mogą być wymuszone podczas instalowania sprzętu myjącego lub przebudowy łazienki. Aby to zrobić zgodnie z zasadami, nie trzeba dzwonić i czekać na mistrza, całą pracę może opanować sam właściciel, jeśli wie, jak obsługiwać podstawowe narzędzia. Demontaż kanalizacji nie powinien zająć dużo czasu, ale demontaż starych produktów jest trudniejszy. Zastanówmy się, jak prawidłowo zdemontować rury żeliwne.

Uszczelnianie rur żeliwnych krok po kroku

W procesie naprawy komunikacji kanalizacyjnej własnymi rękami najtrudniejszym momentem może być wytłaczanie żeliwnej rury. Taka manipulacja może być wymagana podczas naprawy lub ponownej instalacji pionu. W takim przypadku konieczne jest bardzo ostrożne wytłoczenie złączek rur żeliwnych. Ta praca może być wykonywana w następujących etapach:

1. Najpierw lekko uderz młotkiem w dzwonek, zachowując przy tym ostrożność, aby go nie złamać, gdyż zaniedbanie może doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji, na przykład wymiany całego pionu. Lepiej użyć drewnianego młotka.
2. Jeśli poprzednia blokada została wykonana za pomocą kabla, to po dotknięciu dzwonek powinien się swobodnie kołysać i można go usunąć bez dodatkowego wysiłku. Jeśli tak, wykonaj następujące czynności:
   kołysać dzwonkiem z boku na bok;
3. podważ śrubokrętem i lekko pociągnij linę;
4. zaczepić szczypcami;
5. powoli i ostrożnie wyciągnij linę, kołysząc przy tym rurę.
6. Jeżeli po spustaniu rura nie zaczęła się poruszać, oznacza to, że poprzednie doszczelnienie kielichów rur kanalizacyjnych zostało przeprowadzone przez polewanie siarką. W tej opcji musisz się go pozbyć, wypalając go. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
   delikatnie podgrzej rurę na złączu na całej średnicy za pomocą palnika lub palnika;
7. lekko, starając się nie łamać ścianek rury, a następnie uderzać w nią młotkiem;
8. jeśli dzwonek zaczyna się chwiać, spróbuj przesunąć go za pomocą klucza nastawnego.

Należy pamiętać, że podczas pracy z palnikiem i siarką należy koniecznie chronić drogi oddechowe maską, aby nie zostać zatrutym trującymi oparami.

• Po udanym demontażu ściany gniazda należy dobrze wyczyścić dłutem i dłutem. Zwróć szczególną uwagę na gniazdo pochodni, ponieważ jest to miejsce, w którym zostanie umieszczona guma uszczelniająca.
• Po uprzednim pokryciu gumowej uszczelki specjalnym smarem umieść ją w gnieździe.
• Umieść nowy element konstrukcyjny w gumowym pierścieniu.

Żeliwne momenty demontażu

Dzięki całkowitej wymianie konstrukcji na plastikową nie możesz wykonywać niepotrzebnej pracy i po prostu łamać wszystko młotkiem. Jest to dość łatwe, ponieważ żeliwo jest uważane za kruchy materiał. Jeśli jednak ma zostać zdemontowana tylko część rurociągu, prace należy wykonać ostrożniej.

Przed demontażem żeliwnej kanalizacji należy sprawdzić cały system, aby określić obszar, który zostanie naprawiony. Następnie należy wyłączyć dopływ wody, aby odpływy nie wpadły do ​​kanalizacji. Dalszy demontaż odbywa się etapami:

1. Część rury poniżej złącza jest odcinana.
2. Rura jest odłączana za pomocą kielicha. Metody ograniczania zostaną omówione bardziej szczegółowo.
3. Jeśli połączenie nie wychodzi tak po prostu, użyj palnika lub wykonaj otaczające nacięcia o długości 20 mm.

Podczas wykonywania zabiegów należy bezwzględnie używać całego wyposażenia ochronnego ze względu na ryzyko obrażeń podczas tej pracy.

Rura uszczelniająca z przyłączem siarki

Niezależnie od tego, z czym był połączony żeliwny kanał ściekowy, przed jego wymianą konieczne jest wykonanie standardowych prac przygotowawczych:

• Wyłącz wodę;
• odłączyć wąż prowadzący do toalety;
• usuń samą toaletę, odkręcając śruby;
• oczyścić łazienkę z urządzeń i mebli.

Aby ustalić, czy podczas łączenia rur faktycznie użyto siarki, należy przyłożyć palnik do szwu. Pod wpływem wysokich temperatur siarka topi się, czemu towarzyszy nieprzyjemny zapach.

Podczas demontażu żeliwnych rur kanalizacyjnych prace rozpoczynają się od najdalszego rogu. Element należy rozbić młotkiem. Lepiej jest użyć narzędzia z podstawą z tworzywa sztucznego lub polimeru, ponieważ metalowe dysze mogą zatykać kanalizację. Po znalezieniu krzyża prowadzącego do pionu należy go maksymalnie poluzować.

Następnie musisz przygotować palnik lutowniczy lub palnik gazowy. Przy podgrzewaniu związków powinny uczestniczyć co najmniej dwie osoby. Podczas gdy jeden nagrzewa się i topi siarkę, drugi musi poluzować strukturę. W takim przypadku konieczne jest użycie rękawic i innego sprzętu ochronnego.

Gdy połączenie jest całkowicie stopione, poprzeczkę można wyjąć z pionu.W takim przypadku należy być bardzo ostrożnym, należy pamiętać o usunięciu pozostałej siarki, a następnie pozostawić pion do ostygnięcia. Jeśli żeliwna konstrukcja jest zbyt mocna, zawsze można wykonać kilka nacięć w pobliżu usuwanej rury. Ułatwi to procedurę ekstrakcji.

Rozbudowa rurociągu ze spoiną cementową

Demontaż rur żeliwnych, które były łączone cementem, przebiega praktycznie tak samo, jak w przypadku wyżej wymienionej opcji z siarką, jednak jest znacznie bezpieczniejszy. Dzieje się tak, ponieważ gdy siarka się topi, wydziela się dużo tlenku węgla.

Aby rozpocząć demontaż, musisz odciąć część rury. W takim przypadku warto wycofać się co najmniej 30 cm od skrzyżowania. Zamrożony cement usuwa się młotkiem, który należy uderzyć śrubokrętem lub dłutem włożonym w otwór. Wszystkie procedury należy wykonywać tak ostrożnie, jak to możliwe, aby nie uszkodzić gniazda.

