Sorter af murstenrør på taget, konstruktionsregler og krav til røgudsugningsstrukturer

Varmesystemer, der bruger faste eller flydende brændstoffer, kan ikke fungere uden konstant tilførsel af luft og udstødningsgasser. For at sikre det andet kan du ikke undvære tilstedeværelsen af ​​en skorsten. Det kan fremstilles af en række forskellige materialer. Hvordan skal man passere tagplanet korrekt og rette skorstenen ovenfra? Hvilke fejl skal undgås? Dette vil blive diskuteret i artiklen.

Fordele og ulemper ved en mursten

På trods af at metalrøret ikke længere er eksotisk, fortsættes skorstene med mursten. På nogle måder ligner dette en anakronisme, men der er gode grunde til, at du ikke skal opgive den klassiske teknologi til lægning af skorstensrør.

Den vigtigste er, at mursten har en høj termisk inerti. De varme udstødningsgasser varmer det svagt op, hvilket reducerer brandfare på varmeenheden betydeligt. Vi må ikke glemme et andet aspekt - røgtemperaturen ved rørets øverste snit bør ikke falde under 60-70 grader. Ellers strømmer der kondens gennem den. Mursten spiller rollen som en termoskal og tillader ikke røg at køle ned for meget.

Men der er to fatale fejl:

Søjle med et basisareal på højst 0,25 kvm. meter, trykker hele massen på komfuret. Dette er en koncentreret belastning. Hvis rørets samlede højde overstiger 5 meter, placeres det på en separat base, og et overgangsrør er forbundet til varmeenheden.

Hvad er mursten skorstene - krav, størrelse, konfiguration

Der er tre typer skorstene.

1. Shell-on design. Hun fortsætter med at bage. En sådan skorsten er monteret på et betonrør fastgjort til loftet. Dens plade er forstærket og skal være mindst 5 cm tyk.
2. Rodkonstruktion. Der bygges et separat fundament til det. Et rodrør bruges sjældent og kun i tilfælde, hvor det er umuligt at fremstille en skorsten af ​​en anden type.
3. Vægudtagskanal. Det er bygget i indvendige bærende vægge lavet af mursten eller sten.

Undertiden udføres konstruktionen af ​​en murskorsten i en ekstern bærende væg. Derefter er det nødvendigt at udføre yderligere arbejde:

1. Fortyk væggen indefra (i form af en pilaster) i det område, hvor røret vil passere.
2. Stop skorstenshypotermi, det reducerer træk på grund af dampkondens. For at gøre dette er det nødvendigt at opretholde den nødvendige afstand fra røret til lejevæggens ydre plan.

Mursten skorsten som en teknisk struktur

Skorstenen er på grund af sin ydre enkelhed en kompleks teknisk struktur, som der stilles alvorlige krav til. De vedrører styrke, brandsikkerhed, evnen til effektivt at fjerne varme gasser. Derfor skal installationen af ​​en skorsten i et træhus begynde med en bekendtskab med dens enhed.

Hovedelementer

1. Indvendig skorsten - udføres fra ovnens loft til niveauet under loftet med fire rækker murværk.
2. Skæring (fluffing) - udvidelse af rørvægstykkelsen, når den passerer gennem loftet.
3. Ekstern skorsten - udføres gennem loftet til taget.
4. Odder - en anden udvidelse af tykkelsen på skorstensvæggene, der er arrangeret til at dække afstanden mellem den, tagskæringen og dens belægning.
5. Nakke - fortsættelse af den udvendige skorsten.
6. Hoved - fortykning af væggene, der spiller rollen som en deflektor.

Krav til en muret skorsten

Den vigtigste er afstanden "fra røg" til brændbare strukturer. Det er lig med 250 mm - dette er den fulde længde af en keramisk massiv mursten.

Det andet krav er den strenge lodrethed af strukturen. En afvigelse fra det med mere end 3 grader (pr. Meter højde) er ikke tilladt. Der bør heller ikke være nogen gennemgående revner i murværket.

Skorstenberegning

Hovedkriteriet er det indre afsnit. Evnen til at fjerne varme gasser afhænger hovedsageligt af det. Jo mere kraftfuld komfuret er, jo bredere skal skorstenen være. Der er tre standardstørrelser, der anvendes til hver type opvarmningsenhed.

1. "Kvartet" - hvoraf en række er dannet af fire klodser. Sektion 125 x 125 mm. Bruges til komfurer med lav effekt eller til opvarmning af ovne.
2. "Fem" - en rektangulær skorsten dannet af en række på fem mursten. Sektion 250 x 125 mm. Bruges til opvarmning og opvarmning af komfurer. Det anbefales ikke at lave skorstene til pejse mindre end dette afsnit.
3. "Seks" - et firkantet rør, en række med seks mursten. Sektion 250 x 250 mm. Det bruges til pejse og russiske ovne - hvor det er nødvendigt med mindst mulig modstand mod bevægelse af varme gasser.

Det næstvigtigste kriterium i beregningen er højde. Det afhænger af stedet for dets output til taget i forhold til højderyggen:

1. Rør installeret på højderyggen eller i en afstand af ikke mere end 1,5 meter fra den stiger 0,5 meter over taget.
2. Skorstene, der passerer gennem taget i en afstand af en og en halv til tre meter til højderyggen, er lavet i en højde svarende til den.
3. Hvis afstanden er mere end tre meter, skal vinklen mellem højderyggen og rørets øverste snit være 10 grader.

Skorsten klassificering

Efter design er komfurrør murstensbygget, murstensrod, præfabrikeret, væg.

Murpakninger er en tung struktur, der hviler på ovnens murværk. Murværkets tykkelse skal være mindst halvdelen af ​​murstenen. Mursten - en fritstående struktur i form af en stigerør. Kan laves af asbestcementrør med en diameter på 150-250 mm.

Præfabrikerede strukturer er lavet af ildfast beton i form af individuelle blokke. Væg - de er installeret i hovedvæggen af ​​husets lejetype for at spare plads og rumfang. En skorsten indbygget i en bærende væg skal være midt i rummet.

Det anbefales ikke at installere skorstene uden for væggene, da den udvendige luft afkøler røggassen, reducerer træk og danner kondens på kanalens indvendige vægge. Det er umuligt at opnå en stor effektivitetskoefficient fra en ovn med et sådant rør. Hvis der ikke kan tilbydes nogen anden mulighed for placeringen af ​​vægrøret, udføres arbejdet med installation af en pilaster med et fremspring mod rummet.

Installation af en sådan struktur udføres med opretholdelse af vigtige afstande fra røg til ydervæg. Afstande er 2,5 mursten (fra 20 til 30-650 mm), 2 mursten (fra 20 og derover - 510 mm), 1,5 mursten (fra 20 og derunder - 380 mm).

Skorstenen placeres strengt lodret uden indrykninger i den indvendige del. Hvis konstruktionen skal føre, bør den ikke være mere end 1 m. Det anbefalede tværsnit af den indre skorsten skal være mindst 140x140 mm. For at skabe det bedste træk skal rørhøjden være mindst fem meter. Hvis højden er mindre end fem meter, bruges en deflektordiffusor til at skabe tryk.

Diagram over opførelsen af ​​en muret skorsten.

Med samtidig brug af luftopvarmning og en pejs installeres to skorstene i huset såvel som med forskellige træk, kan en af ​​de anvendte pejse ryge.

Hvis huset for eksempel er træ, på steder hvor skorstenen støder op, bygges der en fortykning på 1-1,5 mursten. Brændbare strukturer fra skorstenen er dækket af asbestcement eller metalplader.

For at fjerne røret, der glider over sne, skal dets højde være en halv meter højere i forhold til taget.Ende af rørhovedet er beskyttet med en jernhætte eller en arkbaseret stålkant.

Ved skorstenens udløb er der installeret en passage node gennem taget for at udelukke indtrængning af fugt i loftet. Passagenoden er lavet med dine egne hænder ved hjælp af stålplade.

En afbøjning på skorstenen forhindrer træk i at vippe baglæns. I mangel af en deflektor kan rørhovedet gøres affaset.

For at lave en skorsten med dine egne hænder har du brug for følgende værktøjer og yderligere enheder:

• ler-sand mørtel (kalk-sand);
• mursten (rød, ildsted eller ildplade);
• hammer pickaxe;
• Master OK;
• murske;
• Herske;
• måleinstrumenter (niveau, m, lodlinie);
• beholder til klargøring af opløsning;
• asbestcementplade;
• metalplader.

Skorsten murværk

Der er ingen grundlæggende forskel mellem murværket på ovnen og skorstene. Det udføres på en ler-sand mørtel ved hjælp af de samme værktøjer - en ovn hammer-pick, en murske og en lodlinie. Emner som fnug og odder lægges imidlertid ud med et stort antal mursten i størrelserne 1/8, 1/4, 1/2 og 3/4 af det hele.

For at undgå spaltning og revner, som ledsages af skyer af murstøv og sjældent giver det ønskede resultat, er det værd at bruge en "kværn" med et diamanthjul til keramik. Dette garanterer nøjagtigheden af ​​arbejdet, eliminerer kedeligt arbejde og en masse ubrugelig murbekæmpelse.

Opløsning

Til murværk op til taget bruges en blanding af sand og ler, da det har en koefficient for lineær ekspansion svarende til en mursten, hvilket er en vis garanti mod revner.

Ren ler, der anvendes som bindemiddel, kan være fedtet eller tynd. Nogle steder er der aflejringer, hvor det forholdsmæssige forhold mellem mængden af ​​ler og sand er optimalt af natur: en til tre eller fire.

Med en stigning i lerens volumetriske del revner opløsningen efter tørring, og med et fald smuldrer den op. For at bestemme det optimale forhold mellem volumetriske dele skal du ælte den færdige løsning i dine fingre. Det skal hverken være mærkbart glat eller groft som sandpapir.

Det udgravede ler gennemblødes i en jernbeholder i 3-4 dage. Resultatet skal være en homogen lerpulp uden sten, der har samme konsistens som flydende creme fraiche.

Ler og sand blandes i volumetriske dele i et forhold på en til tre eller fire. Vand tilsættes gradvist i små portioner. Den færdige opløsning skal efterlade spor på mursken (men ikke holde sig til den) og ikke dræne fra den.

For at undgå fejl i proportioner er det bedre at købe en færdiglavet tør ler-sand murværk blanding. Bemærk, at den, der er mærket "brandsikker", ikke er egnet til murværk.

Mursten

Brugt solid rød fyret mursten.

Dens kanter skal være glatte uden revner, og lyden, der kommer, når den let rammer den med en ovnhammer, skal være resonant.

Standardstørrelsen til murværk er 250 mm lang, 125 mm bred og 75 mm høj.

Intern skorsten murværk

Det begynder straks efter, at spjældet er installeret, og ovnens overlapning er afsluttet. Murteknikker er de samme - at påføre et lag mørtel, lægge mursten, ryste det med hånden og let banke med et pluk. Lodret og vandret kontrolleres efter lægning af hver række. De afslutter det med fire murhøjder til loftet.

Vil du vide, hvordan man hurtigt og billigt fremstiller en pålidelig skorsten af ​​asbest? Læs her.

Find ud af, hvordan du laver en septiktank fra betonringe med dine egne hænder fra denne artikel:

Læg fnug

Udvidelse af skorstensvægstykkelsen udføres for at overholde kravet om at placere brændbare strukturer i en afstand på 250 mm "fra røgen". Den sædvanlige vægtykkelse på skorstenen er 125 mm.For at fordoble det er det nødvendigt at folde fire rækker, som hver forskydes udad med 1/8 af murstenens bredde i forhold til den nederste - bare det beløb, der gør det muligt for murstenen at ligge uden at blive kastet over. Murprincippet er det samme for alle tre størrelser:

1. Den indvendige overflade (til at ryge) i første række er lagt i 1/8 stykker. Mellemrummene mellem de ydre mursten er fyldt i 1/4 stykker.
2. I anden række øges delene henholdsvis til 1/4 og 1/2.
3. Den tredje række bruger 1/2 og 3/4 stykker.
4. Det ydre bælte på den fjerde række fnug er lagt ud med hele mursten.

Efter at have nået loftet lagde de det og observerede sømmens forbinding yderligere to eller tre rækker højere. Der er et mellemrum på 2-3 cm mellem loftpladen og den for at eliminere strukturens tryk på murværket. Det er dækket af mineraluldsplader. Lægning op til taget udføres på den sædvanlige måde - med forbinding af lodrette sømme og kontrol af lodrethed.

Odder kobling

Det begynder, efter at kanten af ​​skorstenen er steget over taget. Det udføres udenfor i overensstemmelse med alle sikkerhedsforanstaltninger, når du arbejder i højden. Du kan bruge cementmørtel. De starter det fra kanten, der er lavere langs skråningen. Afstanden fra røg på hver række er lig med 1/8 af murstenens bredde. Der skal være seks rækker i odderen. Derefter placeres en hals - den sædvanlige fortsættelse af skorstenen. Slidserne mellem taget og skorstenen lukkes med en "krave" lavet af stålplade.

Lav et hul i taget til et rør

Det er meget vigtigt nøjagtigt at beregne størrelsen på hullet til røret i taget. Ellers skal du efter at have foldet ovnen også ty til en blikksmedes ydelser. Det er meget lettere at tage sig af dette på forhånd. Når røret foldes til tagets niveau, er det nødvendigt at overføre dimensionerne af røret i hjørnerne til taget ved hjælp af en lodlinie L, en hammer og et søm. Dette skal gøres fra loftet (stans fire huller i taget med et søm i henhold til markeringerne). Efter at have forbundet fire huller på toppen af ​​taget med en blyant får vi rektangel B, som er en fremspring af rørets vandrette sektion på tagplanet. Derefter skal du træde tilbage fra hver side af rektanglet med 7-10 cm og bygge et andet mindre rektangel B. inde i det. Hvis der er sømme i tagkirtlen G ved udgangen af ​​røret, kan de spikres (bankes ned) til taget.