Gdy złącza są wolne od cementu, spróbuj poluzować główną rurę. Aby nie obrabiać kanału lutownicą lub palnikiem, konieczne jest usunięcie kabla, ale jeśli nie można tego zrobić bez niego, konieczne jest jego mocne podgrzanie lub użycie specjalistycznego klucza. Na przykład w przypadku rury 50 mm użyj narzędzia nr 3 i 4.

Krzyż znajduje się na dole głównego pionu. Aby go usunąć, możesz po prostu użyć młotka i śrubokręta. W takim przypadku przez jakiś czas trzeba lekko stukać w sam trójnik, aby utworzyć niewielką szczelinę między nim a odgałęzieniem. Następnie musisz przebić się przez ten otwór, podważyć koszulkę i ją zdjąć. Wykonanie tych manipulacji zajmie dużo czasu, ponadto ta metoda może być nieskuteczna.

Następną opcją jest użycie palnika lub pochodni. Demontaż jest znacznie szybszy, ale zapłatą za to jest nieprzyjemny zapach, który długo znika. Przede wszystkim musisz odciąć gniazdo krzyża. Następnie w rurze umieszcza się urządzenie grzewcze. W górnej części rury zastosowano metalową osłonę, aby móc regulować ciąg wewnątrz pionu. Podczas ogrzewania należy zacząć kołysać rurą i jak najszybciej usunąć zdemontowany trójnik.

Możesz także użyć młynka. Aby to zrobić, musisz najpierw odciąć części trójnika, pozostawiając mały kawałek w rurze. Następnie umieść średniej wielkości dysk, który mógł swobodnie dostać się do środka, a pozostałe części konstrukcji przeciąć szlifierką, wybijając je młotkiem.

Środki ostrożności przy naprawie rur żeliwnych

Podczas pracy z takimi rurami pamiętaj o tym żeliwo, ze swoją wytrzymałością, jest stosunkowo delikatnym materiałem. Jeśli uderzysz metalowym młotkiem mocno lub zbyt mocno, ściana wibruje i mogą pojawić się pęknięcia. W takim przypadku wymiana uszkodzonych sekcji będzie czasochłonna i kosztowna. Dlatego przygotowując się do demontażu, z wyprzedzeniem zaopatrz się w niezbędne narzędzia.

Nie warto pracować samemu, jest to niebezpieczne i trudne. Lepiej zadzwoń do kogoś po pomoc.

Trzeba to wiedzieć opary siarki mogą być szkodliwe dla zdrowia, więc używaj maski gazowej, w ostateczności respiratora i gogli. Zadbaj również o dobrą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, w którym przeprowadzane są prace remontowe.

Po wyjęciu rury z kielicha poświęć czas i uwagę na wyczyszczenie gniazda tej części. Zapewni to montaż materiału uszczelniającego bez wad i zniekształceń.

Cały zdemontowany materiał i śmieci należy natychmiast zapakować do worków budowlanych, związać i wyrzucić. Ze starego rurociągu wydobywa się nieprzyjemny zapach.

Jeśli po raz pierwszy wytłaczasz rury żeliwne i po przeczytaniu tego artykułu nadal nie wiesz, jak to zrobić, skontaktuj się z profesjonalistą.Dla doświadczonego rzemieślnika proces demontażu rur żeliwnych zajmie 25-30 minut, podczas gdy początkujący może spędzić ponad 3 godziny iz nieznanym wynikiem.

Pewne środki ostrożności

Podczas pracy z rurami żeliwnymi nie należy zapominać o ich względnej kruchości: od ostrych i silnych uderzeń metalowego młotka mogą wystąpić wibracje, aw rezultacie pęknięcia w rurze. Wtedy wymiana uszkodzonych segmentów zamieni się w niekończący się i kosztowny proces.

Konieczna jest praca szlifierką w okularach i respiratorze. Zapobiega to przedostawaniu się opiłków metalu do oczu i dróg oddechowych. Aby wykluczyć mikrourazy dłoni, zaleca się jej ochronę rękawicami roboczymi.

Przed rozpoczęciem uszczelniania upewnij się, że dostępne są wszystkie niezbędne materiały i narzędzia.

Kierując się powyższym opisem, dobrze władając własnymi rękami i mając pojęcie o tym, czym jest pogoń, człowiek może samodzielnie naprawić lub wyposażyć komunikację sanitarno-techniczną w domu, bez udziału specjalisty . Byłoby pragnienie!

Dobór uszczelniacza do żeliwnych rur kanalizacyjnych

Konieczne jest uszczelnienie połączeń rury żeliwnej kanalizacyjnej o średnicy. - 120mm z gniazdami. Dom jest drewniany, następuje ruch fundamentu, fugi starałem się owinąć włóknem szklanym zaprawą cementową. Kosztuje kilka lat, wtedy połączenia w miejscu o minimalnym nachyleniu zaczynają podważać. Z materiałów jest teraz włókno szklane i sznurek azbestowy bez impregnacji. Do tego zadania proszę polecić dobrej jakości, elastyczny i bardzo przyczepny uszczelniacz.

Uszczelniacz poliuretanowy do pokryć dachowych.

Uwaga, wytłocz ponownie z szarym wypełnieniem.

ssrr, dzięki za rekomendację. Chociaż w Kostroma nie można znaleźć uszczelniacza poliuretanowego, jest tylko silikon i akryl. Znaleźliśmy Sazilat-51 w dwuskładnikowych wiaderkach 15 kg., Poszukujemy dalej ... stager, jeśli to możliwe, opisz krótko swoją metodę uszczelniania z wypełnieniem siarkowym. Wcześniej uważałem, że spoina uszczelniona jedną szarością jest bardzo twarda i krucha. Napełnianie jest możliwe tylko za pomocą rury pionowej. Jak można uszczelniać połączenia siarką na poziomym odcinku rur?

Hmm. IMHO - nie trzeba wymyślać roweru. Zaznacz bobble. Przykryć zaprawą cementową. Pomaluj szew lakierem Kuzbass. Aby uniknąć ruchów ziemi, zrób poduszkę z piasku. Lub, opcjonalnie, odmówić bicia jako takiego. I spróbuj podnieść gumowe mankiety.

gayanovv napisał: IMHO. Zaznacz bobble. Przykryć zaprawą cementową. Pomaluj szew lakierem Kuzbass. Aby uniknąć ruchów ziemi, zrób poduszkę z piasku.