Lav et hul til et rør i taget

Hjørnerne D på de to resulterende rektangler skal forbindes, skære det mindre rektangel B ud og skære taget langs linjen, der forbinder hjørnerne. De resulterende fire strimler E skal bøjes over en skæv stang (plade), så de ikke når en anelse lodret position. Derefter presses strygejernet tættere mod rørvæggen. De resterende ubeskyttede trekantede hulrum mellem siderne (bøjede strimler E) i rørets hjørner er forseglet indefra med cementmørtel og presser murstenen til dem og udefra over jernsiderne er de pudset.

Hvor meget vil det koste

Murstenen på taget er blevet en visuel konstant i tre århundreder. Og en bygning med en sådan finish ser ifølge subjektive estimater meget mere attraktiv ud.

Det er kun at bestemme, hvor meget det vil koste dig at overholde kanonerne. Hvis du tiltrækker tredjepartshåndværkere, tilføjes prisen på arbejdet til prisen på murstenen. Og hun er ret stor. I Skt. Petersborg og regionen koster for eksempel at lægge en mursten fra 50 til 90 rubler.

Løsningen, hvis du forbereder dig, er gratis.

Fem kg færdiglavet murværksblanding koster 60-70 rubler. En pakke er nok til 10-15 rækker af et rør med en sektion på 125 x 250 mm (sekser).

Lad os sammenligne omkostningerne ved en meter af et metal sandwichrør med en diameter på 250 mm og en mursten med et tværsnit på 250 x 250 mm. Bare dem, der kan bruges til skorstensskorstene.

Mursten (til en pris af 15 rubler pr. Stykke)	Murværk blanding	Mesterens arbejde	I alt rubler
Mursten skorsten	900 rubler	70 rubler	3000 rubler	3970
Metal sandwich rør	–	–	–	3800

Som du kan se, er priserne næsten de samme. Selvfølgelig er det værd at tilføje prisen på fluff, odder og hoved murværk. Men i betragtning af de bedste egenskaber ved murstenrør - ingen korrosion, høj termisk modstand, er det fornuftigt at bruge penge på en sådan erhvervelse. Og hvis du skal lægge en muret skorsten med dine egne hænder, så koster det næsten halvdelen af ​​metal sandwich rør.

Valg af et rørtværsnit til en ovn

Eksperter anbefaler ikke at banke yderligere på den keramiske mursten for at den kan snappe på plads. Under afbrydningsprocessen dannes et luftrum, der påvirker røggasudtrækningen. Hvis du har brug for at lægge 4-6 rækker af mursten fra indersiden af ​​røret, tørres skorstenens murværk med en fugtig klud, og alle sømene gnides. Murssømmen er normalt 0,5 cm vandret og 1 cm lodret.

Formen på en mursten til en metalovn eller pejs påvirker niveauet af hydraulisk modstand i røret, så dets tværsnit kan være rektangulært eller firkantet. Den bedste mulighed er skorstenens runde form, men det er ret vanskeligt at lægge det ud af mursten med egne hænder.

Skorstenen skal ikke have sving og skråninger, da disse typer af elementer fører til skabelsen af ​​yderligere luftmodstand. Hvis det er umuligt at gøre uden at dreje, er det let at udstyre det i en vinkel på 60 °. Placeringen af ​​røret indebærer anbringelse af en nakkestøtte, lavet i 1 mursten. Den øverste del er lagt på en cement-sand mørtel.

Niveauet for varmeoverførsel af komfuret eller pejsen skal afhænge af valg af sektion. Sektionen kan være inden for 260x260 mm. For eksempel, hvis den valgte sektion er 130x130 mm, er varmeoverførslen 3,5 kW og med en sektion på 130x250 mm - mere end 3,5 kW. Du skal ikke vælge et meget stort rørtværsnit til en kedel, komfur eller pejs, da dette mister varmeeffektiviteten, hvilket fører til et fald i varmeoverførslen.

Hemmeligheder ved komfurproducenters dygtighed

1. Før lægning skal murstenen gennemblødes - nedsænkes i vand og vente, indtil den voldsomme udbrud af luftbobler stopper. Våde keramiske blokke klæber mere fast til mørtel.
2. Til opdeling og klipning af mursten skal du bruge en kværn med en diamantskive til sten.
3. Når du lægger på loftet, skal du hænge en lodlinie på bjælkerne mellem det fremtidige rør og arbejdspladsen. Dette sparer dig besværet med at røre ved det til verifikation. For at kontrollere vinkelens lodrethed er det nok at ændre hovedets position.

Glem ikke, at en skorsten i et privat hus ikke kun er en bekvemmelighed, men også en teknisk enhed, der kræver korrekt drift og vedligeholdelse. Rengør det for sod, inspicér det for revner, opvarm ovnen eller pejsen med tørt træ, og det vil fungere godt i mange år.

Den træfyrede ovn fungerer takket være trækkraftprincippet... Varme gasser, der frigives under forbrændingen, løber op i skorstenen og afgiver varme undervejs til varmevekslerne.

Til dannelse af trækkraft er der brug for en korrekt beregnet skorsten. I lang tid har keramiske mursten været brugt til dette formål på grund af egenskaberne brændt ler.

Ved design af et varmesystem det er meget vigtigt at kontrollere overholdelse rør og komfurer - mursten er ikke egnet til alle systemer.

Gør-det-selv-skorsten i badet - en trin-for-trin guide, hvordan man gør det rigtigt?

En korrekt arrangeret skorsten vil sikre langvarig bevarelse af varme og sikkerhed for besøgende i badet, da det fjerner produkterne fra forbrænding til tiden, men samtidig tillader det ikke, at ovnen køler ned for hurtigt. Er det muligt at lave en skorsten til et bad med egne hænder og spare penge på mesterens arbejde?

Gør-det-selv skorsten til et bad

Jeg må sige, at det er meget muligt at gøre dette, især da salgskonsulenter i øjeblikket i specialbutikker i henhold til et udviklet skema og ved hjælp af speciel software hurtigt og nøjagtigt kan vælge et sæt elementer, der er nødvendige for en korrekt skorsten. Imidlertid er deres sorter slet ikke begrænset til metalstrukturer, og det er værd at se nærmere på, hvilke typer skorstene der generelt er, og hvordan man bedst vælger en passende ordning til en indbygget saunaovn.

Indholdet af artiklen

1 Typer af skorstene1.1 Murstenskorsten1.2 Metalskorsten1.3 Video: "kort kursus" om typerne af skorstene2 Materialer til konstruktion af en skorsten2.1 Murstenskorsten2.2 Metalskorsten2.3 Video: designfunktioner i sauna skorstene3 Installation af en sauna skorsten 3.1 Metal skorsten3 Video: en variant af en metal bad skorsten med adgang til en udvendig mur 3.3 Mursten skorsten

Skorstenstyper

Ovn sauna skorstene skelnes efter flere kriterier.

Først og fremmest ifølge fremstillingsmaterialet. Hvis de tidligere blev traditionelt lagt ud af bagte mursten, er metalskorstene i de senere år blevet mere populære.

Skorstenen kan placeres i eller uden for bygningen

I henhold til deres design og installationsstedet kan disse elementer i saunaovnen opdeles i to typer: den, der passerer inde i rummet, gennem loftet og taget, eller i en anden version føres skorstenen ud gennem muren og rejser sig langs den fra ydersiden af ​​bygningen.

For at bestemme valget skal du overveje alle fordele og ulemper ved hver type skorsten.

Mursten skorsten

Tidligere blev skorstene traditionelt kun lagt ud af mursten, da der simpelthen ikke var andre værdige alternative materialer til konstruktionen af ​​denne del af ovnen. Konstruktionen af ​​murværk er en ret besværlig proces, især da den skal udføres i henhold til en særlig ordning med nøje overholdelse af alle størrelser.

For ikke så længe siden var det overvældende flertal af skorstene mursten

Mursten skorstene er dog bare den tidstestede mulighed. De har højere styrke og er meget mere holdbare end metal. Derudover har mursten på grund af sin strukturelle struktur god varmeisolering og varmeopbevaringsegenskaber.

En murstensstruktur er mere brandsikker end en præfabrikeret metalskorsten, endda lavet ved hjælp af de mest moderne teknologier.

En ret stor ulempe ved murstensskorstene er imidlertid deres indre overflade, da den er ru og har hjørner. Det bevarer sodaflejringer, tilstoppede røgkanalen og reducerer træk, hvilket negativt påvirker ovnens opvarmning. Derudover kan indersiden af ​​røret, der er tilgroet med sod, forårsage røg i badehuset eller endda tage brand under komfurets opvarmning fra gnister, der falder på det, hvilket undertiden fører til meget farlige situationer.

Metal skorsten

Metallskorstenen er meget lettere at installere

En metalskorsten er meget lettere at installere end en mursten og skal være meget billigere. Moderne sandwichkonstruktioner fremstillet ved brug af isolering er mere praktiske end bare metalvægsrør med en væg, men de giver heller ikke en sådan varmebevarende effekt inde i ovnen som en ægte mursten skorsten.

Isoleret sandwichrørstruktur

Fordelen ved metalstrukturen kan betragtes som en næsten ideel glat indre overflade, der ikke har kanter, hvilket gør det muligt for røg at gå uhindret ud i en rettet turbulent strømning. Imidlertid kan der med pludselige temperaturændringer på de indre overflader dannes kondens - dette fænomen afhænger direkte af temperaturen udenfor om vinteren.Hvis et sådant rør er installeret i et område med barske vintre, er det nødvendigt at vælge rør med det tykkeste isolerende lag.

Metalskorstenen kan placeres inde og ude

Et andet kriterium for valg af skorstenstype er dens eksterne eller interne installation. Hver type indkvartering har sine egne fordele og ulemper, som du også skal vide, når du vælger en passende mulighed for dig selv.

Ekstern skorsten

Ideen om at flytte skorstenen til ydermuren tilhører amerikanske arkitekter. Denne installation er blevet populær i husholdningsbygninger på grund af sin enklere enhed. Skorstenen, der er forbundet med komfuret, stiger ikke op til rummets loft, men føres ud gennem væggen.

Ekstern skorsten

Fordelene ved en metalskorsten, der er arrangeret på denne måde, er i øget sikkerhed, fordi det ikke er nødvendigt at arrangere isolerede passager til det på loftet og i taget. En sådan skorsten vil redde bygningen fra risikoen for regn eller smeltevand, der strømmer ind i hullerne mellem røret og tagdækket.

Alvorlige ulemper ved udseendet af skorstensindretningen inkluderer dens hurtige afkøling, hvilket betyder, at der dannes kondens inde i den, derfor skal en sådan skorsten isoleres intensivt.

Den anden ulempe er, at skorstenen, taget udad, ikke vil være i stand til at tilføre ekstra varme til badeværelset, og dette vil øge brændstofforbruget.

Der er udvendige skorstene og murværk

Der er også kombinerede skorstene, som bringes ud af viden. I dette tilfælde fjernes et metalrør fra ovnen, som derefter føres ud gennem væggen og kommer ind i murstenen på skorstenen, som er indbygget i væggen og stiger til den ønskede højde.

Indvendig skorsten

Metalskorstenen, der passerer indeni, monteres oven på saunaovnen og hæves til loftet, føres derefter gennem loftet og taget og hæves derefter til et niveau svarende til den relative position med tagryggen. Fordelen ved dette design er, at al den varme, der kommer fra ildkassen, når den passerer gennem røret, også vil varme op i badeværelset og loftet, hvilket betyder, at ovnen køler ned længere. Dette har en positiv effekt på brændstoføkonomien.

Varmelegeme med indvendig skorsten

Hvis du korrekt planlægger og samler strukturen i den indvendige skorsten, skal du konstant holde leddene under kontrol, så et sådant system vil fungere uden problemer i mange år.

Hovedkomponenterne i den indre metalskorsten

Ulemperne ved denne designmulighed inkluderer det faktum, at du bliver nødt til at føre røret gennem lofterne og gennem taget.

Video: "kort kursus" om typer skorstene

Materialer til konstruktion af en skorsten

Materialer købes efter beslutning om designmulighed for skorstenen.

Mursten skorsten

For en murstensstruktur er du nødt til at købe en varmebestandig mursten og en murværkssammensætning - dette kan være en speciel konstruktionstør blanding beregnet specielt til lægning af skorstene og ovne. Nogle håndværkere foretrækker at bruge en velvalgt leropløsning.

Derudover vil det være nødvendigt at tilvejebringe materiale til svampen over røret.

Metal skorsten

Producenter fremstiller alle de nødvendige dele til samling af en skorsten

Vi anbefaler: Gør-det-selv hjemmetømmerværksted i garagen i landet - vi beskriver detaljeret

Til en metalskorsten købes alle nødvendige dele efter udarbejdelse af et detaljeret designdiagram under hensyntagen til alle hjørner og drejninger på røret.

Diagrammet kan tegnes med en linje, hvor de steder, hvor skorstenen passerer gennem væggen, loftet og taget, vil blive angivet, og ved sving - den omtrentlige værdi af vinklen. Med en sådan tegning kan du kontakte butikken med en anmodning om at vælge alt, hvad du har brug for til installationen.