Dzięki za sugerowaną opcję. Połączenia uszczelniono sznurem azbestowym + zaprawą cementową na wierzchu. Dom jest drewniany, przez cały dom w piwnicy przebiega poziomy odcinek kanalizacji, rury leżą bez poduszek na piaszczystym gruncie. Po kilku latach niektóre połączenia zaczęły się podważać, najwyraźniej z powodu kurczenia się domu i / lub ruchów podłoża. Czy szczeliwo PUR z azbestem i włóknem szklanym będzie lepsze w tych warunkach w porównaniu z tłoczeniem na cewce, czy nie? Koszt szczeliwa w tym przypadku jest drugorzędny.

gayanovv napisał: Albo spróbuj podnieść gumowe mankiety.

Specjalistyczne mankiety gumowe są dostępne dla rur żeliwnych o śred. 120 mm? Aby je zainstalować, konieczne będzie zdemontowanie całego odcinka rury. Jeśli połączenie jest trwalsze i bardziej niezawodne, możliwe będzie uporządkowanie rur.

DICOM napisał: Specjalistyczne mankiety gumowe są dostępne dla rur żeliwnych o śred. 120 mm?

możesz spróbować rozciągnąć (mydłem) żeliwo / plastik 123/110. Istnieją również okrągłe grube pierścienie na HTUG.

IMHO, znajdź szpulkę i stempel, owiń połączenie taśmą Guerlain na górze. To będzie na zawsze. Guerlain to:

DICOM napisał: Wysokiej jakości, elastyczny uszczelniacz o wysokiej przyczepności do tego zadania.

Możesz także zdobyć z nimi jointa. ale jest lepki

DICOM napisał: Dzięki za sugerowaną opcję. Połączenia uszczelniono sznurem azbestowym + zaprawą cementową na wierzchu. Dom jest drewniany, przez cały dom w piwnicy przebiega poziomy odcinek kanalizacji, rury leżą bez poduszek na piaszczystym gruncie. Po kilku latach niektóre połączenia zaczęły się podważać, najwyraźniej z powodu kurczenia się domu i / lub ruchów podłoża. Czy szczeliwo PUR z azbestem i włóknem szklanym będzie lepsze w tych warunkach w porównaniu z tłoczeniem na cewce, czy nie? Koszt szczeliwa w tym przypadku jest drugorzędny.

Specjalistyczne mankiety gumowe są dostępne dla rur żeliwnych o śred. 120 mm? Aby je zainstalować, konieczne będzie zdemontowanie całego odcinka rury. Jeśli połączenie jest trwalsze i bardziej niezawodne, możliwe będzie uporządkowanie rur.

Pięta to pasmo lnu nasączonego iso. butan (nie możesz tego wymówić bez pół litra). A azbest można łatwo zmyć wodą. Może to jest powód? Rzeczywiście, możesz kupić zwykłe mankiety 123x110 i spróbować je przyciąć. Jeśli się powiedzie, z pewnością go utrzyma. IMHO Rzucanie nowych plastikowych rur będzie łatwiejsze niż sortowanie żeliwa.

gayanovv napisał: będzie to łatwiejsze niż sortowanie żeliwa.

I mniej osadów w nich.

Połączenia rur zostały uszczelnione uszczelniaczem poliuretanowym ISOFLEX P-40 (który mogłem znaleźć w mieście) wraz z wypełniaczem. Szczeliwo jest stosunkowo niedrogie, 220 rubli za 600 ml. Mam nadzieję, że to potrwa długo. Jeśli będą problemy, wymienię rury żeliwne na plastikowe. Dziękuję wszystkim za pomoc i rekomendacje, wiele się nauczyłem!

Oto jak podręcznik radzi bić. :

§ 41. Montaż rur żeliwnych z cementowaniem kielichów

Łączenie żeliwnych rur i kształtek kanalizacyjnych następuje poprzez uszczelnienie szczeliny pomiędzy wewnętrzną powierzchnią kielicha a zewnętrzną powierzchnią zakończenia rury lub kształtki włożonej do kielicha (84). Po doszczelnieniu przygotowuje się zaprawę cementową, a następnie przestrzeń pozostawioną w gnieździe uszczelnia się zwilżonym cementem i szczelnie ubija bruzdą i młotkiem. Do uszczelnienia kielicha stosuje się cement klasy 300-400, który dokładnie miesza się z wodą w proporcji dziewięciu części cementu na jedną część wody (wagowo). Dzwon wypełnia się zaprawą cementową za pomocą łyżki i ubija, aż ta zacznie odbijać się od cementu. Aby zaprawa cementowa dobrze się związała, pod koniec stukania zaleca się przykryć ją mokrą szmatką. W czasie upałów ściereczkę należy od czasu do czasu zwilżyć wodą. Kielichy można doszczelniać i wbijać poszerzonymi kitami i bruzdami, które pokrywają do 1U obwodu rury, dzięki czemu proces doszczelniania i bruzdowania przyspiesza się o 25-30%. Zimą zaczyn cementowy przygotowuje się w gorącej wodzie, a gniazda są podgrzewane. Po uszczelnieniu złącza są izolowane. Zamiast cementu do uszczelnienia kielicha stosuje się cement azbestowy. Mieszankę azbestowo-cementową do uszczelniania spoin przygotowuje się przez mechaniczne zmieszanie cementu o klasie nie niższej niż 400 i włókna azbestowego (nie niższego niż klasa VI) w stosunku 2: 1. Bezpośrednio przed uszczelnieniem każdego złącza suchą mieszankę azbestowo-cementową zwilża się, dodając 10-12% wody w stosunku do masy mieszanki. Za pomocą mieszanki azbestowo-cementowej złącze uszczelnia się na około 7 wysokości gniazda. Następnie rura włożona do kielicha dolnej części jest wycentrowana za pomocą trzech metalowych klinów tak, aby szerokość pierścieniowej szczeliny między rurą a dzwonem była wszędzie taka sama, a kliny wbija się lekkimi uderzeniami młotka (87, c ). Aby uszczelnić przygotowane połączenia, najpierw wlewa się cement do naczynia w celu przygotowania roztworu. Urządzenie Wasiliewa (85, a) składa się z metalowej płytki 7 i przymocowanego do niej wspornika na zawiasie 2.Rura jest dociskana do płyty za pomocą wspornika i blokowana klinem 3, który umożliwia utrzymanie rur w pozycji pionowej. Adaptacja Kozlova (85, b) jest doskonalsza. Stojak karuzelowy (86) służy również do montażu zestawów z żeliwnych rur kanalizacyjnych o średnicy 50 i 100 mm. Karuzela posiada sześć stanowisk roboczych z dociskami pneumatycznymi, z których każdą można przenieść do kolektora poprzez ręczne obrócenie stołu. Średnica karuzeli 2046 mm, wysokość 880 mm.

Sekcja 42. Montaż rur żeliwnych z cementem dylatacyjnym

Uszczelnianie kielichów rur żeliwnych splotem żywicznym i cementem wymaga dużego nakładu pracy, znacznego zużycia żył i długiego czasu wiązania cementu. Ponadto szczelność połączeń zależy od jakości uszczelnienia i bruzd. Najpierw wybiera się niezbędne rury i kształtki. Następnie są cięte na prasie ręcznej lub na maszynie napędzanej, uzyskuje się części o wymaganym rozmiarze oraz reguluje rury i kształtki. Następnie spoiny oczyścić z kurzu i brudu sztywną szczotką i spłukać wodą, a po wyjęciu części z wanny wybija się kliny inwentaryzacyjne ze spoin lekkimi uderzeniami młotka, a otwory po nich uszczelnia się rozwiązanie z rozszerzającego się cementu. Przygotowane elementy rurociągów można wysłać na miejsca montażu nie wcześniej niż 16 godzin po uszczelnieniu połączeń.

§ 43. Montaż rur żeliwnych z mufami szczelnymi siarkowo-ołowiowymi

Uszczelnienie gniazd na szaro. Uszczelnienie kielichów j żeliwnych rur kanalizacyjnych cementem ekspandującym wymaga narażenia na wiązanie cementu, a co za tym idzie dużych powierzchni w montowniach lub CZM. Do uszczelnienia kielichów żeliwnych rur kanalizacyjnych stosuje się siarkę przemysłową (sproszkowaną lub grudkowatą). Grudkowata siarka jest wstępnie kruszona na kawałki o objętości nie większej niż 1 cm3. Spoina uszczelniona jedną szarą jest bardzo twarda i krucha, dlatego podczas transportu jednostek na plac budowy dochodzi do zerwania szczelności połączeń. Aby połączenie doczołowe było miękkie, dodaj do siarki 10-15% zmielonego kaolinu. Siarka wraz z kaolinem przed montażem kanałów ściekowych jest podgrzewana w specjalnej kąpieli (88). ”! Siarka jest ładowana przez otwór znajdujący się w górnej części wanny. Przez ten otwór wydostają się również pary i gazy. Zbiornik 1 na siarkę jest zamontowany wewnątrz wanny i myty medium grzewczym - olejem mineralnym 3, który jest podgrzewany do temperatury 130-135 ° C za pomocą czterech elektrycznych elementów grzejnych 4 zainstalowanych wewnątrz wanny. Gdy temperatura wzrośnie powyżej 135 ° C, siarka staje się nieaktywna i krucha po ochłodzeniu. Konieczne jest powolne podgrzewanie siarki przez 1,5-2 h. Kąpiel jest chroniona izolacją termiczną 5. Siarka stopiona nie może być przechowywana w zbiorniku dłużej niż 2 h. Mm - 10 min. Pracochłonność wypełniania spoin szarością w porównaniu z wypełnianiem ekspandowanym cementem zmniejsza się o 40%, koszt uszczelnienia o 33%. Podczas pracy z siarką należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: zawartość dwutlenku siarki w obszarze roboczym nie powinna przekraczać 0,02 mg / l; kąpiel do podgrzewania siarki musi mieć miejscową wentylację; materiały łatwopalne nie powinny znajdować się w pobliżu miejsca podgrzewania siarki; temperatura podgrzewania siarki nie powinna przekraczać 135 ° С, ponieważ w wyższych temperaturach siarka zapala się w powietrzu. Jeśli siarka zapali się, należy przerwać ogrzewanie kąpieli i zamknąć ją pokrywką; spaloną siarkę należy gasić piaskiem. Podczas układania żeliwnych rur wodociągowych wielkość szczeliny między końcami gładkiego końca rury a ogranicznikiem w kielichu zaleca się przyjąć zgodnie z tabelą. 16. Szczeliny przy układaniu rurociągu na prostym odcinku trasy należy wyśrodkować tak, aby szerokość szczeliny kielicha przy uwzględnieniu tolerancji średnic kielicha i kołnierza rury była taka sama na długości na całym obwodzie. Połączenia dzwonowych żeliwnych rur wodociągowych uszczelnione są żywicą (lub bitumizowaną) żyłką konopną, gumowymi pierścieniami lub gumowym sznurem. Żywiczne pasmo konopi jest wprowadzane do gniazda kolejno za pomocą trzech wiązek. Każda opaska uciskowa jest zabezpieczona przed niepowodzeniem tępym uszczelnieniem.Po zagęszczeniu splotki pozostałą wolną przestrzeń w szczelinie pierścieniowej kielicha wykuwa się cementem azbestowym, składającym się w masie 30% z włókna azbestowego nie niższego niż klasy 4 i 70% z cementu klasy nie niższej niż 400. Szczelina 3-10 mm pomiędzy końcem rury a kielichem, aby skompensować wydłużenie rurociągów. Suchą mieszankę azbestowo-cementową do uszczelniania kielichów należy rozcieńczyć wodą (10-12% masy suchej mieszanki) tak, aby była krucha. Przygotuj go bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w ilości potrzebnej do uszczelnienia jednego gniazda. Podczas uszczelniania połączeń rur żeliwnych w kształcie dzwonu cementem azbestowym przy temperaturze powietrza poniżej -5 ° C zamiast wody należy zastosować 15-17% (w stosunku do masy mieszaniny) drobnokrystalicznego, dobrze kruszącego się śniegu dodać do mieszanki azbestowo-cementowej. Sucha mieszanka azbestowo-cementowa jest schładzana do temperatury zewnętrznej przed zmieszaniem ze śniegiem. Konieczne jest przygotowanie mieszanki azbestowo-cementowej ze śniegiem w takiej ilości, jaka jest niezbędna do jednodniowej pracy. Mieszankę należy przechowywać w zamkniętych pudełkach. Nie wolno używać rozmrożonej mieszanki do uszczelniania połączeń. Zakryte spoiny należy pokryć mokrą matą lub posypać mokrą ziemią i pozostawić mokre przez co najmniej 4-8 godzin dla lepszej przyczepności. Uszczelnianie kielichów żeliwnych rur wodociągowych ołowiem odbywa się w następującej kolejności. Najpierw czyści się wewnętrzną powierzchnię kielicha i zewnętrzny koniec łączonej rury, po czym rurę wciska się do końca do kielicha, a łączone rury posypuje ziemią. Następnie pasmo bitumizowane jest wprowadzane z wiązkami do szczeliny gniazda i dobrze zagęszczane za pomocą masy uszczelniającej. W ten sposób gniazdo jest wypełnione do 2/3 wysokości. Po uszczelnieniu wokół złącza kielichowego formowana jest forma odlewnicza. Aby uformować kształt na rurze w pobliżu kielicha, wykonuje się jeden zwój liny (średnica liny musi odpowiadać wielkości szczeliny), uprzednio pokrytej płynną gliną. Następnie wokół gniazda wykonuje się gliniany wałek, wyprowadzając końce liny na zewnątrz, po czym lina jest wyciągana z walca. Wewnątrz walca glinianego w strefie plantacji drzew i warstw wodonośnych o głębokości rury większej niż 5 m nie jest dozwolone.