Derudover er der brug for to metalplader med huller svarende til rørets diameter, som fastgøres på loftet på badet og på gulvet på loftet. Dernæst skal du tænke på et varmebestandigt materiale, der vil være på loftet på gulvet omkring røret og derved skabe beskyttelse for letantændelige materialer. For vandtætning omkring røret på taget skal du have vandtætning i form af fugemasse lim og en speciel gummitætning, der anbringes på skorstenen.

Elastisk element til tagindtrængning

Separat skal det siges om parametrene til valg af rør. Den første ting, du skal overveje, når du køber skorstensrør i metal, er deres indre sektion. Det beregnes under hensyntagen til ovnens kraft, og som regel for badversionen tages den indvendige diameter lig med 150-200 mm. Hvis diameteren er for stor, bevares varmen ikke i ovnen, og røret med et for lille tværsnit skaber ikke det træk, der er nødvendigt for at fjerne røg. Under alle omstændigheder kan diameteren i et hvilket som helst af sektionerne på ingen måde være mindre end den udløb, der er på det installerede varmelegeme. Rørets samlede højde skal være mindst 5 meter. Og den nøjagtige værdi af denne parameter afhænger af dens placering på taget. Hvis røret kommer ud midt på skråningen, skal det løftes over højderyggen ca. en halv meter. Den bedste mulighed for placeringen af ​​skorstenen på taget betragtes som en og en halv meter fra højderyggen, men denne parameter er valgfri og afhænger af placeringen af ​​ovnen i badeværelset. Udkastets kvalitet afhænger også af rørets højde. Metallet, som rørene skal fremstilles af, skal have en tykkelse på mindst 1 mm, så skorstenen varer længere. Hvis det er udtænkt at installere en tank til opvarmning af vand i skorstenssystemet, kan det udarbejdede diagram se sådan ud. Det kan ændres og justeres til en bestemt version af den installerede komfur og skorsten.

Skorstensordning med en vandtank

Tanken vist i figuren fungerer i henhold til "samovar" -systemet, dvs. det er tæt svejset til skorstenen. Nogle virksomheder, der fremstiller denne type rør, producerer et sådant element med en varmtvandsbeholder, der allerede er installeret på den, som har to eller tre indløb til tilslutning af vandrør - til fyldning af tanken og til at tage vand på forbrugspunkterne.

Video: designfunktioner i badskorstene

Installation af en badskorsten

Efter at saunaovnen er installeret, begynder skorstensinstallationen fra ovnrøret. Dette kan være begyndelsen på en metalskorsten eller en metaldel, der forbinder ovnen med et murstensrør.

Metal skorsten

Da der er to typer skorstene, er deres installation forskellig.

Intern konstruktion

Hvis røret løber inde i badets bygning, har normalt hele systemet næsten perfekt lodret udseende. Skorstenen er sammensat af separate elementer, mens hver af dens højere dele placeres oven på den nederste - installation "ved røg".

Den sædvanlige forbindelsesplan for sandwichrør: den indvendige del - "ved kondensat", den ydre - "ved røg"

Hvis der anvendes sandwichrør, ændres tilgangen noget - installationen af ​​deres indre del udføres "af kondensat" (det øverste rør kommer ind i klokken på den nederste) og den ydre del - "af røg". Et sådant system tillader, at den akkumulerede fugt løber frit inde i røret ned i kondensvandfælden uden at komme ind i det varmeisolerende materiale, som mister dets egenskaber på grund af vandtilførsel.

Det er meget vigtigt at beregne samlingernes placering på en sådan måde, at leddene ikke falder på loftet eller mellemgulvet såvel som på taget. Forudsat at komfuret er placeret ved siden af ​​trævægge, skal de beskyttes mod mulig overophedning og ild med varmebestandige materialer, for eksempel kan det være asbestplader, som er bedre fastgjort i to lag.

Varmeisolering af vægge og loftovergang

Hvis der er installeret en vandopvarmningstank af samovar-type, findes der et sted for den ikke langt fra ildstedet, placerer den direkte over den eller på loftet, hvis fordelingen af ​​opvarmet vand går i to rum - til vask værelse og til brusebad. Inden rørene installeres, er deres samlinger belagt med et varmebestandigt tætningsmiddel, og efter installation ovenfra er de desuden fastgjort med specielle brede klemmer.

Klemme til sikker fastgørelse af rørfuger

Hvis der, når der kombineres de enkelte elementer i skorstenen, findes tilstrækkeligt store huller, forsegles den indsatte del med en asbestledning, der er viklet rundt om røret. Det er dog bedst at vælge emner, der passer perfekt sammen i størrelse. Den første sektion af skorstenen, der er fastgjort til ovnens dyse, kan ikke være flerlags, det vil sige, det er et almindeligt enkeltvægget metalrør med specielle forbindelser. Det har normalt en portventil, som ellers kaldes en portventil. Dette kontrolelement er nødvendigt for at skabe og vedligeholde det krævede trækniveau i den periode, hvor badet varmer op, og for at bevare ovnens varme så meget som muligt efter afslutningen af ​​ildstedet. Placeringen af ​​dette element kan ses tydeligt på ovenstående skorstensinstallationsdiagrammer.

Rørsektion med portventil

For at føre røret gennem loftet er det praktisk at bruge en kasse med en væghøjde på 30 ÷ 40 cm mere end loftets tykkelse. Afstanden fra røret til kanalvæggene skal være mindst 180 ÷ 200 mm.

Gennemgangsblok - specialboks til loftplader

Et loftshul skæres i loftpladen, hvor hovedboksen let kommer ind i. Dens bund, det vil sige den nederste del, er fastgjort til loftet. Gennem hullet i den nederste del føres skorstenen ned på loftet.

Derefter fyldes kassen med et let varmebestandigt materiale - det kan være mellemkornet ekspanderet ler eller stenuld. Med sådanne varmeisolatorer fyldes kassen helt op til toppen med den maksimalt mulige tæthed.

Kasse fyldt med termisk isoleringsmateriale (i dette tilfælde - ekspanderet ler)

På loftet lukkes kassen med et metallåg med det samme runde hul, der passer over den fremspringende del af røret.

På loftet løber skorstenen normalt jævnt, men hvis den pludselig rammer drejebøjlerne, kan du lave en lille bøjning ved hjælp af bøjninger.

På loftet kan du lave en let bøjning for at undgå at ramme bjælken eller bjælken

Når røret passerer gennem taget, er et metal- eller asbestplade med et hul også fastgjort fra loftssiden. Hullet kan være rundt eller ovalt afhængigt af hældningen på taget.

Rørets passage gennem taget

En sikker varmebestandig isolering lavet af asbestplader eller mineraluld lægges rundt om røret. En sådan pakning eller kasse vil beskytte de brændbare elementer i bjælkesystemet.

Efter lægning af tagmaterialet er det endvidere nødvendigt at udføre vandtætningsarbejde, da fugt kan trænge ind i hullerne mellem røret og tagdækket. For at gøre dette anbringes et specielt elastisk element på røret, der limes på tagfladen ved hjælp af et fugtbestandigt tætningsmiddel og derefter fastgøres sikkert med fastgørelseselementer (for eksempel tagdækning, selvskærende skruer).

"Flush" - et elastisk element til tætning af rørets passage gennem taget

Det er bydende nødvendigt at installere en beskyttende paraply oven på røret, som beskytter skorstenen mod indtrængen af ​​ikke kun atmosfærisk nedbør, men også forskellige affald eller støv.

Rørparaply

Ekstern struktur

For at installere skorstenen i henhold til ordningen med dens udvendige placering føres røret fra komfuret ud gennem væggen.For at sikre sikker drift i dette tilfælde er det bedst at bruge murværk, der dækker murvæggen bag på ovnen og isolerer væggen mod varme, når skorstenen passerer igennem den.

Diagrammet viser dig, hvordan en sektion af et rør gennem en mur ser ud.

En af mulighederne for ekstern placering af skorstenen. Ulempe - kondensvand indsamles ikke

For at dreje røret mod væggen skal du bruge et element i systemet, der kaldes en bøjning eller albue. Sådanne dele produceres med rotationsvinkler på 90 eller 45 grader (nogle gange er der andre), så det kan vælges til ethvert arrangement af strukturen.

Tees og albuer

Et rør kan også ledes gennem en væg gennem en metalkasse såvel som gennem et loftsgulv. I dette tilfælde er kassen fyldt med stenuld, og små huller omkring røret er forseglet med et varmebestandigt tætningsmiddel. En tee er installeret på den ydre væg, hvorfra yderligere installation vil gå op ad væggen og ned til kondensatopsamleren. Der er installeret specielle fastgørelsesholdere på væggen, som fastgør skorstenen lodret. Røret hæves over højderyggen med en halv meter - dette er nødvendigt for at skabe god trækkraft. En beskyttende svamp placeres oven på rørhovedet.

Installation af en ekstern sandwich skorsten forklaret næsten, da det mere detaljeret med alle nuancer er beskrevet i offentliggørelsen af ​​vores portal specielt afsat til dette nummer.

Video: en variant af en metalbadskorsten med adgang til en udvendig væg

Mursten skorsten

Mursten skorstene er opdelt i rod og topmonteret. For saunaovne er den første, den første, der er placeret ved siden af ​​komfuret, ideel.

Hvis ovnen også er lavet af mursten, er skorstenen fastgjort til den overordnede struktur. Nå, hvis komfuret er af metal, er det forbundet med murstenen med et metalrør.

Saunaovnen er forbundet med hovedskorstenen med et metalrør

Figuren viser et omtrentligt diagram over en muret skorsten med alle dens afdelinger:

Tættere på loftet er der anbragt en røgspjæld på røret, som regulerer trækket inde i ovnen, hvor både forbrændingsintensiteten og den langsigtede bevarelse af hele strukturen i en varm tilstand afhænger. Endvidere udføres fnug i skorstensstrukturen til rørets passage gennem loftet. Fluffing eller opskæring kaldes fortykkelse af skorstensvæggene, mens den opretholder dens indre sektion. Dette leveres for at beskytte gulvets brændbare materialer mod mulig overophedning og brand.

Ordning med en "klassisk" mursten skorsten

Over fnuget er der et lige afsnit af røret, der passerer gennem loftet og kaldes en stigerør. Ovenfor, når man passerer gennem taget, er der anbragt en odder, som i princippet "fungerer" på samme måde som fnug, der beskytter bjælkesystemet mod overophedning. Derudover lukker det hullerne mellem tagmaterialet og skorstenens murværk med mursten, der stikker ud fra den generelle struktur. Derefter indsnævres røret til sin oprindelige ydre størrelse - dette afsnit kaldes halsen. Over rørets hals er der et hoved, hvis mursten også rager udad ud over væggenes bredde og giver yderligere beskyttelse mod nedbør. Fra vand og snavs, der kommer ind i røret, bliver skorstenen beskyttet af sit sidste element - en metalhætte.

Installation af skorsten

Skorstenen fjernes fra fundamentet i henhold til det samme række mønster, da strukturen skal være jævn og ikke have nogen fremspring eller vinduer, bortset fra at efterlade et hul i den til indlejring af et metalrør fra ovnen.

Den indre kanal af en mursten

Denne skorsten er bygget i form af en firkantet søjle med en velformet sektion indeni. Sektionens størrelse kan være "halv mursten" - 130 × 130 mm, "mursten" - 130 × 260 mm eller endda to mursten - 260 × 260 mm. Det hele afhænger af saunaovnens kraft.

Grundlaget for skorstenen vil være fundamentet - normalt er det lavet af samme tykkelse som til saunaovnen og danner en enkelt struktur med den. Efter at have løftet røret til den ønskede række er der installeret en ventil i den, og derefter fortsætter arbejdet i henhold til et skema, der er egnet til både overliggende og hovedskorsten.

Ordninger af den ordinære murværk af skorstenen og fnug

Dette diagram viser to rørmuligheder. De er givet som et eksempel til udførelse af murværk, derfor kan antallet af mursten på hver side, i betragtning af skorstenens størrelse, variere i en eller anden retning.

- Den første række i diagrammet er den sidste række af rørhalsen.

- I anden række begynder fnuget at blive lagt ud, så murstenene lægges med en forskydning udad, ca. ⅓ af murstenen. Her skal du ikke kun bruge solide mursten, men også deres dele. For at gøre dette, ved hjælp af et valg, brydes de omhyggeligt i de nødvendige fragmenter.

- Når mursten flyttes til siden, skal de suppleres inde med yderligere fragmenter, da den indre del af brønden skal forblive uændret gennem hele murværket. Manglende overholdelse kan reducere kraften markant.

- Fra den tredje til den femte række fnug bevæger mursten sig også udad med ⅓ af længden, mens den stadig opretholder størrelsen på den indre sektion.

- Den sjette række er af samme størrelse som den femte række og er lagt ud uden at skifte til siden.

- Den syvende og ottende række svarer til lægningen af ​​den første række.

Sådan ser det færdige fnug ud

Efter nedlægningen af ​​skæringen er det turen, der rejser odderen. Dette er en ret vanskelig opgave, da det ved hjælp af hver efterfølgende række er nødvendigt at frembringe et trin, der rager udad ved murstenens the.

Otter murværk ordning

- Odderens første række har samme størrelse og form som den sidste række i snittet.

- I anden række begynder trinlægningen, som udvider skorstenen udvendigt også med 1/3 af murstenens bredde.

- Yderligere rækker er anbragt i overensstemmelse med odermønsteret.