Zakrywanie rur

Podczas montażu systemu składającego się z rur żeliwnych należy przewidzieć sposób uszczelnienia szczelin, które niezmiennie pozostają między zewnętrzną stroną wprowadzanej rury a wewnętrzną powierzchnią kielicha. Oznacza to, że powinieneś pomyśleć o tym, jak bić żeliwne rury. Istnieją dwa możliwe sposoby rozwiązania problemu, rozważymy je bardziej szczegółowo.

Uszczelnianie gniazd za pomocą mieszanki cementowej

Technologia bicia wygląda następująco:

1. Instalacja uszczelnienia żywicznego.

• uszczelnić żywiczną linę w gnieździe do 2/3 jego głębokości;
• podczas formowania pierwszego pierścienia liny należy nałożyć koniec liny na pierścień, aby nie wpadł on do rury.

Technologia bicia

1. Używanie zaprawy cementowej.

• znakowanie cementu 300-400 zmieszane z wodą (wagowo) w stosunku 9: 1;
• Miejsce w gnieździe pozostałym po uszczelnieniu uprzęży wypełnić zaprawą cementową;
• mocno wbijać i wbijać cement, aż wytłoczenie odbije się od cementu;
• dla lepszego chwytu zaprawy po uszczelnieniu przykryj ją wilgotną szmatką.

Aby zwiększyć produktywność pracy, warto zastosować poszerzone doszczelnianie i dogniatanie, które może przyspieszyć proces o około 30%.

Narzędzie do uszczelniania rur kielichowych

Jeśli prace wykonywane są zimą, cement należy wymieszać z gorącą wodą, a spoiny po uszczelnieniu zaizolować.

Jak stemplować żeliwną rurę kanalizacyjną: stemplowanie i jak stemplować starą rurę

Nie wszyscy użytkownicy wiedzą, jak wybić żeliwną rurę kanalizacyjną. ponadto nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jednak podczas montażu lub przebudowy kanalizacji przyda się możliwość prawidłowego wybicia połączeń rurowych.

W wielu domach nadal zachowane są stare żeliwne rurociągi, których całkowita zmiana na nowoczesne tworzywa sztuczne jest niepraktyczna. Rury są nadal mocne, mogą pracować przez kilkanaście lat. Z reguły pozostają nienaruszone, zastępując tylko poziome sekcje okablowania mieszkania. Zastanów się, jak wykonuje się połączenie rur żeliwnych podczas instalowania systemów odwadniających.

Cechy rur żeliwnych

Rury żeliwne były używane wszędzie w czasach radzieckich. Do produkcji specjalnych linii kanalizacyjnych używano alternatywnych materiałów do produkcji w ograniczonej skali. Właściwości rurociągów żeliwnych pozwalają na działanie starego systemu do dziś. Zalety tych rurociągów:

siła;

długa żywotność;

odporność na ekstremalne temperatury;

umiejętność pracy z agresywnymi płynami.

• skłonność do korozji;
• duża waga;
• kruchość, niezdolność do wytrzymania ostrych ciosów;
• złożoność montażu.

Najbardziej znaczącą wadą jest skomplikowana procedura łączenia, czyli tłoczenie żeliwnych rur kanalizacyjnych. W połączeniu z dużym ciężarem części, które wywierają znaczny nacisk na konstrukcje wsporcze, te przewody odwadniające były trudne do zainstalowania i utrzymania. Jednak trwałość i niezawodność systemów żeliwnych są doceniane przez ekspertów. Wszystkie sieci, których stan nie budzi niepokoju, są nadal efektywnie wykorzystywane do odprowadzania ścieków.

Metody połączenia

Montaż rurociągów żeliwnych jest zadaniem złożonym i wymagającym. Istnieje kilka typów połączeń:

• do dzwonka. Jest to najpopularniejszy rodzaj, który nazywany jest „doszczelnieniem rur kanalizacyjnych”. Proces wymaga dokładności i doświadczenia, ścisłego przestrzegania wymagań technologicznych. Prawidłowe zamknięcie może wytrzymać kilka dziesięcioleci wycieku;
• połączenie sprzęgające. Ta opcja jest używana w przypadku rur bezkielichowych. Stosowane są specjalne łączniki, które szczelnie owijają krawędzie łączonych elementów. Jakość wykonania jest wysoka; do wykonania pracy nie są wymagane żadne specjalne doświadczenie ani umiejętności. Jednak nie zawsze jest konieczne zainstalowanie sprzęgła.

Istnieją złącza, które nie są wyposażone w zaciski gwintowane. Reprezentują dwa gniazda, w które wkładane są końce łączonych elementów. Montaż takich linii wymaga również pogłębienia rur kanalizacyjnych, wykonanego według standardowej technologii.