Derefter er der rørets hals - det kan ses tydeligt i det præsenterede diagram. Derefter lægger du hovedet, som består af to rækker, og samtidig skal den nederste også stikke noget udad. Det sidste trin er at installere tagdækslet.

På loftsetagen vil de brændbare elementer i dette tilfælde være godt beskyttet af fnug, men du kan stadig ikke undvære vandtætning af røret på taget.

Vandtætning af murstensrøret begynder at udføres, inden taget dækkes af tagmateriale. Det kan gøres med tagmateriale og mastik. Efter påføring af mastik på overfladen af ​​rørets nedre del opvarmes det med en brænder, og derefter limes tagmateriale på det og presses det fast til den opvarmede overflade. Yderligere tæt på røret lægges tagmateriale oven på tagmaterialet, og der installeres en dekorativ finish (forklæde) oven på det. De resterende huller skal være tæt fyldt med fugemasse for at forhindre fugt i at komme ind gennem revnerne mellem taget og murstensrøret.

Forsegling af afstanden mellem forklædet og murværket

Så i princippet kan enhver skorsten bygges med dine egne hænder. Sandsynligvis den sværeste af al installation er at montere noderne korrekt, så røret kan passere gennem forskellige forhindringer. Eventuelle problemer kan løses, hvis du nærmer dig dem kompetent efter at have studeret alle instruktionerne og valgt den rigtige mulighed. Det er dog bydende nødvendigt at lukke denne artikel med en vigtig advarsel:

En skorsten er en struktur, hvor menneskers sundhed og ens liv, bygningernes sikkerhed og al ejendom deri direkte afhænger af. Der er ingen bagateller i færd med at bygge en skorsten og kan ikke være, ingen amatørmæssige forenklinger er acceptable. Hvis der endda er den mindste tvivl om dine evner eller om rigtigheden af ​​det design, der oprettes, skal du søge hjælp fra specialister.Du skal ikke skamme dig over din uvidenhed eller uerfaring - indsatsen er for høj!

Find ud af de tilgængelige måder til, hvordan du rengør din skorsten med dine egne hænder fra vores nye artikel.

Skorstenstyper

For at bygge skal du beslutte med rørtype... Afhængigt af placeringen er der:

• Indfødte rør. De har deres eget fundament - de hviler direkte på fundamentet. De kan være både inde i huset og udenfor. Fordele - tilslutningsmuligheder flere varmelegemersamt konstruktion "i reserve" med den efterfølgende tilslutning af endnu ikke købt varmeudstyr. Denne mulighed er perfekt til enhver type metalovn.

• Monteret rør. De hviler direkte på selve komfuret, som står på fundamentet.

Til metalkomfurer er det bedre ikke at bruge en topmonteret skorsten - for stor masse fører til deformationer.

• Suspenderet rør. De understøttes af et specielt beslag fastgjort til væggen eller loftet.

En sådan skorsten kan ikke bygges af mursten; det er bedre at bruge metallysrør, termisk isoleret og syet i kroppen (sandwich skorstene).

• Væg rør. Hvis den ydre væg eller skillevæg er lavet af mursten, kan der designes en røgkanal i den. Denne teknik er blevet brugt i opførelsen af ​​stenbygninger siden det romerske imperiums dage.

Dette sparer materiale og skjuler ikke ledig plads, røret kan laves flere etager uden tab af styrke. Ulemper - når sod antændes, bliver væggen til en varm søjle, der fører til ild, og med konstant gennemblødning fra kondensat kan røret kollapse.

Hvis der kun findes mursten fra materialerne til skorstenen til en jernkomfur, er det værd at stoppe ved valg af et rod- eller vægrør. Det lægger ikke pres på selve ovnen, du kan oprette forbindelse på forskellige niveauer og er ikke vanskelig.

Skæring af røret i loftåbningen

Før du lægger skæringen (udvidelse) af røret, skal du kontrollere murværkets vandrethed, bestemme hvor mange rækker der er tilbage til loftet, tage højde for klippehøjden, træk for eksempel til et bjælkehus . Figuren viser et snit med en røggaskanal på 13,5 × 26 cm i et hus, der allerede er udfældet. Hvis du laver skære murværket på samme niveau i et nyt bjælkehus, så vil den øverste skære række være på loftet, efter at den er afgjort, og det sted, hvor skæringen tidligere var, vil se ud som et hul. Dette betyder, at skæringen i et nyt hus under hensyntagen til dets sandsynlige træk skal startes mindst 7-10 cm under loftet.

Skæring af røret i loftåbningen med en røggasstørrelse på 13,5 × 26 cm

Det skal huskes, at hvert materiale har et andet sediment. Afhængigt af højden på rummet og ovnen starter skæringen et par centimeter højere eller lavere. Hvis rillen er en række lavere, vil den øvre overlapning se lidt bredere ud, men da den er under loftet, vil alle rillerækkerne være ens i højden efter lægning. Der er en regel: hvis du ikke kender størrelsen på husudkastet, er det bedre at skære det under loftet. Det er mere bekvemt at skære røret i fire omgange A op til 3 cm i henhold til skabelonen, begyndende med hjørnestenene og udjævne toppen og siden af ​​rækken med reglen. Størrelsen på gaskanalen i rillen skal være den samme som den var i begyndelsen af ​​lægningen (i rørstigningen), derfor skal du i den første række i rillen indefra lægge kvarterene af mursten B skyl med gaskanalen. Det sker, at klipning uden at klæde sig med midten falder af, fordi det kan trædes op ovenfra, når man går på loftet. Derfor er det bydende nødvendigt at forbinde rækkerne med midten.

Nogle gange tilrådes det at lave huller i rillen mere end 6 cm. Men med en sådan overlapning viser mursten simpelthen sig ud af murværket fra trykket ovenfra. Du skal vide, at når du lægger et snit med en overlapning selv på 25 mm, forsøger den hængende mursten stadig at læne sig over tomrummet. I 2. række er murværket forbundet med midten af ​​røret.Den kan placeres på samme måde som række 2 (a), hvor firkantede terninger påføres tre fjerdedele, men de er sværere at lave. Det er godt at starte optagelsen af ​​3. og 4. række fra gaskanalen, så klodserne fastgøres omkring den med den nederste række, og det er lettere at placere de ydre mursten mod dem med en overlapning, men alligevel den indlagte del af mursten skal opretholdes i flere sekunder, indtil fugtigheden fra opløsningen ikke absorberes i murstenen. Den indre søm holder murstenen i at vippe godt.

Skæring udføres med henblik på brandbeskyttelse, så sømmene skal være så tynde som muligt. Den flisede eller flisede del af mursten skal formales i (planeret) med murstenplanet eller med en smaragdsten. Før du skiver noget andet væk fra den allerede skårne mursten, skal du først udjævne det skårne sted. Det er bedst at lave rillerne i rillen i de første tre rækker på 32 mm. Disse overlapninger giver dig mulighed for at foretage en gradvis udvidelse af røret med det samme trin på hver side til en halv mursten plus en søm. I processen med at skære begynder lægningen af ​​4. række fra en gaskanal lavet af en hel mursten.

Række 2 har seks B-sømme fra røret til kanten af ​​rillen. Denne række er under loftet, så sådanne sømme er ikke farlige. Men hvis dette murværk er lavet midt i et træloft, er der fare for brand med ufuldstændige samlinger og i tilfælde af revner med en ujævn afvikling af ovnfundamentet. For at undgå dette sker tætningen i nærheden af ​​de dele af loftet, der skal brændes, i ringe (række 3-6), så sømmen fra gaskanalen overlappes af midten af ​​mursten G i den anden, ydre ring. Da de oven på loftet laver en termisk udfyldning af brændbare materialer (blade, savsmuld, tørv osv.), Placeres loftsskæringen en eller to rækker over genopfyldningen.

Skæring af røret i loftåbningen med en røggasstørrelse på 13,5 × 13,5 cm

Lægningen kan afsluttes som vist i de sædvanlige ordrer, men i dette tilfælde vil de øverste rækker på plads D ikke være forbundet med hinanden, og der er en følelse af, at de kan adskilles. For pålidelighed lavede jeg lægningen som vist på billederne. Et rør begynder oven på en sådan række, som vil sikre skære murværk. Det ville være rart at afslutte toppen af ​​rillen med 6 cm afsatser rundt om hele rillen, som vist i 7. række, hvor rillen blev lagt med en rørrørstørrelse på 13,5 × 13,5 cm.

Nogle gange, når de lægges midt i loftåbningen, når de sidste mursten i træk placeres ved siden af ​​hinanden med en tynd søm, skabes usikkerhed i sømens styrke. I dette tilfælde skal sømmen være forseglet. De gør det sådan. Hele hammerbladets bredde indsættes i sømmen mellem murstenen og loftet, og ved at vippe hammeren presses bladet mere tæt mod hinanden midt i murstenene. Et jævnt rørstativ lægges op til taget.

Hvad består et murstenrør af?

Murstensrør er af forskellige designs. Men enhver skorsten har nødvendigvis følgende elementer:

1. Dør eller en knockout mursten til rengøring. De er placeret i bunden af ​​kanalen og i svingene på svinet, hvis der er en.
2. Base med udsigt eller fangst. De mest jævne mursten uden revner er valgt - hele skorstenen hviler på dem. Hvis det er muligt, skal bunden være bredere end røret på en mursten og danne en "hæl" - et stort støtteområde.
3. Selve røret. Glat med glatte indvendige vægge, sømme uden hulrum og hulrum.
4. Brandbekæmpelse fnug ved forbipasserende overlap - udvidelse af røret til 1 mursten. Det er nødvendigt at reducere kantens temperatur i kontakt med den varmeisolerende boks.
5. Vandtætning "odder" - valgfrit element, udvidelse af røret, når det lægges udendørs. Det spiller rollen som en dropper - regndråber strømmer ikke langs roden af ​​røret, men strømmer ned gennem fortykningens vægge.

Foto 1. Det ligner et murstensrør med en vandtæt "odder" og over det - en "paraply" af metal for at beskytte den mod fugt.

• Top beskyttelse mod regn og sne. Det kan være en "paraply" af metal eller beton eller efterbehandling af den øverste række af mursten med vandtætning af fibercementmørtel.

Hvordan samles en skorsten korrekt?

Brandsikkerhedsregler ved installation af skorsten foreskriver overholdelse af visse standarder. For ledning af et sandwichrør gennem trækonstruktioner kræves varmeisolering af høj kvalitet af metaldele fra træ (eller enhver anden brændbar).

I tilfælde af et færdigt metalrør er det muligt at købe færdige strukturer, der isolerer taget mod virkningen af ​​varme (gennemstrømningsenhed) og nedbør (skrå pude og beskyttende bølgeflange).

Regler for samling af en sandwich-del af en skorsten:

• Samlingen af ​​strukturen udføres nedenfra og op.
• Metaldele indsættes i hinanden i henhold til princippet om stikforbindelser. Samlingerne er forseglet med en særlig ikke-brændbar forbindelse og forstærket med klemmer (specielle klemmer).
• Der bør ikke være nogen samlinger i rørsektionen gennem gulvene. Dette er en grundlæggende brandforebyggelsesregel, når der monteres en skorstensstruktur.
• Hvis taget er lavet af brændbart materiale, er det nødvendigt at installere en gnistfanger på rørhovedet. Under alle omstændigheder kræves en beskyttelseshætte.
• For at sikre den høje struktur bruger jeg spændingskabler.

Generelle regler for installation af overgangen:

• Rørets metaldel kan delvist være forsænket i mursten ifølge hylsterprincippet.
• Det er uacceptabelt at reducere den indre del af kanalen eller installere mekaniske barrierer (fremspring, fittings) til passage af forbrændingsprodukter.
• For at sikre tæthed anvendes et sort ovnforseglingsmiddel med en modstand på op til 1500 grader. Hvis det ikke er meningen, at røret skal adskilles, passerer fugemassen gennem indersiden af ​​røret. Hvis strukturen (i fremtiden) skal skilles ad, er kun den ydre søm forseglet. Senere, under demontering, fjernes fugemassen ved mekanisk handling (brudt).
• For at skifte fra en firkantet form til en cirkulær sektion kræves en støtteplatform (firkantet) og et grenrør (cylinder). Bedre hvis det er en konstruktion i et stykke.

Vi anbefaler, at du gør dig fortrolig med: Funktioner ved installation og brug af skorstene lavet af et metalrør med dine egne hænder

Der er flere muligheder for at skifte fra en murstensskorsten til et sandwichrør. Hver af dem har sine egne fordele.

DIY skorstenskonstruktion til en metalkomfur

Det kræver færdigheder til at opbygge det. murer... I gamle dage blev den mest erfarne komfurproducent altid inviteret til at bygge et rør. En selvsikker person vil fuldt ud klare denne opgave, hvis han har tålmodighed og lægger hver mursten omhyggeligt.

Konstruktionen af ​​en skorsten består af en række vigtige faser - design, fundamentforberedelse, indkøb af materialer, rørlægning, efterbehandling.

Opmærksomhed! Forsømmelse af teknologiske nuancer vil føre til alvorlige konsekvenser! Dårligt trang vil medføre røg inde i rummet, kulilteforgiftning.

Materialer af dårlig kvalitet eller manglende overholdelse af murteknologi fører til ødelæggelse af skorstenen.

Projektvalg

For ikke at blive forvekslet tages følgende faktorer i betragtning:

Kedeltype og brændstofforbrændingstilstand.Den største fjende af murstensrør til ovnen er kondensat... Det dannes, når røggasserne fra kedlen køler ned under et bestemt niveau. Til pyrolysekedler og langbrændende ovne af typen "Stropuva" eller "Buleryan"udstødningsgasens temperatur er lav, kondensatet lægger sig på skorstenens vægge, og murstenen bliver gradvist gennemblødt og ødelagt.