Procedura polega na wypełnieniu szczeliny kielicha masą uszczelniającą i uszczelnieniu masami utwardzającymi. Jako szczeliwo najczęściej stosuje się żywiczne pasmo konopi, które jest wpychane do 2/3 gniazda i starannie zagęszczane. Następnie pozostała trzecia jest wypełniona silnym związkiem ochronnym. Aby to zrobić, użyj cementu, siarki hydraulicznej. W przewodach ciśnieniowych czasami stosuje się pogoń z ołowiem, procedura jest złożona, ale bardzo skuteczna.

Jak wybić dzwonek

Podczas prac remontowych, przebudowy lub rozbudowy kanalizacji często konieczne jest podłączenie różnych linii. Przed wybiciem rury kanalizacyjnej często trzeba zdemontować stare, wadliwe połączenie. Niezwykle trudno jest wyrwać dzwonek, który przez lata zarastał monolitycznymi warstwami. Głównym problemem staje się niebezpieczeństwo zniszczenia kielicha całej rury lub trójnika. Jeśli tak się stanie, cały pion lub rurociąg poziomy będą musiały zostać zdemontowane i wymienione.

Przed wytłoczeniem starej żeliwnej kanalizacji należy wyczyścić element łączący, usunąć wszystkie ciała obce i warstwy. Z reguły na standardową spoinę nakłada się różne tymczasowe plamy farby, dodatkowe warstwy zaprawy i inne materiały. Wszystkie takie obszary podlegają całkowitemu usunięciu.

Następnie należy określić, z jakiego materiału wykonana jest uszczelka izolacyjna, ponieważ znacznie łatwiej jest wytłumić żeliwny system kanalizacyjny niż siarkę. W przypadku zastosowania zaprawy cementowej proces demontażu będzie łatwiejszy. Jeśli jednak zastosowano siarkę wodno-kanalizacyjną, procedura będzie trudna. Materiał będzie musiał zostać podgrzany palnikiem gazowym lub palnikiem, ponieważ nie będzie można po prostu złamać i usunąć cząstek ze szczeliny - siarka ma wysoką wytrzymałość i lepkość. Będziesz musiał pracować w masce gazowej, ponieważ po podgrzaniu zostaną uwolnione trujące gazy.

Procedura

Aby wytłoczyć żeliwny kanał ściekowy, należy najpierw usunąć wypełnienie cementowe lub siarkowe (1/3 głębokości kielicha), a następnie usunąć pasmo konopi (2/3 głębokości). Pierwszy etap wymaga ostrożności i dokładności. Istnieje duże ryzyko złamania kielicha trójnika lub innego elementu osadczego. Najpierw działają dłutem, a następnie śrubokrętem z długim cienkim ostrzem. Delikatnymi uderzeniami młotka zanurza się śrubokręt w szczelinie, odrywając małe kawałki uszczelki.

Wiele źródeł zaleca, aby najpierw uderzyć dzwonek po obwodzie młotkiem, a następnie sprawdzić, czy rurociąg ma ruchliwość. Jest to bezużyteczna rada, ponieważ nie można w ten sposób wybić żeliwnego kanału ściekowego. Dopóki wierzchnia warstwa cementu lub siarki nie zostanie usunięta, rura nie będzie się kołysać. Ponadto uderzenia młotkiem mogą złamać dzwonek, co znacznie zwiększy nakład pracy.

Po usunięciu pełnej zatyczki złącze stanie się elastyczne. Przesuwają go trochę na bok, podnoszą linę i ciągną, odchylając rurę na boki, aby ułatwić proces. Następnie gniazdo jest całkowicie zwolnione, element łączący można łatwo wyjąć.

Kanalizacja żeliwna

Potrzebujesz kłopotów i bólów głowy? Jeśli odpowiedziałeś: - nie, - jesteś mądrą osobą Jeśli odpowiedziałeś: - tak, co też jest całkiem możliwe - to opisana poniżej praca jest specjalnie dla Ciebie. Tytuł pracy: demontaż i późniejszy montaż systemu wentylatorów w mieszkaniu miejskim. Praca jest bardzo „ekscytująca” i długo ją zapamiętasz. Nie mówię o nowych budynkach, w których system wentylatorów budynku mieszkalnego jest montowany za pomocą plastikowych rur - tutaj wszystko jest proste. Ten artykuł dotyczy starych, dobrych rur żeliwnych. Instalacja nowej kanalizacji z rur i kształtek wykonanych z żeliwa nie nastręcza żadnych szczególnych problemów, zwłaszcza jeśli dysponujesz nowoczesnymi narzędziami, ale w tym przypadku demontaż (doszczelnienie) istniejącej kanalizacji, zwłaszcza montowanej z użyciem siarki lub jeśli ten lejek system jest dość stary - z użyciem ołowiu może być spory problem. Musisz od razu dokonać rezerwacji; - jeśli mimo wszystkich argumentów zdrowego rozsądku zdecydowałeś się na samodzielne wykonanie takiej pracy, to w takim przypadku będziesz musiał przejść poważne testy. I właściwie, dlaczego nie. Nie mamy rodeo, nie ma też walki byków, więc oswajanie lejów jest tym, czego potrzebuje prawdziwy mężczyzna, jeśli zresztą już zasadził drzewo, wychował syna i zbudował dom. A skoro sam go zbudował, oznacza to, że sam go naprawił.
A więc tłoczenie rur lejowych. Gdzie zaczynasz? Aby to zrobić, będziesz potrzebować jakiegoś narzędzia, a mianowicie: cienkiego dłuta, a najlepiej płaskiego śrubokręta (w czasach radzieckich były takie dobre śrubokręty: cały metal z nitowanymi drewnianymi okładzinami, można go bezpiecznie pukać młotek, jednak takie śrubokręty czasami są teraz w sprzedaży), potem oczywiście młotek, palnik lub mocna suszarka do włosów. Wolę potężną suszarkę do włosów do zabudowy - jest bezpieczniejsza w pracy niż otwarty płomień lampy na pasku.Wolę raczej coś zupełnie innego - w ogóle takiej pracy nie podejmuję, ale nie zawsze da się z niej wyjść.