Brændstoftype. Vådt træ, selv med en "varm" hurtig forbrænding, udsender meget fugt. Det fordamper og trænger ind i murstenens porer.

Kondensatet indeholder svovlsyre, som har en skadelig virkning på murværk. Du skal opvarme med godt tørret træ med fugt ikke mere end 15%.

Mursten dimensioner. Den indvendige diameter afhænger af dette.Det mindste rør, en fire, er dannet af fire mursten og har en vægbredde på en halv mursten - 125 mm, seks - 250 mm.

Jo mere kraftfuld brændkammeret er, jo bredere skal røgudgangen være.

Skorsten rørform. Trækkraft er ikke kun hjulpet af loven om hydrodynamisk tryk, men også af magt Coriolis... Varme gasser hvirvler i form af en hvirvel. En rund skorsten vil være meget mere effektiv end en aflang smal.

Mursten. Det er værd at kun bruge en speciel solid ovnsten. Hul er ikke godt - spændinger akkumuleres nær hulrummene over tid, og mursten smuldrer.

Evnen til at opbygge et fundament. Hver mursten vejer ca. 3-4,5 kg Hele skorstenen har en anstændig vægt, så den skal understøttes af en stærk base.

Pladepassager. Brand- og bygningskoder giver et antal regler, der skal følges. Varmeisoleret kasse og "fluff" lavet af mursten med trægulve, fabriksstøbning til skorstensåbninger med armeret beton.

Konsekvenser af forkert installation

Virksomheder, der leverer tjenester til installation af varmeenheder, udfører sjældent også skorstensinstallation. I de fleste tilfælde skal du ansætte en anden entreprenør eller udføre arbejdet selv. Ved første øjekast kræver sådant arbejde ikke meget, men en sådan opfattelse kan blive til ubehagelige konsekvenser, der vil føle sig følte i lang tid. Blandt dem er:

• udsivning af fugt
• høj luftfugtighed inde i skorstenen
• beskadigelse af isoleringen
• ødelæggelse af bjælkesystemet
• forkert luftcirkulation på loftet.

Hvis røret blev bragt forkert ud, er det svært at tale om højkvalitetsisolering af leddet. Hvis dette ikke gøres, siver vandet ud og strømmer ned gennem skorstenen direkte til kedlen. Dette vil føre til ødelæggelse af skorstenen, hvis den er lavet af mursten. Et øget fugtighedsniveau kan ikke kun være udenfor, men også inde i skorstenen. Et resultat af sagen vil være spredning af skimmel og meldug, og det andet er en forringelse af trækkraften. En betydelig mængde brændstof skal bruges på tørring af skorstenen. Hvis der er lavet en skorstenbøsning, kan svampen sprede sig mellem murværket og metalrøret. I dette tilfælde kan det være nødvendigt med en fuldstændig demontering og udskiftning af strukturen.

Når der anvendes en muffe, lægges en isolering i form af mineraluld omkring røret. Med en konstant tilførsel af fugt vil isoleringens varmeledningsevne øges, hvilket i nogle tilfælde reducerer dens effektivitet med halvdelen. Tørring har muligvis ingen effekt, da formationen mister sine fysiske egenskaber. Forkert rørføring kan beskadige tagbøjlesystemet. Dette vil ske på grund af fugtindtrængning i træet og spredning af rådne langs bjælkerne. Resultatet kan være det tristeste. Gennem revnerne mellem tagdækket og skorstenen kan ikke kun fugt lække, men luft kan også passere igennem. Forkert luftudveksling vil føre til en hurtig udstrømning af varm luft, hvilket vil føre til en stigning i brændstofforbruget til opvarmning af rummet.

Vanskeligheder under byggeriet

Når en bygning bygger, kan en nybegynder murer stå over for flere problemer:

• Løsningen falder konstant indeni rør. For at undgå dette skal du omhyggeligt dosere opløsningen. Hvis det ikke er muligt at opnå, tilslutter vi røret med en stor klud, som vi konstant "hæver". Det forhindrer, at opløsningen forbliver i skorstenen.
• "Fyldning" rør. Ikke værd at sætte mere end 10 rækker på en dag - bygningen tåler ikke belastningen og springer. Derfor sætter vi i 3-5 receptioner, konstant overvåger niveauet.
• "Skæv" mursten... Plaststøbningsten tegner sig undertiden i størrelse op til 0,5 cm. Derfor er det værd at overvåge det vandrette niveau og niveauet inde i skorstenen.Fremspringende "tænder" og kanter kan føre til "spøgelser" - brummen af ​​luft ved høj tryk.

Brugte materialer

Elementer af en metal skorsten

• For at forstå, hvilken slags materialer du skal købe, skal du først udarbejde en detaljeret tegning, hvor alle rørets vinkler og drejninger vil blive angivet. I dette diagram skal du angive de nøjagtige vinkler, så dine knæ er valgt korrekt. Rørstørrelser er også meget vigtige. Det er nødvendigt, at det er tilstrækkeligt i hele bygningens højde.
• Få et par plader af metal, der har samme diameter som røret. De skal fastgøres i loftet på badeværelset og på loftet på loftet.
• Det er nødvendigt at tage sig af varmebestandige materialer, der passer i lofterne og beskytter badestrukturen mod skorstenens høje temperaturer.
• På taget skal røret være vandtæt. For at gøre dette kan du bruge et limforseglingsmiddel eller en særlig gummitætning.

  
  Gummipakning til vandtætning

• Når du køber skorstene, skal du være opmærksom på den interne sektion i dem. Afhængigt af ovnens kraft skal du vælge den rigtige til dig. Til bad bruges normalt arbejde med en diameter på 15-20 centimeter. Ved at installere et rør med en større diameter, end du har brug for, mister komfuret varmen for hurtigt. Og hvis røret er for lille, vil kraften være utilstrækkelig.
• Skorstenen skal være mindst 500 centimeter høj. Trækkraftens kvalitet afhænger direkte af dette.
• For at få røret til at vare så længe som muligt skal du vælge det metal, det er fremstillet af, med en tykkelse på 1 millimeter eller mere.
• Hvis du planlægger at installere en varmevandstank, skal du også overveje dette. På diagrammet skal du angive dets placering og beregne, hvad du skal købe for at installere det.

  
  Arrangement af elementer i en ovn med en varmebeholder

Denne version af røret er bygget ved hjælp af varmebestandige mursten, der er forbundet med en murmasse (en konstruktionstør blanding til konstruktion af ovne og pejse). Nogle gange bruges en velvalgt leropløsning. Derudover skal røret behandles med svampedræbende forbindelser. Mængden af ​​materiale beregnes ud fra ordren.

Du har også brug for en plan, firkantet, spartelkniv osv.

Mursten skorstene kan være indfødte og monteret. Den første mulighed er placeret ved siden af ​​komfuret og er ideel til saunaovne.

Hvis ovnen oprindeligt er lavet af mursten, tilføjes skorstenen til den overordnede struktur. Hvis du har en metalkomfur, er murstensskorstenen forbundet med en metalrør.

Tilslutning af skorstenen til saunaovnen med et metalrør

Nuancer

• En røgspjæld er installeret nær loftet i skorstenen, som er ansvarlig for trækket i ovnen. Det bestemmer også, hvor intens brændstoffet brænder, og hvor længe ovnen opbevarer varmen.
• For at føre røret gennem loftet på loftet er det nødvendigt at fnugge i skorstenen.

  
  Mursten skorsten enhed diagram

  Fluffing (skæring) er en fortykning af væggene i ovnens skorstensdel, mens den indre sektion opretholdes. Således er gulvet isoleret fra virkningerne af høje temperaturer.

• En stigerør bygges over fnuget. Det krydser hele loftet og har en lige og jævn form.
• På det sted, hvor skorstenen møder taget, konstrueres en odder, der har de samme funktioner som fnug. Men ud over funktionen til at beskytte tagmaterialerne mod temperaturer lukker "odderen" hullerne, der dannes mellem taget og skorstenen.
• Det næste element i røret er halsen. Efter udvidelse vender den tilbage til sin oprindelige form.
• Efter halsen kommer hovedet. Dens mursten stikker udad og giver yderligere beskyttelse mod fugtindtrængning.
• For at forhindre nedbør, snavs og støv i at trænge ind i røret sættes en metalhætte på den.

Fra den grundlæggende del lægges skorstenen ved hjælp af en ordning.

Skorsten godt

Bygningen skal være plan, uden afsatser og vinduer. En undtagelse er afsatsen, hvor metalrøret fra ovnen er indlejret. Skorstenen er en firkantet søjle med et godt formet afsnit indeni. Størrelsen på dette afsnit er 13x13 centimeter (0,5 mursten), 13x26 centimeter (1 mursten) eller 26x26 centimeter (2 mursten) afhængigt af saunaovnseffekten.

• Grundlaget er bunden af ​​skorstenen. Dets tykkelse er den samme som saunaovnen. De er en.
• Skorstenen stiger til det punkt, hvor ventilen er installeret. Derefter sættes skorstenen i orden.

  
  Bestilling af skorsten og fnug

• Række 1 fuldender skorstenshalsen.
• Fra 2. række begynder konstruktionen af ​​fnug. I dette tilfælde skal murstenene forskydes 1/3 udad. På dette stadium anvendes faste mursten og dele. Dele af den krævede størrelse er lavet med en pickaxe.
• Skorstens indre sektion er uændret gennem hele murværket. Flytning af fnug sker kun udad. Hvis du bryder denne regel, kan du reducere komfurets kraft kraftigt.
• Fluffen bevæger sig fra række 3 til 5.
• Den 6. række lægges på samme måde som den 5. uden skift.
• Række 7 og 8 er de samme som række 1.

  
  Færdige fluff trin

• Når snittet er lagt ud, begynder konstruktionen af ​​odderen.

  
  Odder bestilling

  Dens erektion er ikke en let opgave. Hver række skal stikke 1/3 ud over den foregående. Den nederste er glad for samme form og størrelse som den øverste skårne række. Fra den anden række af "odderen" begynder trinlægningen og udvider skorstenen udad med 1/3 af murstenen. Bestillingsdiagrammet viser tydeligt, hvor mange rækker der skal laves for at bygge en odder som.

• Efter odderen er skorstenshalsen anlagt i overensstemmelse med diagrammet.
• Så kommer hovedet. Den består af 2 rækker, og den nederste skal stikke lidt udad.
• Den sidste fase er installationen af ​​dækslet.

Vi tilbyder dig at gøre dig bekendt med belysning til et bad med dine egne hænder

Vandtætning

Selvfølgelig beskytter fnug og odder gulvene mod høje temperaturer. Men ingen annullerede vandtætningen på taget. Murstenen skal være vandtæt, inden tagmaterialet lægges på taget. Normalt anvendes tagmateriale og mastik til dette. Påfør først mastik på skorstenens nederste del, opvarm den med en brænder og lim tagpappen på den, tryk den fast.

Derefter kan du lægge tagmaterialet, som skal passe tæt til røret. Derefter går en dekorativ finish (forklæde) over taget. Alle huller skal fyldes omhyggeligt med fugemasse. Ellers kan der løbe fugt igennem dem.

Forsegling af huller

Ovnens kraft er direkte relateret til skorstenssektionens størrelse:

1. For små ovne er en firkantet sektion med en kant på 120-150 mm tilstrækkelig. Oftest er dette en kanal med fire mursten i træk, derfor kaldes størrelsen på en sådan sektion ofte en fire;
2. For et bad på 15-20 kubikmeter eller en pejs skal du bruge en skorsten med et tværsnit på "fem" eller 125x250 mm. Ved lægning placeres fem mursten i træk;
3. Til russiske ovne og store saunaovne skal du bruge den "sjette" kanalstørrelse 250x250 mm. Dette er et meget stort tværsnit og bør kun bruges til lavtstående rør eller en meget stor ovn.

Strukturelt er lægningen af ​​skorstenen ikke forskellig fra lægningen af ​​selve ovnen. Det eneste område, der kræver hænder og dygtighed hos en professionel, er luftrøret. På dette tidspunkt skal du forbinde den mursten, der skal lægges korrekt. For en simpel skorstens tårnkonstruktion kan røret være lavet af legeret metal og forbundet til hovedstenen, som vist i figuren.

Hvad er rørets højde? Der er visse anbefalinger til installation og layout af murstensrørets højde og ryggen af ​​husets tag.Hvis røret er placeret i en afstand på op til en og en halv meter fra højderyggen, hæves det til en højde på op til en halv meter over tagets højeste punkt i en afstand på op til tre meter, rørskæring kan gå i niveau med tagryggen, alt der er yderligere bør ikke være 0,2-0,3 m under højderyggen.

De forsøger at hæve skorstenens samlede højde til niveauet 5 meter, hvilket giver mulighed for "kold" luftstrøm i området 1-2 m3 / time, hvilket er helt nok til at antænde ovnen. Højere rør gør ovnen uøkonomisk.

Konventionelt kan murstensarbejdet i en skorsten opdeles i to dele - før det udvides, eller fnuges og over det. Fluffen er en fortykkelses- eller murstensbånd, der gør det muligt at forankre en meget ustabil høj struktur i loftssystemet i et hus. På trods af den åbenlyse ineffektivitet af fluffing bør det ikke overses, bortset fra muligheden for fastgørelse til loftbjælker. Dette element forstærker det relativt tynde murstenrør og forhindrer udvikling af revner på grund af sideværtsvindbelastning.

Ud over fnuget har skorstenen en odder og et hoved. Det første element er et bælte eller en bule på toppen af ​​skorstenen over taget. Du behøver ikke gøre det, det fungerer som en paraply over krydset mellem taget og murværket. Hovedet kan være lavet af stål eller mursten.

Når du vælger et skorstensdesign, skal du foretrække enkle og pålidelige lodrette rør. De er uhøjtidelige i arbejde og kræver ikke hyppig vedligeholdelse.

Hvis du vælger de rigtige materialer til mørtel og mursten til murværk, skal du holde lodret over komfuret, så vil denne mulighed tjene dig trofast i mange år. En sådan skorsten er let nok til at justere og ændre i tilfælde af ændringer i ovnens design.

Til murværk kan du tage rød mursten af ​​høj kvalitet af M100-mærket uden revner og tegn på vridning. Fireclay bruges normalt i luftledninger og steder, hvor gasstrømmen drejer. Temperaturen ved indgangen til røret kan sjældent stige mere end 800 ° C, derfor er de i det meste af murværk fra bunden til hovedet lavet med almindelige mursten. En anden ting er kul eller kombinerede komfurer, i dette tilfælde suppleres det nederste niveau af mursten med indsatser af dinas eller chamotte.

Du kan ikke bruge silikat- og klinkesten, materialer med tilsætning af organiske fibre, naturlige stenfyldstoffer, de knækker alle under påvirkning af temperaturen, og silikatsten, selv ved lave temperaturer, er udsat for korrosion på grund af den store mængde kuldioxid .

Efterbehandlings- og designløsninger

Børn tegner altid et rør på huset. Udseendet bliver "varmere" og mere behageligt, huset ser godt levet og pænt ud. Et skævt eller sammenklappet rør indikerer en dårlig ejer, så når du lægger en skorsten, skal du også tænke på design.

Murstensrøret til ovnen er allerede færdig kunstgenstand... Ved hjælp af teknikkerne til kunstnerisk murværk og kontrasterende facademaling kan du få et rigtigt mesterværk selv fra billige mursten. Men hvis sådant murværk ikke passer ind i det overordnede design, skal du tænke på efterbehandling.

• Gips... Lersten mures perfekt med vejrbestandig cementpuds. Sømmene under lægningen skal broderes - på denne måde vil mørtelet bedre binde sig til røret.

Overfladen er grundet, påført først klæbende lag, beacon hjørner er installeret. Derefter trækkes hovedlaget sammen af ​​reglen og overskrives. Resultatet er en flad overflade til behandling med facademaling.

• Opvarmning massiv basaltuld og enhed ventileret facade... Ventilationsfacadens materiale kan være hvilket som helst, det vigtigste er, at det ikke er brændbart. Plast eller træ fungerer ikke - selv en utilsigtet gnist kan forårsage brand.
• Enhed paraply og vejrhane. Skorstenen er det højeste sted i huset.En let vejrskovl vil ikke skade en solid murstenbase, men det kan dramatisk forbedre det samlede look i dit hjem.

Effektiviteten af ​​termiske energigeneratorer, såsom en kedel eller ovn, bestemmes i vid udstrækning af den korrekte fjernelse af forbrændingsprodukter. Skorstenen foret med mursten har fremragende træk og fremragende udseende.

Derudover har en muret skorsten en betydeligt længere levetid end rør- eller metalprodukter. Du kan selv lave en murstensskorsten, hvis der er en ordning for at lægge den, og i det mindste de indledende færdigheder i at bruge værktøjet er til stede. Når du udfører dette arbejde, er det nødvendigt at observere mange teknologiske finesser.

En mursten skal bruges som dekoration til huset

Metal skorsten til komfur

Den temmelig store mængde arbejde ved fremstilling af en muret skorsten, især de øverste dele af strukturen, får ejerne til at se efter alternative muligheder, for eksempel fra et metal- eller asbestcementrør. På trods af idéens visuelle appel bruges i praksis metal eller asbest til at installere den øverste del af skorstenen. På den nederste del af stigrøret kan der installeres overgangssektioner lavet af legeret stål fra ovnen til kanalen på røgrøret.

Legeringer i støbejernslegeringer er kendetegnet ved fremragende ydeevneegenskaber. I modsætning til murværk er en støbejernsskorsten ikke modtagelig for krympning eller revnedannelse af materialet. Det absorberer varmen godt og giver på grund af materialets høje varmeledningsevne en meget jævn og stabil trækkraft i kanalen. For et bad eller en komfur er en sådan skorsten mere interessant end tung murværk. Levetiden for et sådant rør kan let nå flere ti år.

Men en støbejernskanal med en diameter på 150 mm og en længde på 4-5 m er meget følsom over for den korrekte indstilling af termiske huller på skorstenen. På grund af den høje termiske ekspansionskoefficient med stiv klemning af røroverfladen kan metallet knække ved det allerførste forsøg på at varme ovnen op.

En friskfoldet murstenskorsten kræver ikke mindre omhyggelig og omhyggelig håndtering under tørring og sedimentære processer i murværk. I løbet af den første uge brændes kun papir og træflis i kanalen. Efter et par uger, efter at opløsningen er indstillet, hæves temperaturen langsomt til arbejdstemperaturen, og efter at have lukket alle huller og spjæld, afkøles den også langsomt. Hvis der ikke opstår problemer, kan du gå videre til normal brug.

Mursten skorsten egenskaber

Hovedformålet med skorstenen er den mest komplette fjernelse af udstødningsgasser og skabelsen af ​​godt træk, uden hvilken det er umuligt at opretholde en effektiv forbrændingsproces. Murstenskonstruktionen har positive egenskaber og er ikke fri for ulemper.

Derudover giver et murstensrør det arkitektoniske udseende af huset et færdigt udseende, ideelt blandet visuelt med mange typer tagdækning, især med fliser. Derfor er den traditionelle løsning i form af et murstensrør stadig populær i dag.

Ulemperne ved en sådan skorsten inkluderer dens tunge vægt, der kræver oprettelse af et pålideligt fundament, varigheden og kompleksiteten af ​​dens konstruktion. Under byggeriet skal alle teknologiske standarder overholdes nøje, afvigelse fra dem truer med meget ubehagelige konsekvenser.

Murstensskorstene er meget forskellige

Ved levering af strukturelle elementer kræves speciel transport, som skal bestilles og betales for. Derudover er den indvendige sektions rektangulære form ikke ideel til fjernelse af udstødningsgasser, de svirrer i hjørnerne og forringer det naturlige træk. Under alle omstændigheder kan det efter et stykke tid være nødvendigt at rense skorstenen, hvilket er beskrevet i artiklen "Sådan rengøres skorstenen, skorstenen og komfuret fra sod med folkemedicin med dine egne hænder."

Hvordan man lægger et murstenrør

Et murstensrør lægges på samme måde som en komfur eller pejs, mens murværk på 4, 5 eller 6 mursten kan bruges. Lægningen af ​​røret på loftet skal udføres langs fyret. Før arbejdet udføres, er der kun 2-3 første rækker lagt ud, og derefter frigøres en lodlinie fra taget til ethvert hjørne af murværket. Dernæst hamres 2 søm: ind på lodlinjens placering og i sømmen på hjørnet af murværket, langs hvilken lodlinjen blev planeret. Neglene er forbundet med en silketråd. Lægning skal udføres med fokus på kontrolvinklen. Det skal kontrolleres med en speciel firkant hver 3-4 rækker.

Mørtelen til lægning af et rør placeret højere end taget må ikke være cement-sand, men ler-cement. Dette gør strukturen mere holdbar. I ler-sandmørtel, der anvendes til murværk af ovnen, skal cement og vand tilsættes i et forhold på 1:10. Hele sammensætningen skal blandes grundigt ved hjælp af en byggemixer.

Skorstenshovedet er mere en dekoration, så det kan udelades. Hvis du skulle klare det, skulle du ikke ændre det indre afsnit, ellers kan ændringen føre til en hvirvel af røg fra ovnen i kanalen. For at beskytte røret mod atmosfærisk nedbør er der monteret en hætte af galvaniseret jern i dens øverste del. Denne beskyttelse skal forhindre fugt i at komme ind i kanalen.

Skorstenens højde skal bestemme den sikre drift af ovnen eller pejsen. Hvis skorstenen er i gang med at bruge en gaskedel, er den en skorsten til forbrændingsprodukter ved lave temperaturer, bør murstenen til en fastbrændselskedel ikke tillade nogen fejlagtige parametre. Hvis beregningen foretages forkert, er der en mulighed for forgiftning af forbrændingsprodukterne af fast brændsel. Samtidig kan uforbrændte fraktioner eller fragmenter af antændt sod fremkalde ild.

Hvordan beregnes skorstensparametrene?

De regler, der skal følges, når skorstensrørets højde bestemmes, skal sikre hele varmesystemets sikkerhed. Kedlen kan som varmeanordning være gas eller fast brændsel. Du skal begynde at designe en skorsten ved at beregne varmesystemets driftsparametre, hvor alle faktorer skal tages i betragtning.

Da brændstoffet, der bruges i komfuret eller pejsen, kan være forskelligt (brænde, paller, tørv eller gas), skal ejeren af ​​et hus med et varmesystem spørge en specialist om, hvilken kedel han skal bruge til opvarmning. I dette tilfælde er det vigtigt at kende strømmen, typen af ​​radiator. Hvis der med et stort antal spørgsmål, der opstår, går glip af ethvert øjeblik, kan dette føre til negative konsekvenser under driften af ​​varmesystemet.

Det er almindeligt for mange nybegyndere at begå den fejl, at alle skorstene er ens. Hvis der er installeret en gaskedel i huset, er der ikke en murstensskorsten på taget til den, som kun er egnet til ovne eller pejse, der kører på fast brændsel.

Enhver kedel til rumopvarmning har driftsparametre, der er påvirket af skorstenens højde. Dette kan påvirke slutresultatet af udstyrets drift. Kedlen påvirkes af størrelsen på det rør, som forbrændingsprodukterne skal passere igennem. Denne parameter forsyner varmesystemet med naturlig træk i maksimum eller minimum omfang.

En kedel med fast brændsel eller en ovnskorsten kan kræve yderligere beregninger og målinger, hvilket skyldes brugen af ​​flere enheder i et kedelrum med en røgudsugningskanal. Selvaktivitet i dette tilfælde kan føre til uforudsete resultater af varmesystemets drift eller til farlige konsekvenser.

Der er intet universelt varmesystem til nogen form for brændstof, derfor er kedeludstyr en typisk løsning.Derfor har udviklere og husejere mange vanskeligheder, når de vælger typen af ​​varmesystem.

Hvilken højde skal et murstensrør have

Før du lægger skorstenen ud, skal du være særlig opmærksom på dens højde. Dette skyldes frigivelse af forbrændingsprodukter fra den sikre kanal til miljøet. Hvis denne højde ikke er nok til, at gasserne køles sikkert og blandes med luften, kan der opstå en meget farlig situation forbundet med forgiftning ved forbrændingsprodukter med brændstof eller ild.

Under driften af ​​ovnudstyret vil det være nødvendigt at studere den fysiske proces på grund af udseendet af trækkraft. Når den tunge luft bevæger sig opad, opstår der et fysisk tryk afhængigt af volumen af ​​varm luft. Jo større den er, jo større er træk i murstenen, hvis højde afhænger af rørets samlede volumen.

En stor stigning i varmetab kan forekomme på grund af ubalanceret naturlig træk, da udstødningen har ringe tid til varmeveksling med den indre kanal. Dette punkt er meget vigtigt for varmeanlæg udstyret med ovne og pejse, der kører på fast brændsel.

For eksempel, hvis skorstenshøjden er 4 m, køler den hurtigere ned. Jo højere skorstenen er, desto større vil det naturlige træk være. Et højt rør begynder at køle hurtigere end et lavt rør, der skaber en lås af kølig gas, som har et stort volumen, der forhindrer træk. Et andet fænomen forårsaget af misbrug af rørhøjde er akkumulering af kondens.

Du bør ikke se bort fra en så vigtig fase i konstruktionen af ​​en komfur eller pejs som beregning af højden på et murstenrør. Det er altid nødvendigt at stole på den korrekte beregning til fagfolk for at sikre en sikker anvendelse af varmesystemet på grund af de optimale værdier for højde, diameter og materialetype, der bruges til at arrangere skorstene til kedler i forskellige volumener. Disse målinger er baseret på komplekse love inden for termodynamik, aerodynamik og materialevidenskab.

På det moderne varemarked tilbydes et stort udvalg af forskellige skorstene. Stigningen i videnskabelig udvikling på dette område og brugen af ​​nye, tidligere ubrugte legeringer gør det muligt at fremstille virkelige komplekse maskiner, der kan modstå korrosion, sodaflejringer og kondens uden yderligere vedligeholdelse. Men i modsætning til alle de angivne faktorer foretrækker købere at lave mursten af ​​skorstenen med egne hænder.