NIGDY nie próbuj poluzować rury w kielichu za pomocą łomu lub podobnego narzędzia - nie jest to możliwe. Jeśli złamiesz dzwonek, nie będziesz miał kłopotów. Mieliśmy wniosek dotyczący podobnej sprawy. Zwykłe mieszkanie, zwykły układ: pion wentylatora, z niego od razu trójnik do toalety, potem przejście na średnicę 50 i poszła reszta z umywalką grzebieniową, wanną i zlewem kuchennym. Babcia postanowiła wymienić toaletę. Przychodzi mi do głowy taka absurdalna myśl. Ponieważ hydraulicy Zhilkontor zawsze nie są honorowani, działała bardzo lekkomyślnie - wezwała mistrza reklamy. Ze słów babci dowiadujemy się: - przyszedł młody człowiek, zdjął starą toaletę, po czym wziął łom, aby wyjąć z trójnika kran, który nie był potrzebny do nowej toalety. Nacisnąłem i chrząknąłem - cały grzebień wachlarzowy wraz z gniazdem trójnika wspólnego pionu leżał na podłodze! - Był bardzo zaskoczony - mówi babcia - że rura pękła, bo to żeliwne! To jest żeliwne w jego głowie. Dla Twojej informacji żeliwo jest bardzo delikatnym materiałem, zwłaszcza że z czasem może pojawić się pęknięcie na żeliwnych rurach i kształtkach. Może to wynikać z naprężenia materiału, nieprzestrzegania odpowiednich warunków procesu produkcyjnego, a wreszcie naruszenia zasad montażu - bez dylatacji, gdy nieuniknione ruchy gruntu pękają rury. I jeszcze jedna wskazówka: nie zawsze zaniedbuj usługi organizacji usługowej - jeśli się zepsują, sami to naprawią. Będziesz miał mniej problemów - to ich ekonomia. I tak wspomniana babcia przez tydzień zapukała do drzwi różnych organizacji - wszyscy odwrócili ją od bramy: - niech ten, kto się zepsuł i naprawił. Nikt nie chce podjąć się takiej pracy. Tydzień bez muszli klozetowej i generalnie bez wody w mieszkaniu w mieście to stres nerwowy, do momentu, gdy ponownie przyszła do nas, więc z całą odpowiedzialnością przystępujemy do demontażu.

Główną trudnością jest głównie usunięcie trójnika, wybitego bezpośrednio w trójniku zwykłego pionu wentylatora, ponieważ w większości przypadków tylko on jest montowany z użyciem siarki, a nawet przejście to butelka z 100 do 50, wlewa się do trójnika. Jest to standardowy półfabrykat fabryczny ułatwiający i przyspieszający proces montażu podczas budowy. Następnie wybito grzebień za pięćdziesiąt kopiejek z bąbelkiem i pokryto zaprawą cementową. Usunięcie żeliwnego trójnika jest konieczne z kilku powodów, takich jak: po ułożeniu płytek na podłodze poziom podłogi podniósł się i dlatego nie jest możliwe połączenie żeliwnego gniazda trójnika z toaletą odpływ miski, również podczas montażu muszli klozetowej w istniejącym trójniku miska ustępowa odsuwa się zbyt daleko od ściany, co nie jest dopuszczalnym luksusem w warunkach naszego ciasnego mieszkania, a także podczas przebudowy, gdy toaleta jest przenoszona do innej miejsce i fabryczna koszulka staje się po prostu zbędna. I wreszcie, aby zainstalować podtynkową instalację pod wiszącą toaletą. Za dużo słów, przejdźmy do rzeczy. Poproś swoich górnych sąsiadów, aby przez pół godziny niczego nie spuszczali do kanalizacji, gdyż woda przepływająca przez rurę uniemożliwi ogrzewanie gniazda (jeśli nie mieszkasz na najwyższym piętrze). Demontujemy, łamiemy, odcinamy całość grzebień wachlarzowy po trójniku ze szlifierką. Musimy zostawić jedną koszulkę, bez żadnych połączeń. Bierzemy do rąk młotek i dłuto i usuwamy gruz z zgrzytliwego gniazda. Może się okazać, że jest wypełniony zaprawą cementową, a także, jeśli to możliwe, strącamy sporadyczne fale siarki wystające poza dzwon. Im dokładniej sprzątasz, tym mniej będziesz musiał wdychać truciznę. AHTUNG! Wszyscy pracujemy bez fanatyzmu, użycie nadmiernej siły jest bezużyteczne. Wymieść przewróconą siarkę. Teraz faktycznie przechodzimy do procesu ogrzewania.Palnik oczywiście pozwala na pracę w krótszym czasie - daje wyższą temperaturę, ale wymaga większej odpowiedzialności. Teraz trochę o tym, co cię czeka.

Siarka jest substancją trującą. Tutaj żadna ochrona dróg oddechowych nie będzie zbędna, aż do maski gazowej. Na pewno trzeba było poczuć „aromat” płonącej zapałki. Jak się bawisz? A to w końcu jest znikome w porównaniu z tym, co otrzymujesz, spalając siarkę z dzwonka żeliwnego kanału w zamkniętym pomieszczeniu, zaniedbując sprzęt ochronny. I praca musi być wykonana razem, na wypadek gdybyś miał „szczęście” wdychać trujące opary siarki i stracić kontrolę nad swoim ciałem (stanie się to dla ciebie złe), wtedy w takim przypadku będzie ktoś, kto wynieść cię na świeże powietrze. A płonąca siarka (ognia nie da się uniknąć) jest poważnym zagrożeniem. Pali się ledwo zauważalnym niebieskawym płomieniem dzięki czemu w celu uniknięcia pożaru należy opanować sytuację, a oparzenia otrzymane w kontakcie z palącą się siarką są bardzo bolesne. Ale jeśli mimo wszystko, mimo wszystkich środków ostrożności, nadal musiałeś wdychać część trujących oparów, jest to bardzo nieprzyjemne, ale nadal można to uznać za pozytywne doświadczenie - łatwiej będzie zaadaptować się w piekle. Ogrzewamy gniazdo, z którego należy wyjąć trójnik. To nie potrwa długo - siarka jest materiałem topliwym. Podczas procesu nagrzewania ręką (koniecznie pracuj w rękawiczkach - wysoka temperatura i nawet płonąca, a nawet roztopiona siarka powodują poważne oparzenia) próbujemy przesunąć zdejmowaną część ponownie bez użycia nadmiernej siły. Gdy tylko siarka się stopi, część z łatwością wyjdzie z gniazda. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania wypraski - może z niej kapać stopiona siarka, ponieważ jest jeszcze gorąca. Kropelki siarki tworzą trwałe, trudne do usunięcia plamy. W ŻADNYM WYPADKU NIE ZANURZAJ W WODZIE I NIE WLEWAJ WODY, aby zapewnić jak najszybsze schłodzenie zarówno gniazda roboczego, jak i usuniętej części. Żeliwo nie lubi nagłych zmian temperatury, a pęknięcia są gwarantowane, a do tego z czoła może wyskoczyć drzazga. Zrobione.