Diagram over enheden og de bestanddele, der findes i en murstensskorsten

Det ser ud til, at en murstensskorsten har en meget enkel enhed i form af et rektangulært rør. Ordningen med dets tekniske struktur er meget mere kompliceret. Vi viser de dele af en mursten, der har deres eget navn:

• Oven på ovnen lægges luftrøret først. Det når ikke loftet i cirka seks rækker murværk.
• Derefter udføres fnug, som er en udvidelse af skorstenens murværk, mens den indre sektion holdes uændret. Den ydre del udvider sig på dette tidspunkt med omkring tre hundrede og halvtreds millimeter.
• Efter passage af loftet følger en flad rørsektion på loftet, kaldet stigerør, fnug. Det er jævnt lagt ned på indersiden af ​​tagdækket.
• Yderligere udføres en anden udvidelse af skorstenen, kaldet en odder, med omkring hundrede millimeter. Dette gøres for at forhindre regn og sne i at komme ind i afstanden mellem røret og taget.
• Efter odderen følger halsen - en flad del af røret. Han udstyrer på samme måde som en stigerør.
• Skorstenhætten er lavet med udvidelsen af ​​den ydre del af murværket. En beskyttelseshætte er installeret oven på den for at forhindre regn og sne i at komme ind.

Generelt diagram over en mursten skorsten enhed

Det skal bemærkes, at alle udvidelser af murværket kun udføres udefra, skorstens tværsnit indefra forbliver uændret i hele sin længde. I stedet for at fnugge kan du tilpasse en metalkasse fyldt med sand eller ekspanderet ler, dvs. ikke-brændbare materialer. Denne løsning forenkler arbejdet og forkorter udførelsestiden.

Det funktionelle formål med dette strukturelle element er det samme som fnug - forhindrer antændelse af loftmaterialer. Bemærk, at skorstenen kan laves inde i væggen, hvis den er udstyret med ikke-brændbare materialer og har den krævede tykkelse. For en metalovn er det også muligt at folde skorstenen ud af mursten.

Tagpassage

Metoden til passage gennem taget afhænger af skorstenens form og sektion. Det kan være rundt, elliptisk, firkantet eller rektangulært. Nedenfor vil vi overveje, hvordan man laver passagen korrekt.

Mursten skorsten

At gennemføre afslutningen af ​​en muret skorsten er på en måde lettere fra et teknisk synspunkt. Dette skyldes muligheden for at bruge elementerne i tagbeklædningen, som i øjeblikket er installeret. Virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af metalfliser, producerer også specielle elementer, der kan bruges til at forsegle fugen mellem tagdækket og murstenen. Et klæbemiddel påføres på den ene side af båndet, hvilket gør det lettere at fastgøre materialet. Båndet er en kompleks sammensætning, der inkluderer bly eller aluminium, i nogle tilfælde er en kombination af metaller tilladt.

Inden skorstenen fjernes fra mursten, vælges et sted for dets placering, og taget markeres indefra fra loftets side. Med den rette dygtighed kan du også skære et hul indefra. I dette tilfælde skal du omhyggeligt adskille isolationslaget såvel som at skære vandtætningen, idet du tidligere har fastgjort den med beslag til bjælkerne, så den ikke brister. Når skorstenen hæves over tagdækkets niveau, kan du begynde at forsegle fugen. For at gøre dette skal du bruge båndet nævnt ovenfor. I den ene del er den fastgjort til kassen og den anden til skorstenen. For større stabilitet forstærkes den øverste kant, der vil være placeret på skorstenen, med en metalstang, der er fastgjort til skorstenen med selvskærende skruer og dyvler.

For at øge pålideligheden af ​​båndets bånd til skorstenen kan der laves en lille rille i den, og et metalelement kan placeres i den. Dette forhindrer vand i at strømme ned gennem skorstenens væg. På en lignende måde foretages en passage gennem et blødt tag. I dette tilfælde er anvendelsen af ​​et ekstra elastisk bånd ikke påkrævet, da selve tagmaterialet er anbragt på muffen eller forklædet, som sættes på røret.

I mangel af et færdiglavet forklæde af den krævede størrelse til en bestemt skorsten kan du selv lave det. Som materiale til dette kan du bruge galvaniseret stålplade eller aluminium. På billedet nedenfor kan du se, at der er behov for fire grundlæggende elementer. De forberedte strimler er bøjet vinkelret. Bredden skal være tilstrækkelig til, at delene kommer ind i både skorstenen og kassen. Der laves en svag bøjning i den øverste del af forklædet, så det kan bringes til skorstensstroben. Derefter er dockingsstedet forseglet, så vand ikke strømmer ned ad væggen. En "slips" er lavet under frontarket. Det er et metalplade med folder rundt om kanterne.

Den del af forklædet, der er på det højeste punkt i taghældningen, er gemt under tagdækket. Dette gøres, så vandet strømmer roligt rundt om skorstenen. I nogle tilfælde kan skorstenen placeres tæt på højderyggen. I dette tilfælde kan forklædet gemmes under selve skøjten.

Bemærk! Nogle projekter involverer en stor skorstensbredde, som kan være op til 80 cm.Dette skaber en alvorlig hindring for vandgennemstrømning og fremmer sneophobning. For at reducere antallet er der lavet et lille element i form af et gaveltag lidt over skorstenen. Dette design er nødvendigt for at reducere sandsynligheden for vandlækage.

Rund skorstensudløb

Afslutningen af ​​en rund skorsten gennem taget har sine egne nuancer. Faktum er, at metalrøret varmes op mere end murstenen. Hun bliver nødt til at gennemgå tagkagen, der er fuld af brændbare elementer og materialer. De skal beskyttes ved at beskytte røret med en speciel kasse.

Kassen kan være lavet af en rektangulær form af ikke-brændbar isolering og metalplade. I stedet for isolering kan der anvendes asbestplader. Skorstensrørets størrelse skal være sådan, at den er 15 cm fra væggen til skorstensvæggen på hver side. En sådan luftpude er nødvendig. Det næste trin er at lave et hul i taget som beskrevet ovenfor. Dernæst udføres installationen af ​​den fremstillede kasse. Gennem det trækkes røret tilbage. En isolator er anbragt mellem røret og kanalvæggen. De kan være stenuld eller ekspanderet ler.

Derefter er en dampspærre og vandtætning fastgjort, som beskytter mod lækager gennem røret. Derudover skal der installeres et ikke-brændbart forklæde på røret, som også tjener til at forsegle hullet.

Forseglingselementer

Tætningselementer kaldes også gennemtrængninger. De bruges til at føre en rund skorsten ud. En af typerne af sådan penetration er en silikonehylster. Det kan også være lavet af gummi. Et element til skorstenen er lavet af et varmebestandigt materiale, der ikke deformeres eller smelter. Derudover kan gummi eller silikone modstå frost og forskellige kemikalier, der er til stede i røg. Fordelen ved en sådan ærme er evnen til at tage enhver form og krævet hældning.

Hovedkriteriet for valg af denne type slange er skorstensrørets diameter. Til salg kan du også finde universelle modeller, der er designet til forskellige rørdiametre. I dette tilfælde er de lavet i form af trin. Trimning udføres på det sted, der bedst matcher rørdiameteren. Installation af fleksibel gennemtrængning udføres i flere trin. Det er nødvendigt at lægge det på røret og trække det til det sted, hvor skorstensrøret kommer ud af taget. Et tætningsmiddel påføres under det, og en klemme fremstilles ved hjælp af en metalplade.

Bemærk! Der er gennemtrængninger, der er udviklet til en bestemt tagvinkel.

Ud over elastiske passager er der også metalpassager, der bruges til output af runde skorstensrør. Sådanne gennemtrængninger har en forudbestemt hældningsvinkel og er kun installeret på gulvet, som ikke har ribber, da de skal tæt støde op til det. En sådan gennemtrængning er monteret på en lidt anden måde. Der er lavet et hul i taget til røret. Om nødvendigt skæres en del af drejebåndet ud. Den nemmeste måde at gøre dette på er med en stiksav eller stiksav.

Hullet frigøres fra vandtætning og isolering. For at reducere niveauet for opvarmning af tagmaterialet fra skorstensrøret er der monteret et ildfast ark på undersiden. Dens størrelse skal være den samme som i ovenstående boks. Transitten monteres på røret og strammes med en klemme. Produktet har et metal nederdel, der er sikkert fastgjort til tagdækket og fastgjort. Et specielt udløbsrør placeres ovenpå, som også er fastgjort til røret og skruet fast på taget. Metoden til fjernelse af skorstenen fra sandwichrøret er beskrevet i videoen nedenfor.

Vi overholder begrænsningerne ved planlægning af skorstenen

At lægge ovnens skorsten med dine egne hænder følger med ubetinget overvejelse af den rådende oplevelse. Når du arrangerer en murstensskorsten, anbefales det kraftigt at overholde kravene i bygningskodekser og forskrifter til konstruktion af sådanne strukturer.Effektiviteten af ​​dets funktion og brugssikkerhed, komforten ved at bo i huset og luftmiljøets renhed afhænger stort set af dette. Murstensstrukturen skal opfylde følgende parametre:

Der skal være et minimum antal vandrette sektioner i skorstenen. I tilfælde, hvor det er umuligt at undvære dem, kan den samlede længde ikke være mere end en meter. Rørets højde over et fladt tag bør ikke være mindre end en meter. I tilfælde af at afstanden til ryggen er mindre end en og en halv meter, skal den stige over den med mere end halvtreds centimeter.

Regler for placering af mursten på taget

I en situation, hvor den angivne afstand er ca. tre meter, er rørhovedet i flugt med ryggen. I større afstand fra skorstenen er dens udløb placeret langs en linje sænket med ti grader fra horisonten, trukket fra det øverste punkt på taget.

Skorstensten - en tidløs klassiker

Opførelsen af ​​sommerhuse og landboliger bliver massiv i vores tid. Takket være dette øges efterspørgslen efter pejse og komfurer mange gange. De har tendens til at installere varmeenheder efter den gamle metode, der allerede er testet af tidligere generationer. Det skal bemærkes, at kunsten at udstyre ovne i mange regioner i vores land er gået tabt. Denne artikel beskriver detaljeret, hvordan man bygger en skorsten med egne hænder ved hjælp af mursten og mørtel på kortest mulig tid.

Bestem strukturens størrelse og form

Korrekt beregnet skorstensstørrelse er direkte relateret til oprettelsen af ​​træk af høj kvalitet, processen med forbrænding af brændstof sker i dette tilfælde med høj produktivitet. Det menes, at den minimale skorstenshøjde skal være ca. fem meter for effektiv drift. Konstruktionens brandsikkerhed sikres af tykkelsen af ​​dens vægge.

Afstanden mellem skorstenen og væggen er cirka fyrre centimeter; når den passerer gennem loftet, udføres specielle udvidelser af vægtykkelsen. Skorstenens dimensioner og form beregnes afhængigt af bygningens og tagets strukturelle egenskaber, størrelsen på de opvarmede rum osv. Skorstenen skal være i overensstemmelse med det generelle arkitektoniske udseende, så en stor skorsten er upassende i et lille landsted.

Skorstensmål og konfiguration

Røgbevægelsen langs skorstenen forekommer i en spiral, derfor betragtes dens optimale form af dens indre sektion som en cirkel. Det er imidlertid ikke muligt at lægge sådan en mursten overflade. Derfor ledsages ofte opførelsen af ​​lave boliger med opførelsen af ​​en rektangulær skorsten.

Hovedkomponenterne i skorstenen

Det menes, at hjørnerne såvel som murværkets ruhed er en hindring for ensartet frigivelse af forbrændingsprodukter, og derfor anbefales det, når man installerer en skorsten, at behandle den indvendige overflade med en slags nivelleringsblanding, for eksempel gips.

Det skal dog huskes, at en sådan anordning til røgudløbet skal udføres med særlig omhu - gipset kan smuldre fra konstante temperaturændringer.

Skorstenens dimensioner afhænger af bygningens dimensioner - en overdimensioneret skorsten på et lille hus vil se ret komisk ud. Det mindste murstenforbrug sikres, når der konstrueres et rør med indvendige dimensioner på 260 x 130 mm.... Et sådant design viser sig, hvis hver række foldes fra fem mursten. Skorstene af større størrelse findes ofte, for eksempel for russiske ovne med en stor portal anbefales det at lave en skorsten med en kanalsektion på 260 x 260 mm.

Sådan bygger du en mursten med dine egne hænder

Inden du lægger ovnens skorsten ud, skal du tegne et diagram over den. Enhver skorsten er en unik struktur, og dens parametre bestemmes af mange faktorer.Skorstenens layout skal forenkle konstruktionen så meget som muligt.

Undertiden bliver mursten gennemblødt før arbejde, andre håndværkere lægger det tørt. I sidstnævnte tilfælde absorberes bindemidlet i byggematerialet, og murværket er mindre holdbart. Våd mursten danner en mere holdbar overflade, men det tager længere tid at tørre. Nogle gange er dette ret ubelejligt, for eksempel før den forestående vinterkulde begynder.

Vi forbereder de nødvendige materialer og værktøjer

For at udføre arbejde ud fra byggematerialer kræves kun mursten og en bindemørtel. Valget af mursten er allerede skrevet ovenfor, cementmørtel skal også være af højeste kvalitet. Den fremragende kvalitet af forbindelsen af ​​strukturelle elementer under eventuelle negative virkninger af det eksterne miljø sikres netop med dens hjælp. Dele af udstødningssystemet fungerer under forskellige forhold, derfor er cementopslæmningens sammensætning forskellig.

Grundrøret til rodrøret er fastgjort med en mørtel bestående af tre dele sand og en del cement med tilsætning af en halv del kalk for at forbedre dets plastiske egenskaber. I afsnittet før fnug udvikler temperaturen sig op til fire hundrede grader Celsius, derfor bruges en opløsning af ler med sand her. Halsen og odderen er fastgjort med en kalkmørtel, da temperatureffekten her er lav, og vindbelastningen er høj.

Leret, der anvendes til opløsningen, skal ikke lugte stærkt, da en sådan lugt indikerer tilstedeværelsen i dets sammensætning af organiske urenheder, der forårsager revnedannelse af den tørrede blanding. Der bør heller ikke være organiske komponenter i sandet. Bjergsand er velegnet såvel som knuste sandkalksten. For at fuldføre arbejdet skal du bruge følgende værktøjer:

• spatel og murske;
• bygningsplan og lodlinie;
• en hammer i form af et valg.

For at reducere mængden af ​​affald i form af murstensbrud kan du bruge en kværn til at skære murstenene. Nøjagtighed og grundighed er af stor betydning i alle faser af arbejdet.

Blandemørtel til murværk

Forberedelsen af ​​bindemidlet er et meget afgørende øjeblik, der bestemmer styrken og sikkerheden for den struktur, der opføres. Inden blandingen af ​​mørtel til murværk er det nødvendigt at sile alle dets komponenter gennem en fin sigte. Kun et homogent materiale er i stand til at producere en bindemiddelblanding af god kvalitet.

Særlige blandinger til lægning af skorstene er bredt repræsenteret på markedet

Med en stigning i cementandelen i den øges sammensætningens plasticitet og mobilitet. Fyldstofferne er kalksten, ler eller sand. Ved blanding af en opløsning er kvaliteten og kvantiteten af ​​vand, som er det vigtigste bindende element i de bestanddele, der er vigtig. For at lette arbejdet kan du bruge en byggemixer, og i fravær blandes løsningen manuelt.

Vi spreder den nederste del af skorstenen

Den nederste del er udstyret i henhold til standarden for murværk, der anvendes til konstruktionen af ​​genstande. Hver efterfølgende række forskydes i forhold til den forrige med en halv mursten til siden for at forbedre vedhæftningen. Et tyndt lag fugemasse skal påføres for at opnå en stærk og sikker binding.

De første to rækker indstiller orienteringen af ​​hele strukturen, så de er lagt ud med maksimal nøjagtighed. Hele bunden af ​​skorstenen er lagt ud med ikke mindre omhu.

Nu laver vi fluffen og bagagerummet til røret

Fnuget er en ekspanderende, trinvis struktur, hvis næste række er lagt ud med en udvidelse på omkring 35 millimeter. Den bredeste del vises på gulvet på loftet.

Rækkefølgen for lægning af flufferøret

Den første række af skorstensløbet er monteret ovenpå. Dens parametre gentager den originale størrelse, før de fluffes.Støtterne øges gradvist i højden, indtil de nærmer sig overlapningen.

Placering af rør over taget

For at føre røret gennem tagdækningen skæres der et præ-mærket hul ud i det, for eksempel med et stiksav. Den sidste række af skorstensakslen er anbragt over den ydre del af tagdækningen med størrelsen på en halv mursten. Et isolerende lag lavet af asbest eller andet lignende materiale er installeret mellem taget og murstenene.

Yderligere er der anbragt en særlig fortykkelse over tagets overflade, som bærer navnet "odder". Det funktionelle formål er at forhindre regn og sne i at komme ind på loftet.

Oven på odderen er skorstenshalsen lagt ud med returneringen af ​​dimensionerne i den originale sektion. Strukturen stiger til den krævede højde. Ovenfra, med en forlængelse på omkring fyrre millimeter, lægges den første række af hovedet. Dens højde skal øges med to mursten.

Derefter udføres den endelige lægning af røret. En beskyttende paraply er installeret oven på strukturen. Omkring udgangen gennem tagdækningen udføres grundig vandtætning, alle huller er forseglet.

Lægning af røret over taget

Når jeg lagde rør over taget til stilladset, brugte jeg altid en almindelig træstige 1. Hvis den ikke var der, så lavede jeg den selv - jeg spikrede træblokke på et bredt bræt. For at holde stigen på taget spikede jeg en stærk træbjælke 2 øverst, der hængte fast på tagryggen. Hvis det er muligt, er det godt at placere en stige eller et bræt med fyldte lameller på den anden side af røret. Gennem hullet under røret i taget oven på trappen stablede han mursten 3. Hvis trappen var på begge sider, var mursten nok til hele det lille rør. Det er dog bedre at løfte mursten til røret fra gaden to eller tre gange. Dette gør det mere bekvemt at arbejde.

På stigen ligger den første mursten med en ske, den ene kant på taget, den anden let overvægtig på stangen, fordi stigen er lav. Hvis du lægger den første række med stikker, som den anden, holder mursten ikke. Der er mere støtte til anden række (røv). Al vægten går op ad trappen. Mursten kan placeres over, på næste trin eller nedenfor. På en sådan platform af mursten lægger de ofte ikke en kasse, men en spand mørtel. Jo bredere stigen er, jo bredere kan du placere murstenposten.

Når du lægger røret, når det allerede er over taget, er det mere praktisk at lægge en spand mørtel bag røret. Regelmæssigt er det nødvendigt at kontrollere lodretheden af ​​rørlægningen. Når huset stadig er uden tag, eller der er stort rum omkring røret, kan røret vippe fra trykket ovenfra. For at forhindre dette sker er det nødvendigt midlertidigt at sømme en stang eller et bræt fra bunden til tagdrejning eller tæt på bjælkerne til det rør, der bygges, hvilket forhindrer røret i at afvige fra den lodrette position.

Bestilling af røret over taget, når det lægges uden forskalling

På det punkt, hvor røret går til taget, er det nødvendigt at omslutte røret med tagjern for at forhindre nedbør i at komme ind under taget. For at gøre dette, over taget på alle sider af stigrøret, er der lavet rør fra ydersiden af ​​"odderen" - en fordybning, hvor tagstrygejernet - "kraven" bringes tæt på røret. Uddybningen opnås ved overlappende rækker af murværk på alle sider af røret. Overlappingen er lavet mindst 2,5 cm. Afhængigt af taghældningens stejlhed er overhæng A lavet efter antallet af rækker i piedestal-fnug. På grund af taghældningens forskellige stejlhed er det umuligt at nøjagtigt tegne en tegning af ordren fra piedestal-fnug, dette er det eneste sted i ovnen, hvor det er umuligt at give nøjagtige ordrer. For at lægge en kantsten over taget i et rør og under det en odder skal du lave murstenshuller i nærheden af ​​taget over tomrummet. De kan vise sig hvor højere, hvor lavere.

Rørets rækkefølge over taget ved lægning langs den U-formede forskalling

Det er lettere at lægge murværket på den U-formede forskalling 1 af tre kantede brædder 7-10 cm brede, slået ned med små søm 2. Normalt lægger jeg sådan en forskalling på tagdrejningen.Hele røret oven på taget lægges på en løsning, der ikke egner sig til ødelæggelse fra nedbør, en række under taget. Hvis taget kan hæves, svækkes 1. række ned på tre sider på samme tid som 2. række. Resten af ​​murværket fra 1. række indefra flugter med rørstigeren. Alle overlapninger fra røret er 3 cm hver. Fra 2. række begynder overlapninger B over sidevæggene. Hullerne på hullerne over tagets tag er mindst 5-7 cm. Hvis kravenes højde over taget er lavet lavere end 10 cm, og røret er i bunden af ​​taget, vil kraftige regn danne en vandstrøm på taget, som kan stige over jernkraven B. Vand suger røret og kommer ind i rummet.

Kragen er vist med kun en konturlinie, så lægningen af ​​rørets stigerør G er synlig. I rækkefølgen af ​​piedestalen over rørstigeren placeres 1. række med en overlapning D kun over frontvæggen, som er tydeligt synlig fra en anden vinkel - i rækkefølge. Jeg lagde aldrig den første række ud i midten af ​​kantstenen i kvartaler, da gasserne går midt i røret, og når en masse sod lægger sig i den resulterende fordybning de steder, hvor de manglende kvarterer er, vil det være tid for at rengøre hele røret. Hvis røret rengøres med en grøn kost, fjernes sod fra alle hjørner. Normalt komplicerer firerne arbejdet, efter et par år falder de normalt ud af murværket til bunden af ​​gaskanalerne. 3. række placeres på 2. række med en dressing. Hullerne over sidevæggene forlænges, og der foretages indvendige fremspring i sidevæggene, der udvider røgrøret på dette sted. Så med hver række på det sted, hvor der er indløb, stiger gaskanalen. Yderligere langs murpladen fortsætter murværk med en konstant overlapning af ufuldstændige mursten. Den 4. og 5. række er den sidste før overlapningen over bagvæggen. De er over taget, hvor der vil være en jernkrave bag på røret.

Da affald (støv, blade osv.) Altid akkumuleres bag røret, ruster jernet på dette sted og danner huller i kraven. For at øge kravenes holdbarhed foreslår jeg at gøre en af ​​sidevæggene E 3 cm længere i 4. og 5. række. Bagvæggen lægges skråt. Efter lægning, ved denne væg, vil et hjørne på taget være højere, og en tagrender med en hældning vil vise sig rundt om røret, hvorfra snavs vil blive skyllet af med regn. I dette tilfælde bliver lægningen af ​​bagvæggen lidt mere kompliceret, da det vil være nødvendigt at skære de rektangulære dele af mursten i skrå. Lægningen kan udføres på den sædvanlige måde - langs 3. række uden at forlænge væggen, så er tagrenden bag røret uden hældning. I den 6. række afsluttes lægningen af ​​hullerne over bagvæggen (vist med den stiplede linje). Den 7. række placeres nøjagtigt på den 6. række. Den 8. række er tilladt inde i røret over gaskanalen. Fra denne række foretages lægningen igen lodret langs rørstigeren. Begynd at lægge rørhalsen til den ønskede højde fra fem mursten i en række.

Røret færdiggøres ved at lægge et hoved fra tre rækker med to omgange - 13-15 rækker. Hoved murværk er altid udsat for nedbør, frost, gasser. Frost fryser våde sømme og afrimning ved varmt vejr. Sømme og murværk tåler ikke ekstreme temperaturer og kollapser. I hovedets murværk er der mange kvartaler af mursten med tykke sømme. Sømmene bliver våde, og frosten udvider dem gradvist. De bliver svage, og mørtel spilder ud af sømmene. For at maksimere et rørs levetid skal du altid tænke på, hvordan du placerer hovedet, så du næsten aldrig bruger firere, og de lodrette sømme er så tynde som muligt.

Efter lægning på kantstenene på kantstenen og rørhovedet er en skråt pakning lavet af stærk cementmørtel, som det er godt at "gelere" - drys ovenpå med tør cement og glat det med en trowel. Det tjener til nedbørshældning. Den svage sammensætning kollapser hurtigt. Murværk med skarp vinkel på rørhals. Hvis det ønskes, kan du affasne i hjørnerne, som når du pudser hjørner. Lægning af rørhalsen med en affasning på 3 hjørner afskåret med 4 cm på hver side. Hvis du klipper mindre, vil murværkets skønhed ikke være tydeligt synlig fra jorden. Rørlægning i denne variant kan gøres i rækkefølge.Skorstenens hjørner er ligesom husets hjørner udsat for stærke slag af kolde vinde. Rørets vægtykkelse er 12 cm. På de steder, hvor hjørnerne er afskåret, er rørtykkelsen meget større (selv efter skæring vil den være mindst 14 cm).

Trimning af hjørnet til ingenting til hjørnets affasning begynder i 11. række og trækkes tilbage fra bunden af ​​hjørnet med 2 cm. Fra 12. til 1bth række udfører de en murværk af samme type med dressing med mursten med affasede hjørner . I den 17. række foretages en indsnævring svarende til den, der blev udført i den 11. række, men træder tilbage 2 cm fra toppen af ​​hjørnet. At forblive intakt i denne række 2 cm gør hjørnerne smukkere og skaber bedre støtte og styrke af murværket til front-line. Rørets hals vil være otte rækker, men for et højere rør kan denne lægning fortsættes. De 18-20 rækker i versionen med hjørner lægges på samme måde som 13-1 5. rækker i versionen uden hjørner. Rørets hjørner er flisede, og der er to indrømmende rækker i hætten. Så røret ser smukkere ud, men hvis du dækker det med en hætte lavet af galvaniseret jern og lægger den oven i en hane profil, bliver den endnu smukkere.

Forskellig placering af røret i forhold til tagryggen

Da murstenene har forskellige størrelser, lægges den 14. række, før rørleggehovedet lægges tørt på gulvet, så rækkeægget deles i halvdele af murstenen. Sømmen mellem murstenene er 5 mm. Hvis vi lægger den sidste 15. række med fem mursten på denne række lodret mod rørstigeren, vil der fremstå et fremspring på 6 cm omkring den. Hvilke huller skal der laves i de to rækker af hovedet, der er udfyldt? Det er nødvendigt at opdele disse 6 cm i to rækker, vi får, at i hver række er det nødvendigt at lave huller på 3 cm. I den øverste tilladte række er murværket opdelt i hele mursten og halvdele, hvilket gør det enklere.

Lægning af rørhuller gør allerede langs den udlagte række på gulvet. Hvis røret er placeret i en afstand på op til 1,5 m fra tagryggen, skal det være mindst 25 cm højere end det. Hvis afstanden er mere end 1,5 m, kan røret være lavt. Nogle gange falder en mursten af ​​lag af et pudset rør. Dette sker, når det pudses med cementmørtel. Det er tæt, ingen luft passerer igennem det. På grund af temperaturforskellen dannes der kondens under gipset, som ødelægger både gips og mursten. Pudsning af røret kan kun udføres med en opløsning, der indeholder slækket kalk.

Disse artikler kan også være af interesse for dig:

1. Trekantet ovn murværk
2. Ovn murværk
3. Murovn til tørv
4. Generelle regler for lægning af ovnen