Porozmawiajmy teraz o doszczelnieniu gniazda wypełnionego lub uszczelnionego ołowiem. Ta sama sztuczka co szary tutaj nie zadziała. Ołów jest materiałem bardziej ogniotrwałym. Tylko przecinak tlenowo-acetylenowy pomoże stopić ołów w żeliwnym lejku rury wentylatora, ale tutaj wzrasta niebezpieczeństwo przegrzania i związanego z tym powstawania pęknięć w wyniku silnego odkształcenia temperaturowego żeliwa. Ogólnie rzecz biorąc, system wentylatorów z ołowiu znajduje się tylko w starym funduszu, gdzie pion kanalizacyjny często biegnie wzdłuż drewnianych ścianek działowych i styka się z nimi w sposób gęsty. W takich warunkach nie ma mowy o otwartym ogniu. Jest sposób, aby wykonać tę pracę w całkowicie spokojny i bezpieczny sposób. Do tego używam wiertarki elektrycznej i długich wierteł o średnicy około 5 mm. Przewiercam przewód w gnieździe jak najdalej i staram się nim lekko potrząsnąć - żeby poluzować wybitą złączkę w gnieździe. W większości przypadków okazuje się to wystarczające do wyciągnięcia części kanalizacyjnej, ale jeśli nie wystarczy, to ponownie bierzemy wiertło i wiertło grubsze, o ile pozwala na to szczelina między gniazdem a usuniętą częścią, i kontynuujemy wiercenie. Pomagamy w wierceniu śrubokrętem, usuwaniu (wyłapywaniu) pozostałości ołowiu z gniazda. Pracuj ciężko, a zostaniesz nagrodzony. Demontaż złącza wentylatora wybitego bondage i pokrytego zaprawą cementową można liczyć tylko na cud. Za pomocą młotka, dłuta lub śrubokręta oczyszczamy gniazdo robocze z powłoki cementowej i próbujemy je ponownie poluzować bez fanatyzmu. Czasami zdarza się cud w postaci niewoli zamienionej od czasu do czasu w proch. W takim przypadku wystarczy delikatnie poluzować i wyjąć niepotrzebną część z gniazda.Jeśli cud się nie wydarzy, bierzemy śrubokręt, dłuto, ostrze piły do ​​metalu, młotek, a także inne narzędzia, które sam uznasz za niezbędne i zaczynamy wyjmować (wyciągać) resztki kabała z gniazda , od czasu do czasu potrząsając wydobytą częścią kanalizacji - nagle się podda. Nie będziesz w stanie wypalić ani wysadzić kabały, chociaż możesz spróbować w celu zdobycia doświadczenia.

Jeszcze kilka słów o cudzie stworzonym przez człowieka. Czasami nie jest możliwe użycie nie tylko otwartego ognia, ale także innego urządzenia grzewczego do uszczelnienia gniazda wypełnionego siarką. Taka sytuacja czasami pojawia się w przypadku, gdy ktoś z najemców tego mieszkania cierpi na alergie, a trujące opary siarki z ogrzewania mogą sprowokować sytuację krytyczną. W tym przypadku do uszczelnienia gniazda używamy młotka i śrubokręta jako dłuta, tak jak w poprzedniej wersji. Możesz spróbować wiercenia, jeśli są wiertła o małej średnicy, które są wystarczająco długie. Konieczne jest rozpoczęcie usuwania siarki z górnej części lejka, ponieważ po usunięciu siarki z dolnej części lejka woda zacznie spływać na całą głębokość do powstałej szczeliny, a następnie usuniesz siarkę z górnej część lejka, wypełnisz mieszkanie. Sąsiedzi nie powstrzymają się od korzystania z kanalizacji przez 1,5 - 2 godziny (średni czas na tę pracę), podobnie jak w przypadku ogrzewania - 30 minut. Cierpliwość i wytrwałość, a stanie się cud. Wydaje się, że to cała nauka. Podsumowując, chcę jeszcze raz powtórzyć: nie podejmuj się tej pracy samodzielnie - lepiej powierzyć ją profesjonaliście. Istnieje wiele innych prac związanych z aranżacją Twojego mieszkania. Posłuchaj głosu rozsądku. W hydraulice nie ma bardziej żmudnej, żmudnej i nieprzyjemnej pracy niż praca z rurami lejowymi. Ugh na nią!
PVN

Jak bić

Uszczelnianie to procedura uszczelniania, uszczelniania elementu łączącego. Konieczne jest przygotowanie materiałów, narzędzi:

• naoliwiona lina (splot konopi);
• zaprawa cementowa (lub azbestowo-cementowa);
• drewniana szpatułka, która swobodnie pasuje do szczeliny gniazda;
• długi śrubokręt;
• młotek.

Zamknięcie kielichów rur kanalizacyjnych odbywa się w 2 etapach:

• Wypełnienie szczeliny za pomocą holowania lub liny (kabla). Używanie sznurka jest uważane za bardziej wydajną opcję. Szczeliwo jest wkładane do szczeliny, zaczynają owijać się na rurze, stale ubijając ją szpachelką. Materiał należy zagęścić i zanurzyć w szczelinie, aż się zatrzyma. Proces zostaje zatrzymany, gdy szczelina zostanie wypełniona do 2/3 głębokości;
• zaprawę cementową wlewa się w szczelinę nad uszczelką. Wsuwa się go drewnianą szpatułką lub śrubokrętem, równomiernie rozprowadzając materiał po całej objętości ubytku. Ilość powinna być taka, aby cała szczelina była całkowicie wypełniona do samego wierzchołka kielicha.

Przyciąganie dzwonka szarością nie jest praktykowane w domu. Konieczne jest stopienie siarki bryłkowej z dodatkiem 10-15% kaolinu, co wymaga specjalnego sprzętu i wzmocnionej wentylacji. Ta metoda jest możliwa tylko w fabryce.